איך בונים בור ספיגה ללא תחתית: תוכניות וכללים לסידור

איך מסדרים בור שופכין אטום

רבים מאמינים שבור שופכין אטום מהווה בעיה נוספת בדמות תהליך סידור מורכב יותר והצורך לשאוב באופן קבוע פסולת נוזלית שהצטברה. אבל אם האתר ממוקם באזור עם מי תהום גבוהים, אז עיצוב כזה הוא האפשרות היחידה להסדרת ביוב.

מה שאתה צריך לקחת בחשבון בעת ​​עבודה עם בור שופכין מסוג אטום:

1. יש לפרוס את קירות הבור בלבנים מבלי להשאיר פערים, כפי שקורה במבנה סופג.
2. רצוי לטיח את קירות הלבנים בטיט מלט.
3. יש למלט את תחתית בור הספיגה, ולפני כן יש לבצע "נהלי איטום". ניתן להשתמש בזכוכית נוזלית לאיטום.
4. יש לחזק את פלטפורמת הבטון התחתונה - תצטרך להניח רשת בטון מיוחדת בתחתית כך שהיא לא "תטבע" בתמיסה, היא מותקנת על יתדות.
5. אתה יכול לאטום לחלוטין את בור הספיגה עם ביטומן או טיט מלט.
6. בעת הנחת לבנים או איטום הבור עם ביטומן, אתה צריך לעשות חור להתקנה / חיבור צינור ביוב.

יש לציין כי סידור בור שופכים בבית פרטי אינו עניין מהיר. לכל הפחות, תצטרך להמתין לייבוש מלא של כרית הבטון. אבל המבנה הסופג נעשה הרבה יותר מהר, כי בעת איטום, יהיה צורך גם לחכות למרגמה להתמצק להנחת לבנים.

אם אתם מתכננים לעשות בור שופכין של טבעות בטון, אז אתה יכול לנצל מבצעים מיוחדים בשוק - יצרנים מציעים לרכוש "לגו קונסטרוקטור" - טבעות בטון, תחתית וכיסוי הבור. במקרה זה, זמן העבודה מצטמצם באופן משמעותי - אין צורך לשפוך באופן עצמאי את כרית הבטון בתחתית הבור ולעשות כיסוי.

כללי בור ספיגה

לפני בניית ביוב, אתה צריך לבחור מקום. זכור כי לא ניתן למקם אותו קרוב לבית, והצינורות לא צריכים להיות מופרזים באורך. משאית הביוב זקוקה לגישה חופשית לפינוי פסולת.

המרחק מבור הספיגה לחפצים אחרים באתר מוסדר בתקנון.

כללי מכשיר בסיסיים:

• המרחק מבית פרטי למערכת הביוב הוא לפחות 5 מ'.
• המרחק ממי התהום לתחתית הבור הוא לפחות 1 מ'.
• המרחק מהגדר לקצה הביוב אינו פחות מ-1 מ'.
• מרחק למקורות מי שתייה עם סוגי אדמה שונים: חרסית - מ-20 מ', חולית - מ-50 מ', טיט - מ-30 מ'.

על ידי קביעה נכונה של נפח בור הספיגה, תספק לו חיי שירות ארוכים. בעת החישוב, המשך מ-0.5 מ"ק לאדם. אבל נתונים אלה אינם לוקחים בחשבון את מאפייני הקרקע. קצב הספיגה באדמת חרסית נמוך. לכן, בשנה הראשונה הביוב בדרך כלל יתמודד עם הפסולת. אבל, ככל שהאדמה תהיה רוויה בחומרים שונים, יכולת הסינון תתדרדר.

לתפקוד טוב יותר, הכינו בור שופכין עם שוליים (ל-3 אנשים 6 מ"ר). זה יגדיל את חיי השירות ויחסוך כסף בהתקשרות למשאית ביוב.

