התקנת אינסטלציה עשה זאת בעצמך בבית פרטי

נכנסים לבית

כדי להכניס את הצינור לתוך הבית, יש צורך לעשות חור בבסיס, אם זה לא היה מסופק בשלב הבנייה של בית כפרי או קוטג'. בדרך כלל הצנרת קופאת בדיוק בנקודת הכניסה לבית.כדי למנוע זאת, מותקן צימוד סביב הצינור בנקודת הכניסה - קטע קטן של הצינור בקוטר גדול יותר. בנוסף, נקודת הכניסה מבודדת בקפידה. ככלל, עבור צינורות אספקת מים בקוטר של 32 מ"מ, נדרש צימוד בקוטר של 50 מ"מ.

בידוד ובידוד הקלט מתבצע באופן הבא:

1. צימוד מוכנס לתוך החור בבסיס.
2. צינור מועבר דרך הצימוד ומבודד.
3. עבור איטום הקלט בין הצינור לחיבור, חבל נקרש.
4. אז המקום הזה מלא באיטום, קצף הרכבה או טיט חימר.

הוראות וידאו ותוכנית הנחת צינורות לאספקת מים מבאר לבית:

כיצד לחבר תחנת שאיבה

כדי להבטיח שכמות המים הנדרשת תיכנס לחדר, חיבור תחנת שאיבה. בעזרת מכשיר זה, הנוזל עולה מהבאר. התחנה אינה יכולה לפעול בטמפרטורות נמוכות, ולכן היא צריכה להיות ממוקמת בנספחים או במרתפים.

בעת התקנת המערכת מסופק לציוד צינור שעליו יש מתאם. מוצמד אליו טי שבקצהו האחד מתקן ניקוז. שסתום כדור מותקן ו מסנן גס. במידת הצורך, אפשר לכבות ולנקז את המים. שסתום אל-חזור מובנה בטי. יש צורך למנוע זרימה חוזרת של נוזל.

להנחות בצורה מדויקת צינור לכיוון תחנת השאיבה, נעשה שימוש בפינה מיוחדת. החיבור של אלמנטים מבניים מתבצע באמצעות קשרים הנקראים "אמריקאים".

בעת חיבור התחנה מותקנים מיכל שיכוך ומתג לחץ. המשאבה ממוקמת בבאר, וכל שאר הציוד ממוקם בתוך הבית.מיכל הבולם ממוקם בתחתית, ומתג הלחץ מותקן על גבי הצינורות.

מרכיב חשוב במערכת האינסטלציה הוא חיישן ריצה יבשה. תפקידו לעצור את המשאבה כשאין מים. זה מבטל את הסיכון לכשל בציוד. בשלב האחרון מותקן מתאם בקוטר 25 מ"מ.

מוּתקָן יש צורך בתחנת שאיבה תאשר. לשם כך, המערכת מופעלת. אם כל הצמתים פועלים כראוי, ההתקנה בוצעה כראוי. במקרה של הפרעות יש צורך להפסיק את העבודה ולבטל את התקלות.

טיפול ותיקון

יש לפקח כל הזמן על פעולת המערכת. במקרה של תקלה, נדרש לנתק מיד את אספקת המים של בית פרטי מאספקת המים המרכזית. אם מתגלה נזילה, יש לבצע עבודות תיקון:

1. מהדק נחתך מגומי, חור בצינור עטוף ומקובע בחוט.
2. התיקונים מתבצעים באמצעות ריתוך קר. ואז פני השטח הוא degreased ומשמן עם אצטון.
3. אם החור קטן, אז בורג מוברג לתוכו. עבור צינורות ישנים, שיטה זו אינה מתאימה.

תחזוקה של המערכת מורכבת בניטור לחץ וטוהר המים. לעתים קרובות ירידה בלחץ קשורה למסננים סתומים. כדי לעשות זאת, הם מנוקים. אם זה לא אפשרי, אז הם מוחלפים בחדשים.

אפשרית התקנה בעצמך של מערכת אינסטלציה במגזר הפרטי. לשם כך, עליך להבין את מערכת ההתקנה, להכין תרשים, לרכוש את החומרים הדרושים ולהתחיל בתהליך ההרכבה.

תכנית אספקת המים של האתר מהבאר

שקול תוכנית אספקת מים טיפוסית לבית פרטי מבאר.התמונה מציגה את המרכיבים העיקריים של מערכת אוטונומית מסוג זה, ההבדל היחיד הוא איך מאורגנת צריכת המים - באמצעות משאבה טבולה או תחנת שאיבה בקייסון.

ניתן להתקין את תחנת השאיבה גם ישירות בבית או מעל הבאר, משאבה מסוג זה נקראת משטח.

סוג וקיבולת המשאבה עדיף לבחור בהתאם לזרימת המים ולגובה השאיבה. המצבר משמש כמעט בכל מערכות אספקת המים המודרניות לבארות. הוא יוצר את הלחץ הדרוש, מגן מפני נפילות בלחץ המים, וגם מונע בלאי מוקדם של המשאבות.

