מכשיר ארובה בבית פרטי: סקירת אפשרויות + דרישות וכללים להתקנה

ארובה קואקסיאלית כאלמנט אוורור

בשל העיצוב שלהם, ארובות קואקסיאליות פופולריות למדי. הם מורכבים על פי ערכת "צינור בצינור", המאפשרת לך לבצע שתי פונקציות הנחוצות לציוד גז בבת אחת: הפלט של מוצרי בעירה כלפי חוץ ואספקת האוויר כדי להבטיח את תהליך הבעירה.

ארובות קואקסיאליות מחולקות לשני סוגים: אופקית ואנכית.הראשונים מותקנים בקיר, השניים מובלים החוצה דרך התקרה לעליית הגג, ואז לגג. מערכת גז פליטה אנכית ארוכה יותר, יקרה יותר, קשה יותר להתקנה ודורשת התקנת מלכודת עיבוי.

החיסרון היחיד של הציוד הוא הסיכון של הקפאת עיבוי על החלק החיצוני שהוצא החוצה. הבעיה נפתרת על ידי בידוד הצינור עם צמר מינרלי או חומר בידוד חום אחר, אם כי במזג אוויר קר זה לא יחסוך

כדי להילחם בכפור, קצה הצינור מצויד בראש סריג.

כמה כללים לתקן התקנות ארובה קואקסיאלית:

• את יציאת הצינור מומלץ להצטייד בגובה של 2 מ' מעל פני הקרקע.
• המרחק מהצינור לחלון הממוקם למעלה הוא לפחות 1 מ'.
• אספן עיבוי אינו הכרחי אם הצינור מותקן בנטייה של 3-12° לכיוון הרחוב.
• חל איסור להביא את הקו לחדר הסמוך.

אם יש צינור גז ליד שקע הארובה, המרחק ביניהם חייב להיות 0.2 מ' או יותר.

הציוד הסטנדרטי של ציוד אופקי מורכב מצינור, מרפק לחיבור לדוד, מתאמים, שכבות דקורטיביות, טבעות דחיסה, ברגי תיקון.

דוגמה להתקנה של ארובה קואקסיאלית אופקית היוצאת דרך קיר:

אמצעים להתקנה של ארובה קואקסיאלית אופקית מוכרים כקלים ביותר מבחינת ביצוע, ולכן הם מומלצים להתקנה עצמית. בתום העבודה, הדוד מופעל ונבדקת אטימות הצינור המחובר.

דרישות ארובה

בחירת האלמנטים מתבצעת תוך התחשבות בדרישות המאפיינים הטכניים של התנור. על מנת שהמערכת תעבוד בצורה חלקה, יש להקפיד על העקרונות הבסיסיים של עיצוב הארובה:

1. צורה עגולה עדיפה, שכן מוצרי בעירה ואבק מצטברים בפינות הצינור. ארובות עגולות דורשות פחות ניקוי מאשר ארובות מלבניות ומרובעות.
2. חתך הצינור לא חייב להיות קטן מקוטר פיית המחמם. מחושב שלכל קילוואט כוח, 8 מ"ר. ראה סעיף. בדרך כלל, מידע על הגודל הנדרש של הארובה כלול בהוראות עבור התנור.
3. כל דוד דורש ארובה משלו. במקרים מסוימים, אתה יכול לסטות מהכלל הזה, אבל אז המכשירים צריכים להיות ממוקמים באותו גובה, המרחק בין נקודות החיבור הוא 1 מ' או יותר. וגודל קטע הצינור צריך לקחת בחשבון את הכוח הכולל של מחוללי החום.
4. האורך הכולל של הקטעים האופקיים של הארובה לא יכול לעלות על 1 מ'; הפרה של כלל זה מפחיתה את כוח הטיוטה.
5. הארובה מסתיימת 0.5-1.5 מ' מעל הרכס, על גג שטוח - 0.5 מ' מעל פני השטח.

תכנית של ארובה חיצונית ופנימית

הימר על ארובה בצורה של צינור פלדה

למה פלדה? לפני ניתוח התכונות של ארובה כזו, כדאי לשקול בקצרה את כל סוגי העיצוב הנושאים:

• ארובות לבנים - שומרות על חום לאורך זמן, מסירות עשן היטב, אך דורשות בסיס יציב וקשות לבנייה;
• ארובות קרמיות הן אמינות למדי, אך יקרות בשל השימוש בפרופילים קרמיים עקשן וצינורות אסבסט צמנט או פולימר;
• ארובות מתכת קלות לבנייה, עמידות וקלות לשימוש.

לכן, כאשר חושבים כיצד לבנות ארובה לבנים במו ידיכם, עליכם לקחת בחשבון את העלויות של ארגון בסיס נוסף, הובלת לבנים וכו'.