לאחר קביעת הנפח הנדרש, מונחים צינורות. השיפוע צריך להיות 2-3 ס"מ למטר. ככל שהאורך ארוך יותר כך השיפוע קטן יותר.

שפכים לא עוזבים את בור הספיגה: מה לעשות?

להלן שיטות ניקוי בור הניקוז היעילות ביותר.

ניקוי טכני

הסיבה העיקרית לכך שבור יכול להתמלא במהירות היא סחף. כדי להחזיר את הניקוז הרגיל של המים, אתה צריך לקרוא שואבי אבק מקצועיים או לרכוש משאבה מיוחדת ולשאוב את הנוזל מהבור בעצמך.

במקרה השני, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות.

1. מלאו מראש את הבור במים רגילים כדי להזיל את תוכנו.
2. לאחר שאיבת תכולת הבור, יש צורך לשפוך על לחץ המים על מנת להסיר משקעי סחף מקיר ותחתית. יש לבצע את ההליך מספר פעמים עד לניקוי מלא של הבור מסחף ומשקעים אחרים המונעים יציאת ניקוז מהקרקע. השלב האחרון של ההליך הוא שיש לשאוב את הבוצה השטופה החוצה.

בחלק מהמקומות, לשכבת הסחף עשויה להיות מבנה צפוף מדי וגם בלחץ מים חזק היא לא תשקע.

במקרה זה, אתה צריך לקחת חפירה ולנקות ידנית את הקירות ואת תחתית הבור. לאחר מכן, הבוצה המרוככת, יחד עם המים, נשאבת בקלות על ידי משאבה.

ניקוי מכני והגדלת נפח הבור

השיטה כוללת ניקוי מיכל הביוב משכבות הנספגות עמוק באדמה והגדלת נפח הבור, במו ידיכם. שיטה עממית זו משמשת עם השלמת שאיבת פסולת צואה על ידי מכונת ביוב. אתה צריך לקחת חפירה עם דלי, לרדת לבור, להסיר עודפי פיקדונות מהקרקעית ומהקירות. לאחר מכן הסר את כל האדמה העודפת מהשקע עם דליים והשליך אותה מחוץ לאזור המגורים.

שיטה זו יעילה יותר וזולה בהרבה מניקוי בתכשירים ביוכימיים כלשהם.

השימוש במוצרים ביולוגיים

מוצרים ביולוגיים מכילים חיידקים לא פתוגניים התורמים לפירוק של פסולת חומר אורגני. חומרים אלה מונעים הן בעיות של סחף והן בעיות של פסולת מוצקה. כמו כן, סוכנים ביולוגיים למעשה מבטלים ריחות לא נעימים.

ניקוי ביולוגי של בור הניקוז מתבצע על ידי החדרת חיידקים מ-2 סוגים:

• אירובי. לצורך התפתחות מושבות של חיידקים אלו נדרשת אספקה ​​טובה של חמצן, המסופקת למאגר באמצעות מדחס. סוג זה של מיקרואורגניזמים מתאים יותר למיכלי ניקוז סגורים.
• אנאירובי. חיידקים אלו אינם זקוקים לחמצן כדי לגדול. חיידקים כאלה מסוגלים לעבד חומר אורגני תוך 2-3 ימים.אנאירובים פחות יעילים מאירובים, אך הם אופטימליים לניקוי מכלים פתוחים.

התוצאה של פעולת המיקרופלורה החיידקית היא משקע סחי מטוהר לחלוטין, ללא ריח דוחה. ניתן להסירו באופן עצמאי מהבור ולהשתמש בו כדשן איכותי לגידולים. מנה חדשה של חיידקים מתווספת לאחר כל שאיבה של תכולת המיכל. תכשירים ביולוגיים מיוצרים בצורה של גרגירים, אבקות, לפעמים טבליות.

