אספקת מים של בית כפרי מבאר: הפרטים של אספקת בתים פרטיים עם מי באר

שימוש בבאר לארגון אספקת מים

אם אין אספקת מים מרכזית, הבחירה תלויה בבאר.אבל לתכנית האינסטלציה הזו יש כמה אפשרויות.

האדמה היא מסנן טבעי טבעי. מחלחלים למעמקים, מים מזוהמים מטוהרים, משנים את הרכבם, יכולים להשתחרר מכמה תרכובות כימיות המגיבות עם יסודות כימיים אחרים באדמה. לכן, ככל שנלקחים מים עמוקים יותר, כך הם יהיו איכותיים יותר.

האדמה מכילה גם שכבות של חימר או טיט. הם לא מעבירים מים היטב. לחות, המצטברת על שכבה כזו, יוצרת אקוויפר. שממנו ניתן לקחת מים דרך באר. אבל למים המחלחלים דרך החימר יש דרגת טיהור הרבה יותר גבוהה. ולאחר שנפגש עם שכבת החימר השנייה, הוא יוצר את האקוויפר השני.

המים שנלקחים מהאקוויפר השלישי הם המטוהרים ביותר והם נקראים ארטזיים. באזורים שונים, זה יכול להתרחש בעומקים שונים. בממוצע, מ-25 עד 50 מטר או יותר.

המים שנלקחו מהאקוויפר השני, פחות מטוהרים, נקראים חוליים, והבאר "על חול".

המים הנלקחים מהשכבה הראשונה יכולים להיות חוליים גם אם ישנה שכבה רוויה במים מעל, הנקראת פרץ'. לבאר כזו קוראים חבשי. ועומקו הוא בין 8 ל-16 מטרים. לעיתים משלבים את שכבת המים הראשונה והמים העליונים, אם הם אינם מופרדים בשכבת חרסית. Verkhovodka יכול לאבד מים במהלך העונה היבשה. הכל תלוי במבנה הקרקע באזור מסוים.

טיפ: לבית כפרי המיועד לשימוש כל השנה עדיף לקדוח באר ארטזית, אבל אפשר להסתדר עם באר מהאקוויפר השני. הבחירה שוב תלויה בהרכב המים של שכבה זו.לקוטג' קיץ אפשר להסתדר עם באר חבשית, אבל טוב יותר באר חולית.

ארגון אספקת מים לחורף

הרכב מערכת אספקת המים בחורף אינו שונה בהרבה ממערכת אספקת המים בקיץ. הוא כולל גם את האלמנטים הבאים: משאבה, צינורות מים, מיכל אגירה או מצבר הידראולי, שסתום ניקוז.

יחד עם זאת, התקנת מערכת חורף דורשת ציות לכללים מסוימים.

שלב מס' 1 - בידוד המשאבה לאספקת מים

יש לבודד את המשאבה והכבל שמזין אותה. לבידוד תרמי של תחנת השאיבה, אתה יכול להשתמש במערכות בידוד תרמי מוכנות או לבנות מעטפת בעצמך באמצעות צמר מינרלי, פלסטיק קצף או תנורי חימום אחרים.

צומת המשאבה וצינורות המים (בור) דורש גם בידוד. בדרך כלל, מידות הבור הן 0.5 x 0.5 x 1.0 מ'. קירות הבור מתמודדים עם לבנים, והרצפה מכוסה בשכבה של אבן כתוש או מגהץ בטון.

הציוד הכלול במערכת אספקת המים בחורף אינו צריך להיות מבודד אם הוא ממוקם בבור מתחת לרמת הקפאת האדמה

שלב מס' 2 - בידוד המצבר

יש לבודד גם את מיכל האחסון או המצבר. המיכל משמש כמיכל אגירה, המאפשר למערכת אספקת המים לעבוד בצורה חלקה.

בהיעדר מיכל אחסון, המערכת תכבה מעת לעת, מה שיוביל לבלאי של כל האלמנטים שלה.