התקנת ארובה

התקנת ארובה בבית פרטי מתחילה בהנחת היסוד. ראשית, נשלף בור, המתאים לגודל הארובה. עומק הבור כ-30 ס"מ. לתחתית הבור יוצקים שכבת אבן כתוש עם חצץ ולאחר מכן שכבת חול. העובי של שכבות אלו צריך להיות שווה בקירוב (כלומר 15 ס"מ כל אחת). אבן כתוש וחול נדחסים ומפולסים.

לאחר הכנת ה"כרית", אתה יכול להתחיל לשפוך את המגהץ מלט. מומלץ לעשות זאת עם תמיסה נוזלית, שכן במקרה זה מושגת פילוס טוב יותר של פני השטח. אז אתה צריך לחכות עד שהמגהץ מתקשה לחלוטין ורק לאחר מכן להמשיך להנחה ישירה של הארובה. ראשית להניח את השכבה הראשונה של לבנים. לאחר מכן מוצגות הזוויות באמצעות קו רמה או אנך.

הבנייה מוגבהת לרמה שבה צריך לחבר את שרוול הארובה. הוא מחובר לתנור באמצעות פינות מתכת. הקצוות החופשיים של הפינות מוכנסים לתוך הארובה. הצומת נמרח בקפידה בטיט חרס. השרוול מאורגן כמו ארובה בקיר. לאחר מכן המשך הנחת לבנים רגילה.

הוראות הרכבה של ארובה

אז נבחרה תכנית הנחת מתאימה, חומרים נרכשו. לפני התקנת תעלת העשן, בצע את עבודת ההכנה הבאה:

הנח את התוואי של צינור הגז העתידי. ודא כי בעת חציית קיר או תקרה, הצינור אינו מגיע על המבנים התומכים - מתלים של בית מסגרת, קורות גג, קורות.
התקן דוד או כיריים

כאן חשוב לבחור מקום טוב כדי שהארובה לא תסתובב יותר מ-2 פעמים (הכניסה לטי נחשבת לפנייה השלישית).
הגן על הבטנה הדליקה של התקרה והקירות הסמוכים למחולל החום מפני אש. השתמש ביריעות מגולוונות + לוח בזלת, לוחות מינרליט או חומרים עמידים בפני אש אחרים.
צור חור מעבר בקיר החיצוני או בתקרה (תלוי באיזו סכימה בחרת).

ראשית, נסו לאסוף שברי ארובה על הקרקע, על פי התוכנית המפותחת. ודא שכל החלקים והמחברים כלולים.

דוגמה לתרשים חיווט להתקנת ארובה בתוך הבית

כיצד להתקין ארובת סנדוויץ' במו ידיך:

1. אסור שהארובה תעמיס את הדוד במשקל שלה. תקן את החלקים התומכים - מעמד רצפה, סוגרי קיר. היו מודעים לכישלונות עבור מבנים דליקים, הזיזו את הצינור למרחק בטוח. עבור קירות לבנים או בטון מטויחים, המרווח המינימלי הוא 50 מ"מ.
2. הרכיבו את מכלול התקרה (PPU). כדי למנוע מקופסת המתכת לגעת בעץ, הנח רצועות של קרטון בזלת בחיבורים. הנח בידוד בזלת לתוך החלל הפנימי של הקופסה כאשר אתה מפעיל את הצינור.
3. התחל את התקנת הארובה ממחולל החום. התקן צימוד, קטע של צינור אל חלד רגיל, ואז עבור לכריך.
4. החיבור הנכון של צינורות הוא "על ידי עיבוי". הפעמון של החלק העליון (אמא) מונח על התחתון (אבא). שחרורי מתכת על הכריך יחסמו את הצומת משני הצדדים, ואז הקונדנסט בתוך התעלה והמשקעים מבחוץ יזרמו בבטחה במורד הקירות.
5. לאחר חיבור מודולים סמוכים, המפרק מכווץ בנוסף עם תחבושת מיוחדת. אל תבלבל אותו עם מהדקי הידוק.
6. ניתן להרכיב טי עם בדיקה ומלכודת קיטור על הקרקע, ואז לחבר לארובה אופקית ולתמוך בסוגר.
7. התקנה נוספת של צינור הסנדוויץ' מתבצעת מלמטה למעלה. כל 1.5 ... 2 מ', תא המטען מחובר לאלמנטי בניין שיכולים לעמוד במשקל הארובה. אנו מכסים את החתך העליון בזרבובית מתאימה המגנה על הבידוד מפני משקעים.
8. התעלה המונחת דרך הגג אטומה ב"גג", שקצהו העליון נכנס מתחת לקירוי, התחתון נשאר למעלה. בנוסף, חצאית ממוקמת מעל ה"גג", המכסה את הרווח סביב הצינור.

אם קצה הצינור מתנשא ל-1.5 מ' מעל נקודת העיגון האחרונה, יש לאבטח אותו בפלטה נגד תנופת רוח. אפשרות נוספת היא להכין תורן מרובע או משולש מפינות פלדה. הארובה מותקנת בתוך מגדל הסריג על מתקנים רגילים.