החסרונות העיקריים של הכספים הנידונים הם הגורמים הבאים:

• הקפדה על תקני טמפרטורה הנעים בין 0 ל-40 מעלות;
• תחזוקה מתמדת של רמת המיקרופלורה החיידקית;
• השפעה שלילית על חיידקים של מוצרי דטרגנט (כלור, אבקת כביסה וכימיקלים אחרים).

מוצרים ביולוגיים מבטלים סחף, משמשים כסוכנים מניעתיים למניעת הצטברות סחף.

באופן כללי, תרופות אלו מגדילות את יעילות בור השפכים ב-70-80%.

בּוֹר שׁוֹפְכִין

מבארות השתייה לבור יש לשמור על מרחק שלא יהיה זהה לסוגי אדמה שונים: על חול - לא קרוב מ-50 מטר, על טיט - לא קרוב מ-30 מטר, על חימר - לא קרוב מ-20 מטר. .

ההליך לבניית בור ספיגה מבטון עם מסנן טבעי:

קבע את נפח הבור ואת מידותיו. חפרו בור בגודל הנדרש. הטפסות מותקנות סביב היקף הבור ויוצקים בתמיסת בטון. הקירות מבחוץ מצופים ביטומן. בתחתית יוצקים שכבה של אבן כתוש, לבנים שבורות, חצץ. איטום חומר קירוי, לוח רצפה עם צוהר וחור לכניסה לצינור ביוב מונחים על קירות הקופסה המתקבלת. לוח הרצפה יכול להיות עשוי בטון.להניח ולחבר צינורות ביוב.

יש הרבה אפשרויות עיצוביות לבחירת בור שופכים בארץ. כאשר מחליטים על פתרון ספציפי יוצאים מהיכולות והתנאים הפיננסיים של האתר. אם הכספים מאפשרים, אתה יכול לרכוש סט מוכן של ציוד לבור ביוב.

בור ספיגה עשוי פלסטיק

בור שופכין מפלסטיק הוא הדרך הקלה ביותר ליצור ביוב בבית פרטי.

שלבי התקנה.

1. מיקום ההתקנה נקבע.
2. פורץ חור.
3. בתחתית נוצרת כרית בטון.
4. הכרית מכוסה בשכבת חול 10 ס"מ.
5. מיכל הפלסטיק מורידים לתוך הבור.
6. צינורות פסולת מחוברים למיכל.
7. ההיקף מכוסה בתערובת של בטון וחול (יחס 1:5).
8. החלק העליון מכוסה באדמה.

דרישות התקנה.

• יש למקם את המיכל בצורה כזו שלא יהיו סיבובים וכיפופים בצנרת הביוב.
• אם לא ניתן להימנע מסיבובי צינור, הפוך אותם בזווית ישרה.
• עומק הצינורות הוא 1-1.5 מ', כדי למנוע הקפאה.
• עם רמה גבוהה של מי תהום, מיכל פלסטיק מותקן בבאר בטון.

בור ספיגה לביוב

כדי לבנות בור ספיגה, יש צורך לחפור בור נוסף, שיהיה עמוק יותר מהראשון. טבעות בטון מזוין מותקנות על קרקעית הבטון. בטבעת העליונה נוצר חור לצינור, שדרכו נשפך נוזל ממיכל אחד למשנהו. צינורות מותקנים בהתאם לעומק הקפאת הקרקע.

להפעלת בור ספיגה משתמשים במוצרים ביולוגיים מיוחדים המעבדים שפכים. מים מסוננים מבור הספיגה מועברים לבור הראשי, ממנו הם זורמים לאדמה. שיפוע הצינורות במהלך ההתקנה הוא 15 מעלות, הרוחב הוא 15 ס"מ.התעלה נחפרת לאחר ריצת בקרה כדי לוודא שהמערכת פועלת כראוי.

