אוורור יסוד הבית: כללים ואפשרויות לארגון חילופי אוויר

איזו ערכת אוורור לבחור?

אז, הבנו אם יש צורך במערכת אוורור תת רצפתי, ועכשיו נותר להחליט באיזו תכנית לבחור בתנאים ספציפיים. ישנן מספר נקודות חשובות שיש לקחת בחשבון בעת ​​בחירת מערכת. פעולת האוורור תלויה במידה רבה בסוג האקלים באזור מסוים, טמפרטורת הרחוב הממוצעת וכו'.

במכשיר האוורור הטבעי, הכרחי להקפיד על הכלל העיקרי: פתחי הכניסה ממוקמים מתחת לפליטה. ככל שמרחק הגובה ביניהם גדול יותר, כך המערכת פועלת יעילה יותר.

אוורור טבעי יעיל יותר בחורף, שכן בתקופה זו נרשם הבדל גדול בין הטמפרטורה בתוך המחתרת לחוץ, מה שמבטיח זרימה טובה של מסות האוויר.

עם זאת, עם ירידה גדולה עוד יותר בטמפרטורה, קיימת אפשרות לעלייה מוגזמת בחילופי האוויר, וזה גם לא טוב במיוחד, שכן זה יכול להוביל להקפאה של מבנים. לכן, עם ירידה משמעותית בטמפרטורה, יש לסגור את פתחי האוורור.

בקיץ, הפרש הטמפרטורות בתוך המחתרת והחוץ ממוזער, כך שזרימת האוויר עלולה להפסיק. לכן, אוורור טבעי, אפילו עם מערכת אספקה ​​ופליטה, אינו האפשרות הטובה ביותר עבור אזורים חמים. כאן כדאי להתקין מערכת אוורור משולבת עם צינורות.

אם בבית יש אוורור אספקה ​​ופליטה, זה הגיוני לחבר את התמצית מהמרתף לתוכנית הכללית. אז יציאת האוויר תהיה מגורה בכל מזג אוויר.

כדי לצייד מערכת אוורור משולבת עבור תת רצפת קטנה, זה יהיה מספיק כדי להתקין צינור אחד. כדי שהוא יכול לספק גם את הפלט וגם את הקליטה של ​​מסות אוויר, זה חייב להיות מחולק אנכית ל-2 ערוצים.

צינורות אוורור כאלה נמכרים בחנויות לחומרי בניין. לכל תעלה יש שסתום משלו להתאמת קצב הזרימה. התפקוד של אוורור כזה נבדק די פשוט: אתה צריך לצרף גיליון נייר לשקעים בתורו.

הקשיים העיקריים של קידוח חורים בבסיס

ציוני בטון המשמשים בבניית יסודות או בייצור של מבנים טרומיים הם בעלי מאפייני חוזק גבוהים.קשיות החומר קובעת את עלויות העבודה המשמעותיות בעת הקידוח ודורשת ציוד מיוחד - אגרוף או אסדת קידוח. בהקשר זה, הזמנת שירותים כאלה בארגוני בנייה ותיקון עלולה להיות יקרה.

גוף הבטון של התשתית מכיל תכלילי גרניט ואבן קשה וכן חיזוק פלדה שמקשה מאוד על קידוח חורים במקום הנכון. במקרים אלה, אתה צריך לעקוף את המכשול, לעשות חור בנקודה אחרת, וזה לא תמיד מקובל.

גם עובי קיר היסוד במידה מסוימת הוא גורם המקשה על העבודה. על מנת לחורר מכתש או לעשות חור קטן, נדרש לרכוש, בנוסף לכלי הראשי, גם חומרים מתכלים מיוחדים בקוטר המתאים - מקדחות באורך לא סטנדרטי או כתרי יהלום לבטון.

טיפים למקצוענים

זה לא מאוד קשה לארגן חורי אוורור בבסיס במו ידיך, במיוחד אם אתה מכיר את הטכנולוגיה. עם זאת, בונים מקצועיים יודעים כמה דקויות המקלות על תהליך זה:

• יהיה קל יותר להסיר את הסורגים מהבטון אם הם משומנים בשמן כלשהו לפני הנחתם.
• מוצרי אוורור חייבים להיות מוגנים באופן אמין מפני חדירת מכרסמים קטנים. הסריג צריך להיות חזק מספיק, עמיד בפני שיני עכבר.
• בדקו באופן קבוע, מספר פעמים בשנה, את מצב יציאות האוורור ואת הסורגים המגינים עליהם. הסר את השבכה לפחות פעם בשנה ונקה את פתחי האוורור בעזרת מברשת.
• אם השבכה סתומה מלכלוך, מנקים אותה בעזרת חוט.

לכביסה, מומלץ להשתמש בתמיסה של סודה, אך עדיף לא להשתמש בסבון. סבון שנשטף בצורה גרועה יצור תנאים לסתימה מהירה של השבכה שוב.