איך הארובה

דרישות ארובה:

• היה אנכי עם גובה צינור של לפחות 5 מ'. גובה הצינור המומלץ בהתאם להספק הדוד מוצג בטבלה למטה.
• זווית הטיה מותרת - 45.
• יש לבצע ניקוי בחלק התחתון (אין צורך בדודים מודרניים).
• מהדוד הרצפה, צינור הארובה עולה אנכית (לפחות 1 מ'), רק אז מותר לעבור למישור אופקי. הדוד התלוי על הקיר תלוי כמה שיותר קרוב לארובה הראשית, על מנת לבנות מיד חיבור אופקי. חתכים אופקיים מפחיתים טיוטה, מומלץ למקם את יחידות החימום קרוב ככל האפשר לארובה.
• החתך נקבע על פי ההמלצות לדוד.לדוגמה, צינור 25 * 25 ס"מ בלבנים מתאים לקמין 12 קילוואט.

• מספר מינימלי של סיבובים.
• מותר לשלב ארובות לצינור ראשי אחד. במקרה זה, קוטר מקום המים אינו קטן מסכום הקטעים של כל הארובות המחוברות.
• ראש הארובה ממוקם 1.5 מ' מהרכס (לא פחות). ככל שהמערכת קרובה יותר להחלקה, כך הדחף גבוה יותר.

הטעויות העיקריות במהלך ההתקנה

מומחים מוסמכים מציינים שיש את הטעויות הנפוצות ביותר שאנשים עושים:

1. חומרים שגויים שלגמרי לא מיועדים למטרות אלו.
2. שימוש בפתח ארובה אחד למספר התקני חימום.
3. הליך בידוד ארובה שגוי.
4. תיקונים לא מדויקים.

כל הסיבות לעיל בדרך כלל מונעות התקנה מוסמכת של ארובה בבית שיש בו דוד גז. אם מעולם לא עשית עבודה זו בעצמך, הקפד להתייעץ עם מומחה. בנוסף, צפה בסרטוני הדרכה ותמונות, זה יעזור לך להבין אם אתה יכול לעשות עבודה כל כך קשה במו ידיך.

כללי התקנה

• בטיחות אש צריכה להיות הקו המנחה החשוב ביותר בבניית מבנה ארובה לדוד דלק מוצק. המרחק מקירות הארובה למשטחים אחרים חייב להיות לפחות 38 ס"מ. כאשר בונים ארובה מסוג פנימי, יש צורך לבודד בזהירות את המקומות שבהם היא עוברת דרך התקרות.
• אסור שהקירות יהיו צרים מ-10 ס"מ כולל בידוד.
• הגובה משפיע ישירות על יעילות פינוי הגזים וכוח המתיחה במערכת הארובה. יש צורך שהנקודה העליונה של הארובה תהיה במרחק של לפחות מטר מהגג.
• חישוב מדויק של שטח החתך הפנימי. יש צורך שערך זה יישאר קבוע בכל הארובה על מנת למנוע ירידה ביעילות.
• האורך המרבי של מקטעים אופקיים במערכת הוא 1 מ'.
• העיצוב חייב להיות בהכרח קולט עיבוי ודלתות לתחזוקה.

כיצד לחשב את קוטר הארובה לדוד דלק מוצק

גובה, מ	היחס בין החלקים של חור התנור והארובה
צינור גלילי	צינור מרובע
4-8	0,83	0,72
8-12	1	0,9
12-16	1,12	1
16-20	1,25	1,1

טכנולוגיית ארובת לבנים.

ארובה לבנים חייבת לעמוד בצורה אנכית בהחלט, ואם אפשר, להיות בעלת משטח פנימי שטוח, ללא בליטות. במידת הצורך, בצע משיכה, זה לא צריך ללכת הצידה ביותר ממטר ובזווית של לפחות 60 מעלות לאופק.

החלק הפנימי של ארובת הכיריים לא אמור להיות פחות מ-140x140 מ"מ וגובה הצינור לא פחות מ-5 מ' מגובה השבכה, כדי ליצור מתיחה מספקת. אבל אם גובה הארובה הוא פחות מ-5 מ', אז אתה יכול להתקין מפזר מסיט, זרבובית שמשפרת את המתיחה עקב פליטה.

אם הבית בן שתי קומות ובקומה השנייה יש גם תנור, תנור, אח, אז לכל אח נעשית ארובה נפרדת. מכיוון שהטיוטה טובה יותר באח התחתון, ועם חימום בו זמנית, העליון בהחלט יעשן.

במקומות שבהם ארובה עשויה לבנים צמודה למבני עץ במו ידיהם, הם עושים עיבוי של הבנייה, חיתוך, ב 1-1.5 לבנים. המרחק של קורות ומבנים דליקים לכבשן צינורות צריכים להיות לא פחות מ-25 ס"מ. מרחק זה מכוסה מלמטה ביריעות אסבסט צמנט או מתכת, ומלמעלה הן מכוסות בחימר מורחב או בחול.