בניית בורות שופכין

בור ספיגה ללא תחתית

במבט ראשון, בניית מבנה כזה היא די קלה:

1. המיקום האופטימלי של בור הספיגה נבחר
2. חפור בור בגודל הנכון
3. סוגרים את הקירות בשכבת בטון, לבנים או טבעות בטון
4. לחפור תעלה לביוב
5. הנח צינורות מהבניין לבור הספיגה
6. בנה תקרה

בסוג זה של בורות שופכין, כל מי השפכים מחלחלים בסופו של דבר לתוך האדמה והמיכל מנוקה אוטומטית. אך יחד עם זאת, שאריות מוצקות יצטברו בתחתית ובדפנות הבור ויצטמצמו עם הזמן. כשהבור הופך לבלתי שמיש, חופרים אותו, ובמקום הבא בונים חדש.

עם הזמן, כל הפסולת תעובד על ידי מיקרואורגניזמים ותהפוך לדשן לצמחים.

בור שופכין אטום

סוג זה של בור ספיגה דומה לגרסה הקודמת, אך יש הבדל מהותי אחד - אטימות מלאה של המיכל. עיצוב זה מעובד בצורה דומה, אך רק עם תיקון קל. יש צורך ליצור מיכל שפכים אטום לחלוטין.

ניתן להשתמש בבריכה מסוג זה למשך זמן רב יותר מהקודם ולא יהיה צורך לקבור אותו. יהיה צורך לנקות אותו מכל הפסולת שהצטברה בו בעזרת חברות מיוחדות שהוזכרו לעיל. עם הזמן יכולות להיווצר במאגר כזה גם מסות מוקשות, המפריעות לזרימת המים.

לפני בניית בור ספיגה יש לבחור במיקום נכון שאינו סותר את התקנים המיועדים, ובהמשך לבנות את המבנה בטכנולוגיה הנכונה. אז בור הספיגה יוכל לתפקד לאורך זמן ללא צורך בהחלפה.

SanPin: פעולת בורות שופכין

קוד הלטרינה בבור מפרט גם תקנים לניהול קולחים. ללא קשר לסוג ניקוז האשפה, יש לנקות אותו 2 פעמים בשנה עם תערובות עיקור. הדבר נעשה לאחר ניקוי הביוב, כך שיתאפשר לחלקם לנטרל לחלוטין את פעולתם של חיידקים פתוגניים.

לסטריליזציה משתמשים בתמיסה כימית מיוחדת על בסיס חומצה, תרכובות עדינות או תערובות תוצרת בית. חל איסור מוחלט להשתמש בכלוריד סיד טהור. כאשר הוא מעורבב עם מים או כימיקלים אחרים, הוא משחרר גז מסוכן. הוא חסר ריח, אך עלול לגרום להרעלה חמורה ולכוויות של דרכי הנשימה העליונות.

תערובות לעיקור

לשירות עצמי ביתי, נעשה שימוש בתערובת הכוללת:

1. אבקת הלבנה;
2. קריולין;
3. נפתליזול וכמה תרכובות אחרות.

הניקיון מתבצע כל שבועיים, בור הספיגה נבדק מדי עונה. ניתן לנקות את הבור באופן עצמאי, באמצעות מכונת בור שופכים, או לנקות באמצעות ביו-אקטיבים.

1. עם ניקוי עצמי מותקנת במיכל משאבת ניקוז או צואה אשר שואבת את הפסולת לתוך המיכל להמשך פינוי.לאחר ניקוז הניקוז, מנקים את קירותיו מגידולים וסחף בעזרת מברשות ברזל, הבור עצמו נשטף במים נקיים;

2. בניקוי הביוב, העבודה מתבצעת על ידי מכונה מיוחדת, המצוידת במיכל ובמשאבה. הצינור מהמשאבה מוריד לניקוז ונשאב החוצה. על מנת שניתן יהיה לבצע ניקוי מכונה, עומק המיכל חייב להיות פחות מ-3 מטרים;

3. ביואקטיבים נחשבים לנוחים ביותר. בשימוש מתמיד הם פותרים את בעיית הצורך בניקוי שפכים, זיהום קרקע, ריחות לא נעימים ועוד. כאן מניחים מיקרואורגניזמים פעילים לביוב המעבדים פסולת למוצרים בטוחים לסביבה. בעלים רבים של בתים פרטיים משתמשים במוצרים נוזליים אלה כדשנים. במקום מפעילים ביולוגיים, ניתן להשתמש בריאגנטים כימיים, אך הם פוגעים בפלסטיק ומתכת.

