מתקן ניקוז מסביב לבית: תכנון עשה זאת בעצמך וסידור מערכת ניקוז

שוכב

שקול ניקוז עמוק בקיר. זהו עיצוב מורכב ומציק, אך באופן אידיאלי הוא יגן על הבית מכל לחות. בדרך כלל הוא נבנה אם בבית יש מרתפים וחצי מרתפים, גם בזמן בניית התשתית, מסביב לבסיס הבית, בעומק של חצי מטר מהיסוד.

תרשים החתך של יסוד הקיר מדגים בבירור את כל שלבי בנייתו.

בפינות הצינור מתקרבים לבורות ביוב.

בורות ביוב ממוקמים בפינות מערכת ניקוז הקיר

הקולט המפנה מים אל מחוץ לאתר נחפר במקום העמוק ביותר.

פריסת הקולט ביחס לצינורות הניקוז הטבעתי והסערה

1. חול מוזג לתעלות עמוקות שנחפרו, שכבה בעובי 15 ס"מ.

2. לאחר מכן הגיאוטקסטיל מוכנס ומיישר, ואז יוצקים 10 ס"מ של אבן כתוש נקייה. צינורות עם חורים מונחים על חצץ בתעלות.

3. צינורות באמצעות מגוון אביזרי - טיז, פינות וכן הלאה, מורכבים בינם לבין עצמם, בארות וסעפת איסוף.

4. לאחר מכן הם מכוסים בקפידה בחצץ שטוף (10 סנטימטרים), קצוות הגיאוטקסטיל משתחררים, נמתחים, חופפים סביב הניקוז ומתקבעים עם חוט או סרט. שכבת חול או חצץ תשמש מסנן ללכידת לכלוך. מלמעלה, המבנה כולו מכוסה באדמה רופפת או מרוצף.

5. כאשר מי האדמה עולים, הם משרים את האדמה מסביב לניקוז ומחלחלים לניקוז. שם, מהירות הזרם גבוהה, והמים נישאים מיד לתוך הבאר. לכן, המים לעולם לא יגיעו לבסיס.

בארות סינון ואחסון

בהיעדר אפשרות להזרים מים לאוספי מים טבעיים: תעלות, נהרות, בריכות, לא נותר אלא לצייד באר. ישנן שתי אפשרויות: באר עם תחתית ניקוז ומיכל אגירה.

אפשרות 1. עם בארות ניקוז

מהות התקן של באר הניקוז היא שהמים הנכנסים אליה מסוננים ומחלחלים לשכבות אדמה עמוקות יותר. ייתכן שיהיו כמה מהם במערכת הניקוז בצינור. הם ממוקמים בתחילת הקו, במקומות של פניות, צמתים, שינויים בשיפוע או בקוטר הצינורות.

ניתן לבנות את הבאר מטבעות בטון מיוצרות במפעל עם ניקוב, לרכוש מוצר פלסטיק מוגמר, או לחתוך חתיכה מצינור בקוטר גדול, לעשות חורים בקירות שלה ולהתקין אותו בבור גלילי בעומק 1.8-2 מ' על בסיס אבן כתוש מוכן.

מחירים עבור דגמים פופולריים של בארות ניקוז

ניקוז היטב

אפשרות 2. עם אחסון

המים שנאספים מהאתר יכולים לשמש בדרך כלשהי בחווה: לשטיפת מכוניות, גידול דגים או סרטנים, השקיית גידולי חממה. בכל מקרה, אם מי התהום כבר מגיעים לרמה גבוהה באתר, אין זה הגיוני להוסיף להם נגר עילי.

• ניתן לנקז מים לתוך קולט סערה ברחוב, לתעלה, או פשוט לתוך יער או נהר. לשם כך, לא ניקוז, אלא באר אחסון מוכנס למערכת. ההבדל ביניהם הוא שלראשון יש קירות ותחתית חדירים, ואילו השני חייב להיות אטום.
• מותקנת בה משאבה עם חיישן צף. ברגע שהמיכל מתמלא מעל לרמה שנקבעה מראש, הוא מתחיל לעבוד, ומזרים עודפי מים לתוך תעלת הניקוז או באר ניקוז הממוקמת רחוק יותר מהאתר. השאר תמיד במלאי, ובמידת הצורך אפשר להשתמש במים שהצטברו.