כדי שהארובה לא תתכסה בשלג, היא מובאת לגובה של חצי מטר ביחס לגג.אל תשכח להגן על קצה ראש הארובה מפני הרס על ידי משקעים אטמוספריים; לשם כך אתה יכול להשתמש במכסה מתכת או לסובב אותו עם פלדה.

במקום בו עוברת ארובת הלבנים בגג, מבצעים לוטרה לסגירת הרווח בין הארובה לגג. כדי להבטיח ניקוז רגיל, החריצים מכוסים ביריעות פלדת קירוי.

כדי למנוע התהפכות הטיוטה לתוך הארובה, ראשו עשוי משופע או שניתן להתקין מסיט.

כלי עשה זאת בעצמך להנחת ארובת לבנים:

* פתרון. חול חימר או חול סיד.
* לבנה. אדום, חריף או אח.
* פיק פטיש, כף, כף.
* סרגל, רמה, אנך, מד.
* מיכל לפתרון.
* לוח אסבסט צמנט.
* סדין ברזל.

שלבים להכנת ארובה לבנים:

1) תצטרך להצטייד בכלים ובחומרים שתצטרך בעת פריסת הארובה. אלה הם לבנים, פח, טיט, מיכל טיט ומגבת בנייה. ללבוש כפפות להגנה נוספת.

2) הבא אתה צריך הכירו את מבנה הארובה שלכם. הוא מורכב מצוואר, גב, ראש, מנחת עשן וכובע מתכת. הם פורסים צינור לבנים מלבנים המחוברות עם טיט. אנו משתמשים בלוח אסבסט צמנט כדי לבודד את הצינור ממבני עץ.

3) אנו מבצעים לבנים בחוזקה, לא משאירים פערים. אנו מורחים מעט טיט על המקום שבו הלבנה מונחת (מיטה), מפלסים אותה, מרטיבים את הלבנה במים, מורחים עוד מעט טיט על הקצה או קצה ההזדווגות ומכניסים את הלבנה בתנועת הזזה בלחץ לכיוון האנכי. התפר במקום.במקרה של הנחת לא מוצלחת, הלבנה מוסרת, מיותר לתקן אותה בהקשה, מנקים אותה עם המיטה, מרטיבים ומניחים מחדש. אחרת, מתרחשות דליפות אוויר, מה שיקלקל את התשוקה לתנור וזרימת הגז תגדל. אנו מזהים ומסלקים את כל הדליפות הקיימות. חיבורי בנייה צריכים להיות 0.5 ס"מ אופקיים ו-1 ס"מ אנכיים. כל 5-6 שורות של בנייה, החלק הפנימי של הארובה מנוגב עם מטלית רטובה, התפרים מוחלפים.

4) ביצוע חתך מרובע או מלבני צינורות (רוחביים). צורת הצינור שלך משפיעה על רמת ההתנגדות בארובה (הידראולית). זה גם תנאי לשמירה ויצירת המתיחה הדרושה. צורת חתך עגולה היא גם אופטימלית, אבל קשה מאוד ליצור צורה כזו באמצעות לבנים.

5) אנו נמנעים מארובות משופעות במהלך ייצור הצינור, מכיוון שמתרחשת התנגדות אוויר נוספת בנקודות הסיבוב. אבל אם אין דרך בלי פניות, אז הם צריכים להיעשות בזווית של 60 מעלות. כמו כן, אין לעשות צינור בקוטר גדול, שכן הגזים יתקררו מהר יותר בצינור זה ויעילות החימום תהיה נמוכה יותר.

6) מעל הגג, לעובי של לבנה בודדת, אנו פורסים את קירות ארובת הארובה, אך אל נשכח את ראש המיטה וחופת הרכס. רצועת הראש עדיף לעשות ללא כרכוב, מכיוון שהרוח אמורה לנשוף אותו בצורה מושלמת ולכן פתרון כזה יאפשר סילוק טוב יותר של גזים. עשה זאת בעצמך הניח את החלק העליון של ארובת הלבנים על מלט חול פִּתָרוֹן.

ארובת לבנים עשה זאת בעצמך היא רגע מאוד קשה ומכריע, אז אתה צריך לקחת את זה ברצינות רבה, אבל עדיף להפקיד את העניין הזה למומחים.