ההליך לשפיכת קירות הבור

• סימון הבור, חפירת בור, יישור הקירות, תכנון השטח הסמוך;
• ייצור טפסות. האפשרות הטובה ביותר היא טפסות הזזה באורך של 2x0.5 מטרים. הוא מורכב מלוחות קצוות וקורות עץ. בצד הטפסות הפונה לבטון ממולא סרט פוליאתילן;
• סידור חורי ניקוז. קטעי צינורות עבור חורי ניקוז מונעים לתוך קירות הבור בשורות (2 שורות למילוי הבא), לעומק של 50 מ"מ. המרחק בין הצינורות בשורה הוא כ 300-400 מ"מ, המרחק בין השורות הוא 350 מ"מ. חלקי הצינורות הבולטים משמשים בו זמנית מעין הפרדה בין דופן הבור לטפסות, הקובעים את עובי קיר הבטון - 150 מ"מ;
• התקנת טפסות. לאורך היקף הבור מותקנים יריעות טפסות באורך 2 מטר וברוחב 0.5 מטר.במקביל, המגנים מבפנים הבור תקועים בינם לבין עצמם בעזרת מוטות עץ. בור מוכן למילוי!
• פתרון בטון מוכן בפרופורציות הבאות: 6 חלקים של granotsev, 4 חלקים של חול, 1 חלק של צמנט פורטלנד מעורבבים היטב יחד. מוסיפים מים (עד לקבלת העקביות הנדרשת של "שמנת חמוצה סמיכה") וחומר פלסטי-על (על פי הוראות השימוש בו);
• בעזרת אתים או דליים יוצקים את המרגמה לתוך החלל שבין דופן הבור לטפסות, מכניסים מוטות חיזוק לאמצע המבנה המתקבל במרווחים של 150-200 מ"מ וחובטים על ידי הקשה על הטפסות וכידון בעזרת כידון. חפירה או חתיכת חיזוק;
• המבנה המלא נשאר למשך 72 שעות עד שהוא מתקבע לחלוטין, ולאחר מכן "חלק" נוסף של צינורות ניקוז נדחס לתוך דופן הבור, הטפסות מותקנת מחדש גבוה יותר והיציקה הבאה מתבצעת;
• לפני יציקת הטפסות האחרונה, יש להכניס לבור צינור ביוב, למקם אותו בזווית של 3-5 מעלות בעומק של כ-300 מ"מ ממפלס הקרקע;
• גם היציקה האחרונה נשמרת למשך 72 שעות ולאחר מכן מפרקים את הטפסות. יחד עם זאת, הלוחות המשוחררים יכולים לשמש לסידור טפסות "תומכת" ליציקת לוח הרצפה.

הדרכים הזולות הפשוטות ביותר

בימים עברו, כביוב כפרי טיפוסי, נבנה בור ניקוז עשה זאת בעצמך בבית פרטי. כדי להגביר את החוזק, קירותיו צופו בחימר או מחוזקו בקרשים. מעט לאחר מכן החלו להתאמן בהטמנת חביות ישנות, טנקים ובורות מים באדמה. כפי שהראה בפועל, מערכת של סדרת מיכלים שבה נאספים שפכים ומסננים חלקית מסוגלת להתמודד עם נפחי פסולת בסדר גודל של 1 מ"ק ליום.

