ביוב בבית פרטי: מה לשים - בור ספיגה, בור ספיגה או תחנת טיפול?

עקרונות הנחת מערכת הביוב

מערכת הניקוז מצוידת בדרכים שונות:

• הפשוטה ביותר, כאשר הפסולת מנוקזת ישירות לבור הספיגה;
• שתי בארות - אחת לחלקיקים מוצקים עם תחתית אטומה, השנייה ללא תחתית לסינון וניקוז מים לאדמה, הבארות מותקנות בסדרה;
• אפשרות עם תחנת שאיבה, אם האתר נמוך ויש צורך להעלות את מי השפכים גבוה יותר - עיקרון זה מתאים אם משאית הביוב לא יכולה להיכנס לאתר.

אם ביוב מתבצע בפעם הראשונה, אז עדיף להזמין מומחה שמכיר את סוג הקרקע באזור ויוכל לייעץ איזה עיקרון של סידור ניקוז ביוב יעבוד הכי טוב. קורה שהתחנה האפידמיולוגית הסניטרית אינה מאפשרת התקנת בארות כפולות על אדמת חרסית בשל יכולת הסינון הירודה של הקרקע. לכן, יהיה מוצא אחד, הוא אותו הדבר פשוט - בור שופכין נפוץ.

האם צריך לבודד צינורות?

ישנן מספר המלצות כיצד להפעיל את המערכת בחורף. אם לא נותנים למילוי המיכל במלואו, אז ניתן להימנע מהקפאה. כאשר בור הספיגה מלא, הנקזים נכנסים חלקית לביוב. קוטר צינור הכניסה קטן יחסית, ובמקום הזה הנוזל יכול לקפוא.

דרישות

נהוג לתכנן את תכנית חלוקת הביוב בקוטג' בשלב התכנון של בניין מגורים. עדיף לקבוע מראש את מיקום כל הצנרת והצנרת בבית. התקנת צינורות ביוב עשה זאת בעצמך במו ידיך או במעורבות של אינסטלטורים מתבצעת לאחר הקמת הקירות, אך לפני סיום.

פריסת ביוב בבית

על מנת שמערכת הביוב הפנימית תפעל בצורה תקינה וללא סתימות, יש צורך:

• התבונן בשיפוע התקין של צינורות הניקוז מהצנרת לעלייה;
• למזער את מספר הסיבובים והעיקולים בצינורות הביוב;
• בחר נכון את הגודל והחומר של מוצרי צינור;
• לספק אפשרות של הוצאת גזים ממערכת הביוב (שקע מאוורר);
• לשים סיפונים כדי ליצור אטמים הידראוליים;
• התקן פתחים לתיקון וניקוי במקומות הנכונים;
• לבצע בידוד תרמי של צינור הביוב ברחוב ובמרתף (במידת הצורך).

נורמות למיקום מתקני טיפול באתר

יש הרבה בלבול בתחום הזה. ישנן נורמות סותרות רבות עם מרחקים שונים, ובאזורים שונים נורמות אלו עשויות להיות שונות, כך שעליכם לברר זאת בוודאות בפיקוח האינסטלציה המקומי. ניתן לחלק את התקנים הנפוצים ביותר:

• מהבית:
  • לבור ספיגה - לפחות 5 מ';
  • מכשיר סינון (באר ספיגה, מסנן חול וחצץ, תעלת סינון) - לפחות 8 מ';
  • לשדה הסינון - 15 מ';

  • ליחידת האוורור - לא פחות מ 15 מ';

• מהבאר והבאר (של עצמו או של שכן):
  • לפחות 15 מטרים אם בור הספיגה ממוקם נגד זרימת מי התהום;
  • לפחות 30 מ' אם בור הספיגה נמצא במורד מי התהום;
  • לפחות 19 מ' אם עומדים בניצב;
• לגבול האתר השכן - 4 מ' לפחות;
• לפחות 1 מ' מגבול האתר שלך.

עוד רגע אחד. אם יש מדרון באתר, אז הבאר או הבאר צריכים להיות ממוקמים מעל כל מתקני הטיפול. כדי לשמור על כל המרחקים הללו, תצטרכו להעלות על הדעת את תוכנית האתר במשך זמן רב.

אם לא ניתן לקיים הכל בבת אחת, תשומת לב מיוחדת מוקדשת למרחק לבית השכן ולבאר (טוב), שכן הפרה כרוכה בתלונה ולאחריה צ'קים וקנסות.

סוגי מערכות ביוב

ניתן לחלק את כל סוגי התקשורת לניקוז לשני סוגים - אוטונומי וריכוזי. האפשרות הראשונה מאופיינת מכשיר בור ניקוז או בור ספיגה, מתקן טיפול.פסולת ביתית ואורגנית מהם נשאבת ומובלת לאזורים המיועדים לטיפול ועיבוד, או מנוקה במקום באמצעות מערכת מסננים ומיכלי שיקוע. בעת התקנת מערכת ביוב מרכזית, הקולחים עוברים למערכת העירונית (כפרית, עירונית).

מכיוון שהתקנה מרוכזת של ביוב בבית פרטי היא נדירה יחסית, רק באזורים עירוניים או כפריים צפופים, המאמר שלנו יבחן בעיקר מערכת אוטונומית.