לבידוד תרמי של המצבר, ניתן להשתמש בסוגי המחממים הבאים:

• פוליסטירן או קצף פוליסטירן;
• צמר מינרלים ובזלת;
• קצף פוליאוריטן וקצף פוליאתילן;
• מחממי רשת מגולגלים עם שכבת נייר כסף.

תהליך הבידוד מורכב מהמכשיר של המעטפת החיצונית של המצבר, ולאחר מכן גימור עם החומר הסופי, במידת הצורך.

במידת האפשר, רצוי לבודד את החדר הטכני בו נמצא המצבר. שלב זה יהווה הכנה נוספת לחורף.

שלב מס' 3 - טיפול בצנרת המים

עבור מערכת אספקת מים לחורף מבודדת עם עומק הנחת של 40-60 ס"מ, האפשרות הטובה ביותר תהיה לבחור צינורות פוליאתילן בלחץ נמוך.

בהשוואה למתכת, יש להם את היתרונות הבאים:

• לא נתון לקורוזיה;
• משקל סגולי נמוך;
• קל להתקנה;
• הרבה יותר זול בעלות.

קוטר הצינורות מחושב על סמך צריכת המים המתוכננת בשלב התכנון של מערכת אספקת המים.

צריכת המים תלויה במספר האנשים המתגוררים בבית, בזמינותם של מכשירים לצריכת מים, בנפח המים המשמשים להשקיה וטיפול בבעלי חיים וגורמים נוספים.

לדוגמה, לצינור בקוטר 25 מ"מ יש תפוקה של 30 ליטר/דקה, 32 מ"מ - 50 מ"מ לדקה, 38 מ"מ - 75 ליטר לדקה. לרוב, צינורות HDPE בקוטר של 32 מ"מ משמשים לבתים כפריים וכפריים עד 200 מ"ר.

וקרא עוד על איך לבחור דוד לצינורות מים.

שלב מס' 4 - שים את שסתום הניקוז ואת מתג הלחץ

שסתום הניקוז נחוץ לשימור המערכת, שבזכותו ניתן לנקז מים לבאר. עם אורך קצר של אספקת מים, ניתן להחליף את שסתום הניקוז בצינור ניקוז עוקף.

הממסר מבצע את הפונקציה של שמירה על לחץ באספקת המים, מבטיח את פעולתו הבלתי פוסקת ומונע הפסקות וקיפאון של מים. כאשר האינדיקטור המרבי של מלאות הצינורות מגיע, מתג הלחץ יכבה את המשאבה.

התקנה של מתג הלחץ ושסתום הניקוז אינה קשה, העיקר הוא לעקוב אחר התוכנית המומלצת על ידי יצרן הציוד

אספקת מים באמצעות משאבת עילי

משאבות פני השטח מותקנות מחוץ לבאר, אלה מכשירים זולים ואמינים, אבל מתאימות יותר לפעולה בקיץ.

הוא מותקן ליד הבאר שאליה מורידים את הצינור. המשאבה מחוברת לרשת החשמל.

כדי ליצור אספקת מים עצמאית לבית תצטרך:

1. משאבת פני השטח.
2. מיכל הידראולי.
3. מתג לחץ.
4. רכיבי הרכבה נוספים.

אם יש לך טנק, אתה יכול לעשות אספקת מים והמערכת עצמה לא תפעל ללא סרק, מה שירחיב באופן משמעותי את פעולת המשאבה. אם אין מד לחץ במיכל ההידראולי, הוא ממוקם בנפרד.

מיכל הידראולי או טנק חבית

במקום מצבר הידראולי עם משאבת משטח, אתה יכול לשים מיכל חבית פלסטיק רגיל. התקן אותו על מעמד, גבוה ככל האפשר מהקרקע, כדי שיהיה לחץ טוב בבית.

