מכשיר בור ניקוז: תוכניות עיצוב פופולריות + ניתוח כללי קביעת עומק

תכונות של מכשיר בור השפכים בבית פרטי

בחירת מיקום

בור ספיגה הוא מיכל כזה שאליו מנקזים שפכים ביתיים ומצטברים בו. כדי לקבוע את המיקום האופטימלי למיקומו, תצטרכו לנתח את הקרקע ולמצוא את האתר המתאים ביותר.

תוכנית סכמטית של חלקה פרטית יכולה לעזור במקרה זה, שבה מצוינים בהכרח המיקומים של האלמנטים החשובים הבאים:

• בניין מגורים
• בית הבניינים
• קירות מים
• צינור גז
• צינורות אספקת מים

כמו כן, על תכנית זו, יש לציין את מרכיבי הנוף הזמינים באתר.למיקום קל יותר של בור הספיגה, יש צורך לשים על התוכנית מבנים סמוכים ומבנים אחרים הממוקמים באזורים סמוכים, כולל בארות וכל התקשורת.

בעת תכנון המיקום של הבור, אתה צריך לשקול את כיוון התנועה של מי התהום. מידע זה ניתן לקבל מהרשויות הרלוונטיות.

נכון לעכשיו, הוסכם על כמה תקנים סניטריים לגבי ריחוק הבניין הזה ממבנים אחרים:

1. הבניין השכן והמבנים הסמוכים - 10-12 מ'.
2. מגבולות האתר שלך - 1.5 מטר
3. בית פרטי - 8-10 מ'.
4. בארות לצריכת מים - לפחות 20 מ'.
5. רשתות אספקת מים - ב-25 מ'.
6. מי תהום - לפחות 25 מ'.
7. צינורות גז - כ-5 מטר

בעת סידור בור ספיגה, יהיה צורך לקחת בחשבון את מצב האדמה בה יוצב מבנה זה. באדמת חרסית, בארות מים צריכות להיות לפחות 20 מטרים מהבור. עם אדמת חרסית, המרחק הזה גדל ב-10 מ' ויהיה 30 מטרים מבור הספיגה. עם אדמה חולית או סופר חולית - לפחות 50 מטר.

כמו כן, יש צורך לקחת בחשבון עוד נקודה חשובה ביותר. חל איסור מוחלט לבנות בורות ספיגה לאורך זרימת מי התהום, שכן במקרה זה הם עלולים להזדהם.

חישוב גודל

הערך הראשון שצריך לחשב לפני בניית בור ספיגה הוא נפחו, שכן יעילות מערכת הביוב כולה והתדירות שבה יהיה צורך לנקות את הניקוז יהיו תלויות בו. ניתן לחשב ערך זה על סמך מספר האנשים המתגוררים באתר. למשל, רק 4 אנשים גרים בבית פרטי, 3 מהם מבוגרים, והאחרון הוא ילד.

ככלל, מבוגר אחד מייצר לפחות 0.5 מטר מעוקב של פסולת, ולילד, ערך זה מופחת בחצי בדיוק - 0.25. במקרה של חיבור מכשירים צורכי מים לניקוז בבור הספיגה, גם הם נלקחים בחשבון. בדוגמה זו, הם אינם מעורבים.

כתוצאה מכך עוברים 1.75 מ"ק פסולת לבור הספיגה (0.5+0.5+0.5+0.25). יש לעגל תמיד את המספר המתקבל כלפי מעלה, מה שיעזור למנוע מילוי יתר של מכלי הקולחים. בדוגמה זו, המספר יהיה 2 מ"ק.

הנפח הכולל של מיכל בור השפכים צריך להיות פי 3 מנפח הביוב. כלומר, 3*2=6 מ"ק. זהו נפח בור הבור האופטימלי למשפחה של 3 מבוגרים וילד אחד.

לבניית מבנה דומה עבור קוטג' קיץ, יש צורך להשתמש בתוכנית בנייה אחרת. במקרה כזה, אתה יכול לקחת 1-2 מטר מעוקב כערך האופטימלי, שכן אזורים כאלה מבקרים לא כל כך לעתים קרובות ולא על ידי קבוצות גדולות מאוד של אנשים. אבל, בנוכחות נסיבות אחרות, אפשר להגדיל את נפח המאגר עבור קוטג' הקיץ.