הקצאת אפשרויות:

• בור ניקוז לשימוש זמני. זה אופייני לשירותים ברחוב, שם נשלחת בנוסף לפסולת ביולוגית גם פסולת ביתית נוזלית. הבור במקרה זה, לאחר המילוי, נחפר ונחפר במקום אחר. ישים רק לשימוש נדיר על ידי אנשים חסרי יומרות;
• בור ניקוז עם שאיבה. אפשר גם לאסלות המותקנות בתוך הבית וגם לניקוז מהכיור/אמבטיה/כיור/מכונת כביסה ומדיח כלים וגם ל"אביזרים" חיצוניים. חובה לאטום את הקירות של מיכל בטון או לבנים;
• בור ספיגה עם מכשירים לבירור חלקי של מי ניקוז. באר מסנן או בור ספיגה חד-תא משמש כאלמנט עבודה. הבאר / בור ספיגה צובר מעת לעת פסולת מוצקה להסרה;
• בורות ספיגה רב קאמרית (אחרת מתקני סינון או טיפול). רמת הטיפול בשפכים במכשירים אלו מאפשרת להשליך פסולת מטוהרת ישירות לקרקע או לגוף מים סמוך.

ניתן לארגן מערכת ביוב אוטונומית לבית פרטי על פי כל אחת מהאפשרויות, אך יש צורך לקחת בחשבון את ההגבלות על כמות הפסולת שניתן לעבד או להטיל עליה:

• בור ניקוז זמני הוא למעשה מבנה "חד פעמי". נפחו עולה רק לעתים רחוקות על 5 ... 10 מטר מעוקב, ולכן מיד לאחר המילוי הוא מפסיק להיות שמיש;
• עם שאיבה בזמן, ניתן להשתמש בבורות ניקוז בצורה של מיכל בטון או לבנים עם איטום לשירות בית פרטי קטן / קוטג' / בניין חוץ לאורחים. נפח בורות כאלה הוא גם 5 ... 15 מטר מעוקב, ולכן השימוש במכונת כביסה / מדיח כלים והפעולה הפעילה של המקלחת / אמבטיה יצטרכו להיות מוגבלים;
• הביצועים של בורות ספיגה חד-תאיים או בארות סינון מוגבלים על ידי נפחם ועיצובם, אך עם הבחירה הנכונה של המכשיר, הם מתאימים למשפחה של 2 ... 5 אנשים המשתמשים במים במצב רגיל;
• בורות ספיגה ומתקני טיהור רב-חדריים מיועדים לשימוש פעיל במים, מגוון הדגמים שלהם מאפשר לבחור מכשיר ספציפי לנפח השפכים המתוכנן.

כמובן שביוב עשה זאת בעצמך בבית פרטי הוא הקל והמהיר ביותר לסדר לפי האופציה הראשונה והשנייה. התקנה של בורות ספיגה דורשת מיומנויות מספיקות בבנייה והנחת תקשורת, או מעורבות של מומחים.

בור ספיגה חד קאמרי: יתרונות וחסרונות

בעלי בתים רבים מתעניינים בשאלה כיצד מותקנת ביוב עשה זאת בעצמך בבית פרטי כאשר משתמשים בבור ספיגה חד קאמרי בעיצובו. זוהי בעצם אותה באר, רק התחתית בה מכוסה בהריסות. במקרה זה, עובי המילוי לא יעלה על 30 ס"מ. חול יוצקים על גבי האבן המרוסקת. זה חייב להיות גס גרגר. שכבת החול הגס צריכה להיות גם 30 ס"מ.

הודות לתכנון פשוט שכזה, השפכים הנכנסים לבאר מהצינורות עוברים טיפול דו-שלבי. הודות לשכבת אבן כתוש וחול, הם מנוקים בכ-50% ממזהמים במים. עיצוב זה משמש לרוב בבתים כפריים וקוטג'ים.

אבל שוב, יש כאן את אותה בעיה כמו עם בור הספיגה. אם יש יותר מדי ניקוז, אז אתה לא צריך לעשות מבנים כאלה. שפכים לא יספיקו לנקות אותם לחלוטין ובהתאם לכך יחדרו לתוך האדמה בצורה מזוהמת. אתה צריך גם לזכור כי מעת לעת אתה צריך לשנות אבן כתוש וחול זה. יתר על כן, תדירות ההחלפה תלויה ישירות במספר אותם נקזים.

כפי שאתה יכול לראות, הכללים די פשוטים. ואם ישמרו עליהם בקפדנות, אז ניתן יהיה לבנות מערכת ביוב איכותית ומודרנית. והחלק הכי טוב הוא שזה ייעשה בעבודת יד.

וזה כבר לא משנה

אבל עדיין, אם לבעל הבית אין ידע מספיק על התקנת צינורות ומבנים נחוצים אחרים, אז עדיף להשתמש בשירותיו של מומחה מקצועי. לחילופין, ניתן ללמוד סרטון מפורט כיצד לנתב נכון צינורות וכיצד בדיוק הם מחוברים זה לזה וישירות לציוד אינסטלציה.

מה אתה חושב על זה?