כדי להפוך את המערכת לאוטומטית, חיישן צף מותקן במיכל האחסון, הוא מראה את מפלס המים, ואם הוא ירד משמעותית, שולח אות למתג. ואז המשאבה מתחילה לעבוד עד שהמיכל מלא.

איפה זה מותקן? דרישות התקנת מיכל:

1. קרוב למים.
2. משאבת פני השטח ממוקמת במקלט. לשימוש בקיץ, זה מספיק כדי לעשות כובע (גג), אבל לשימוש כל השנה, תידרש בניית חדר חם ומחומם.
3. המקום בו נמצאת המשאבה חייב להיות מאוורר היטב, עם רמת לחות נמוכה, על מנת שהמתכת לא תכלה.
4. החדר מוסר מהבית ומהשכנים, משאבת השטח רועשת, וגם במרתף אי אפשר בלי בידוד אקוסטי.

לשימוש כל השנה במשאבת משטח, עדיף לבנות חדר מיני דוודים ליד הבאר.

כיצד לחבר

הטרחה של עיצוב משטח היא פחות מאשר צוללת, אבל צריך לעמוד במספר תנאים על מנת שהעבודה תהיה יעילה.

רשימת החומרים והכלים הדרושים:

• צינורות מהמשאבה למיכל.
• התאמה (מחבר את הצינור והמשאבה).
• מתאם קלט שני.
• זרנוקים: צריבה ולהשקיה.
• בדוק שסתום ומסנן.
• מחברים שונים.

אם המערכת מצוידת במיכל הידראולי, הם קונים מד לחץ, מתג לחץ. יש צורך בחיישן צף בעת התקנת מיכל אחסון.

מהכלים שתצטרכו:

• סט מפתחות ברגים, מפתח ברגים מתכווננים;
• רוּלֶטָה;
• חומרי בידוד;
• מפלס הבניין;
• מכשיר להלחמת צינורות פלסטיק וכו'.

הרכבה על בסיס

כל המתקן עם המשאבה מותקן על בסיס יציב ויציב כדי למנוע את הגלגול הקל ביותר או הרטט. כמצע, יכול להיות מדף מעץ מלא, הידוק לקיר לבנים או בטון באמצעות סוגריים מתכת.

ברגי עוגן משמשים לתיקון, ועדיף למקם אטם גומי מתחת לגוף. הוא פועל כבולם זעזועים ומשכך רעידות.

צינור אספקה

שסתום אל-חזור ומסנן מחוברים אליו מצד אחד (התחתון) באמצעות צימוד עם הברגה חיצונית. אתה יכול לקנות עיצוב מוגמר עם מסנן גס.

הקצה העליון של הצינור או הצינור בגודל 32 מ"מ מחובר למשאבה עם אביזר. את הצינור המוגמר מורידים לבאר, יש לטבול את שסתום הסימון במים ב-30-50 ס"מ.

התקנת אינסטלציה

כאשר החיווט סביב הבית נעשה, המשאבה עם החבית ההידראולית מותקנת, אתה צריך לזכור כי החלק האופקי של הצינור ממוקם בשיפוע קל. כל החיבורים שנעשו על החוט אטומים עם סרט FUM.

צינורות מהמשאבה לבית יכולים להתבצע משטח או להניח באדמה עם בידוד חובה.

העיקרון של הנחת צינורות עם משאבה טבולה

על מנת שהמים בארץ יהיו כל הזמן בוחרים באספקת מים של בית פרטי מבאר עם משאבה טבולה. עדיף לקנות מיד צינורות פוליפרופילן טובים (או צינורות פוליאתילן ברוחב דופן של 3 מ"מ.) לאספקת מים קרים, ולא הנחת צינור רגיל שיחזיק מעמד 1-3 עונות.

אם מותקן עמוד בבית, אז צינורות לאספקת מים חמים מוסרים ממנו, עמיד יותר עם שכבת רדיד אלומיניום או פיברגלס.