מקור-בנה בית משלך

פרמטרים עיקריים

היתרון של דגמי חנויות של ארובות פלדה מגולוונת הוא בכך שהיצרנים מייצרים מגוון רחב של גדלים. בנוסף, בין מוצרי המפעל ניתן למצוא מעגל כפול, מצויד בבידוד תרמי, גלי, בעל גמישות מוגברת ומעגל יחיד. בעת ביצוע ארובה תוצרת בית, אתה צריך להגביל את עצמך רק צינורות במעגל יחיד. ל מערכת פליטת העשן עבדה למעשה, יש לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים:

1. גודל קטע צינור. על מנת שהעשן ייצא מהכבשן דרך הארובה, עליך לבחור את הקוטר הנכון של הצינור. צינור דק מדי אינו מספק את המפלס הראוי, ולכן עלול להיווצר טיוטה הפוכה. ארובה בקוטר גדול, לעומת זאת, מוציאה את תוצרי הבעירה לאטמוספירה מהר מדי, ולכן צריכת הדלק ואיבודי האנרגיה גדלים. ככל שיותר סיבובים בתצורת צינור הארובה, כך הצינור צריך להיות עבה יותר. ברוב המקרים מתאים צינור פלדה מגולוונת בקוטר 100 מ"מ. חתך מומלץ של צינור בעל הספק שונה:
2. חוֹמֶר. עשוי מפח מתכת. חומר זה חייב להיות עמיד מאוד בפני קורוזיה ולחות וטמפרטורה גבוהה. לכן, פלדה מגולוונת פשוטה אינה מספיקה, שכן הטמפרטורה בארובה של תנורי דלק מוצק וקמינים עולה על 500-700 מעלות. לכן, לייצור צינורות משתמשים במתכת בעלת עמידות מוגברת בחום ועמידות בפני קורוזיה.
3. עובי קיר. חיי השירות של ארובת צינור פלדה תלויים בעובי המתכת המשמשת. נעשה שימוש ביריעות פלדה בעובי של 0.25-1.0 מ"מ. ככל שהטמפרטורה של הגזים היוצאים מהכבשן גבוהה יותר, כך יש לקחת את המתכת עבה יותר.

טכנולוגיית ייצור והתקנה של ארובות פלדה

טכנולוגיית הייצור וההתקנה אינה קשה במיוחד: העיקר הוא להימנע מפערים בייצור הרכיבים. או פשוט לקנות מוכן, כדי לא לדאוג מפער אפשרי בתפר הריתוך.

כלים וחומרים

כלים נדרשים ליצירת מחברים והתאמת חלקי מתכת וכיפופים:

• פטיש גומי
• מברג לחיזוק סוגריים
• מברג להידוק המהדקים בסוגריים
• רולטה למדידות.

מבין האביזרים שתצטרכו:

• צינורות ישרים
• מרפקים בזוויות הנדרשות
• בִּדוּד
• צינורות בקוטר גדול יותר לשרוולים
• פרטי מטרייה
• ייתכן שתצטרך מתאם מהדוד לארובה
• סוגרים ומהדקים לקיבוע צינור

שימו לב לדרגת הפלדה. יש צורך שהפלדה תהיה עמידה בפני קורוזיה וחסנית

באופן אידיאלי, חומר הארובה צריך להיות חלק מבפנים ככל האפשר כדי למנוע הצטברות של פיח.

מתאמים ואביזרים נוספים לארובות מצינורות פלדה

חישובים

אתה צריך לחשב את הכמות הנדרשת של רכיבים באמצעות סרט מדידה. האורך נלקח לאורך הציר של הצינור העתידי. כל העיקולים נמדדים כאילו מתוכננים ב-90 מעלות. לאחר מכן לוקחים בחשבון את החלק החסר בעזרת גורם מכפיל. לאחר מכן, אורך הצינור המתקבל גדל ב-10-20%. אם אתה מתכנן להשתמש בכיפופים שנרכשו, המספר הנדרש של סיבובים נחשב. זה משלים את החישוב, נשאר להרכיב נכון את החלקים שנרכשו.

כללי הרכבה והתקנה

חלקי פלדה זקוקים לסוגריים. הכמות המינימלית היא 2.אחד מותקן בתוך הבית ואחד בחוץ. סוגריים מותקנים תחילה. לאחר מכן, הצינור מותקן מהדוד לגג. התא האחרון מותקן כשהבורג כבר קבוע.

עצה קטנה: עדיף סוף סוף להדק את המהדק בסוגריים לאחר שהצינור כולו כבר הותקן. זה יקל בהרבה על תהליך ההתקנה. ראוי גם לציין כי בידוד הצינור חייב להתבצע מיד בתהליך של שרוולים. כלומר, עליך לבצע את ההליך הבא:

• עושים חור בגדר
• מוחדר שרוול, כלומר, צינור בקוטר גדול יותר
• ארובה מועברת דרך השרוול
• תא הארובה מחובר לקודמת
• החלל בין השרוול לצינור מלא בבידוד. במקרה זה, הצינור חייב להיות אך ורק במרכז השרוול.
• התקנת ארובה בעיצומה.