אנו ממליצים גם לצפות בסרטונים המציגים בבירור את כל השלבים של יצירת מערכת אוורור חלל תת קרקעי:

אוורור המרתף יעזור למנוע בעיות בהתפתחות פטריות עובש והצטברות ראדון.

אמצעי כזה יגדיל משמעותית את עמידות המבנה. בהתחשב בכך שזה בכלל לא קשה לעשות פתחי אוורור בבסיס במו ידיך, יש צורך לנקוט בכל האמצעים כדי שהאוורור של החלל התת קרקעי יהיה מספיק.

התקנת מאוורר פליטה

התקנת אוורור בדירה מיועדת בעיקר למגורים עם חלונות פלסטיק, שבהם נשמרת אטימות גבוהה של החלל. לא תמיד ניתן לתקן ערוצים קיימים על ידי חידושם. במקרים כאלה, הפתרון הנכון היחיד הוא תיקון האוורור בדירה. לעתים קרובות זה מספיק כדי להתקין כמה מאווררי פליטה ליד חדר האמבטיה ובמטבח.

התקנת מאוורר פליטה היא משימה פשוטה שניתן להשלים בכמה שלבים

יצרנים רבים מציעים פתרונות עם מדי לחות משולבים - אלו הפתרונות הטובים ביותר לחדרי אמבטיה בהם נצפים שינויים תכופים ברמות הלחות. הם נדלקים כאשר מגיעים לרמה מסוימת של לחות. למיקום בדירה במו ידיהם, זוהי האפשרות העדיפה והחסכונית ביותר - הבעלים לא צריכים כל הזמן להפעיל ולכבות את המכשיר, להפריע לעבודתו.

הדרכה שלב אחר שלב התקנת מאוורר:

לפני התקנת המאוורר, לא יהיה מיותר לבדוק את הביצועים, הכוח שלו

1. בדוק את המאוורר שנרכש. קבע את החלק שיותקן בפתח האוורור. קרא את ההוראות כדי לגלות כיצד המוצר פועל כהלכה, מה נחוץ לשם כך.

   

   

   

   

   

   

   

2. חבר את חוטי החשמל למסוףים המתאימים של המכשיר, ולאחר מכן הנח את המכשיר בחור המתאים.

3. תקן את בית המאוורר עם דבק "סופר" או ברגים עם הקשה עצמית.

4. תקן את העור הדקורטיבי על המארז. המאוורר מוכן לפעולה!

אל תתייאשו אם האוורור בדירה לא עובד, כי החיסרון הזה מתבטל בקלות בהשקעה כספית קטנה. לחילופי אוויר יעילים, זה מספיק כדי להתקין (להחליף) מאווררי אספקה ​​ופליטות.

המזגן יהווה תוספת נהדרת למערכת שכבר פועלת. תאמינו לי, איכות החיים במרחב המגורים תשתפר!

בסיס רצועה

לפני תחילת הסדר של בסיס הרצועה, יש צורך להחליט על הבחירה של המגוון שלה. אגב, ישנם שלושה סוגים של קרן כזו, הנבדלים בשיטת הייצור:

פס בסיס לבית

1. מוֹנוֹלִיטִי;
2. עָשׂוּי;
3. מונוליטי טרומי.

ללא קשר לאיזו מהאפשרויות נבחר, כל אחת מהן כרוכה בבניית כר יסוד. מה היא מייצגת? כרית יסוד היא מבנה שבו הבסיס עצמו ממוקם בין שתי חגורות - התחתונה והעליונה. מובן מאליו שכדי להניח בסיס כלשהו, ​​יש צורך להכין את האתר מראש.

קודם כל, יש צורך להסיר את השכבה העליונה של האדמה המכילה צמחייה באתר הבנייה.לאחר מכן, עליך לסמן בזהירות את תוכנית המבנה העתידי. עדיף אם הסימון יתבצע באמצעות פלס או תיאודוליט. בהיעדר מכשירים אלו, בהחלט ניתן להתמודד בעזרת סרט מדידה, ריבוע וחוסם עורקים מניילון. סימון האתר מתבצע באופן הבא:

• באמצעות סרט מדידה מודדים את המרחקים הנדרשים באתר;
• קופסה מלבנית מאפשרת לך להגדיר זוויות;
• יתדות מסומנות.