במערכות מסוימות משתמשים במיכלי מים מיוחדים במקום במשאבות. המשימה שלהם היא להבטיח זרימת מים ללא הפרעה לכל המערכות. אספקת המים הדרושה נוצרת במיכל למקרה שהמשאבה נכשלת מסיבה כלשהי. עם מתג מיוחד, ניתן לעבור לסוג השאיבה או למיכל.

מים תעשייתיים המשמשים להשקיה ולצרכים ביתיים אינם דורשים טיפול. בדרך כלל מוציאים אותו דרך צינור נפרד עם ניקוז באזור הסמוך לבאר. מי השתייה בדרך כלל מטוהרים יותר. כך נראה אותו חלק ממערכת אספקת המים של הבית, שבדרך כלל ממוקם בחדרים טכניים.

בדרך כלל, ניתוח כזה כולל בדיקה של האינדיקטורים הבאים:

• טעם, צבע, ריח ונוכחות של תרחיפים;
• ריכוזים מקסימליים המותרים של מתכות כבדות וסולפטים, כלורידים, כימיקלים ממקור אנאורגני ואורגני;
• ניתוח מיקרוביולוגי עבור מיקרואורגניזמים מזיקים, כולל מים נבדק לנוכחות של Escherichia coli.

לאחר הניקוי, המים נכנסים לצנרת ולמיכלי החימום. מה לשקול בעת בחירת ערכת אספקת מים באתר:

1. עומק הקפאת האדמה. אם צינורות מתוכננים לשכב מעל רמה זו, אז יש צורך לבצע עבודה על הבידוד שלהם.
2. אזורים סניטריים נלקחים בחשבון. חל איסור להתקין בארות שבהן נמצאים בורות ביוב, ערמות קומפוסט או מחזרים קרובים מ-50 מ'. לא ניתן להתקין בארות במרחק של פחות מ-15 מ' מבנייני מגורים ומבניינים ו-7 מ' מגדרות.

עדיף לערוך מראש תכנית אספקת מים לאתר, המציינת לא רק את מרכיבי התכנית, אלא גם את מיקום הצינורות, לחשוב איך הכי טוב להכניס מים לבית מהבאר, בהתבסס על כך. מיקום באתר.

טיפים וטריקים

יצירה אינסטלציה מבאר או באר במשק בית פרטי דורשת מספר עבודות הכנה, חלקן נרחבות למדי. פעילויות כאלה כוללות סידור של באר עם מערכת איטום או קידוח באר מים עם התקנת צינור מסוג מעטפת. כמו כן, במקרים מסוימים, ניתן להתקין מאגר מיוחד, שיהיה תת קרקעי - מים מסופקים למחסן כזה, שבעתיד ניתן לשתות ללא מורא. כל מה שרשום לעיל אפשרויות משתלבות היטב עם התוכנית אספקת מים, כולל תחנת שאיבה בנפח קטן יחסית.

יש לזכור כי במהלך ההפעלה הראשונה של אספקת מים לבית פרטי מבאר במערכת שנעשתה בכוחות עצמה, תיתכן בעיות שונות.באופן טבעי, זה קורה לעתים קרובות כי הצנרת הוא באגים כמעט מושלם, אז לא יהיו בעיות, אבל טעויות יכולות לקרות לכל אחד. לפיכך, בעת הפעלת המערכת בפעם הראשונה, עליך לעקוב בקפידה כיצד היא פועלת, ועבור כך עליך לבדוק כיצד היא פועלת בבית. קודם כל, אתה צריך לעקוב מקרוב אחר אינדיקטור חשוב כזה כמו לחץ.

כאשר נראה כי צינורות אינם קבורים עמוק מספיק כדי לשמור על זרימת המים לאורך כל עונה, ניתן לבודד אותם עוד יותר עם חומר כגון צמר מינרלי. אז המים יסופקו לחדר כמעט כל השנה. בנוסף, אתה יכול לארגן אספקת מים חמים מבאר כדי לפתור בעיה דחופה כזו אחת ולתמיד. מחוץ לגבולות העיר במשקי בית, אספקת מים חמים נעשית לרוב באמצעות דודי דלק מוצק.

ברוב המוחלט של המקרים, אספקת מים אוטונומית מבאר לבית פרטי היא עונתית בשל העובדה שהצינור מהבאר עובר ישירות אל פני השטח. בהתאם, יש צורך להתקין את הצנרת בצורה כזו שהוא תת קרקעי בעומק של לפחות כמטר וחצי.

חשוב גם לזכור שאם המים בצנרת קופאים, ולמשאבה אין הגנה מפני ריצה יבשה, היא עלולה פשוט להיכשל.

מידת היעילות של אספקת מים אוטונומית תלויה במידה רבה במחוון הלחץ במערכת.בין אם לוקחים מים מבאר או מבאר, בכל מקרה, יש לסדר את אספקת המים בצורה כזו שיהיה לחץ טוב מהברז. לפעמים קורה שפשוט אין דרך להבטיח את הלחץ הנכון ובהתאם גם לחץ טוב של מים מהברז. אז אתה יכול להשתמש במיכלים ללא לחץ המופעלים על ידי חשמל. עם זאת, לפעמים קשה לשלב ציוד כזה עם מכשירי חשמל ביתיים כמו מכונת כביסה או מדיח כלים.