תושבת לקיבוע הארובה לקיר

הכנת קיר

לעיל, קבענו מה צריך להיות המרחק אליו קיר בעירה, והם גם הגיעו למסקנה שהרבה יותר פרקטי לסיים אותם עם חסיני אש כדי לא לבזבז את החלל של חדר האדים. עכשיו הגיע הזמן לדבר על איך זה נעשה.

אז יש לנו שלוש וחצי אפשרויות:

• אנו מתקנים את הסדין העמיד על הקיר;
• אנחנו מטיחים את הקיר;
• אנחנו מכינים מעטפת לבנים לכבשן;
• אנו מחליפים חלק מקיר עץ בלבנה.

הבה נסביר מדוע 3.5 - לעתים קרובות הם תולים חסין עקשן על הקיר ובונים מעטפת. יתר על כן, האחרון ממוקם לא רק למטרת בטיחות אש, אלא גם פשוט לבטיחות, כמו גם לחלוקה מחדש של חום. עוד על למה זה נחוץ וכיצד לעשות זאת תלמדו ממאמר זה.

לגבי עקשן, אתה יכול להשתמש במינריט - אלה יריעות מלט עם חומרי מילוי, מחוזקים בסיבים.מעכב אש מעולה. אתה רק צריך להרכיב אותו נכון.

אם הכיריים צמודים לקיר, אז תזדקקו לשתי שכבות של מינרליט עם מרווח אוויר ביניהן, אותן תצרו באמצעות תותבים קרמיים בגודל 3 ס"מ. השכבה הראשונה צמודה ישירות לקיר העץ, לאחר מכן יש תותבים והשכבה השנייה של מינרליט.

אם המרחק ארוך יותר, אפשר להגביל את עצמכם לשכבה אחת, אבל היא לא אמורה לגעת גם בקיר - אותם תותבים משמשים להצמדה לעץ.

על גבי המינרליט, אפשר לשים, למשל, אריחים עמידים בחום (הוא נטוע על מסטיק עמיד בחום) או להמציא עיצוב דקורטיבי אחר. כאופציה - נירוסטה מראה. הסדינים שלו משקפים בצורה מושלמת חום, אך בו זמנית מחממים את עצמם. לכן, נירוסטה מחוברת לשכבה של כל עקשן - צמר מינרלי, סיבים קרמיים, סופריזול וכו'.

באופן עקרוני ניתן גם לטיח קיר בעירה (שכבה של 2.5 ס"מ לפחות) או להשתמש בקיר גבס חסין אש.

אלה שמחליטים להכניס את תיבת האש לחדר ההלבשה, או מיד מציבים קיר לבנים, או ואז חותכים חלק מבית העץ או מהעץ. בלבנים נשאר מקום למנהרת כבשן עם שוליים, שם נסתם מבודד חום, למשל, צמר מינרלי. מבודד חום משמש גם בנקודות המגע בין לבנים לקיר עץ. אם אתם לא רוצים להחליף את כל הקיר, הכינו פורטל - באורך מטר לפחות.

סוגים

כדי להבין את החומר, כדאי להבהיר כמה הגדרות:

• תנורים הם מכשירים המיועדים לבעירה מלאה של סוגים שונים של חומרים מוצקים, לחימום הנחות של חפצים, כפי שהורכבו באתרי ההתקנה מחומרים עמידים לאש - לבנים, בטון עקשן, משחות מעכבות אש, מסטיקים בלתי דליקים; או מיוצרים מסגסוגות מתכת.
• קמינים הם סוגי תנורים הנבדלים על ידי שטח גדול יותר של פתחי תנורים פתוחים, היעדר זרימת עשן.
• ארובה, ארובה היא פיר של חתך מלבני, עגול, הכרחי ליצירת טיוטה כלפי מעלה של תוצרי ארובה מחוממים של תהליך הבעירה, הסרתם לאטמוספירה.

ערוץ עשן, צינור יכול להיות מכמה סוגים:

• רכוב, על בסיס תקרות של אתרי בנייה;
• חומה, העוברת בתוך הקירות הראשיים;
• שורש, המבוסס על הבסיס של מבנים, רצפות, ליד יחידת החימום.

• לִפְתוֹחַ;
• סָגוּר.

נסיגת אש

גְזִירָה

• למבנים דליקים של אתר בנייה;
• למבנים המוגנים בטיח רטוב על רשת מתכת, חומרים עמידים בפני אש אחרים.

חומרים דליקים בהרכב התקרה יכולים להיות מוגנים גם על ידי פלסטרים מעכבי אש, קיר גבס חסין אש (חסין אש).

חיתוך אש

הפרעות ומכשולים

כדי להפריע לתהליך יציאת העשן מהכבשן, התרחשות של אזור של לחץ גבוה, אשר, כמו תקע, "תקע" את הארובה.

אוויר מקורר בארובה יכול להפוך למכשול כזה. לכן הגדלת גובה הארובה הגיונית רק עד גבול מסוים, שמעבר לו כל סנטימטר גובה לא יגדיל את הטיוטה אלא יקטין אותה.