בסיס LF

חשוב לזכור שקודם כל יש לסמן את הפינות ולהתקין יתדות במקומן. לאחר מכן, אתה יכול להתחיל לסמן את הקירות הנושאים. אל תשכח את מערכת הניקוז, אם אנחנו מדברים על אתר עם שפע של מי תהום

לאחר סיום הסימון ניתן להמשיך להריסת המבנה. ביציאה מהסימון כ-1-1.5 מטר, יש צורך להתקין לוחות בגובה 10 ס"מ סביב היקף המבנה - הם ישמשו כסימונים לחפירת בור. על הגזירה בעזרת מפלס הידראולי, נדרש לעשות סימן אפס ולמתוח חוט ניילון בגובהו. לאחר סיום עבודת ההכנה, אתה יכול להתחיל לחפור בור

אל תשכח את מערכת הניקוז, אם אנחנו מדברים על אתר עם שפע של מי תהום. לאחר סיום הסימון ניתן להמשיך להריסת המבנה. ביציאה מהסימון כ-1-1.5 מטר, יש צורך להתקין לוחות בגובה 10 ס"מ סביב היקף המבנה - הם ישמשו כסימונים לחפירת בור. על הגזירה בעזרת מפלס הידראולי, נדרש לעשות סימן אפס ולמתוח חוט ניילון בגובהו.לאחר סיום עבודת ההכנה, אתה יכול להתחיל לחפור בור.

סידור היסוד של הבית מצריך גם הכנת הבסיס המורכב מיישור תחתית התעלה ומילוי הריסות וחול.

חשוב לזכור שבהתחלה מומלץ לדחוס את האדמה באבן כתוש ששכבתה לא צריכה להיות פחות מ-10-15 ס"מ. רק לאחר מכן יש לכסות את התחתית בחול. אל תשכח שגם את החורים בתעלות יש לחסל עם חול, חצץ ומים.

אם האדמה רופפת, יש להחליף אותה בחול גס. השלב הבא בבניית הבסיס יהיה סידור טפסות בסיס הרצועה, שהחומרים שלה יכולים להיות לוחות, דיקט, יריעות מתכת, צפחה ועוד ועוד.

אל תשכח שגם את החורים בתעלות יש לחסל עם חול, חצץ ומים. אם האדמה רופפת, יש להחליף אותה בחול גס. השלב הבא בבניית הבסיס יהיה סידור טפסות בסיס הרצועה, שהחומרים שלה יכולים להיות לוחות, דיקט, יריעות מתכת, צפחה ועוד ועוד.

כיצד ליצור מוצרים בצורה נכונה

יש למקם פתחים 20 ס"מ למטה מהמישור העליון של בסיס הבטון. אם הבסיס נמוך, תצטרך לחפור בורות מול פתחי האוורור. הגובה המרבי הוא 15 ס"מ מקצה הסרט.

מפינת הבניין ניתן למקם את האוויר לא יותר מ-90 ס"מ. אם המרחק הזה קטן, עלול להיווצר אזור לא מאוורר במחתרת. האוויר בו כמעט לא מעודכן.

על מנת שהאוורור יעבוד בצורה יעילה, כדאי להתייחס לשושנת הרוח האופיינית לאזור.לדוגמה, אם בניין מצויד ב-6 פתחי אוורור, כדאי למקם 2 חורים בצד הפונה לרוח רוב הזמן של השנה, 2 בצד הרצועה, ו-1 כל אחד בצד השני. כמו כן נלקחים בחשבון מכשולים המונעים התפשטות מאסות אוויר.

יעילות האוורור תהיה גבוהה יותר אם מותקנים שערים במקום סבכה - מכשירים בעלי גודל משתנה של חורים.

איך לעשות

האפשרות הטובה ביותר ליצירת מוצרים היא להניח צינורות פלסטיק בטפסות במהלך הבנייה. חורים קודחים או חותכים במגני עץ מנוגדים, שאליהם מוחדרים קצות צינורות פוליפרופילן מהביוב.

הם לא יקרים, אינם נתונים להרס וחסינים לחלוטין מפני לחות. לאחר יציקת בטון ופירוק הטפסות, הצינורות נשארים בחורים ומגנים עליהם מפני חדירת מים לבטון.

דרך נוספת היא לקדוח חורים עם מקדחה יהלום. שיטה זו מתאימה כאשר הסרט דק יחסית, המאפשר את השלמת ההליך תוך זמן קצר.

בשיטה זו, אין צורך להתקין צינורות פלסטיק לתוך הטפסות, וזה די קשה ומסבך את פירוק הלוחות.

החיסרון הוא בזבוז זמן ניכר לקידוח או בצורך לאטום את פני השטח הפנימיים של החורים, שהופכים לגורם סיכון.

ניתן להשתמש בטכנולוגיה הישנה ליצירת מוצרים, כאשר מבנה מלבני נדפק מהלוחות והוצמד אליו בתוך הטפסות כמו מרווחים.

המידות החיצוניות של עיצוב זה התאימו לגודל הרצוי של פתחי האוורור.

לאחר יציקה והתקשות הבטון הוסרו הלוחות, ונשארו חורים מלבניים בסרט.