איכות המים ממקורות כאלה מספיקה כדי להשקות את הגינה. יתרה מכך, השלב הראשון של הסינון מספק ניקיון מספיק לשטיפת רכב ללא חשש לפגיעה בצבע. אבל כדי שהבאר תהיה שתו ללא מורא ותשמש לבישול, יש להביא אותה בנפרד לאיכות ללא דופי.

הבעיה העיקרית היא שההרכב הכימי והחיידקי של מים מבאר רגילה, לא מאוד עמוקה או מבאר, הוא מאוד לא יציב. עוד בשנות ה-50 של המאה הקודמת, רוב בעלי הבארות לא חשבו אם לשתות או לא לשתות מי באר, שכן השכבות העליונות של האדמה ובהתאם לכך המים עדיין לא היו מקולקלים כל כך על ידי פעילות אנושית. כיום ניתן לשתות מים מבארות, במיוחד אם הן ממוקמות ליד ערים, בזהירות רבה.

בתנאים מודרניים, אפילו 15 מטרים של אדמה לא יסננו את המים מספיק טוב לטיהורם הטבעי. גם כאשר אתר עם באר נמצא במרחק ניכר מערים מגה ואזורי תעשייה, הרכב הנהרות והמשקעים ישפיעו על ההרכב הכימי של המים.מסיבה זו, מערכת אינסטלציה המחוברת לבאר או באר לא מאוד עמוקה דורשת תיקון והתאמה שוטפת של המסננים המותקנים במערכת הטיפול במים.

הסרטון הבא מציג בפירוט את אספקת המים של בית פרטי.

אנו בוחרים צינורות

כאן אתה צריך לחשב נכון את הכמות הנדרשת. שימו לב לשיפוע ולמספר הסיבובים.

לאחר זיהוי נכון, אתה יכול לקחת אותם בייצור הרצוי, הם שונים בזווית הסיבוב וזה יקל מאוד על העבודה:

הקוטר של כל הצינורות העשויים מחומרים שונים (פלדה, פוליפרופילן, מתכת-פלסטיק) חייב להיות מ-32 מ"מ.

בעת בחירת צינורות, אתה צריך לשים לב כי החומר של ייצור שלהם הוא כיתה מזון, לא טכני.

בדוק את זה בוודאות;
אנחנו צריכים לספק צינורות לחצרים, תעלות מהבאר ו עד ליסוד הבניין חייב להיות לפחות מטר עומק
חשוב שרמת הנחת הצינורות בתעלה תהיה מתחת לקרקע המקפיאה באזורכם. יש צורך לספק הגנה אמינה על ידי כיסוי הצינור בבידוד (ראה. כיצד לבודד באר ימין)

לשם כך, נעשה שימוש בצמר מינרלי.
אפילו טוב יותר, אם בכל זאת מניחים כבל חשמלי מיוחד לחימום, שיספק חימום וימנע מהצינור לקפוא;
קיימת גם אפשרות לצנרת מעל הקרקע. במקרה זה, יש לבצע אמצעים לבידוד אספקת המים החיצונית. צינורות מונחים ישירות על הקרקע, או בשקע ראשוני. במקביל, כבל חימום מונח, אבל בהתגלמות זו זה כבר צריך להיות חובה.

אספקת מים קיץ עשה זאת בעצמך בארץ - שלבי עבודות ההתקנה

רצף הפעולות להסדרת מערכת אספקת מים נראה בערך כך:

1. תרשים רשת מפורט נערך ביחס לתכנית האתר. הוא מסמן לא רק את הציוד (מנופים, ראשי ספרינקלרים וכו'), אלא גם את כל פרטי הצינור - טי, זוויות, תקעים וכו'. החיווט הראשי, ככלל, נעשה עם צינור בקוטר של 40 מ"מ, ושקעים לנקודות צריכת המים - בקוטר של 25 או 32 מ"מ. מצוין עומק התעלות. בממוצע, זה 300 - 400 מ"מ, אבל אם הצינורות ממוקמים מתחת לערוגות או ערוגות פרחים, כאן יש להגדיל את עומק ההנחת ל 500 - 700 מ"מ - כדי למנוע נזק על ידי מטפח או חפירה. יש גם לשקול כיצד המערכת תתנקז. בדרך כלל, צינורות מונחים בשיפוע לכיוון המקור או קשורים לאספקת המים המרכזית. בנקודה הנמוכה ביותר, יש צורך לספק עבור התקנת שסתום ניקוז. מספר ומיקומם של ברזי המים מסופקים כך שהשקיית כל השטח יכולה להתבצע באמצעות אורכי צינור קצרים באורך של 3 עד 5 מ'. על תקן שישה דונם יכולים להיות בין 7 ל-10.
2. בהתבסס על התכנית, נערך מפרט, לפיו יירכשו ציוד וחומרים.
3. אם הוא אמור לספק את אספקת המים בארץ מרשת מרכזית, יש צורך לבצע קשירה. הדרך הקלה ביותר, אשר, יתר על כן, אינה מצריכה כיבוי המים, מבוססת על שימוש בחלק מיוחד - אוכף. זהו מהדק עם אטם וצינור מושחל. האוכף מותקן על הצינור, ואז מוברג שסתום כדורי על צינור הסניף שלו ונעשה חור ממש דרכו בקיר הצינור.לאחר מכן, השסתום נסגר מיד.
4. לאחר מכן מכינים תעלות להנחת צינורות.
5. המערכת מורכבת על ידי חיבור צינורות לברזים ואלמנטים נוספים באמצעות אביזרי.
6. יש לבדוק את אטימות אספקת המים המוגמרת על ידי אספקת מים אליו והתבוננות במצב החיבורים במשך זמן מה.
7. נותר לחפור תעלות.