לאחר הנפח הנדרש של הטנק, יהיה צורך לקבוע את הממדים המבניים שלו. עומק המבנה נקבע על ידי קביעת רמת מי התהום ותכונות תחזוקה נוספת של בור הספיגה. כדי לנקות מעת לעת את המיכל מגידולים נוזליים ומוצקים שהצטברו על הקירות והתחתית, תצטרך להשתמש בשירותי משאיות ואקום.

הצינור של משאית הביוב רק לעתים רחוקות עולה על אורך של 3 מטרים, אז אתה לא צריך לעשות את עומק הטנק עולה על ערך זה. אחרת, הדבר עלול להשפיע על איכות ניקוי בור הספיגה.עומקי הבור הפופולריים ביותר הם 2.5 ו 2.7 מ'. העומק המרבי של 3 מ' משמש לעתים רחוקות ביותר, אך ניתן לפצות על עומק זה עם כרית חול וחצץ. זה הכי רלוונטי עבור ניקוזים דולפים.

כמו כן, כדאי לזכור שכאשר מי תהום תת קרקעיים הם מעל 2 מטר, אין טעם לארגן בור ספיגה, שכן הדבר עלול להוביל למילוי המאגר במי תהום. המשמעות היא ירידה ביעילות של כל הביוב.

במקרה זה, בורות ספיגה או חביות בגודל הנדרש יהיו האפשרויות המתאימות ביותר, אך יהיה צורך להגן עליהם עם מעטפת של מלט או תמיסת מתכת.

כונן עשה זאת בעצמך

בניית בור ספיגה

בעלים רבים של בתים פרטיים מתמודדים במוקדם או במאוחר עם הבעיה של סילוק שפכים.

יש הרבה פתרונות לבעיה זו. אחד מהם הוא בור שופכין עשה זאת בעצמך בארץ.

הגרסה הטובה ביותר של הבניין הזה היא באר בטון.

היתרון של מבני ביוב עגולים הוא שעומסי הקרקע יתפזרו בצורה משיקת שווה.

למרות בורות מלבניים או מרובעים ישימים.

כאשר מתחילים לבנות בור שופכין בבית פרטי במו ידיכם, יש צורך לקחת בחשבון את הדרישות של SNIP, המאפשרות בניית בורות ספיגה במרחק של 1 מטר מגבול האתר ו -12 מ' מבנייני מגורים.

לפני שתתחיל לבנות בור, אתה צריך לקבוע את גודלו. יש להניח שמשפחה בת שלושה נפשות ממלאת בקירוב נפח של 12 מ"ק, של 4 - 18 מ"ק.

לכן, עבור מספר כזה של אנשים המתגוררים בבית, יש לבנות מיכל אגירה בגודל 3X2 מטר.

לא פחות חשוב מבחירת מיקום וגודל בור הספיגה הוא חישוב הצורך בכמות חומרי הבניין.

יצאו מזה שיש צורך לבטון בתחתית, ליצוק או לבנות קירות, לבטון את התקרה ולבנות צוהר.

כמו בכל בנייה, כדאי להכין את אתר הבנייה, לנקות את שטח הנטיעות, לעשות סימונים, לחפור בור.

התחתית נדחסת בקפידה ויוצקת בבטון. לאחר שהוא מקבל 80% חוזק, אתה יכול להתחיל לפרוס את הקירות.

יש לאטום כראוי את תפרי החיבור של בארות בטון או לבנים במהלך בניית קירות הבור כדי למנוע כניסת שפכים למי התהום.

רק בור ספיגה אטום יכול להפוך לערובה לאמינותו של מתקן ביוב זה במונחים תפעוליים וסביבתיים.

לשלב הבנייה יש להקדים תמיד את שלב העבודה הגיאודטית, המסייעת לקבוע את קרבתם של מי התהום, ובאופן ישיר, את האפשרות להציב בור שופכים באתר ספציפי.

עיצוב בור ספיגה במגרש אישי מאפשר לצייד בית צמוד לשירותים ללא מערכת ביוב מרכזית.

כדי לעשות זאת, אתה צריך להתקין אסלה עבור בור שופכים. עדיף לבחור סוג של קערת שירותים עם מצחייה משופעת.

לפני התקנתו, ניקוז מסודר בתקרה: צינור היציאה מורד לתוך המצבר ב-40 ס"מ בזווית של יותר מ-40 מעלות.

לשם כך משתמשים בצינורות קרמיקה, פלדה וברזל יצוק בקוטר 15 ס"מ. כל התפרים מבודדים.