אם לארובה יש את האורך הנכון, הכל קורה בצורה מעוצבת ובחן.אבל שוב, כל עוד כל חלקיקי זרימת האוויר נעים במהירות שווה יחסית ובאותו כיוון (טבע זה של הזרימה נקרא למינארי).

זרימות למינריות וסוערות

אבל ברגע שמתעוררת מערבולות, או אחרת, מערבולות, מופיעים מיד בארובה אזורים מקומיים של לחץ מוגבר, אשר, בתנאים מסוימים, יעכבו את תנועת הזרימה.

אין זרימה אחידה אידיאלית, תמיד יהיו מערבולות, למשל, בקירות הארובה, אבל אם הממדים הרוחביים קטנים ו(או) בקירות יש אי סדרים משמעותיים, אזור המערבולת יכול לתפוס את כל הקטע של הארובה. ארובה, החלשה או חסימה מוחלטת של הטיוטה.

מערבולות, חלוקה מחדש של אזורי לחץ גבוה ונמוך, יכולה לא רק להפחית או להרוס לחלוטין את הטיוטה, אלא אפילו לגרום לתופעה הנקראת טיוטה הפוכה, שבה האוויר מתחיל לזרום לתוך הכבשן. מהארובהדחיפת תוצרי הבעירה לתוך החדר.

ארובה ממוקמת בצד אחד של התנור

ארובה כזו נקראת לעתים קרובות ארובה שורש. אם אנחנו מדברים על העיצוב, אז אפשרות זו נבנית ליד התנור, מתחברת אליו או מחוברת אליו. תכונה של מגוון זה היא שניתן להשתמש בו עבור תנורי ברזל יצוק, בניגוד לגרסה הקודמת.

ראוי גם לציין שניתן להשתמש בה לכמה תנורים בו זמנית: אם ארובה כזו עוברת בכמה קומות בבת אחת, ניתן לחבר אליה תנורים בכל אחת מהקומות הללו.

בעת שימוש בסוג זה של מעבר עשן, חשוב לבחור במדויק את כל הממדים, אחרת הוא פשוט לא יעמוד בעומס ולא יעבוד ביעילות. כמו כן, אל תשכח לנקות את הארובה של הכבשן.

ייצור

לייצור של צינורות עשויים פלדה מגולוונת תזדקק לפטיש גומי או עץ בעל משקל מספיק כדי לכופף את המתכת. מספריים משמשים בתהליך לחיתוך מתכת, סרגל ארוך, סופר לסימון, פינה ו"אקדח" לכיפוף. תהליך הכיפוף הוא כדלקמן:

• קודם כל, גיליון מתכת מסומן, באמצעות סופר, ציור קווים. מצד אחד, החלק עשוי ברוחב 340 מ"מ, והשני 330 מ"מ, כך שבמהלך ההרכבה הם יכולים להשתלב זה בזה בקלות. עם חיתוך נכון, כדאי לקבל 7 רצועות באורך 1250 מ"מ.

• באמצעות פינת מתכת ופטיש, שני הקצוות מכופפים בזווית של 90 מעלות בכיוונים מנוגדים לרוחב של 0.7 מ"מ. לאחר מכן הופכים את החסר והזווית בקצוות מותאמת לזווית של 135-145 מעלות, תוך הקשה בעדינות בפטיש.

• חומר העבודה מועבר ל"אקדח", מכשיר להענקת גיליון מתכת צורה מעוגלת בקוטר של 100 מ"מ. את הסדין המונח על ה"אקדח" מקישים בפטיש עד לקבלת הצורה הרצויה של הצינור.

• הקצוות של חומר העבודה מחוברים זה לזה ומניחים על האקדח. בעזרת פטיש גומי, מקום ההדבקה של קצוות הסדין נעשה עם תפר שטוח. ניתן לחזק את הצומת עם מסמרות מתכת, עם זאת, זה ידרוש ריתוך.

ערכת כיפוף הקצוות של חומר העבודה

ארובות גז

אילו חומרים מתאימים לארובות גז?

בשל מאפייני ההרכב הכימי של העשן המופיע בעת שריפת הגז, הדרישה העיקרית לחומר היא עמידות בפני סביבות אגרסיביות כימיות וקורוזיה. לפיכך, ישנם את הסוגים הבאים של ארובות גז:

1. נירוסטה. האופציה הטובה ביותר. היתרונות שלהם הם קל משקל, עמידות בפני קורוזיות שונות, אחיזה מעולה, פעולה עד 15 שנים.

2. עשוי פלדה מגולוונת. לא האפשרות הטובה ביותר בהשוואה לנירוסטה. מספק אחיזה גרועה, נוטה יותר לקורוזיה. פעילות לא יותר מ-5 שנים.