צינור תת קרקעי

תכנית של צינור חיצוני עם מערכת חימום צינור.

שימושי גם הוא מסתובב עבור צינורות HDPE וסט של אביזרים נוספים. השתמש רק במוצרים באיכות גבוהה, אנו ממליצים לבחור יצרנים איטלקיים.

אז, הוראות להנחת צינורות מהבאר לבית:

לעומק הקפאת האדמה (לכל אזור יש משלו, הרצועה האמצעית של רוסיה היא כ-5 מטרים), אנו חופרים תעלה מהבאר אל הבית. עדיף להניח תקשורת לאורך הקו הישר הקצר ביותר, שכן אז לא יהיה צורך בתחנות עגינה סיבוביות, וצריכת החומרים תהיה נמוכה יותר;

אנו מבצעים עבודות עפר

אנו יוצקים שכבת חול בגובה 10-20 ס"מ בתחתית התעלה, עם שיפוע קל לכיוון הבאר (1% יספיק). אנחנו מניחים צינור על המילוי הזה;

אנחנו מניחים את הצינור על כרית חול.

קצה אחד של הצינור אנחנו מתחילים אותו בקאזון ומחברים אותו עם ברך ואביזרים עם צינור מים;

אנחנו מכניסים את הצינור לתוך הקאזון ומחברים אותו לענף ההרמה.

אנחנו מובילים את הקצה השני לתוך חור מיוחד ביסוד הבית או המרתף, מספקים את נקודת הכניסה עם שרוול פלסטיק ואוטמים אותו בזהירות עם סיליקון או איטום אחר;

אנו מבצעים קלט דרך קיר הקרן או המרתף.

אנו מכסים את הצינור בשכבת חול כך שהוא מכוסה לגובה של 15 ס"מ, ואז אנו ממלאים את התעלה באדמה.אבנים באדמה לא צריך להיתקל, זה בלתי אפשרי לדחוף את המילוי.

אנחנו מפזרים את הצינור וקוברים את התעלה.

בחלק התחתון של הצינור, עדיף לספק שסתום ניקוז לניקוז מים מהבאר במקרה של שימור האתר לחורף.

בתחתית צינור אופקי או בחתך אנכי בתוך הבאר, ניתן להכניס ברז לניקוז המים.

סוגי באר ומבחר משאבות

לאספקת מים אוטונומית משתמשים בשני סוגים של בארות: "לחול" ו"לסיד". במקרה הראשון, קידוחים מתבצעים לאקוויפר של חול גס, במקרה השני, לתצורות גיר נקבוביות מימיות. לכל יישוב מאפיינים משלו מבחינת התרחשות שכבות כאלה, אך המשותף הוא שעומק הקידוח בחול קטן בהרבה והוא לרוב בטווח של 15–35 מ'.

 1. חור על אבן גיר. 2. טוב על החול. 3. באר חבשית

לקדוח חורים בחול קל יותר, אבל יש להם פרודוקטיביות נמוכה, ובמהלך הפסקות ארוכות בעבודה (לדוגמה, מגורים עונתיים), קיים איום של סחף של מסנן הגלון.

"הלב" של כל מערכת אספקת מים אוטונומית הוא המשאבה. גם באר החול וגם באר הסיד פועלים עם משאבות טבולות. המשאבה נבחרת בהתאם לעומק הבאר ולביצועים הנדרשים של המערכת, וזה משפיע ישירות על מחירה.

דגמים רבים ושונים של משאבות קידוח מיוצרים וביניהם יש צורך לבחור את האפשרות הטובה ביותר מבחינת מאפיינים טכניים וממדים.

יש עוד סוג של באר - הבאר החבשית. ההבדל הוא שהבאר לא קודחת, אלא מנוקבת.לחלק התחתון ה"עובד" של הצינור יש קצה מחודד, שממש פורץ דרך האדמה אל האקוויפר. כמו גם לבאר חול, למקטע צינור זה יש נקב סגור במסנן רשת גלון, ועל מנת להשאיר את הפילטר במקומו בזמן הדקירה, הקוטר בקצהו גדול מזה של הצינור. הצינור עצמו מבצע שתי פונקציות בו זמנית - מעטפת והובלת מים.

בהתחלה הבאר החבשית נוצרה עבורו פעולת משאבת יד. כעת, עבור אספקת מים של בתים פרטיים מהבאר החבשית, משתמשים במשאבות עיליות, אשר, בהתחשב בעומק הקאזון, יכולות לעבוד עם בארות עד 10 מטרים (וגם אז, בתנאי שקוטר הצינור אינו יותר מ-1.5 אינץ'). היתרונות של באר מסוג זה כוללים:

• קלות ייצור (בתנאי שאין מחשוף של סלע באתר);
• האפשרות לסדר את הראש לא בקיסון, אלא במרתף (מתחת לבית, במוסך, בבניין חיצוני);
• משאבות בעלות נמוכה.