שילוב של אסלת ובור ספיגה הוא פתרון רציונלי יותר בסידור שירותים ליד בית פרטי.

חיבור צינורות ממערכת הביוב הפנימית של הבית מתבצע על פי כללי מכשיר הביוב החיצוני:

• יש צורך לבחון את העומק והנטייה של צינורות היציאה;
• לקחת בחשבון את נוכחותו של בור ביוב.

בזמן חפירת תעלה להנחת צינורות יציאה, ניתן למצוא צינורות למטרות אחרות. במקרה זה, יש לתאם את פעולותיהם להסדר נוסף של בור הספיגה עם הרשויות הרלוונטיות.

ניקוי כונן אופטימלי

בור הספיגה מאובזר די בקלות ובמהירות, ללא שימוש בשיטות יקרות. החסרונות שלה כוללים את חוסר האפשרות של ניקוי עצמי.

טיפול אופטימלי בשפכים מתבצע בעזרת משאית ביוב על ידי טבילה בבור דרך פתח צינור כניסה מיוחד

לכן, חשוב לעצב את תחתית המאגר בשיפוע ביחס לבור

יצוין כי על פי SNIP יש למקם את בור הספיגה מתחת לבארות צריכת המים במרחק של 30 מטר מהם.

אותו מרחק נצפה בעת שתילת מטעי פירות. אי עמידה בכללים אלו עלולה להוביל להופעת פתוגנים במים ובפירות ובעתיד להתפתחות מגיפה.

פוסט קודם הוראות שלב אחר שלב כיצד להכין בור שופכין
הערך הבא שאבו בור שופכין במו ידיכם

נורמות ומשמעותן

אזורים סניטריים למקור מים

לפעמים גם בניית מבנה צריכת מים בהתאם לטכנולוגיה ולכללים לא תבטיח אותך מפני זיהום מקור.העניין הוא שמזהמים פוטנציאליים יכולים להופיע כבר במהלך פעולת הבאר. אחד מהמזהמים הללו יכול להיות בור ספיגה. יחד עם זאת, מבנה כזה יכול להיבנות לא על ידך, אלא על ידי שכניך שאינם עומדים בסטנדרטים של פערי הגנה סניטריים.

במקרה זה, יש להקפיד על המרחק המינימלי מהבאר למקורות הבאים:

• ניקוז ביוב;
• מכון טיהור שפכים לשפכים שנפחו אינו עולה על 25 מ"ק ליום - בור ספיגה;
• בּוֹר שׁוֹפְכִין.

המרחק בין הבאר לבור הביוב הוא חיוני, שכן מבנה זה עלול לגרום לזיהום מסוכן של הסביבה ושל מקורות מי השתייה עקב הצטברות משמעותית של ביוב.

למרות העובדה כי חומרים מודרניים מבטיחים רמה גבוהה של אטימות ועמידות של בור הספיגה, אתה לא יכול להיות בטוח לחלוטין בבטיחות, כי הסיכון של דליפה אינו נכלל. לכן יש להקפיד על מרחק תקני בין בור כזה לבאר או באר. זו הדרך היחידה להיות בטוח לחלוטין בבטיחות מי השתייה.

בדרך כלל, כל אזורי ההגנה הסניטריים מצוינים במסמכי הרגולציה SNiPs ו- SanPiNs. יתרה מכך, הפער בין מקור מי השתייה לבור הספיגה תלוי בביצועי המבנה האחרון. בדרך כלל מרחק זה הוא לפחות 50 מ'. במקרה זה, ניתן להגדיל את הפער ביניהם בהתאם לנפח הסינון של בור הספיגה:

• אם צריכת המים ליום היא 1-2 מ"ר, אז האזור הוא 8-10 מ';
• בקצב זרימה של 4-8 מ"ר, האזור גדל ל-15-20 מ';
• אם קצב הזרימה הוא 15 מ"ר או יותר, הפער גדל ל-25 מ' או יותר.

שימו לב: באזור ההגנה התברואתי אסור שיהיו מקורות פתוחים של מי שתייה (בארות, מאגרים) ומקורות סגורים - בארות

כיצד לנקות בור ספיגה

האפשרות היעילה והמהירה ביותר היא משאית ביוב. נכון, הוא לא מגיע לכל הדאצ'ות, אז הבעלים של נדל"ן פרברי מארגנים את השאיבה בעצמם. יש כאן שתי אפשרויות:

1. ביד, באמצעות דלי וחבל. השיטה לא נעימה, מלוכלכת וארוכה.
2. בעזרת משאבת צואה, שכן ציוד כזה נמכר כיום בכל חנויות לחומרי בניין. בנוסף, מגוון ציוד השאיבה רחב מאוד הן מבחינת המחיר והן מבחינת הביצועים.