קוטר הצינורות הוא אופטימלי 32 מ"מ, הם מונחים באדמה, בזווית, וכל 15-20 ס"מ להגדיל אותו מעט, אם אתה מסתכל בכיוון מהבניין לבאר.

מה לקנות:

1. משאבה טבולה.
2. כבל (תלוי) בקוטר 3 מ"מ.
3. ממסר (סוג RDM-5) שפועל יבש. אביזרים, שסתומים כדוריים.
4. מסננים לניקוי זיהומים גסים ועדינים.
5. מד לחץ לניטור תפקוד המשאבה.

יתרונות וחסרונות של אפשרות ה"טוב".

לפני שמתחילים פרויקט בקנה מידה כה גדול, כדאי להעריך את היתרונות והחסרונות שלו. בנוסף לעלויות הבנייה הנמוכות יחסית, כדאי לשים לב ליכולת השימוש בבאר גם בהפסקות חשמל, פשוט על ידי איסוף מים עם דלי. בנוסף, באר לא צריך היתרים, אפשר פשוט לחפור אותה במקום מתאים.

אבל אל תתעלם מכמה מהבעיות הקשורות באספקת מים מהבאר.המים באופק העליון הם רק לעתים נדירות באיכות גבוהה, מה שישפיע תמיד על פעולת הציוד. לצרכים טכניים זה די מקובל, אבל לרוב לא מתאים לשתייה ולבישול.

כדי לספק לבית מים נקיים, תצטרך לחפור באר עמוקה למדי. בשונה מבאר, באר זקוקה לניקוי קבוע, אותו יש לבצע פעם או פעמיים בשנה. כדי לשפר את איכות מי הבאר, מומלץ להתקין מערכת סינון אמינה.

זיהום שיטפונות וביוב הוא בעיה מוכרת לבעלי בארים רבים. כדי להימנע מכך, אתה צריך אמצעי הגנה מיוחדים. בעיה נוספת היא השינוי העונתי במפלס מי התהום, שיכול להיות משמעותי מאוד.

לעיתים הופעת באר באתר משנה את אופי זרימת מי התהום מתחת לפני השטח באופן שייתכן איום על שלמות היסוד. כדי למנוע בעיה כזו, כדאי להתייעץ עם מומחה או לדון במצב עם שכנים שכבר יש להם באר.

דיאגרמות חיווט למערכת האינסטלציה ברחבי הבית

תכנית האינסטלציה מספקת שתי דרכים לצנרת:

• סִדרָתִי.
• מַקְבִּיל.

הבחירה באפשרות כזו או אחרת תלויה במאפיינים התפעוליים של הרשת הפנים-ביתית - מספר התושבים, נקודות צריכת מים, עוצמת צריכת המים וכו'.

חיבור טורי, טי

ערכת אספקת מים רציפה בבית פרטי כוללת חלוקה של ענף אספקת מים משותף אחד למספר "שרוולים" באמצעות טי.

לכן, תוכנית כזו נקראת גם טי. כל ענף של הצינור מגיע לנקודת הצריכה שלו - מטבח, שירותים, שירותים.

בין היתרונות של אפשרות זו, ניתן לציין עלות תקציבית יותר עקב צריכת צינור נמוכה יותר. החיסרון של חיבור הטי הוא הלחץ הלא שווה בכל אחד משרוולי הצינור.

עם מספר רב של ענפים, לחץ המים בהם יורד. מומלצת תכנית רציפה לשימוש בבתים עם מספר קטן של נקודות מים.

מקביל, חיבור אספן

מאפיין ייחודי של ערכת אספקת המים המקבילה הוא האספן המותקן. זהו צומת חלוקת מים מיוחד, ממנו נגזרים ענפים נפרדים לכל נקודת צריכה.

היתרון בחיבור הקולט הוא היכולת לספק לחץ אחיד בכל נקודת צריכת מים. החיסרון בחיבור מקביל הוא צריכת חומרים מוגברת בהשוואה לגרסה הסדרתית.