החיסרון של השיטה הוא הקושי לחלץ את הלוחות מהחור, הצורך באיטום המשטח הפנימי של המסדרון שנוצר.

הערה!
כאשר בוחרים שיטה לייצור מוצרים, אין לשכוח את גודל החורים ולהכין את התבניות המתאימות.

מדוע יש צורך באוורור?

חלק מהבעלים של קוטג'ים ובתים כפריים מפקפקים בצורך באוורור או טוענים שחלון פתוח בחדר הדוודים מספיק כדי להבטיח חילופי אוויר.

עם זאת, אי אפשר להשאיר את החלון פתוח כל הזמן. לעתים קרובות, להסרה מלאה של אוויר פליטה, יש צורך בפליטת פליטה ממוכנת, ולכן, בנוסף לאוורור טבעי, יש צורך גם להתקין אוורור מאולץ.

מסדרון, אולם כניסה, מטבח מתאימים להתקנת דוד גז (על פי הכללים החדשים, זה בלתי אפשרי בחדר האמבטיה), אבל חדר דוודים נפרד עם מערכת אוורור מבוססת נחשב למקום הטוב והבטוח ביותר.

מערכת פליטת הגז מבצעת פונקציות חשובות מאוד:

• הוא מספק חמצן בכמות הדרושה כדי להבטיח את תהליך הבעירה של הדלק. כידוע, מחסור בחמצן טומן בחובו השלכות כגון ירידה בהעברת החום, בעירה לא מלאה או עלייה בכמות הדלק הנדרשת, בלאי מוקדם של ציוד, סתימת הארובה בפיח ופיח.
• מסיר מוצרי בעירה. חלק מהפחמן החד חמצני יכול להיכנס לחדר גם בהתקנה ותפעול נכון של הארובה, והריכוז הקריטי שלו באוויר מהווה איום ישיר על בריאותם של האנשים המתגוררים בבית.
• מסיר גז אם הוא שוחרר בטעות לאוויר. אין להתעלם גם מהאפשרות של דליפת קווי גז - נדירים, אבל דליפות פרופאן אכן מתרחשות. התוצאה יכולה להיות הרעלת תושבים, או פיצוץ חזק.

רק מערכת אוורור מחושבת היטב שתוכננה בהתאם לדרישות SNiP בעת התקנת דוד גז יכולה להגן מפני השלכות שליליות. הודות לאוורור האספקה ​​והפליטה, תוכלו להגן על המשפחה שלכם מפני פיצוץ, שריפה והרעלה, להפחית את העומס על הדוד, להפחית את צריכת הדלק ולהגדיל את תפוקת החום של ציוד חימום.

בחירת הבסיס והדרכים לחיזוקו

הבסיס של בית לבנים דו-קומתי יש דרישות מיוחדות עבור פרמטרים חוזק ועומק. ברוב המקרים, הבחירה נעשית באופן הבא:

• אם האדמה אינה בעייתית, נבחר בסיס רצועה. הוא עשוי לקבור עמוק, וגם גריל רחב יותר, על פי חישובים, מונח.
• אם האדמה באתר הבנייה מתנפחת (היא משנה את נפחה בתהליך של הקפאה והפשרה שנתית), ניתנת עדיפות לבסיס כלונסאות שיכול לספק מרווח בטיחות מוצק. עבורו, נבחרים עמודי בטון מזוין בחתך גדול, ומונחים רק רשתות בטון מזוין. אם נבחר בסיס בלוק רצועה (טרומי), הוא מותקן מתחת לשכבת הקפאה, או שהאדמה המתנשאת מוחלפת בחול או חצץ.
• אם האדמה רטובה, מתנפחת או מתפוררת, בסיס לוח עמוק יהיה הבחירה הטובה ביותר.

תיאור סרטון

מהם סוגי הבסיס? איך בניית הקרן וכמה זה עולה? ראה את כל זה ועוד בגיליון זה:

תרשים של בסיס קבור עמוק

לפעמים יש צורך לחזק את הבסיס של בית לבנים. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים, הכוללות:

• הזרקות מחזקות.אדמה מוסרת מסביב לבסיס, תמיסת מלט מוחלת על הבסיס שנפתח (משתמשים בציוד מיוחד).
• חיזוק עם כלונסאות. כלונסאות מותקנים לאורך הבסיס.
• חיזוק עם מעטפת בטון מזוין. טפסות מסודרות לאורך ההיקף, מותקנת חגורת חיזוק ויוצקים תערובת בטון.
• חיזוק עם קיר מגן. הקיר החיצוני עשוי בטון, לעיתים הוא מתנשא לגובה של עד מטר אחד.