שתי האפשרויות לניקוי בורות שופכין דורשות נוכחות של אלמנט נוסף, דהיינו חבית או כל מיכל אחר בו תנקז פסולת ביוב. לאחר מכן מוציאים אותם מהכפר למקומות לסילוק מיוחד. כלומר, אתה לא יכול פשוט לקחת את העפר ליער ולקבור אותו שם.

ניקוי בור הספיגה ביד עם דליים

עיצוב בור עם הצפה

המכשיר של מערכת ביוב אוטונומית כפולה נוח בכך שהשאיבה תידרש בתדירות נמוכה הרבה יותר. שפכים נוזליים יסוננו וייכנסו לאדמה, רק את מיכל הפסולת המוצק יהיה צורך לשאוב מדי פעם.

התוכנית מספקת נוכחות של שתי בארות:

• טוב ניקוז קונבנציונלי עם תחתית עיוורת ועיצוב אטום. כל הפסולת תיאסף בו, מוצקים יישארו בתחתית, והצפה בצורת צינור תספק את החלק הנוזלי למיכל השני.
• מסננים היטב. כאשר מפלס הקולחים מגיע לצינור, מילוי הנוזל של המיכל עובר לבאר השנייה. לא מותקנת בו תחתית אטומה אלא מניחים מסנן בלבד.אז אתה יכול לשפוך חלק מהפסולת, ונפח קטן יותר יישאר לשאיבה.

אבן כתוש, חצץ, חול או חומרים דומים אחרים משמשים לצייד את המסנן. כדי להאיץ את תהליך ספיגת הנוזל לאדמה, נעשים חורים נוספים בטבעות הבאר השנייה.

מכשיר ספיגה

לאחר שהחלטת על נפח ומיקומו של בור הספיגה, אתה יכול להתחיל לבנות אותו. ראשית, הם חופרים בור. ניתן לעשות זאת באופן ידני או עם מחפר שכור. יש להכין את תחתית הבור החפור בהתאם לסוג בור הספיגה שנבחר. אם מתקבלת החלטה איך לעשות בור שופכין של טבעות בטון ללא תחתית, אז יש צורך לארגן כרית אבן כתוש. אם נבחר עיצוב אטום, אז תחתית הבאר חייבת להיות בטון או להשתמש בטבעת מוכנה מיוחדת עם תחתית.

הממדים והגיאומטריה של החור שחפר המחפר יהיו גדולים בהרבה מהנדרש, דבר שיגרור צריכת אבן כתוש למילוי חללים.

לאחר שהבטון בתחתית הבור מתקשה, ניתן להתחיל להניח את הטבעות. מאז טבעות בטון הן כבדות למדי, כננת או מנוף משמשים להתקנה שלהם. יש להתקין טבעות בדיוק תחת אל תחת. לאחר התקנת הטבעות מוציאים את צינור הביוב מהבית אל בור הניקוז.

מלמעלה, כל המבנה מכוסה בלוח בטון עם חור תחזוקה. בור ביוב מברזל יצוק עם בידוד פולימרי מותקן בבור לאטימות

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאיטום באר הביוב. לשם כך יש לבצע איטום חודר וציפוי (בזכוכית נוזלית ומסטיקים) של הטבעות

החיבורים בין הטבעות ממולאים בטיט צמנט בתוספת זכוכית נוזלית.בניית בור הספיגה מסתיימת על ידי מילוי חוזר של הבור בדחיסה שכבה אחר שכבה.

במקרה שבו מייצרים בור שופכין בבית פרטי, שתוכניתו מספקת שני חדרים, אז המיכל הראשון של טבעות בטון אטום למים והתחתית עשויה, ובמהלך בניית הטבעת השנייה הם מונחים או על הקרקע או על כרית של חצץ וחול ללא איטום חיבורים.

סידור ביוב לבית פרטי יכול להתבצע באופן עצמאי או להזמין צוות בונים להתקנת בור ספיגה מטבעות בטון. מחיר ההתקנה במקרה האחרון יהיה תלוי בתכנית ובמידות המבנה. לדוגמה, בור ניקוז של שלוש טבעות KS-10-9 יעלה בערך 25,000 רובל. אותו בור, אבל שלם עם באר ניקוז של שתי טבעות, יעלה 35,000 רובל.