אנו מעריכים את דעתך

ביוב חיצוני

תכנית מערכת הביוב

האלמנטים החיצוניים של הביוב כוללים מיכלי שיקוע, בארות וצינורות אספקה. טווח היצירה ותכונות הפעולה תלויים ישירות בסוג המערכת שבחרת.

הגורמים הבאים משפיעים על המיקום של כל אחת מהאפשרויות שנבחרו:

• כמה עמוק הביוב
• הקלה על האזור המקומי
• כמה קשה האדמה קופאת בחורף
• זמינות בארות באזור
• מבנה הקרקע
• מעבר של תקשורת אחרת באתר

התקנת באר ניקוז

ביוב היטב

התקנת באר ניקוז

האפשרות הקלה ביותר עבור ביוב חיצוני היא באר ניקוז. איך להכין את זה במו ידיך?

1. החליטו היכן לחפור את הבור לבאר. הבאר צריכה להיות ממוקמת מעט נמוך יותר מהבית
2. חופרים תעלת אספקה ​​מהבית לבור ולבור עצמו
   בחר את החומר לציפוי קירות המיכל
3. אספו באר, הביאו צינור מהבית
4. מלאו את החפיר והרכיבו את המכסה למיכל

החומרים הנפוצים ביותר לקיר הטנק הם:

• טבעות בטון או בלוקים מוכנים. להתקנה של מבנים כאלה, נדרש ציוד הרמה.
• מבנים מונוליטיים. במקרה זה, הבור המוכן נשפך בבטון באמצעות אביזרי מתכת. ישנם תאים ספיגה מונוליטיים.

באר הניקוז יכולה להיות אטומה ומסננת. אם תבחר אטום, אז יהיה צורך להניח גם את תחתית הבור. בתחתית בארות הקרנה, ככלל, יוצקים אבן כתוש או חלוקי נחל כך שהם מעבירים חלק מהנגר לתוך האדמה.

התקנת בור ספיגה

התקנת בור ספיגה

התקנת בור ספיגה

לפני תחילת בניית בור ספיגה, אתה צריך להכין את הפרויקט שלו. על הפרויקט לקחת בחשבון את נפח המבנה העתידי, להתחשב בתקני בנייה ותברואה. למי שמתמודד עם בעיה דומה בפעם הראשונה מומלץ לבקש עזרה בניסוח פרויקט ממומחים. אבל אתה יכול לנסות לעשות פרויקט בעצמך

החלק החשוב ביותר בהכנה הוא חישוב נפח תאי בור הספיגה. על מנת שטיפול בשפכים יתבצע בצורה יעילה ככל האפשר, על שפכים להיות בתא הניקוז למשך 3 ימים. אתה צריך לחשב את נפח הנוזל המנוזל לפי מספר האנשים המתגוררים בבית

הכנת בורות, תעלות. רואם בור למצלמות ותעלה מהבית לצינור

אנו קובעים את החומר עבור תאי ספיגה

הרכבת מצלמה. אנחנו מרכיבים מצלמות בבור

שימו לב במיוחד לאטימות התאים, החיבורים חייבים להיות אטומים, אטומים היטב

חיבור. בשלב הסופי אנו מחברים את הצינורות לבור הספיגה ועורכים בדיקה
יש צורך לקחת בחשבון את הנורמות להצבת מבני פסולת על חלקה אישית

החומרים הנפוצים ביותר עבור תאי ספיגה:

• טבעות בטון או בלוקים מוכנים. להתקנה של מבנים כאלה, נדרש ציוד הרמה.
• מבנים מונוליטיים. במקרה זה, הבור המוכן נשפך בבטון באמצעות אביזרי מתכת. תאי ספיגה מונוליטיים יוצאים

לְסַנֵן למים בארץ: זרימה, מסננים ראשיים ואחרים (צילום ווידאו) + ביקורות

שלבי התקנה

לביוב פנימי נעשה שימוש בצינורות אפורים

אתה צריך להתקין ביוב ביתי מבפנים. בכל החדרים עם ציוד סניטרי (מטבח, חדר אמבטיה, בריכת שחייה, סאונה), צינורות מורכבים לכיוון העלייה. החיווט עשוי מצינורות בקוטר של 50 מ"מ. צינור עם חתך רוחב של 110 מ"מ מחובר לאסלה.

כל המפרקים, החיבורים חייבים להיות מטופלים עם איטום. במקומות של מסקנות עבור מכשירי כביסה ביתיים, תקעים מותקנים.

העלייה מובאת אל הקרן, שבה חורר מראש חור בקוטר של 130-160 מ"מ.יש להכניס לתוכו שרוול מתכת. דרכו מוציאים את צינור הקולט. היציאה של הצינור החיצוני מבודד איכותית, הפערים בין השרוול לבסיס הם בטון.

ביוב חיצוני

בתחילה, תצטרך לחפור תעלות מתחת לאספן. הם נחפרים מעצם יציאת הצינור מהבית ועד למיקום המיועד של בור הספיגה. עומק החפירה תלוי ברמת הקפאת האדמה באזור, ככלל, הוא לפחות 70-90 ס"מ. הקצה העליון של הצינור המונח צריך להיות בסימן זה מפני הקרקע.