פגמים:

• חיי שירות קצרים;
• ביצועים נמוכים;
• איכות מים לא מספקת באזורים עם אקולוגיה ירודה.

סוגי משאבות

אם מי התהום עמוקים יותר משמונה מטרים, עדיף לרכוש משאבות טבולות יעילות יותר המיועדות לשאוב מים מבארות או בארות.

שימוש במערכות שאיבה

למי שתייה נוחים בית כפרי וגינה האתר משתמש בתחנות שאיבה. ציוד זה, בנוסף למשאבה, כולל מיכל אגירה ומערכת הפעלה אוטומטית בעת שימוש במים. מיכל המים מתמלא לרמה הנדרשת, כאשר מים נצרכים לצרכים ביתיים, האוטומציה מפעילה את המשאבה וממלאת את המים במיכל.עלות תחנות שאיבה מתחילה מ -5 אלף רובל.

מערכת אספקת המים של בית פרטי: איך לארגן

בעיקרון, תחנות שאיבה משמשות להסדרת אספקת מים. הם נועדו לשאוב מים ממקור ישירות לתוך מערכת או מיכל. נעשה שימוש גם במסנני טיהור מים נוספים.

המערכת כוללת:

• משאבות;
• מיכלי אחסון;
• מצברים הידראוליים;
• מחממי מים שונים (דודים, דוודים, גופי חימום).

מקמו את המתחם קרוב יותר לצרכנים, במרתף או במרתף. מביאים אליו צינור, המגיע מכניסת המים, עם אביזר עשוי ברונזה או פליז, בקוטר 32 מ"מ. לאחר מכן, ניקוז הניקוז ושסתום הסימון מחוברים בתורם.

לאחר מכן כל הרכיבים הנדרשים מחוברים באמצעות חיבור, אשר נקרא בפי העם "אמריקאי".

1. שסתום כדור מחובר לפתיחה/סגירה של אספקת המים.
2. לאחר מכן, מסנן גס מחובר כדי להסיר חלקיקים גסים. מגן מפני חלודה וחול.
3. לאחר מכן, מערכת תחנת השאיבה מצוידת במיכל הידראולי או בצבר הידראולי, כולל מתג לחץ. אבל אם המשאבה החשמלית עצמה נמצאת בבאר, והציוד המיוחד נמצא בתוך הבניין, אתה צריך להתקין את הממסר על החלק העליון של הצינור, ואת הטנק בתחתית.
4. לאחר מכן מותקן חיישן אוטומציה כדי להגן על המשאבה מפני התייבשות וכיבוי בזמן.
5. התהליך מסתיים בהתקנה של מסנן עדין (רך).

בחירת מצבר הידראולי לתחנת שאיבה

המיכל ההידראולי הוא מיכל הרמטי בעל שני חלקים. אחד מחזיק מים והשני מחזיק אוויר.בעזרתו, הלחץ במערכת נשמר ברציפות, ובמידת הצורך מווסתת פעולת המשאבה.

יש צורך לבחור דגם מיכל בהתאם למספר התושבים וצריכת המים היומית. נפחו יכול להיות בין 25 ל-500 ליטר. לדוגמא, Wester WAV 200 Top מיועד ל-200 ליטר נוזל, ו-Unipress מיועדת ל-80 ליטר.

אינסטלציה חיצונית ופנימית

אם הבחירה בין מיכל האגירה לתחנת השאיבה נעשית, זה הזמן להתחיל לבצע את מערך העבודות הדרוש. ללא קשר למערכת הנבחרת, יש צורך להתקין את מערכת האינסטלציה, כלומר את חלקיה החיצוניים והפנימיים.

בחוץ, יש לחפור תעלה בצורה כזו שהצינור עובר מתחת לרמת הקפאה של האדמה באזור מסוים זה. במקביל, נצפה שיפוע של 3 ס"מ לכל מטר מהכביש המהיר.

ל בידוד צנרת מיםממוקם מעל פני הקרקע, אתה יכול להשתמש גם בצמר מינרלי רגיל וגם בחומרי בידוד תרמי מודרניים

יש לבודד את הצינור באזור שמעל לאופק הקפוא לפני הכניסה לבית. במקרים בהם הצנרת מונחת מעל אופק ההקפאה העונתית, הבעיה נפתרת בעזרת כבל חימום. זה נוח למקם את הכבל החשמלי של המשאבה בתעלה מתחת לצינור. אם אורכו אינו מספיק, ניתן "למתוח" את הכבל.

אבל עדיף להפקיד את הפעולה הזו בידי חשמלאי מנוסה, שכן במקרה של תקלה תצטרכו לבצע עבודות עפר בקנה מידה גדול או אפילו להחליף לחלוטין חלק מהציוד הפגום.

עבור אינסטלציה חיצונית, צינורות פלסטיק מתאימים למדי. לבאר מביאים תעלה, בקיר שלה עושים חור שדרכו מוחדר צינור.ענף הצינור בתוך הבאר גדל בעזרת אביזרי, אשר בו זמנית יספק את החתך הדרוש לזרימה יציבה של מים.