מומחים מאמינים כי בורות שופכין עשויות טבעות בטון יכולות להחזיק מעמד 100 שנים. הטיעונים שלהם מתבססים על העובדה שבטון הוא חומר בנייה עמיד מאוד ועומד להפליא בתהליכי ריקבון ותסיסה המתרחשים בשפכים.

איך בור ניקוז עשה זאת בעצמך עשוי מטבעות בטון מוצג בסרטון:

איך מסדרים בור שופכין אטום

רבים מאמינים שבור שופכין אטום מהווה בעיה נוספת בדמות תהליך סידור מורכב יותר והצורך לשאוב באופן קבוע פסולת נוזלית שהצטברה. אבל אם האתר ממוקם באזור עם מי תהום גבוהים, אז עיצוב כזה הוא האפשרות היחידה להסדרת ביוב.

מה שאתה צריך לקחת בחשבון בעת ​​עבודה עם בור שופכין מסוג אטום:

1. יש לפרוס את קירות הבור בלבנים מבלי להשאיר פערים, כפי שקורה במבנה סופג.
2. רצוי לטיח את קירות הלבנים בטיט מלט.
3. יש למלט את תחתית בור הספיגה, ולפני כן יש לבצע "נהלי איטום". לאיטום ניתן להשתמש בזכוכית נוזלית.
4. יש לחזק את פלטפורמת הבטון התחתונה - תצטרך להניח רשת בטון מיוחדת בתחתית כך שהיא לא "תטבע" בתמיסה, היא מותקנת על יתדות.
5. אתה יכול לאטום לחלוטין את בור הספיגה עם ביטומן או טיט מלט.
6. בעת הנחת לבנים או איטום הבור עם ביטומן, אתה צריך לעשות חור להתקנה / חיבור צינור ביוב.

יש לציין כי סידור בור שופכים בבית פרטי אינו עניין מהיר. לכל הפחות, תצטרך להמתין לייבוש מלא של כרית הבטון. אבל המבנה הסופג נעשה הרבה יותר מהר, כי בעת איטום, יהיה צורך גם לחכות למרגמה להתמצק להנחת לבנים.

אם אתם מתכננים לעשות בור שופכין של טבעות בטון, אז אתה יכול לנצל מבצעים מיוחדים בשוק - יצרנים מציעים לרכוש "לגו קונסטרוקטור" - טבעות בטון, תחתית וכיסוי הבור. במקרה זה, זמן העבודה מצטמצם באופן משמעותי - אין צורך לשפוך באופן עצמאי את כרית הבטון בתחתית הבור ולעשות כיסוי.

ניקוי בורות ספיגה

משאבת צואה

משאבת צואה עדיף להשתמש במשטח. רק הצינור טובל בבור, המתקן עצמו ממוקם על הקרקע או בחדר נפרד.

משאבות צואה טבולות עם מטחנות קיימות בשוק.

המשאבה הטבולה מורידה לתוך בור הספיגה.יחידה זו אינה מעשית לשימוש עבור שאיבה תקופתית. מכיוון שלרוב הוא נמצא כל הזמן בבור הספיגה. כל פעם זה פשוט לא נוח להשיג אותו ולנקות אותו.

משאבות טבולות עם מטחנה פועלות באופן אוטונומי, וזה מאוד מעשי כאשר בור הספיגה מתמלא לעתים קרובות מדי. ברגע שרמת הניקוז עולה לרמה מסוימת, היחידה נדלקת אוטומטית.

מיכל לפסולת שבהמשך יהיה צורך לפנות

המיכל לאחסון והובלה של שפכים חייב להיות אטום עם מכסה הדוק. זה נהדר אם הוא בעל נפח גדול, ובמקרה זה ניתן לבצע מספר שאיבות לתוכו. ההסרה והסילוק יצטרכו להיעשות בתדירות נמוכה יותר.

לאחסון ניקוז, ברוב המקרים, נרכשים מיכלי פלסטיק שחור.

חביות שחורות מיועדות לאחסן נוזלים בחוץ. הם בעלי חוזק גבוה. עמיד בטמפרטורות מ-40 עד +50. עמיד בפני סביבות אגרסיביות, ובעל אטימות גבוהה.