במהלך חפירת תעלות, השיפוע שצוין על ידי SNiP נצפה. המקלט הסופי של שפכים חייב להיות ממוקם מתחת לשקע צינור ביוב מ בבית. ואז הם עובדים כך:

• בתחתית התעלות יוצקים כרית של חול והיא נגועה היטב.
• צינורות מונחים על הבסיס, מחברים אותם היטב.
• המערכת המורכבת במלואה נבדקת לאיתור דליפות. אם אין נזילות, המים יוצאים מהבית בחופשיות, ניתן למלא את הקולט. יחד עם זאת, האדמה אינה נגועה בכבדות. זה יסתדר מעצמו עם הזמן. אם יש צורך, אז יוצקים עוד אדמה למעלה.

מכשיר בור ספיגה

בשלב הסופי של העבודה במהלך התקנת ביוב פרטי, אתה צריך לבנות בור ספיגה תוצרת בית. כאפשרות הפשוטה ביותר, אתה יכול להשתמש בטנק בצורה של חבית פלסטיק. חלקם בונים בור ביוב מצמיגי רכב, טבעות בטון. קל יותר לעבוד עם פלסטיק. עקרון ההתקנה של בור ספיגה דו-חדרי נראה כך:

בורות נחפרים מתחת למיכלים בהתאם לפרמטרים של החביות. במקביל, עומק ורוחב הבור גדל ב-30-40 ס"מ מתחת לבסיס ולמילוי.
תחתית הבור נגחה בזהירות. יוצקים כרית חול של חול לח.זה אטום היטב.
מניחים טפסת עץ על החול מתחת לתא הראשון ויוצקים תמיסת בטון בעובי 20-30 ס"מ.
החלק התחתון של הטנק השני נעשה ניקוז. יוצקים שכבה של חצץ עדין על כרית חול, ומעליה מניחים לבנים שבורות או אבן מרוצף.
לאחר התייבשות התמיסה, שני הטנקים מונחים זה ליד זה.

חשוב שלא יהיו עיוותים.
שני החדרים מחברים הצפה צינור ברמה של 40 ס"מ מתחתית החביות.
למקלט הראשון בחלקו העליון מחובר צינור ניקוז/ביוב. כל המפרקים אטומים היטב.
המיכלים מתמלאים במים ורק לאחר מכן ממלאים אותם בחיבוק יסודי של האדמה. אם החביות אינן מלאות במים, הן עלולות להתפוצץ לאחר מכן באדמה.
החלק העליון של תאי בור הספיגה מכוסה בפתחים.

אם החביות אינן מלאות במים, הן עלולות להתפוצץ לאחר מכן באדמה.
החלק העליון של תאי בור הספיגה מכוסה בפתחים.

סוגי מערכות ביוב בבתים פרטיים

ניתן לארגן את חלק הרחוב החיצוני של הביוב של בית כפרי בצורה של:

• מיכל אחסון אטום;
• בור ספיגה (עם מצלמה אחת או יותר);
• בור ספיגה עם מסתנן;
• תחנות ביולוגיות עם טיהור אירובי.

בנוסף, יש עדיין בורות שופכין, אבל יש להשתמש בהן רק בבקתות קיץ עם כמויות קטנות של קולחים. עבור הסדר של ביוב בקוטג' עם מגורים קבועים של שניים או שלושה אנשים, אתה צריך לבחור רק בור ספיגה מן המניין. יתר על כן, במקרים מסוימים, מצבר פשוט יהיה בחירה אידיאלית, ובאחרים, תחנת ניקוי עם מיקרואורגניזמים אירוביים.

לפני רכישת דגם מסוים, אתה צריך לשקול בזהירות הכל.

חשוב כאן שמספר האנשים המתגוררים בבית, וכמות השפכים במטר מעוקב ליום, ומאפייני הקרקע באזור הסמוך.

מיכל אחסון, מיכל הרמטי

את מיכל האגירה נהוג לבחור ברמה גבוהה מי תהום (GWL). מיכל אטום זה אינו מפחד מגשמים ושיטפונות, ביוב ייצא ממנו רק בשעת חירום. עדיף לעשות נסיעה כזו טבעות בטון או מיכל ברזל. יוצא בזול ומהיר. החיסרון היחיד של אפשרות הביוב הזו הוא העלות הקבועה של הזמנת משאית ביוב כל שבועיים-שלושה לשאיבת ביוב.

התקנת מיכל אגירה לביוב

בור ספיגה חד קאמרי

בור ספיגה חד-חדרי הוא בור ספיגה קלאסי משופר מעט בצורת באר עם תחתית ניקוז. טיהור השפכים בו מתרחש עקב מעבר מים מהביוב הפנימי של בית פרטי דרך מספר שכבות של חצץ וחול. אין צורך לקרוא לכאן משאיות ואקום, אבל יהיה צורך לנקות ולשטוף את ניקוז חול החצץ פעמיים בשנה. אפשרות כזו להרוויח כסף יוצאת בזול, אבל היא יכולה להתמודד רק עם כמות קטנה של ביוב (מתאים רק למשפחות של זוג אנשים).