המלצות להתקנת מערכת

אספקת מים מותקנת בקוטג' בשבעה שלבים:

1. סימון חלוקת צינורות וכן אתרי התקנה לציוד ואינסטלציה.
2. ביצוע חורים בקירות להנחת צינורות.
3. חיבור צינורות עם אביזרי או ריתוך.
4. חיבור שסתומי סגירה.
5. התקנה של דוד מים (דוד) ומשאבות עם חיבורם לאספקת המים המורכבת.
6. התקנת אינסטלציה.
7. התחל מים ובדוק אם יש נזילות.

בין הקיר לצינור מומלץ להשאיר כ-15–20 מ"מ מרווח ריק. זה יקל על תיקון הצנרת מאוחר יותר במידת הצורך. כמו כן, על כל ענף מהעלייה לצנרת, אתה צריך לשים ברז משלך.לכן, במקרה חירום, לא תצטרכו לסגור את כל המים בבית פרטי, ולהשאיר את משק הבית בלעדיהם למשך מספר שעות או אפילו יומיים.

תוכנית של אספקת מים בארה במדינה

כדי להציג את היקף העבודה, ננתח את תכנית אספקת המים האוטונומית לאורך כל הדרך - מהמקור ועד לנקודות השימוש במים.

המנגנון העיקרי לשאיבת מים - צוללת או משטח לִשְׁאוֹב. האפשרות הטבולה נמצאת בעומק מספיק, אך לא ממש בתחתית (לא קרוב מ-50 ס"מ).

הוא תלוי על כבל חזק, אליו מחובר גם כבל חשמלי. בנוסף לחוט החשמל, מחובר למשאבה צינור שדרכו נכנסים מים לבית.

המשאבה וציוד הבית מחוברים באמצעות צינורות. ככל שהמרחק בין נקודות הקיצון קצר יותר, כך ביצועי תחנת השאיבה גבוהים יותר

בתוך בניין המגורים מותקן חיווט כך שהמים זורמים לנקודות שונות. "הלב" של המערכת הוא חדר הדוודים, בו מותקנים בדרך כלל מצבר הידראולי ודוד חימום.

המצבר ההידראולי שולט על לחץ המים, בעזרת ממסר הוא מאזן את הלחץ ומגן על המבנה מפני פטיש מים. ניתן לעקוב אחר המחוונים על המנומטר. לשימור, מסופק שסתום ניקוז, המותקן בנקודה הנמוכה ביותר.

תקשורת יוצאת מחדר הפטם לנקודות צריכת מים - למטבח, לחדר המקלחת וכו'. בבניינים עם מגורים קבועים מותקן דוד הסקה המחמם מים לשימוש ומערכות הסקה.

ישנן אפשרויות רבות לבניית מעגלים, ההרכבה שלהם תלויה בצרכים של בעלי בתים. לאחר עריכת דיאגרמה, קל לחשב את העלות של ציוד טכני וחומרי בניין.

כיצד לתחזק נכון את המערכת

כשל באחד ממרכיבי הצנרת ישאיר את הבית כולו ללא מים. כדי למנוע את זה, אתה צריך לעקוב אחר כמה כללים:

• נקה את המשאבה באופן קבוע, החלף אטמים בזמן. בדוק את תקינות כבל החשמל.
• לאחר שהבחין בזיהומים בקלט, יש צורך לבדוק את האיטום של פיר הבאר.
• התקן מדי לחץ.
• אל תחסכו במסננים המסוגלים לסנן חלקיקים מוצקים. זה יגן על המערכת מפני נזק מכני.
• השתמש בממסרים ובאוטומציה אחרת שיכולה לכבות את המערכת ולהגן עליה מפני הרס גם בהיעדרך.