כיצד לשאוב סחף מחור ניקוז

לפני שתתחיל לנקות את בור הספיגה, זה לא יהיה מיותר, 2-3 ימים לפני השאיבה, הוסף ביו-אקטיבטור מיוחד לבור. הכלי לא יקר, אבל היתרונות שלו עצומים.

תרופות מובילות: ד"ר רוביק 109, ד"ר רוביק 409 (להמיס אפילו משקעים מאובנים), BIOSEPT, DEO TURAL (ניתן להשתמש בכל טמפרטורה ולכל בור ספיגה).

אחרי כל ההכנות אפשר להתחיל לשאוב.

אם נעשה שימוש במשאבה טבולה, אזי צינור היציאה מוכנס לתוך המיכל ונשאב החוצה.

אם המשאבה היא משאבת משטח, אז צינור יניקה מורידים לתוך הבור לתחתית, הצינור לשקע מורידים לתוך המיכל המוכן.

מעת לעת, יש לבדוק את כמות התכולה בבור הספיגה.

שואבים בור ספיגה ללא משאבה

התהליך הוא מייגע ולא נעים. אתה לא יכול לנקות לבד.

צוֹרֶך

• חליפה אטומה
• מַנשִׁים
• כפפות
• דְלִי
• גרם מדרגות, אם בור הספיגה גדול.
• חֶבֶל
• את חפירה

המדרגות יורדות לתוך הבור. עם חפירה, בוצה נאספת בדלי. בעזרת חבל, התוכן עולה אל פני השטח, נשפך לתוך בור קומפוסט או מיכל.

וכך הלאה עד שבור הספיגה ריק לחלוטין.

ההליך הוא לא רק לא נעים, אלא גם מסוכן.

אדים רעילים ממשקעים עלולים לגרום לאיבוד הכרה.

אם תיפול לבוץ, אתה עלול לטבוע.

אתה יכול לשאוב לבד לא רק בור ספיגה חד-תא, אלא גם מורכב משניים ושלושה טנקים.

עשה זאת טוב יותר עם משאבה

• המיכל הראשון נשאב החוצה, בו שוקעים הקולחין והמשקעים הראשוניים שוקעים.
• מצלמה שניה. אם קיים ביופילטר, יש גם לנקות אותו. אין צורך לרוקן את המיכל השני לחלוטין, זה מספיק כדי להסיר את המשקעים.
• יתר על כן, החדר השלישי משוחרר מסחף.

ראוי לציין כי עקב השימוש בחיידקים, כמות הבוצה בבורות ספיגה פוחתת משמעותית. המשקע הופך לנוזל, ללא חלקיקים גדולים.

דרישות מיקום באר

מיקום בור הספיגה באתר

המרחק מהבאר לבור הפסולת תלוי בגורמים שונים. בעת קביעת פער זה, כדאי לשקול אינדיקטורים כגון:

• חיבור הידראולי בין הסלע לאקוויפר, כי הקרקע היא זו שמבצעת את תפקידי הסינון למים הנכנסים לשכבת המים;
• הרכב הקרקע ואיכותה, שכן ביוב יכול לחלחל דרכו אל המקור (מים מחלחלים דרך הסלע החולי בצורה הכי קלה);
• עומק מעבר מי התהום (לא ניתן לקבור מתחת לאקוויפר מבנה בריכת שופכים ללא קרקעית);
• כיוון זרימת הנוזל באקוויפר התת קרקעי (עבור בארות הממוקמות במורד בור הביוב, הסיכון לזיהום גבוה).

בהתאם לאינדיקטורים של הסלע, הפער בין מבנים אלה יכול להיות כדלקמן:

• סלע אטום (חימר אטום נחשב לאטום ביותר, במקרה זה ניתן לצמצם את הפער מהבור למקור ל-30 מ');
• סלע חדיר (חול) - במקרה זה עדיף לעשות פער מרבי של 50 מ'.

הכנת פרויקט

אפילו העיצוב הפשוט ביותר של בור ספיגה או בור ספיגה דורש חישובים, מכיוון שגודל המבנה תלוי בכמות היומית של שפכים ובתנאים אחרים. רק תכנון נכון ייתן אמון ביעילות ובאמינות של המבנה, ושרטוטים מצוירים מראש יסייעו למנוע טעויות בעבודה.