3. קרמיקה. צובר פופולריות. פעילות עד 30 שנה. עם זאת, יש לקחת בחשבון את המשקל הגבוה של הארובה בעת הנחת היסוד. הדחף המרבי אפשרי רק בהתקנה אנכית ללא שגיאות.

4. ארובה קואקסיאלית. זה הגדיל את היעילות והבטיחות, אבל באותו זמן מחיר גבוה. זה צינור בתוך צינור. האחד מיועד להסרת עשן, השני מיועד לאספקת אוויר.

5. ארובה לבנים. מראה תכונות שליליות בעת שימוש בחימום בגז. המבצע קצר. מותר להשתמש בארובה לבנים שנשארה מחימום הכיריים רק כמארז חיצוני להוספת מחומר מתאים יותר.

6. אסבסט צמנט. גרסה מיושנת. מההיבטים החיוביים - רק מחיר נמוך.

אפשרויות עבור ארובת גז מספיק. בבחירת חומר כדאי להתחיל ממאפייני האיכות שלו. אל תחסכו בבריאותכם ובבטיחותם של יקיריכם.

האם סוג הדוד משפיע על בחירת הארובה?

עיצוב הארובה תלוי לחלוטין באיזה דוד ישמש - סוג סגור או פתוח.תלות זו מוסברת על ידי עיקרון הפעולה השונה של הדוודים.

הסוג הפתוח הוא מבער עם סליל נושא חום הממוקם עליו. יש צורך באוויר כדי לפעול. דוד כזה דורש את המתיחה הטובה ביותר האפשרית.

ההתקנה מתבצעת:

1. דרך חוץ. בעת ביצוע ארובה, אתה יכול להשתמש בשיטת ההתקנה החיצונית, הבאת צינור אופקי ישר דרך הקיר, ולאחר מכן להרים אותו לגובה הנדרש. שיטה זו דורשת שכבת בידוד חום איכותית.
2. בצורה פנימית. אפשר להעביר את הצינור פנימי דרך כל המחיצות. במקרה זה, 2 שיפועים של 30° מקובלים.

הסוג הסגור הוא תא עם זרבובית שבו מוזרק אוויר. המפוח נושף את העשן לתוך הארובה. במקרה זה, הפתרון הטוב ביותר יהיה לבחור ארובה קואקסיאלית.

כיצד להתקין ארובה קואקסיאלית?

המאפיינים החיוביים העיקריים של סוג זה של ארובה הם:

• התקנה קלה;
• בְּטִיחוּת;
• צְפִיפוּת;
• על ידי חימום האוויר הנכנס, הוא מקרר את העשן.

התקנה של ארובה כזו מותרת הן במצב אנכי והן באופקי. במקרה האחרון, נדרש שיפוע של לא יותר מ-5% כדי להגן על הדוד מפני עיבוי. יש לזכור כי האורך הכולל לא צריך להיות יותר מ 4 מ 'עבור ההתקנה, תצטרך לרכוש מתאמים מיוחדים ומטריות.

האם ניתן להחליף ארובה?

לעתים קרובות ישנם מקרים שבהם הבעלים מחליט לעבור מדלק מוצק לגז. ציוד גז דורש ארובה מתאימה. אבל לא לבנות מחדש לחלוטין את הארובה. זה מספיק כדי לשרוול אותו באחת הדרכים:

1) שימוש בצינור נירוסטה.בתוך הארובה הקיימת מותקן צינור נירוסטה באורך מתאים. הקוטר שלה לא חייב להיות קטן יותר מאשר פיית הדוד, וכן מרחק בין צינור והארובה מלאה בבידוד.

2. טכנולוגיית Furanflex היא יקרה יותר, אך עמידה יותר. בארובה מותקן צינור אלסטי בלחץ, שם הוא מקבל צורה ומתקשה. היתרונות שלו הם במשטח חלק המספק אטימות מלאה.

כך, ניתן לחסוך משמעותית בחומרים, תוך עמידה בכל דרישות הרגולציה.

שיטות יציאת ארובה

ארובה תוצרת בית ניתן להביא החוצה דרך הגג או דרך הקיר.

לרוב מוציאים את המכשיר דרך הגג במידה והבית נמצא בשלב בנייה או שיפוץ הגג. אם הבניין כבר בנוי, היו מוכנים להחליף את כיסוי הגג ביציאת הצינור. זה ידרוש חומרים שנועדו ליצור קשר עם טמפרטורות גבוהות.

רבייה צינורות ארובה עשה זאת בעצמך דרך הקיר מתאים אם הבניין כבר הוקם. לשיטה זו היתרונות הבאים:

• חיסכון במקום בתוך הבית;
• קל יותר לעלות מאשר דרך הגג;
• שמירה על שלמות הגג והרצפות.

החסרונות כוללים:

• היעילות נמוכה יותר מאשר בעת שימוש בשיטה חלופית;
• הצורך בבידוד של מבנה הממוקם מחוץ לבית;
• השפעה שלילית על מראה המבנה.