אוטומציה מודרנית Unipunp

תהליך החיבור מהבאר לבית בסרטון:

סיכום

אנו מקווים שהטיפים הפשוטים והפשוטים הללו יאפשרו לכם להחליט על סוג אספקת המים, התוכנית שלו, וגם יחסכו מכם טעויות שונות, שיאפשרו למערכת לעבוד לאורך זמן רב וללא תקלות. הנוחות שלך בידיים שלך. היו זהירים וסבלניים. זכרו שהקמצנים והעצלים משלמים פעמיים.

עלות עבודה משוערת

בעת אספקת מים מבאר, אתה צריך לדעת כמה עלות החומרים והציוד הדרושים. העלות עשויה להשתנות. משאבה בעלת קיבולת קטנה נמצאת בקטגוריית המחיר האמצעית. זה יעלה 8000-9000 רובל. תצטרך לשלם 2000-4000 רובל עבור המצבר. תצטרך גם מסנן. כדי להניח צינור, אתה צריך 5000-6000 רובל.

אז, ההערכה המשוערת להנחת הצינור:

• משאבה - 9000 רובל;
• מצבר הידראולי - 3000 רובל;
• מסנן - 1000 רובל;
• צינור - 6000 רובל.

כל העלויות משוערות. עלות הציוד תלויה בגורמים שונים, אפילו באזור המגורים.תמיד יש הזדמנות לחסוך במשהו, לקנות יותר משתלם או בהנחה.

חיווט עשה זאת בעצמך של צינור מים או ביוב דורש תעלה שנחפרה כהלכה. בעת מילוי צינור מים באדמה, יש צורך לבצע את הבידוד שלו מראש. אספקת המים מסופקת על ידי משאבה. העיקר הוא לבחור את הציוד הנכון. בכפוף לכל הכללים, הולכת מים אינה קשה.

תחנות שאיבה

תחנות שאיבה הן האפשרות הקלה ביותר להבטיח את הלחץ והלחץ הנומינליים באספקת המים של בית פרטי. האפשרות הטובה ביותר למיקומם היא במרחק של עד 8 - 10 מטרים מנקודת צריכת המים. עם מרחק גדול יותר (לדוגמה, אם המשאבה מותקנת בבית), העומס על המנוע החשמלי יוגדל, מה שיוביל לכישלון מהיר יותר.

מחירים לדגמים פופולריים של תחנות שאיבה

תחנות שאיבה

תחנת שאיבה. מורכב מממסר המגיב ללחץ ומצבר הידראולי המספק שינוי חלק בלחץ במערכת אספקת המים

אם מתוכנן להתקין תחנת סינון, המשאבה ממוקמת ישירות בנקודת צריכת המים (בקיסון, לאחר שסיפקה לה בעבר איטום). רק במקרה זה, התחנה תוכל לספק את הלחץ הנדרש במערכת ללא נפילות בזמן ההפעלה/כיבוי.

אבל מהשאיבה תחנות ללא מצבר (מתג לחץ) מומלץ לנטוש. למרות שהם זולים, הם לא מספקים לחץ יציב בתוך מערכת אספקת המים, ובמקביל הם נכשלים די מהר (והם גם פגיעים לירידות מתח).

מומלץ להציב תחנות שאיבה בבית רק אם אין יותר מ-10 מטר למקור צריכת המים.במקרים אחרים - בקייסון ממש ליד הבאר או הבאר

כיצד לבחור תחנת שאיבה

בעת בחירת תחנת שאיבה, עליך להתמקד רק במאפיינים הטכניים שלה (כלומר, פרודוקטיביות והלחץ המרבי האפשרי במערכת), כמו גם בגודל המצבר (המכונה לפעמים "הידרובוקס").

טבלה 1. תחנות השאיבה הפופולריות ביותר (לפי ביקורות בפורומים נושאיים).