אם משאבת טבולה כלולה בתוכנית אספקת המים, היא מחוברת לקצה הצינור ומורידה לבאר. אם תחנת שאיבה תשאב מים, קצה הצינור מצויד במסנן ובשסתום סימון.

המרחק בין קרקעית הבאר לנקודה הנמוכה ביותר של מערכת השאיבה חייב להיות לפחות מטר על מנת שגרגרי חול שהתעוררו בהפעלת המכונה לא ייפלו לתוכה.

החור סביב כניסת הצינור אטום בקפידה עם טיט מלט. כדי למנוע כניסת חול ולכלוך למערכת, מניחים מסנן רשת רגיל בקצה התחתון של הצינור.

להנחת החלק החיצוני של אספקת המים, יש לחפור תעלה בעומק מספיק כדי למנוע מהצינורות לקפוא בחורף.

סיכה ארוכה מונעת בתחתית הבאר. צינור מחובר אליו כדי לתקן היטב את מיקומו. הקצה השני של הצינור מחובר למצבר הידראולי או למיכל אגירה, בהתאם לסוג המערכת שנבחרה.

לאחר חפירת התעלה, יש להתקין מסביב לבאר מנעול חרס בעל הפרמטרים הבאים: עומק - 40-50 ס"מ, רדיוס - כ-150 ס"מ. המנעול יגן על הבאר מפני חדירת נמס ומי תהום.

אספקת מים מוכנסת לבית בצורה כזו שהמקום הזה מוסתר מתחת לרצפה. כדי לעשות זאת, יש צורך לחפור חלקית את הקרן כדי ליצור בו חור.

התקנת צנרת פנימית יכול להתבצע מצינורות מתכת, אבל הבעלים של בתים כפריים כמעט תמיד בוחרים מבני פלסטיק מודרניים. משקלם קל יותר וקל יותר להתקנה.

יש צורך במלחם לצינורות PVC, איתו קצוות הצינורות מחוממים ומחוברים היטב. אפילו מתחיל יכול לבצע הלחמה כזו בעצמו, עם זאת, כדאי להכיר את הטעויות הנפוצות בעת הלחמת צינורות PVC על מנת להבטיח חיבור אמין באמת.

הנה כמה כללים מועילים:

• עבודת הלחמה צריכה להתבצע בחדר נקי;
• יש לנקות ביסודיות את המפרקים, כמו גם צינורות בכללם, מכל זיהום;
• יש להסיר בזהירות כל לחות מהחלקים החיצוניים והפנימיים של הצינורות;
• אין לשמור את הצינורות על המלחם במשך זמן רב כדי למנוע התחממות יתר;
• יש לחבר מיד צינורות מחוממים ולהחזיק אותם במצב הנכון למשך מספר שניות כדי למנוע עיוות בצומת;
• מומלץ להסיר צניחה אפשרית ועודפי חומר לאחר התקררות הצינורות.

אם מתקיימים כללים אלה, מתקבל חיבור אמין ועמיד באמת. אם ההלחמה היא באיכות ירודה, בקרוב חיבור כזה עלול לדלוף, מה שיוביל לצורך בעבודות תיקון בקנה מידה גדול.

דיאגרמות חיווט למערכת האינסטלציה ברחבי הבית

תכנית האינסטלציה מספקת שתי דרכים לצנרת:

• סִדרָתִי.
• מַקְבִּיל.

הבחירה באפשרות כזו או אחרת תלויה במאפיינים התפעוליים של הרשת הפנים-ביתית - מספר התושבים, נקודות צריכת מים, עוצמת צריכת המים וכו'.

חיבור טורי, טי

ערכת אספקת מים רציפה בבית פרטי כוללת חלוקה של ענף אספקת מים משותף אחד למספר "שרוולים" באמצעות טי.

לכן, תוכנית כזו נקראת גם טי.כל ענף של הצינור מגיע לנקודת הצריכה שלו - מטבח, שירותים, שירותים.

בין היתרונות של אפשרות זו, ניתן לציין עלות תקציבית יותר עקב צריכת צינור נמוכה יותר. החיסרון של חיבור הטי הוא הלחץ הלא שווה בכל אחד משרוולי הצינור.

עם מספר רב של ענפים, לחץ המים בהם יורד. מומלצת תכנית רציפה לשימוש בבתים עם מספר קטן של נקודות מים.

מקביל, חיבור אספן

מאפיין ייחודי של ערכת אספקת המים המקבילה הוא האספן המותקן. זהו צומת חלוקת מים מיוחד, ממנו נגזרים ענפים נפרדים לכל נקודת צריכה.

היתרון בחיבור הקולט הוא היכולת לספק לחץ אחיד בכל נקודת צריכת מים. החיסרון בחיבור מקביל הוא צריכת חומרים מוגברת בהשוואה לגרסה הסדרתית.

מדריך התקנה שלב אחר שלב

בנייה עצמית של מערכת אספקת מים דורשת הכנה.