חיזוק עם לוח בטון מזוין

עקרונות חישוב קרן

הבסיס לכל בניין, כולל לבנים, מתואר על ידי מספר פרמטרים:

• הַעֲמָקָה. הוא נבחר על סמך ניתוח הקרקע (צפיפות וכושר נשיאה) ועומק ההקפאה. ישנן טבלאות המקשרות בין סוג הקרקע לבין העומק המומלץ.
• עומס יסוד. זה מחושב לפי המשקל הכולל של בית לבנים. לשם כך מסוכמים עומסים מבניים (קירות, מחיצות, קירוי, תקרות), פנימיים (אנשים ורהיטים) וחיצוניים (שלג על הגג).
• טביעת רגל נדרשת (מינימלית) ורוחב הבסיס. השטח הכולל של רצועת הבטון נקבע על פי כושר הנשיאה של הקרקע והעומס על אדמת הבניין יחד עם הבסיס. לדעת את השטח ואת ההיקף, אתה יכול, על ידי חלוקת הראשון בשני, לחשב את רוחב בסיס הקלטת.

בסיס איכותי יעניק לבית חיים ארוכים

סיכום

לכל בית נבחר ומעצב את הבסיס לעיצוב המתאים ביותר, ולעיתים מתברר שהוא משולב.בהתבסס על סיבות אובייקטיביות, המעצב יכול להשתמש באלמנטים מכמה סוגים: לעתים קרובות כדאי לחזק את יסוד הרצועה המסורתי עם ערימות. חוזק מוקל גם על ידי שימוש בחומרים מודרניים לבידוד ואיטום.

יתרונות וחסרונות של חילופי אוויר טבעיים

כמו כל מערכת הנדסית וטכנית, המגוון הטבעי אינו חף מחסרונות, אך יש לו גם יתרונות משמעותיים. כדי להחליט בוודאות אם לסדר את זה או לא, כדאי להשוות את רשימת הפלוסים לרשימת המינוסים.

צדדים חיוביים:

• התקנה קלה וזולה. זוהי האפשרות הזולה ביותר לארגון החלפת אוויר יציבה.
• עלויות תחזוקה נמוכות. אם אין מכשירים מכניים במערכת, אז זה צריך רק ניקוי תקופתי.
• עצמאות אנרגטית. אינו צורך חשמל, למעט התקנת מכשירי חשמל נוספים.
• פעולה שקטה במיוחד. בעל רעש נמוך.
• גמישות הנדסית. ניתן לשדרג את האוורור, לאייש חסר במכשירים שונים. אפשר להתאים את ביצועי המערכת.

צדדים שליליים:

• חוסר יציבות מתיחה. התלות שלו בלחץ אטמוספרי ובתנאי מזג אוויר ספציפיים. היעילות של אוורור טבעי בקיץ עשויה להיות לא מספקת.
• גיבוש טיוטות. בחורף, טיוטה חזקה יכולה לא רק להביא אי נוחות לתושבי הבית עם טיוטות, אלא גם להגדיל באופן משמעותי את אובדן החום. זה מביא לעלויות חימום גבוהות יותר. יש לציין כי ישנן דרכים שונות לפתור בעיה זו.

כל אחד יכול לארגן מערכת אוורור טבעית בבית פרטי.חוסר השלמות שלו מפוצה על ידי פשטות העיצוב ועלויות תחזוקה מינימליות.

בולמים אוורור לחלונות

ערכת האוורור הטבעית בדירה מסוגלת לספק לדיור חמצן באמצעות אוורור דרך חלונות, פתחי אוורור, סדקים ברצפה או בדלתות. אבל שיטות אלה היו רלוונטיות קודם לכן, בעוד חלונות מודרניים מאופיינים באטימות גבוהה. חורים טבעיים מוחלפים עם חורים מתכווננים מיוחדים. מדובר בפתרונות אוורור קטנים עם פונקציונליות טובה.

שסתומי קיר וחלון

כמה יעילים החורים עובדים באמת מרגישים רק עם תחילת מזג האוויר הקר. זרמים קרים, הנלקחים מהרחוב, מעורבבים עם החמצן החם של החדר בתוך המבנה, ורק לאחר מכן הוא נכנס לבית.

אנו יוצרים את הדרוש לאוורור במאמצים שלנו

בשביל לעשות פורקן כדאי להצטייד בכמה פריטים. קודם כל יש צורך בצינור עגול, חלקם משתמשים בקורת עץ.

עכשיו חשוב להתעכב ביתר פירוט על השלבים העיקריים של הנחת חורים:

1. יש לחתוך צינורות שהוכנו מראש לחתיכות נפרדות. כאן יש צורך לקחת בחשבון ציות קפדני (אורך החלקים החתוכים מתאים לגודל הטפסות ולרוחב הישיר של בסיס הבניין).
2. יש לשפוך חול לכל צינור לחלוטין, הקצוות סגורים היטב בסמרטוטים כדי להגביר את רמת הבטיחות.
3. צינורות ממוקמים במקומות המיועדים לפתחי אוורור.
4. בטון יוצקים בצורה תקיפה ומאובטחת צינורות.