שֵׁם	מאפיינים בסיסיים	מחיר ממוצע, לשפשף
Werk XKJ-1104 SA5	עד 3.3 אלף ליטר לשעה, גובה אספקה ​​מרבי 45 מטר, לחץ עד 6 אטמוספרות	7.2 אלף
Karcher BP 3 Home	עד 3 אלף ליטר לשעה, גובה אספקה ​​עד 35 מטר, לחץ - 5 אטמוספרות	10 אלף
AL-KO HW 3500 Inox Classic	עד 3.5 אלף ליטר לשעה, גובה אספקה ​​עד 36 מטר, לחץ עד 5.5 אטמוספרות, מותקנים 2 חיישני בקרה	12 אלף
WILO HWJ 201 EM	עד 2.5 אלף ליטר לשעה, גובה אספקה ​​עד 32 מטר, לחץ עד 4 אטמוספרות	16.3 אלף
SPRUT AUJSP 100A	עד 2.7 אלף ליטר לשעה, גובה אספקה ​​עד 27 מטר, לחץ עד 5 אטמוספרות	6.5 אלף

ממסר להפעלת תחנת השאיבה. בעזרתו מוסדר הלחץ שבו המשאבה נדלקת ומכבה. יש לנקות ממסרים מחלודה באופן קבוע אם התחנה ממוקמת במקום עם לחות גבוהה

עבור רוב צרכי הבית, כולל השקיית חלקת אדמה קטנה, תחנות שאיבה אלו יספיקו די והותר. יש להם שקע מתחת לצינור מ-25 עד 50 מ"מ, אם יש צורך, מותקן מתאם (כגון "אמריקאי"), ואז יש חיבור לאספקת המים.

שסתום הפוך. הוא מותקן לפני הכניסה לתחנת השאיבה.בלעדיו, לאחר כיבוי המשאבה, כל המים "ישוחררו" בחזרה

אסור להתקין גם שסתומים כאלה, המגיעים עם רשת לניקוי מוקדם. לעתים קרובות סתום עם פסולת, תקוע. עדיף להרכיב מסנן גס מלא

אספקת מים של בית פרטי מבאר ומבאר: הנחת צינור

כל אחת מתוכניות אספקת המים המתוארות לבית פרטי מיושמת באמצעות משאבה המספקת מים לבית. במקרה זה, יש לבנות צינור המחבר את הבאר או הבאר עם תחנת שאיבה או מיכל אגירה. ישנן שתי אפשרויות להנחת צינורות - רק לשימוש בקיץ או לכל מזג אוויר (חורף).

קטע של צינור אופקי עשוי להיות ממוקם מתחת לעומק הקפוא של האדמה או שהוא צריך להיות מבודד

בעת התקנת מערכת אספקת מים בקיץ (עבור קוטג'ים בקיץ), ניתן להניח צינורות על גבי או בתעלות רדודות. יחד עם זאת, אסור לשכוח לעשות ברז בנקודה הנמוכה ביותר - לנקז את המים לפני החורף כדי שמים קפואים לא ישברו את המערכת בכפור. או להפוך את המערכת למתקפלת - מצינורות שניתן לגלגל על ​​אביזרי הברגה - ואלו צינורות HDPE. ואז בסתיו הכל ניתן לפרק, לעוות ולהכניס לאחסון. להחזיר הכל באביב.

הנחת צנרת מים בשטח לשימוש חורף דורשת הרבה זמן, מאמץ וכסף. אפילו בכפור החמור ביותר, הם לא צריכים לקפוא. ויש שני פתרונות:

• להניח אותם מתחת לעומק הקפוא של האדמה;
• לקבור בצורה רדודה, אבל הקפד לחמם או לבודד (או שאתה יכול לעשות את שניהם).

הנחה עמוקה

הגיוני לחפור צינורות מים לעומק אם הוא קופא לא יותר מ-1.8 מ'.תצטרך לחפור עוד 20 ס"מ עמוק יותר, ולאחר מכן לשפוך חול לתחתית, כדי להניח צינורות במעטפת מגן: הם יהיו נתונים לעומס מוצק, כי יש כמעט שני מטר שכבת אדמה מעל. . בעבר שימשו צינורות אסבסט כמעטפת מגן. כיום ישנו גם שרוול גלי מפלסטיק. הוא זול וקליל יותר, קל יותר להניח בו צינורות ולתת לו את הצורה הרצויה.