חישוב חומר

חישוב מספר הטבעות מבוסס על נפח הקולחים, אשר, בתורו, נקבע על בסיס כמות המים הנצרכת על ידי המשפחה. במחקר שלכם תוכלו להשתמש בנתונים הממוצעים על צריכת מים לאדם בכמות של 200 ליטר ליום, או להיעזר בטבלאות מיוחדות.

התלות של נפח בור הספיגה במספר בני המשפחה

כדי לחשב את גודל המיכל הקולט, כמות השפכים ליום מוכפלת בשלושה. על סמך ערך זה נקבעים מספר טבעות הבטון וגודלן. לדוגמה, משפחה בת 3 תדרוש תא ראשי של 1.8 סמ"ק. מ' (600 ליטר ליום כפול 3).בשביל זה יספיקו שתי טבעות סטנדרטיות בקוטר של 1 מ' וגובה של 0.9 מ'. אם גרים 8 אנשים בבית הכפרי, אז תצטרך טנק של 4.8 מ"ק. מ', שזה בערך שבעה מוצרי בטון מזוין. כמובן שאף אחד לא יבנה בור ספיגה בעומק שבעה מטרים. במקרה זה, קח שלוש טבעות בקוטר של 1.5 מטר.

בעת החישוב, ניתן להשתמש בטבלאות ממדים של מבני בטון מזוין סטנדרטיים ונוסחאות לקביעת נפח גליל. עבור הטבעות הנפוצות ביותר בקוטר של 1000, 1500 ו-2000 ס"מ ובגובה של 0.9 מ', הנפח הפנימי הוא:

• KS-10.9 - 0.7 קוב. M;
• KS-15.9 - 1.6 קוב. M;
• KS-20.9 - 2.8 מ"ק. M.

בסימון האותיות מציינות את "טבעת הקיר", שתי הספרות הראשונות הן הקוטר בדצימטרים, והשלישית היא הגובה בעשיריות המטר.

הגודל המינימלי של תא לאחר הטיפול צריך להיות לפחות 1/3 מהנפח הכולל של בור הספיגה

גודל החדר לאחר הטיפול מחושב על סמך העובדה שהחדר הראשון תופס 2/3 מנפח בור הספיגה, והשני - השליש הנותר. אם אנו מיישמים את היחסים הללו על הדוגמה שלנו למערכת טיפול עבור 8 אנשים, אז המיכל השני צריך להיות בנפח של 2.4 מ"ק. מ' זה אומר שאתה יכול להתקין 3 - 4 אלמנטים בטון KS-10.9 בקוטר של 100 ס"מ.

בעת חישוב כמות החומרים, יש צורך לקחת בחשבון את עומק קו הניקוז, תוך קבלת נקודת הכניסה של הצינור לתוך בור הספיגה כמפלס העליון של תא הקבלה. גודל המבנה גדל בכמות מספיקה כדי להבטיח שלוח הרצפה יהיה 5-10 ס"מ מעל פני האתר. לשם כך, השתמש בטבעות סטנדרטיות אחת או שתיים, ואם יש צורך, השלם אותן עם אלמנטים נוספים.אם זה לא אפשרי, או לאחר בניית הקוטג' נותרה לבנים אדומות, אז החלק העליון של תאי בור הספיגה בנוי ממנה.

צִיוּר

לפני תחילת עבודות העפר, נערך שרטוט מפורט של המבנה, המציין את העומק, נקודות הכניסה והיציאה של צינורות, מפלסי מערכת הגלישה. מכיוון שהמרחק מפני השטח של האתר לנקודה הנמוכה ביותר של קו הביוב תלוי במידת הקפאת הקרקע, ערכים אלה שונים בהתאם לאזור ולהרכב הקרקע. כמו כן, חובה להתייעץ עם מומחים מקומיים לגבי מפלס מי התהום באזור, אליו צריך להיות רווח של לפחות 1 מ' מתחתית בור הספיגה. בהתאם לכך מתקבלת החלטה להגדיל את קוטר החדרים, מה שיוביל לירידה בגובה המיכלים. שרטוטים ודיאגרמות יכולים לעזור בתהליך העבודה, אתה יכול להיות מודרך על ידם בעת תכנון עיצוב משלך של מתקני טיפול.