לעתים קרובות קורה שמסיבה כלשהי פתחי האוורור הדרושים אינם נמצאים בחפץ. במקרה זה, עליך לתקן את הבעיה.בניית מרתף על היסוד היא מוצא מהמצב הזה

אז כאן נוצרים חורים לא ידועים מראש עבור מערכת האוורור החיונית.

אוורור ביסוד לבנים

אם הבסיס הוא לבנים, אז תהליך העבודה הוא די קל ומהיר (הכנס את הלבנה עם קצה).

פתחי אוורור ביסוד בית עץ הוא נושא די רחב הדורש מאמץ מסוים. מלכתחילה, כדאי להתעכב על הדרישות הבסיסיות לסוג זה של בסיס במבני עץ.

המרחק בין פתחי האוורור חייב להיות קפדני מאוד (לפחות 1.5 מטר זה מזה). ישנם לפחות שני חורי אוורור חשובים בכל צד של הבסיס. יש לקחת בחשבון גם את שטח המוצרים, כ-10 מ"ר. ס"מ.

30 ס"מ הוא הגובה הנכון ליצירת פתחי אוורור מהמשטח עצמו. זה הכרחי כדי שלא ייכנסו פנימה עודפי מים.

אם יש מגשרים בבסיס החדר, אז חשוב לעשות בהם חורים. ראשית עליך להחליט על גודל פתחי האוורור - זהו השלב החשוב ביותר בו תלויות הנוחות והאווירה בתוך הבניין הנבנה

ראשית עליכם להחליט על גודל פתחי האוורור – זהו השלב החשוב ביותר בו תלויות הנוחות והאווירה בתוך המבנה בהקמה.

הבה נפנה לדרישות הרשמיות הקיימות בבנייה במשך תקופה ארוכה. 0.0025 מכל החלל של בסיס מוצק ומוצק חייבים להיחשב על ידי כל החורים שנוצרו באובייקט הרצוי. לפי ההוראות, אתה יכול לעשות פתחי אוורור משלך בבסיס.

כשאתה לא צריך לעשות תקיעות

התנאים, שנוכחותם מאפשרת להסתדר ללא מוצרים, נקבעים:

• חלקו הפנימי של הקרן מלא בחול, בעוד לוח בטון מותקן על קירות היסוד;
• האדמה מתחת לבית מכוסה בסרט מחסום אדים, שאינו מאפשר ללחות לחדור פנימה;
• תת השדה מצויד במערכת אוורור עצמאית בעלת ביצועים גבוהים, הבסיס והמרתף מבודדים היטב;
• תת הרצפה מחוברת ישירות לחדר המחומם (נוצר חלל נוסף לאחסון חפצים).

לעתים קרובות עולה השאלה: האם אתה צריך אוורור בבסיס ללא מרתף? אם מתמלאת לפחות אחת משלוש הנקודות הראשונות, הצורך במוצרים נעלם. במצבים אחרים, יש צורך בפתחי אוורור.

נקודות טכניות בפיתוח אוורור

בעת בחירת ציוד למערכת האוורור, יש צורך להשתמש במספר אינדיקטורים עיצוביים בסיסיים בעבודה. לדוגמה, על ידי הכפלת ערכי נפח החדר ותדירות חילופי האוויר, ניתן לקבל את ערך כושר הייצור של המאוורר הנדרש לתחזוקה מלאה של הקוטג'.

מי שחושב איך לעשות אוורור בצורה מוכשרת בקוטג', כמובן, צריך לקחת בחשבון הפסדים אפשריים ולבחור מאוורר עם שוליים. יש לקחת בחשבון נקודה חשובה אחת - הציוד של מערכת הפליטה צריך להיות חזק יותר ב-10-15% מהאספקה, כדי שלא יצטבר אוויר משומש בחדר.

לארגון המוסמך של אוורור בקוטג', יש לקחת בחשבון מספר גורמים חשובים:

1. מיקום תוואי תעלות הפליטה. יש למקם צינורות בעיקר אנכית ובקו ישר, רצוי ללא פניות (מכיוון שכל פנייה מפחיתה את הדחף ב-10%) ובקוטר זהה לכל אורך המסלול.
2. גובה צינור הפליטה.הפתח של צינור הפליטה צריך לעלות מעל גג הקוטג' בחצי מטר לפחות (יש להוציא את האוויר מעל הגג). התקנת מסיט גם משפרת משמעותית את זרימת זרימת האוויר (עד 20%).
3. חתך ומידות של תעלות אוורור. הקטע העגול נחשב לחסכוני ביותר, ובפועל נעשה שימוש לעתים קרובות יותר בתעלות אוורור עגולות קשיחות, בשל קלות ההתקנה, ההתנגדות הנמוכה ביותר וכתוצאה מכך, עוצמת זרימת אוויר גבוהה.