מה ההבדל בין בור ספיגה חד-חדרי לבין בור ספיגה

בור ספיגה דו קאמרי עם בארות שיקוע על גדותיו

בור ספיגה עם שניים או שלושה חדרים הוא עיצוב של כמה בארות הצפת. הראשון (והשני לבוצה, אם יש) נעשה אטום, והאחרון, להיפך, מגיע עם ניקוז בתחתית. מערכת ביוב כזו מסוגלת לנקות כמויות גדולות מספיק של שפכים מבית פרטי ואינה דורשת תשומת לב מיוחדת.עם זאת, אם מי התהום ממוקמים מאוד, אז מבנה ספיגה כזה יצטרך להיות נטוש.

התקן של בור ספיגה דו-חדרי

בור ספיגה עם שדה סינון

אם ה-GWL גבוה והקוטג' גדול, אז ניתן להרכיב בור ספיגה עם שדה סינון או מסתנן לניקוי הביוב. במקרה זה, ניקוז המים לאדמה מתרחש גם באמצעות מסנן חול וחצץ. עם זאת, כאן הוא ממוקם בתחתית באר אנכית צרה, ועל "שדה" הממוקם הרחק מיסוד הבית בצורת צינורות ניקוז או מבנה חדירות גדול.

אפשרויות התקן בשדה סינון

בור ספיגה עם ביופילטר

בור ספיגה אנאירובי עם ביופילטר לכסף יעלה יותר מהאפשרויות המפורטות לעיל. עם זאת, זה יותר יעיל ופרודוקטיבי. בנוסף מים לאחר ניקוי בו יכול להיות להשתמש להשקיה שטיפת גינה או מכוניות. תחנה כזו מיוצרת במפעל עשוי מפלסטיק או פיברגלס ובפנים מחולק לתאים. קולחים זורמים לתוכו בהדרגה דרך מספר תאים, אחד מהם מכיל חיידקים אוכלים אורגניים מיוחדים. התוצאה היא 90-95% מים מטוהרים ביציאה.

בור ספיגה עם ביופילטר

מיכל ספיגה עם אספקת אוויר כפויה

בור ספיגה אירובי (תחנת טיפול ביולוגי פעיל) הוא המקסימום מבחינת תפוקה ויעילות, שהוא בין מערכות ביוב אוטונומיות עבור בית פרטי. טיפול בשפכים כאן מתבצע על ידי מיקרואורגניזמים אירוביים הזקוקים לאספקה ​​מתמדת של חמצן. זה נעשה באמצעות משאבה חשמלית, בור ספיגה כזה הוא נדיף. אך מצד שני, שיעור "אכילת" החומר האורגני על ידי חיידקים הוא גבוה, ודרגת הטיהור נעה סביב 98-99%.מינוס רציני הוא העלות הגבוהה של התחנה.

המכשיר ועיקרון הפעולה של בור ספיגה עם אוורור מאולץ

סידור ביוב באמבטיה עשה זאת בעצמך: מדריך שלב אחר שלב

כמו במקרה של בניין מגורים, הביוב של אמבטיה כולל מערכת פנימית וחיצונית. גם אם יש בבניין חדר אדים יבש, יהיה צורך לנקז את הנוזל מהמקלחת. מערכת איסוף המים תלויה באופן התקנת הרצפות. תכנית הביוב נכנסת לפרויקט האמבטיה בשלב הפיתוח ומונחת בשלב הראשוני של הבנייה עוד לפני שהרצפות מאובזרות.

אם מתוכנן להתקין רצפות עץ מלוחות, אז האלמנטים יכולים להיות מונחים מקרוב או עם פערים קטנים. אם הציפוי מותקן בחוזקה, הרצפות נוצרות בשיפוע מקיר אחד למשנהו. לאחר מכן, עליך למצוא את הנקודה הנמוכה ביותר ליד הקיר ולהשאיר מרווח במקום זה, בו יותקן לאחר מכן המרזב (גם עם שיפוע). בנקודה הנמוכה ביותר של מיקומו, מתבצע חיבור לצינור יציאת הביוב.

אם ריצוף העץ יהיה עם חריצים, יש להשאיר רווחים קטנים (5 מ"מ) בין הלוחות. בסיס בטון עשוי מתחת לרצפה עם שיפוע לכיוון החלק המרכזי של החדר. באזור זה יותקנו מרזב וצנרת ביוב. במקום בסיס בטון, ניתן להניח פלטות מתכת על גבי הרצפה המבודדת מתחת לדק עץ. אם הרצפות מפולסות עצמית או אריחים, מותקן בנקודה התחתונה של המדרון סולם צריכת מים המנקז את הנקזים לתוך הצינור.

שימוש בבורות ספיגה לניקוז מהאמבטיה

מדריך שלב אחר שלב לבניית ביוב באמבטיה במו ידיך

ל התקנת צינורות ביוב יש צורך ליצור תעלות עם שיפוע של 2 ס"מ לכל 1 מ' העומק שלהם הוא 50-60 ס"מ. יש לעשות כרית בתחתית תעלות אלה. לשם כך יוצקים שכבת חול בעובי 15 ס"מ ומדחוסים בזהירות. במקרה זה, אל תשכח את המדרון.