כלים נדרשים

עבודות העפר, ההתקנה והאיטום הקרובות דורשות הכנה של הכלים והחומרים הבאים:

• אתי כידון ואתים;
• אלונקת בנייה או מריצה;
• מיכלי תמיסה;
• מערבל בטון;
• מחורר או מקדחה השפעה עם זרבובית לבטון;
• רמה ואינסטלציה;
• רוּלֶטָה;
• טבעות בטון, לוחות רצפה ותחתיות, פתחים;
• חתיכות צינורות למערכת הגלישה;
• איטום ביטומני;
• חול ומלט;
• שִׁברֵי אָבָנִים.

אם לא ניתן להשתמש בטבעות תחתונות עם תחתית (טבעות זכוכית) או לוחות רצפה ובסיסים, אז תצטרך להכין מוצרי בטון אלה בעצמך.לשם כך תזדקקו בנוסף למוטות פלדה וחיזוקים לחיזוק המבנה, כמו גם פינות ארוכות או תעלות כתומכות לצלחות העליונות. בנוסף, עליכם לדאוג ללוחות הטפסות ולסרט הפלסטיק המשמש לאיטום.

העיצוב והמטרה של בור הספיגה

בורות ספיגה, כמו בורות ספיגה, משמשות לאיסוף שפכים. אבל אלו מבנים פרימיטיביים שאינם מסוגלים לטהר את הנוזל.

במיכלי אגירה הפסולת מתפרקת רק באופן חלקי, בניגוד ל-VOC, שם הקולחים מחולקים לפסולת מוצקה ונוזל, שמתבררת עוד יותר ומגיעה לטוהר של 60-98%.

ניתן לחלק את כל סוגי בורות הניקוז לשתי קטגוריות:

• מיכלי אחסון אטומים;
• בורות ניקוז עם תחתית מסנן.

למשתמשים חשובים 2 הבדלים - התקן של תחתית המיכל ותדירות פינוי הפסולת. הסוג הראשון שומר על כל נפח הביוב, ולכן הוא מתרוקן לעתים קרובות למדי, אחת לשבוע-שבועיים.

עבור הסוג השני של בורות, משאיות ואקום נקראות לעתים רחוקות יותר, שכן הטנק מתמלא קצת יותר לאט. חלק מהנוזל מחלחל דרך מעין פילטר המחליף את התחתית, ונכנס לאדמה.

תכנית של בור הספיגה הפשוטה ביותר. בדרך כלל הוא מתוכנן בצורה כזו שנפח המיכל מספיק, ומסות הניקוז אינן עולות מעל צינור הביוב.

במבט ראשון, האפשרות השנייה מקובלת יותר, אך ניתן להשתמש בה רק לעיבוד פסולת אפורה.

בעת בניית בור ללא תחתית, יש לקחת בחשבון מספר גורמים:

• דרישות סניטריות;
• סוג אדמה;
• נוכחות ומיקומם של אקוויפרים.

אם האדמה באזור הנבחר היא חרסיתית, לא מסוגלת לספוג מים במהירות, אין טעם לעשות תחתית פילטר.אותו דבר עם אקוויפרים - קיים סיכון לזיהום והפרה של המצב האקולוגי.

ישנם פתרונות רבים לבורות שופכין: הם בונים מבנים מלבנים, בטון או צמיגי רכב. מבני בטון ומיכלי פלסטיק מוכנים נחשבים לאמינים ביותר.

מיכלי בטון, שנוצרו על ידי הקמת טפסות ויציקה, קשים יותר לבנייה מאשר אנלוגים מטבעות מוכנות, עליהם נתעכב ביתר פירוט.

תכנית של בור ניקוז עם תחתית מסנן. כניסת האוויר מוסרת גבוה ככל האפשר כך שהריח הלא נעים האופייני למיכלי אגירת ביוב אינו מפריע לחיים נוחים

בור שופכין עשוי מחסר בטון גלילי בצורה מוגמרת הוא באר בעומק של 2 מ' עד 4 מ'. טבעות בכמות של 2-4 חתיכות מונחות אחת על השנייה, אוטמות את התפרים.

האלמנט התחתון, בהתאם לסוג הבור, עשוי להיות סגור או נעדר לחלוטין. לפעמים, במקום ריק במפעל מוגמר, לוח בטון מונח בתחתית.

החלק העליון עשוי בצורת צוואר עם צוהר טכני ומכסה סגור היטב.

חלק האחסון העיקרי של המיכל קבור בכ-1 מ', שכן צינור הביוב הנכנס חייב להיות מתחת לרמת הקפאה של האדמה. נפח המיכל נבחר, תוך התחשבות במספר הניקוז היומי.