באמצעות בור שופכין פשוט עשה זאת בעצמך מבלי לשאוב החוצה, אתה יכול למלא את הצורך בניקוז בתים כפריים עם מגורים לא קבועים. עם זאת, מנקודת המבט של התקנים הסניטריים הנוכחיים, מתקנים כאלה נמצאים ברשימת האפשרויות הבלתי רצויות ואף האסורות. המפרים צפויים לקנסות ולעונשים מנהליים אחרים.

ישנן מספר המלצות כיצד להכין כראוי בור שופכין:

• יש צורך לחפור 1 מ' גבוה יותר מהמפלס עולה באביב ובסתיו. בשלב זה, למחוון זה יש ערך מרבי.
• אפשרות תקציב טובה עבור פיר ניקוז מוצק כרוכה בשימוש בצמיגי רכב ישנים לשם כך. הם פשוט מתאימים לתוך הקנה המוגמר ומהודקים יחד עם מגשרים בורגיים.
• במקרים בהם בור הספיגה למגורי קבע ממוקם במרחק מסוים מהדירה או תא השירותים, הכיסוי העליון מצויד בחתך צד להחלפת צינור הביוב.
• הכמות הנדרשת של אדמה מוזגת לתוך הרווחים בין הצמיגים לבין הפיר (רצוי לדחוס אותו). מטעמי בטיחות, לרוב מניחים לוח בטון מעל הבור. עושים בו חור לצינור אוורור וצוהר לשאיבת ביוב.

חישובים ותקנים טכניים

על מנת שבור הספיגה יפעל כהלכה, עליך לבחור נכון מקום ולחשב את נפח המיכל. ראשית, יש לזכור כי על פי תקנים סניטריים, לא ניתן להשתמש במבנה כזה באזורים בהם מי התהום עולים.תחתית המיכל חייבת להיות לפחות 1 מ' מעל מפלס זה.

ניתן לבצע חישוב משוער של נפח הבור על בסיס התקן הממוצע: 0.5 מ"ק. מ' לכל אדם שגר בבית דרך קבע. עומק בור הספיגה משתנה בדרך כלל תוך שניים עד שלושה מטרים. זה מוכתב על ידי המוזרויות של עבודת משאבות הבוצה, שאינן משרתות מבנים עמוקים משלושה מטרים.

המרחק בו אמורה להיות בור ספיגה ללא תחתית מחפצים שונים באתר מוכתב על ידי שיקולי בטיחות למקרה שייכנסו ניקוזים לקרקע

כמו כן, יש צורך לקחת בחשבון את הנקודה הבאה: הבור מנוקה כאשר המיכל מתמלא בשני שליש מהנפח הכולל, ולא עד למעלה. המידות של שני שליש אלה נעשות בצורה הטובה ביותר בכפולות של מידות מיכל הבוצה.

זה מועיל, שכן הביוב גובים לא עבור כמות הביוב הנשאבת, אלא עבור כל יציאה ספציפית, כלומר. תצטרך לשלם אפילו פינוי של כמות קטנה של שפכים בעלות מלאה.

על קרקעות שונות, ישנם תקנים שונים להצבת בור ספיגה. לרוב מומלץ למקם מבנה זה במרחק של לפחות חמישה מטרים מבניין מגורים ולפחות 25-50 מטרים ממקור מי שתיה.

התקנים מוכתבים על ידי סכנת זיהום הקרקע או המקור בקולחים. זה יכול לקרות במהלך מבול האביב, התקנה לא נכונה של הביוב יכולה גם לגרום לצרות כאלה.

ככל שאיכויות הסינון של הקרקע גבוהות יותר, כך הביוב חודר פנימה מהר יותר ויש להקפיד על סטנדרטים מחמירים יותר בעת תכנון בור ספיגה.

האפשרות הטובה ביותר היא להתקין מבנה עם העמקה מותנית של הקרקעית לתוך אדמה חולית.סינון שפכים לאדמת חרסית אינו אפשרי, לכן, באזורים עם בסיס חרסית או חולית, לא מותקנים בורות ללא תחתית.