לאחר מכן, התקנת קו הביוב מתבצעת. צינורות פוליפרופילן בקוטר 100 מ"מ מונחים בתעלות. במידת הצורך, עלה ביוב מצויד. זה חייב להיות קבוע לקיר עם מלחציים. הקפד לארגן אוורור. כאשר המערכת מוכנה, הריצוף מותקן באחת מהשיטות שנדונו קודם לכן.

עם סיום כל העבודות מתחברים למערכת במקומות המיועדים לכך הסולמות והסורגים המסופקים על ידי הפרויקט. באזור חיבור כניסת המים לצינור היציאה רצוי להתקין סיפון. זה ימנע חדירת ריחות מהביוב חזרה לחדר. לרוב, סולמות מצוידים באטמי מים מובנים.

צינורות ביוב באמבטיה

במבצע ניתן למצוא מרזבים עשויים אסבסט צמנט, פלסטיק או ברזל יצוק. לא מומלץ להשתמש במוצרים העשויים מעץ ופלדה, כי. הם מתפרקים במהירות בהשפעת לחות. קוטר המרזב המינימלי המותר הוא 5 ס"מ. אם הפרויקט מספק נוכחות של קערת שירותים או ציוד סניטרי אחר, התקנתו וחיבורו. בכך הושלמה העבודה על ארגון הביוב הפנימי. המערכת החיצונית מתבצעת באופן שתואר קודם לכן ויכולה להיות בור ספיגה או באר ניקוז.

בניית ביוב בבית פרטי: ערכת אוורור באמבטיה

ניתן לארגן חילופי אוויר באמבטיה בדרכים שונות.לכל אחד מהם מאפיינים ויתרונות משלו. לאחר שלמדת את הפרטים של כל שיטה, אתה יכול לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבור אמבטיה.

השיטה הראשונה כוללת יצירת חור המיועד עבור אספקת אוויר צח. יש למקם אותו מאחורי מחמם הכיריים בגובה של 0.5 מ' ממפלס הרצפה. אוויר הפליטה ייפלט דרך הפתח בצד הנגדי. יש למקם אותו בגובה של 0.3 מ' מהרצפה. כדי להגביר את תנועת זרימת האוויר בשקע, אתה צריך להתקין מאוורר פליטה. כל הפתחים סגורים בסורגים.

תוכנית ביוב לשירותים באמבטיה עם בור ספיגה ואוורור

השיטה השנייה כוללת הצבת שני החורים באותו מישור. במקרה זה, העבודה תשפיע על הקיר שממול לזה שבו נמצא התנור. צינור הכניסה ממוקם בגובה 0.3 מ' ממפלס הרצפה, במרחק דומה מהתקרה יש לעשות חור פליטה ולהתקין בו מאוורר. ערוצים סגורים בסורגים.

השיטה השלישית מתאימה לריצוף שבו הלוחות מונחים עם רווחים לניקוז נוזלים. הכניסה נעשית בגובה של 0.3 מ' מהרצפה על הקיר שמאחורי הכיריים. במקרה זה, אין צורך בהתקנה של צינור יציאה, מכיוון שאוויר הפליטה ייצא דרכו פערים בין הלוחות.

שלבי עבודה

בבית פרטי, התקנת ביוב צריכה להתחיל בהכנת דיאגרמות גרפיות של מערכות פנימיות וחיצוניות. אם אתה מתכנן לעשות את העבודה בעצמך, אז קודם כל אתה צריך לקבוע את אורך הצינור ואת זווית המדרון שלו, ואז לחשב את המספר הנדרש של מתאמים, אלמנטים מחברים וחותמות

בשלב זה, חשוב לדעת כיצד יתפקד הביוב והאם נוסף התקנת ציוד שאיבה או הנחת תעלות עזר

עבודות אינסטלציה פנימיות מתבצעות באופן הבא:

• ראשית, מותקנים עליות, וקצותיהם מובילים למרתף או לגג;
• השלב הבא הוא להביא את האסלה לעליות;
• ואז חיווט אופקי מוכן ומחובר למערכת;
• בסיום, סיפונים מחוברים לצנרת.

אז יש צורך להתמודד עם הארגון של החלק החיצוני של הביוב, אבל זה יכול להתבצע לפני ההתקנות הפנימיות. במקרה שצינורות ביוב מונחתים דרך יסוד בניין, הנחתם עוברת דרך שרוול מתכת. זה יעזור למנוע נזק לאלמנטי הביוב כאשר הבית מתכווץ.

תכונות של חיווט בבניין רב קומות

מספר העליות עקב נוכחות הקומות 2 או 3 אינו גדל, אך ערכת החיבור הופכת מסובכת יותר, מכיוון שברזים קיימים בכל הקומות. עבור בניינים מרובי קומות, יש "קוד" שנקבע במסמכי SNiP.

על פי הכללים, חדרים זהים מבחינה פונקציונלית צריכים להיות ממוקמים זה מעל זה. זה חל בעיקר על חדרי אמבטיה, כמו המטבח בדרך כלל לבד בבית פרטי

אורך העליות גדל ונוכחות צינור מאוורר הופכת לחובה. הוא מוצג מעל הגג בגובה של כ-1.2-1.5 מ'. במקום צינור מאוורר, לפעמים משתמשים בשסתום ואקום.