עריכת תוכנית פעולה

התוכנית לוקחת בחשבון:

• עומק הקפאת אדמה;
• באיזה מרחק ממי התהום העיליים;
• הֲקָלָה;
• תקשורת תת קרקעית;
• מבנים באתר וגבולותיו;
• נקודות צריכה (בית, בית מרחץ, מקלחת חיצונית, השקיה וכו').

צייר תוכנית של האזור ותמונת פרופיל של אספקת המים כדי לקחת בחשבון את השיפוע שלה. צינורות מונחים 20 ס"מ מתחת לעומק הקפאה של האדמה. תאר היכן ואיזה אבזור יהיה צורך. על פי התכנית סופרים את מספר כל מין, נערכת רשימה. קחו בחשבון את האורך הכולל של הצינורות, קנו עם מרווח של 10%.

הכנת הכלים הדרושים

כדי להרכיב אספקת מים הונית, תצטרך כלים, כולל מיוחדים. ניתן לקנות ערכת אינסטלציה או בנפרד:

• מספריים לחיתוך צינורות פלסטיק;
• מפתח גז ומתכוונן;
• אקדח איטום;
• סכין, נייר זכוכית;
• סרט מדידה, עיפרון.

אם אתה צריך מכונת ריתוך עבורם. לעבודות עפר מכינים את חפירה וגרוטאות. אם אתם מתכננים להתקין בעצמכם את החלק החשמלי, הצטיידו בסרטי חשמל, מברגים, בודק, צבת.

מכשיר אספקת מים

ראשית, חפור תעלה בעומק הדרוש. פעולות נוספות מבוצעות ברצף הבא:

1. התקן את המשאבה. משטח - ליד הבאר בקייסון, בבור או בחדר החם. הצוללת מורידה לתוך הבאר.
2. צינור המים מחובר למשאבה ומונח בתעלה. במקרה של העמקה לא מספקת, הם מבודדים או מניחים כבל חימום. הנח את כבל החשמל.
3. הקצה השני מחובר לאביזר עם 5 שקעים. מיכל, מתג לחץ, מד לחץ מותקנים על השקעים החופשיים שלו.
4. לפני כניסת הצינור לבית מותקן שסתום סגירה על מנת שניתן יהיה לסגור את המים במידת הצורך.
5. בדוק את המערכת כדי לוודא שאין דליפות. תעלה להירדם.
6. הר חיווט פנימי, חבר גופי אינסטלציה

בכניסת אספקת המים לבית מותקן מסנן, לפחות ניקוי גס. אם איכות המים המתקבלים ירודה, ייתכן שיהיה צורך בטיהור עדין יותר.

בחירת מכשיר לחימום מים

מים חמים לאמבטיה, שטיפת כלים מתקבלת ממחממי זרימה או אחסון (דודים). מבחינת מהירות, ביצועים, קלות שימוש, מחממי מים בגז עדיפים.הגיוני לקנות אם הבית מחובר לגז טבעי. שימוש בבלון לחימום מים הוא לא הגיוני. העמוד מחובר רק על ידי מומחים של שירות הגז.

דוד חשמלי זורם ניתן להתקין בעצמך, אך מבחינת קצב החימום הוא נחות מעמודת גז. דוד חשמלי מחמם את המים לאט יותר. אבל אם אתה משתמש בו כל הזמן, אל תכבה אותו, אלא תכוון את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה, תמיד יהיו מים חמים בבית. הדוד לא יקר, כל אחד יכול להתקין. הקיבולת שונה, הם נבחרים בהתאם לצרכי המשפחה.

התמודד עם המורכבות של האטם אינסטלציה בארץ סרטון יעזור.

דרכים לאספקת מים לבית

ניתן לספק לבקתה ולאתר מי שתייה באמצעות אספקת מים מרכזית או אוטונומית. אלו הן שתי דרכים שונות מהותית להשגת לחות מעניקה חיים.

במקרה הראשון מתבצע חיבור למערכת אספקת המים הקיימת בכפר, ובמקרה השני, כניסת המים מאורגנת באופן פרטני בשטח הסמוך לבניין המגורים. ולכל אחת מהאפשרויות הללו יש יתרונות משלה.

ניתן פשוט להביא מי שתייה לבקתה במיכלים או להזמין מדי פעם מנשא מים למילוי המיכל המותקן במקום. עם זאת, שיטה זו מקובלת רק עבור מגורים לא קבועים ו/או עבור אדם אחד. אבל אם משפחה עם ילד גרה בבית, אז יש לארגן את אספקת המים בצורה יסודית יותר.

השאלה הראשונה באספקת המים של בית פרטי היא ההגדרה של מקור מים, שיכול לשמש כרשת אספקת מים של כפר או כניסת מים אוטונומית.

צריכת מים אוטונומית מאורגנת על בסיס:

• נו;
• בארות (לחץ או אי-לחץ);
• מעיין או גוף מים טבעי אחר.

לרוב, בין האפשרויות הללו נבחרות בארות ובארות זרימה חופשית. הם מצוידים במשאבות לשאיבת מים, המוזנים לאחר מכן לתוך הבית. הסידור שלהם לוקח מינימום זמן ועולה כסף סביר.

יחד עם זאת, הבאר עדיין טובה בכך שבמקרה של הפסקת חשמל ניתן לקבל ממנה נוזל שתייה בדלי פשוט.