המאמר הבא יכיר את הכללים לחישוב שטח צינורות הביניים, שעל כל בעלי הנכסים הפרבריים לקרוא.

כמו כן, כדי לשפר את המתיחה, יש להשתמש בקוטר ובאורך המקסימליים של הצינור שיש להניח במידת האפשר.

כדי ליצור טיוטה רגילה בצינור הפליטה, יש לעמוד בתקנים לגובהו. אם יש פחות מ-1.5 מ' בינו לבין הרכס, עליו להתרומם 0.5 מ' מעל רכס הרכס.

בעת פיתוח מערכת אספקה ​​ופליטת, יש צורך לזכור כמה נקודות טכניות:

• יש לאזן את כמות האוויר הנכנס והיוצא;
• אוויר נקי מועבר לכל החדרים, ויציאת האוויר המלוכלך נעשית מאזורים עם תנאי לחות וטמפרטורה לא יציבים;
• אי אפשר לשלב אוורור מחדר האמבטיה ומכסה המטבח לערוץ אחד;
• מהירות הזרימה במחזור בצינורות הפליטה ובתעלות האוויר לא צריכה להיות יותר מ-6, וביציאה 3 מטרים לשנייה.

מערכת האוורור המכנית היא בהחלט פרודוקטיבית יותר מה"אחות" הטבעית.לנתוני מזג האוויר אין שום השפעה על פעולתו, ניתן לבצע אוטומטית את ההפעלה והשבתה שלו. עם זאת, זה הרבה יותר מסובך ויקר במכשיר.

הפחתת לחות נוספת

כדי שלא תצטרך לחזק את מערכת האוורור על ידי הגדלת החתך הכולל או התקנת מאווררים, יש לבצע את העבודות הבאות:

1. המכשיר של מערכת ניקוז יעילה הוא הסטת מים מהיסוד.
2. איטום בסיס הבית והמרתף. ישנם סוגים רבים של איטום: ניתן לגלגל, לרתך, לציפוי וכו'.
3. יישום בידוד. החומר הטוב ביותר מבחינת חסכון ויעילות הוא XPS. זהו מבודד תרמי טוב שאינו נותן למים לעבור. זה לא מעניין מכרסמים ולא נרקב. ניתן לבודד EPPS גם עם אזור עיוור.

האמצעים המפורטים אינם מבטלים, אלא רק משלימים אוורור. רק במתחם ניתן להשיג ניקוז אידיאלי של שטח בתאי המרתף.

אם הבית בנוי על בסיס אדמה שאינו מנקז היטב מים, נדרשים בנוסף למערכת האוורור ניקוז ומי סערה. מערכת הניקוז תאסוף מים מהקרקע ומהשכבות העליונות של הקרקע, ניקוז הסערה יאסוף ויסיר משקעים

כאשר מערכת מסודרת לפי תכנית כפויה, העלויות להתקנה, תחזוקה ושירות יהיו גבוהות יותר מאשר בעת ארגון סוג טבעי. יש לזכור כי בחורף, עיבוי יכול להיווצר על קירות צינורות האוורור עצמם, ובמזג אוויר קר, החתך יכול לסתום לחלוטין את המעיל.

כדי להימנע מכך, ניתן לבודד את הצינורות תרמית באמצעות penofol. בסיבוב התחתון של הצינור, אתה יכול לבוא עם מלכודת עיבוי - למשל, לקדוח חור או לשים טי במקום פינה.

חוקי הארגון

כמות מספקת של אוורור של אזור מסוים, במיוחד בשילוב עם עליית פליטה, מבטיחה תנועת אוויר אופטימלית, המונעת הרס מוקדם של מבני עץ, במקרה זה, הרצפה.

קודם כל, אתה צריך לבצע נכון את החישובים.

דיאגרמת זרימת אוויר

כַּמוּת

מספר פתחי האוורור נקבע ליחידת נפח של המרתף לפי SNiP 31-01-2003. לפי מסמך זה, במרתף של 400 מ"ק, יש צורך ליצור לפחות פתח אחד לאוורור. באזורים המאופיינים באקלים עם לחות גבוהה, נוצרת מכה בכמות של 1 pc. עבור כל 100-150 מ"ק.

ברציפים של הקרן נעשים גם פתחי אוורור, במזח פנימי אחד צריך להיות חור אחד גדול, או כמה, כמו בקירות החיצוניים.

המוצרים ממוקמים הן בקירות החיצוניים של הקרן והן בקירות

לאוורור טוב יותר, פתחי אוורור עם גישה לרחוב נעשים לא רק בקירות, אלא גם ברצפה. הם חייבים להבטיח תנועה חופשית של אוויר, טיוטה.