ההגנה על העלייה בתקרות מתבצעת באמצעות מפצים הדרושים לדיכוי התפשטות ליניארית.שאר עקרונות ההתקנה, כמו גם חיבור הברזים, נשמרים.

בקוטג'ים חד-קומתיים ובתים כפריים, המרתף משמש בדרך כלל כמרתף או מחסן. בבניינים רב קומות במרתף, מוסכים, בריכות שחייה, חדרי אירוח מסודרים לעתים קרובות.

עבור מרתפים ומרתפים מצוידים בשירותים, ישנם כללים. במידה והאסלה נמצאת מתחת למפלס מתקן הטיהור, תידרש משאבת צואה להנעת מסת הפסולת.

מערכת השאיבה יקרה יותר מכוח המשיכה והיא נדיפה, שיש לה חסרונות, במיוחד בהפסקות חשמל תכופות.

עקרונות עיצוב כלליים

באופן אידיאלי, יש להניח את מערכת הניקוז בשלב התכנון של הבניין. אבל הסדר של חדר אמבטיה שיכול לספק רמה עירונית של נוחות יכול להיות מאורגן לחלוטין בבניין ישן.

מצוין אם אפשר לחבר תקשורת לכפר מרכזי או לכביש מהיר עירוני. בהיעדר כזה, הבעיה תצטרך להיפתר על ידי יצירת ביוב אוטונומי.

השלבים העיקריים של העבודה בשתי האפשרויות בעת הנחת תקשורת בתוך הבניין יהיו זהים; ההבדל הוא רק בארגון פינוי שפכים מחוץ לבניין

1. מערכת פנימית. המרכיבים המרכיבים אותו הם צריכת מים וצינורות. אם מדובר בבית בן שתיים או שלוש קומות, הרי שהמערכת כוללת מגבה אנכית עם צינורות מונחים אופקית המחוברים אליו באמצעות אביזרי, המחוברים לאינסטלציה.
2. מערכת חיצונית. הוא מיוצג על ידי צינור המונח אופקית מתחת למדרון מסוים.הוא קולט שפכים מצנרת בתים ומפנה אותם למתקן טיהור אוטונומי או למרכז מרכזי.

בעת הסדרת ביוב בבית בבנייה, יש לתכנן את התקנת חדרי הרחצה והמטבחים בחלק אחד של הבניין, תוך הצבתם קרוב יותר לקיר בו יוצא הביוב החוצה.

בעת תכנון פינוי שפכים בבניין דו-קומתי, כדי לפשט את ההתקנה ולהפחית את מספר העליות, הנח חדרי אמבטיה זה על גבי זה (+)

אם מתוכנן להציב מספר חדרי רחצה בבית על ידי התקנת מערכת ביוב מורכבת, יהיה צורך להשתמש במשאבת ביוב חזקה על מנת להבטיח פעולה רציפה. ההתקנה של יחידה זו תהיה רלוונטית גם אם לאתר אין שום שיפוע.

הנקודות העיקריות שיש לקחת בחשבון בעת ​​תכנון מערכת ביוב חיצונית:

1. נוף האתר. כדי להבטיח זרימה ללא הפרעה של נוזל פסולת, יש למקם בור ספיגה או בור ספיגה בנקודה הנמוכה ביותר של האתר.
2. סוג הקרקע ומפלס מי התהום. הבחירה בסוג מבנה הטיפול ועומק הצינור החיצוני תלויה בפרמטר זה.
3. השטח והמיקום של האתר. יש צורך לספק אפשרות גישה לביצוע פעולות תיקון וכניסה של ציוד ביוב.

בעת תכנון ביוב פנימי, יש לזכור כי צינורות אופקיים ממכשירי חשמל לעלייה חייבים לעבור בשיפוע.

על פי התקנים, צינורות D 50 מ"מ מוטים 3 ס"מ למטר ליניארי; לצינורות D 100-110 מ"מ עומדים בזווית נטייה של 2 ס"מ למטר ליניארי

בממוצע, אורך הצנרת מהניקוז לעלייה האנכית הוא כ-3 מ'.על פי הנורמות, ניתן להסיר את מתקן האינסטלציה הרחוק ביותר מהמעלה ב-5 מ' מרחק נקודת חיבור מהשירותים לעלייה - 1 מ'.

עם בניית ביוב פנימי ניתן לטפל במו ידיך:

שלבי בנייה

אם נפרק את בניית מערכת הביוב לשלבים, נקבל את הרשימה הבאה:

• חפירת בור להתקנת בור ספיגה או מיכל אגירה;
• חפירת תעלה לצנרת חיצונית;
• התקנת מערכת צנרת פנימית;
• התקנה ובידוד (במידת הצורך) של הצינור החיצוני;
• התקנה או בנייה של בור ספיגה;
• חיבור כל מרכיבי המערכת.

ככלל, ביוב בבית פרטי מתחיל כאשר הקירות והמחיצות הפנימיות מוכנים לחלוטין, וגם הגג בנוי.

ברוב המקרים, הנחת צינורות ביוב הם עשויים בעובי התת-רצפת, כך שביציקת המלט יהיה צורך לעשות תעלות להנחתם בעזרת מטחנה.

תעלות אלו מובילות לחור בבסיס, אשר הושאר במיוחד עבור יציאת צינור הביוב.