כאשר מתקינים את המבנה על חול סחוטי או חרסיתי, הדומה בתכונותיו לחצפת חולית, קצב חדירת הקולחים לקרקע גדל על ידי שימוש בטבעות מחוררות. התוצאה היא וריאציה של בור הספיגה ללא תחתית עם קירות חדירים.

ורגע אחד. אם נעשה שימוש בציוד מיוחד לניקוי בור הספיגה, יש לספק דרכי גישה נוחות. המרחק המקסימלי המותר בין השואב לחפץ הוא לא יותר מארבעה מטרים, אך ככל שהמרחק הזה קטן יותר כך יהיה נוח יותר לעבודת השואבים.

סידור בור שופכין לבנים

בבחירת מקום, מומלץ לקחת בחשבון את אותם פרמטרים כמו למינים אחרים:

• רחוק ככל האפשר מכל מבנים;
• לקחת בחשבון את כיוון זרימת מי התהום;
• לספק גישה לביוב.

מידות הן תמיד בחירה אישית. אין ספק שמכשיר עמוק יותר ידרוש ניקוי בתדירות נמוכה יותר, אך לעולם אין לשכוח את מפלס מי התהום. קרוב יותר מ 30 ס"מ אליהם, אתה לא יכול למקם את התחתית.

איך להכין בור שופכין אם המים קרובים למיקומם?

במקרה זה, פשוט אין חלופה לסוג המכשיר האטום. במקרה של עומק רדוד, ניתן להגדיל את ממדי האורך או להשתמש בעיצוב רב-טנק. אבל לא מומלץ לחפור יותר מ-3 מטרים אפילו באדמה יבשה.

האופציה הסטנדרטית לבניין מגורים המתגוררים בו 4-5 נפשות היא עומק וקוטר של 3 מטר.

קנו רק לבני קרמיקה אדומות.גושי סיליקט וסינדר יירטבו די מהר ולא יהיו שמישים. החומר הטוב ביותר הוא לבנים שרופות, שנדחו לבנייה בגלל צורתה הלא סדירה.

תהליך הבנייה מורכב ממספר שלבים עיקריים:

1. חפירת בור היא ההליך שלוקח זמן רב ביותר. עם עבודה ידנית, שני אנשים יכולים לחפור בור בגודל 1.5X3 מ' באדמה חולית תוך מספר ימים. אבל אדמת חרסית תגרום לקשיים רבים ותחייב שימוש בעובדים שכירים או במחפר. צורת הבור נבחרת בדרך כלל בצורת זכוכית עם התרחבות קלה לכיוון העליון, המעניקה אמינות נוספת.
2. הבסיס צריך להתחיל בתהליך מילוי האדמה בחצץ ובחול. שכבה זו נוצקת בבטון עם הנחת חיזוק ראשונית. בדרך כלל עובי שכבה זו הוא 15-20 ס"מ ותלוי בקוטר הבור.
3. הנחת קיר נעשית בחצי לבנה עם גודל, ובלבנה - בקוטר גדול. שיעור המלט והחול בטיט הוא בדרך כלל 1:3 ו-1:4. לאחר השלמת שלב זה מורחים מסטיק ביטומני על הקירות.
4. פנקייק מוכן עם חור צוהר בגודל המתאים משמש, כמו גם מכסה עצמית.
5. לסיכום, החפיפה מכוסה בשכבת עפר כאשר מיקום מכסה הביוב מעט מעל פני הקרקע.

סרטון של סידור בור ספיגה עשוי מלבנים:

עם הזמן, כל מבנה נסתם. לניקוי נעשה שימוש בשיטות שונות. תרופות ביולוגיות לבתי שימוש נשארות אחת השיטות הטובות ביותר להבטיח פירוק מואץ של פסולת ולהאריך את אורך החיים של מערכות ביוב כאלה.