מקום

כאשר מעצבים מוצרים, הם אחראים במיוחד למיקומם. חישוב זרימת האוויר בבסיס נעשה על בסיס הכללים הבאים:

1. דרך פתחים ממוקמים על פני כל פני השטח של קירות המרתף, באופן שווה. המרחק בין שני חורים סמוכים הוא בטווח של 2-3 מ'.
2. כדי למנוע מקומות של הצטברות לחות וקיפאון אוויר, פתחי אוורור מסופקים בסמיכות לפינות הבניין. מומחים ממליצים לשמור על מרחק מהפינה של לפחות 0.9 מ', למדוד לאורך פנים החדר.
3. בהתאם לגובה הרצפה של הקומה הראשונה של הבית, מחושב מקום לאוורור. מרחק של 20-30 ס"מ מעל פני הקרקע הוא המינימום המומלץ. חורים הממוקמים נמוך יותר יאפשרו לזרום שפכים לתוך המרתף. מומחים ממליצים לייצר מוצרים גבוהים ככל האפשר.

אוורור טוב, המבטיח תנועת אוויר אופטימלית מתחת לרצפה, יוצר מספר זוגי של חורי אוויר הממוקמים באופן סימטרי.

צורת חורים ושטח

צורת חורי האוורור יכולה להיות עגולה, משולשת, מרובעת וכל אחר לפי בקשת הבעלים.

חורים מלבניים או עגולים הם הנפוצים ביותר, כאשר יוצרים אותם, גדלים נבחרים לעתים קרובות:

• מלבני - 25x20 או 50x10 ס"מ;
• עגול - קוטר 25 ס"מ.

המסמך הנורמטיבי ממליץ לארגן את שטח פתח האוויר בתוך 0.05-0.85 מ"ר. יש לחזק פתח של שטח גדול יותר, על פי הכללים.

הקוטר הכולל של התעלות חייב לעמוד בתקנים

סוחרים פרטיים מעדיפים לעשות יותר חורים בגודל המינימלי המותר, פתחי אוורור קטנים נראים יפה יותר. העיקר הוא שהשטח הכולל של פתחי האוורור בכדור תואם לנורמה.

למה לאוורר את המחתרת

אם לא מסופק אוורור בבסיס הלא מבודד, הלחות עולה במהירות בתת השדה, אשר במוקדם או במאוחר הופך לעיבוי. לחות בצורת אדים נכנסת דרך התקרות מהבית, כמו גם מהאדמה. מאחר ואין אוורור יסוד, אין דרך להסירו, הוא מצטבר באדמה מתחת לבית, בקירות המרתף, מתיישב על קורות הרצפה, על לוחות התת-רצפת ו/או חומרי תיוק.באותו מקום, שבו יש טמפרטורה חיובית ולחות גבוהה (מתחת לבית מחומם, אפילו בכפור חמור, הטמפרטורה היא תמיד מעל האפס), חיידקים, פטריות תמיד מתרבים בצורה פעילה מאוד וחומרים נרקבים. כתוצאה מכך חודרים לבית ריחות מאוד לא נעימים, החומרים נהרסים.

כך נראה מרתף ללא אוורור לאחר מספר חודשים

הסיבה השנייה שבגללה יש צורך באוורור תת קרקעי היא גז הראדון המשתחרר מהקרקע ולעיתים בכמויות ניכרות. זהו גז רדיואקטיבי טבעי. ללא אוורור, הראדון מצטבר בחלק העליון של החלל התת-קרקעי, מחלחל בהדרגה לתוך הבית. כנראה שאין צורך לספר למה נוכחות גז רדיואקטיבי בחצרים למגורים יכולה להוביל. אז זו עוד סיבה טובה למה אתה צריך לאוורר את תת הרצפה.

ישנן שתי דרכים לאוורר את החלל התת קרקעי:

• בצע פתחי אוורור בבסיס (נקראים גם פתחי אוורור). במקרה זה, רטיבות מוסרת עקב טיוטה - חורי אוורור ממוקמים בקירות מנוגדים.
• לדאוג לשאיבת אוויר מהמחתרת - להביא את צינור האוורור לגג, וכניסת אוויר - דרך הסורגים בחדרים. במקרה זה, הם לא עושים אוורור בקרן, אבל יש צורך לבצע בידוד יסודי של הבסיס החיצוני + מרתף + אזור עיוור. לאחר מכן מכסים את האדמה שבתוך הרצפה באיטום.

הפתרון השני מאפשר לשפר את האסתטיקה ולא לייבש את תת הרצפה בגלל טיוטות, אך הוא מצריך השקעות חומריות משמעותיות. אפשרות זו מתאימה אם אתם עומדים לבנות בית חסכוני באנרגיה, מבודד היטב. בכל שאר המקרים, נכון יותר לעשות יסודות.