ארגון אספקת המים של הקוטג' הוא כדלקמן:

1. נבחר מקור המים - כביש מהיר או באר / באר.
2. נוצר כניסת מים - חיבור לאספקת המים של הכפר או קודחים באר / חופרים באר.
3. מניחים צינור מהמקור לבית.
4. צינור המים מוכנס לתוך הקוטג'.
5. חלוקה פנימית של צינורות מים קרים ומים חמים מתבצעת עם חיבור כל הציוד הדרוש לניקוי, חימום ומדידות מים.
6. חיבור אינסטלציה מתבצע.

כמו כן, לרוב כבר מהבית מתבצעת הצנרת בשטח להשקיית הגינה ואספקת מים לחדרי שירות. אל תשכח כי ארגון אספקת המים יכול להתבצע רק אם התקני מערכת ניקוז מקוטג' עם מים.

ארגון אספקת מים לחורף

הרכב מערכת אספקת המים בחורף אינו שונה בהרבה ממערכת אספקת המים בקיץ. הוא כולל גם את האלמנטים הבאים: משאבה, צינורות מים, מיכל אגירה או מצבר הידראולי, שסתום ניקוז.

יחד עם זאת, התקנת מערכת חורף דורשת ציות לכללים מסוימים.

שלב מס' 1 - בידוד המשאבה לאספקת מים

יש לבודד את המשאבה והכבל שמזין אותה.לבידוד תרמי של תחנת השאיבה, אתה יכול להשתמש במערכות בידוד תרמי מוכנות או לבנות מעטפת בעצמך באמצעות צמר מינרלי, פלסטיק קצף או תנורי חימום אחרים.

צומת המשאבה וצינורות המים (בור) דורש גם בידוד. בדרך כלל, מידות הבור הן 0.5 x 0.5 x 1.0 מ'. קירות הבור מתמודדים עם לבנים, והרצפה מכוסה בשכבה של אבן כתוש או מגהץ בטון.

הציוד הכלול במערכת אספקת המים בחורף אינו צריך להיות מבודד אם הוא ממוקם בבור מתחת לרמת הקפאת האדמה

שלב מס' 2 - בידוד המצבר

מיכל אחסון או גם המצבר חייב להיות מְבוּדָד. המיכל משמש כמיכל אגירה, המאפשר למערכת אספקת המים לעבוד בצורה חלקה.

בהיעדר מיכל אחסון, המערכת תכבה מעת לעת, מה שיוביל לבלאי של כל האלמנטים שלה.

לבידוד תרמי של המצבר, ניתן להשתמש בסוגי המחממים הבאים:

• פוליסטירן או קצף פוליסטירן;
• צמר מינרלים ובזלת;
• קצף פוליאוריטן וקצף פוליאתילן;
• מחממי רשת מגולגלים עם שכבת נייר כסף.

תהליך הבידוד מורכב מהמכשיר של המעטפת החיצונית של המצבר, ולאחר מכן גימור עם החומר הסופי, במידת הצורך.

במידת האפשר, רצוי לבודד את החדר הטכני בו נמצא המצבר. שלב זה יהווה הכנה נוספת לחורף.

שלב מס' 3 - טיפול בצנרת המים

לצנרת חורף מבודדת עם עומק הנחת 40-60 ס"מ הבחירה הטובה ביותר תהיה צינורות פוליאתילן בלחץ נמוך.

בהשוואה למתכת, יש להם את היתרונות הבאים:

• לא נתון לקורוזיה;
• משקל סגולי נמוך;
• קל להתקנה;
• הרבה יותר זול בעלות.

קוטר הצינורות מחושב על סמך צריכת המים המתוכננת בשלב התכנון של מערכת אספקת המים.

צריכת המים תלויה במספר האנשים המתגוררים בבית, בזמינותם של מכשירים לצריכת מים, בנפח המים המשמשים להשקיה וטיפול בבעלי חיים וגורמים נוספים.

לדוגמה, לצינור בקוטר 25 מ"מ יש תפוקה של 30 ליטר/דקה, 32 מ"מ - 50 מ"מ לדקה, 38 מ"מ - 75 ליטר לדקה. לרוב משתמשים בבתים כפריים וכפריים עד 200 מ"ר צינורות HDPE בקוטר 32 מ"מ.

למידע נוסף על אופן הבחירה בידוד עבור אינסטלציה צינורות, המשך לקרוא.

שלב מס' 4 - שים את שסתום הניקוז ואת מתג הלחץ

שסתום הניקוז נחוץ לשימור המערכת, שבזכותו ניתן לנקז מים לבאר. עם אורך קצר של אספקת מים, ניתן להחליף את שסתום הניקוז בצינור ניקוז עוקף.

הממסר מבצע את הפונקציה של שמירה על לחץ באספקת המים, מבטיח את פעולתו הבלתי פוסקת ומונע הפסקות וקיפאון של מים. כאשר האינדיקטור המרבי של מלאות הצינורות מגיע, מתג הלחץ יכבה את המשאבה.

התקנה של מתג הלחץ ושסתום הניקוז אינה קשה, העיקר הוא לעקוב אחר התוכנית המומלצת על ידי יצרן הציוד