לאחר מכן ההתקנה מתחילה, החל מהנקודה הנמוכה ביותר, וודא ששקעי הצינורות מכוונים לכיוון המנוגד לתנועת הניקוז.

לאיטום חיבורים באמצעות אטמי גומי

חשוב ביותר להקפיד שהצינורות יעברו מתחת למדרון המתוכנן, אחרת תהיינה בעיות בהובלת שפכים.

שחרור שפכים (במהלך הבנייה) בנתיב האמצעי מאורגן, ככלל, בעומק של כ-0.5 מטר. אל תפחד שבחורף האדמה קופאת לעומק רב.

העובדה היא שבצנרת שתוכננה כהלכה, הקולחים אינם משתהים, אלא מועברים מיד ליעדם.

בנוסף, ככלל, טמפרטורת הביוב היא לפחות טמפרטורת החדר או אפילו גבוהה יותר, ולכן סידור זה של השקע אינו מאיים על הקפאת המערכת.

יש להכיר במקרים הקשים ביותר בהקמת ביוב מקומי ככאלה כאשר באתר יש מיקום גבוה של מי תהום ו/או אדמת חרסית.

במקרה הראשון, זה בלתי אפשרי לחלוטין לבנות מסורתית בור ספיגה ובור ספיגה, שכן הם יעלו על גדותיהם במים הבאים מהאדמה.

בנוכחות אדמת חרסית מתעוררים קשיים בבניית בארות סינון או שדות סינון.

בנוכחות מכשירים מורכבים שכאלה, כדאי לרכוש מתקני טיהור שפכים מוכנים, אטומים, מצוידים בקשיחים ולכן מסוגלים לעמוד בעומסים כבדים של בתי פלסטיק עמידים.

לפיכך, אם מתוכננים לבנות או לשחזר בית פרטי, יש לתכנן תחילה את הביוב. ואכן, ללא הפעלה יעילה של מערכת זו, אי אפשר לספק רמה הגונה של נוחות חיים.

פוסט קודם ביוב של בית כפרי: סיווג מערכות אוטונומיות, בחירת צינורות וחישוב פרמטרים
הערך הבא איך ביוב בבית פרטי: ערכת ודקויות התקנה

סוגי מערכות ביוב

ישנם מספר סוגים של מערכות איסוף פסולת: מרכזית, צבירה, ניקוז, סינון.

מֶרכָּזִי. צנרת הביוב של הבית מחוברת לרשת הביוב הציבורית, דרכה נאספת פסולת אורגנית בביוב העירוני.

יתר על כן, הניקוז מסוננים, עוברים מספר שלבי טיהור, וכבר נכנסים מים בטוחים למאגר המקומי. בעל הבית משלם תשלום חודשי עבור השימוש.

תלוי ממרחק הצינור המרכזי עד הבית, מתקבלת החלטה על הכדאיות להשתמש באוטונומי או מערכת ביוב מרכזית

מִצטַבֵּר מערכת - אב טיפוס מודרני של בור ספיגה. ההבדל העיקרי הוא אטימות מוחלטת של נקודת איסוף הפסולת. זה יכול להיות: בטון, לבנים, מתכת, פלסטיק. לשם כך נחפרת תעלה למיכל על פיסת אדמה מרוחקת מבניין מגורים.

עקרון הפעולה של מערכת האחסון הוא פריקת תרכובות אורגניות למיכל אטום. לאחר מילוי התכולה נשאבת על ידי מכונת ביוב.

תוכנית זו להתקנת מערכת ביוב בודדת בבית פרטי צברה פופולריות רחבה בשל עלותה הנמוכה.

ערכת ההתקנה הפשוטה ביותר היא בור ספיגה עם באר ניקוז. הוא מייצג מעין אמצעי זהב בין עלויות הבנייה לבין תדירות הניקוי (+)

בור ספיגה מנקז הוא תהליך איסוף פסולת הדומה למיכל אגירה. ההבדל היחיד הוא היעדר תחתית המיכל. זה מאפשר למים המשוקעים להיכנס לאדמה דרך כרית הניקוז. באר הניקוז עשויה מבטון או לבנים אדומות.

יחידות סינון מותקנות באזורים עם צריכת מים גבוהה. לכל המערכת יש מ-1 עד 4 טנקים הממוקמים מתחת לאדמה. שלושת המיכלים הראשונים משמשים לאיסוף וניקוי חומרים אורגניים ברצף. המיכל האחרון מבצע את הניקוי הסופי.

למעשה, מפעל הסינון משלב אלמנטים משלושת סוגי הביוב הקודמים. בהתאם ליצרן, רכיבי ההתקנה מצוידים במערכות ניקוי שונות כדי לקחת בחשבון את התנאים המקומיים.

מיכל ספיגה סינון. התקנה כזו תופסת שטח גדול של האתר. אחוז גבוה של ניקיון לא ידרוש קריאה של משאיות ואקום ב-10 השנים הקרובות (+)

אם אתם בונים בית כפרי ומתלבטים כיצד לצייד את הביוב, אנו מציעים לכם להכיר את שלבי ההתקנה למערכת היעילה והמשתלמת ביותר - בור ספיגה עם באר ניקוז.