בהנחת הצינור מתחת לעומק הקפוא, יש צורך לחפור תעלה עמוקה ארוכה לכל המסלול.

למרות ששיטה זו דורשת עבודה רבה, משתמשים בה כי היא אמינה. בכל מקרה, הם מנסים להניח את הקטע של מערכת אספקת המים בין הבאר או הבאר לבית בדיוק מתחת לעומק הקפוא. הצינור מובל החוצה דרך דופן הבאר מתחת לעומק הקפאת האדמה ומובל לתעלה שמתחת לבית, שם הוא מורם גבוה יותר. המקום הבעייתי ביותר הוא היציאה מהקרקע לתוך הבית, ניתן בנוסף לחמם אותו בעזרת כבל חימום חשמלי. זה עובד במצב אוטומטי תוך שמירה על טמפרטורת החימום שנקבעה - זה עובד רק אם הטמפרטורה נמוכה מהטמפרטורה שנקבעה.

כאשר משתמשים בבאר ובתחנת שאיבה כמקור מים, מותקן קיסון. הוא נטמן מתחת לעומק הקפיא של הקרקע, ומוצב בו ציוד - תחנת שאיבה. צינור המעטפת נחתך כך שהוא מעל תחתית הקאזון, והצינור מובל החוצה דרך דופן הקאזון, גם הוא מתחת לעומק הקפאה.

הנחת צינורות מים בבית פרטי מבאר בעת בניית קיסון

קשה לתקן צינור מים שקבור באדמה: צריך לחפור פנימה. לכן, נסו להניח צינור מוצק ללא חיבורים וריתוכים: הם אלו שנותנים הכי הרבה בעיות.

קרוב לפני השטח

עם בסיס רדוד, יש פחות עבודות עפר, אבל במקרה זה הגיוני לעשות מסלול מלא: לפרוס תעלה עם לבנים, לוחות בטון דקים וכו '. בשלב הבנייה העלויות משמעותיות, אך התפעול נוח, תיקון ומודרניזציה אינן בעיות.

במקרה זה, צינורות אספקת המים של בית פרטי מהבאר והבאר עולים לגובה התעלה ומובאים לשם. הם ממוקמים בבידוד תרמי כדי למנוע מהם לקפוא. לביטוח ניתן גם לחמם אותם - השתמשו בכבלי חימום.

טיפ פרקטי אחד: אם יש כבל חשמל ממשאבת טבולה או קידוח לבית, אפשר להחביא אותו במעטפת מגן העשויה מ-PVC או חומר אחר, ואז לחבר אותו לצינור. מהדקים כל מטר עם חתיכת סרט דבק. אז תהיו בטוחים שהחלק החשמלי בטוח עבורכם, הכבל לא יתקלקל או ישבר: כשהקרקע זזה, העומס יהיה על הצינור, ולא על הכבל.

איטום הכניסה לבאר

בעת ארגון אספקת המים של בית פרטי מבאר במו ידיך, שימו לב לסיום נקודת היציאה של צינור המים מהמכרה. מכאן לרוב נכנסים פנימה המים העליונים המלוכלכים

חשוב שהמוצא של צינור המים של פיר הבאר שלהם יהיה אטום היטב

אם החור בדופן הפיר אינו גדול בהרבה מקוטר הצינור, ניתן לאטום את הפער עם איטום. אם הפער גדול, הוא מכוסה בתמיסה ולאחר הייבוש מצופה בתרכובת איטום (הספגה ביטומנית, למשל, או תרכובת על בסיס צמנט). יש לשמן רצוי גם מבחוץ וגם מבפנים.