• זה יכול לעזור מאוד במקרה של כיבוי אש. או כשמתחילים מבנה כלשהו בחצר שיצריך מים – למשל להרטיב כרית חול דחוסה.
• ביצורת הקיץ, אספקת המים, שעליה לא צריך לשלם אגורה, שימושית גם להשקיית ערוגות שסובלות מלחות יתר בעונות אחרות. ואכן, בבקתות הקיץ לרוב אין מים מלבד מה שתושביה מביאים לעצמם לשתות.

משאבות טבולות חשמליות

ניקוז מסביב לבית

באזורים עם דומיננטיות של קרקעות חרסית, המים נספגים לאט מאוד או עומדים במקום. גם אם הבנאים ניסו לאטום בצורה מהימנה את הבסיס, קיימת אפשרות שבמקומות מסוימים התפרים מעובדים בצורה גרועה או שכבת המסטיק דקה מדי. בנוסף, עם הזמן, האיטום מאבד את תכונותיו והופך לבלתי שמיש. לכן, איטום אחד להגנה על הבסיס לא יספיק.

עקרונות המכשיר

• הרכב הקרקע (איזה קרקעות שוררות - חימר או חולי);
• נוף האתר (האם יש מדרון, שפלה או שהשטח שטוח יחסית);
• מפלס מי התהום ותנודותיהם לאורך השנה;
• מיקומו של האתר ביחס לגופי מים, האם יש איום לשיטפונות אביבים;
• כמות המשקעים הממוצעת לשנה, כמו גם רמת המשקעים המרבית האפשרית באזור מסוים;
• צפיפות בנייה של האתר, עומק יסודות סמוכים;
• נוכחות ושטח של מדרכות אספלט ובטון המקשות על ספיגת משקעים בקרקע.

רק לאחר הערכת כל הגורמים לעיל, ניתן לבחור נכון את סוג מערכת הניקוז.

מרכיבים מרכיבים

עבור מכשיר ניקוז תקין, עליך לקחת בחשבון את כל הפרמטרים הטכניים הדרושים, כמו גם לעקוב אחר כללי ההתקנה:

כאשר חופרים תעלות לצינורות, כדאי להשתמש במפלס לייזר כדי לבצע את השיפוע הרצוי. מידת השיפוע תלויה בקוטר הצינור - ככל שהקוטר גדול יותר כך השיפוע קטן יותר:

קוטר צינור, מ"מ	שיפוע, ס"מ/מ"ר
40-50	3
85-100	2
150	0,8

• השימוש בגיאוטקסטיל הכרחי כדי לסנן מים מזיהומים קטנים העלולים לסתום חורי צינור או חצץ. גיאוטקסטיל משתנה בצפיפות ובתפוקה - ככל שהחומר צפוף יותר, התפוקה נמוכה יותר;
• בבחירת צינורות, לרוב מועדפים צינורות גליים פולימריים, אך ניתן להשתמש בצינורות קרמיקה, אסבסט-צמנט ונקבוביות. צינורות פלדה אינם מתאימים באופן קטגורי, מכיוון שהם נתונים לקורוזיה;
• יש צורך ליישם ניקוב על הצינורות (זה יכול להיות צינור מוגמר עם חורים או שונה במו ידיך). במקרה זה, קוטר החור נעשה קטן יותר מגודל החצץ המשמש;
• כדי לפקח על מצב המערכת ולנקות אותה, יש צורך להשתמש בבורות ביוב (מטבעות או מוכנות). הנח אותם במרחק של לא יותר מ-12 מ' אחד מהשני. הבאר עצמה נעשית צבירה (עם קרקעית מוצקה - יידרש כאן ניקוז מים נוסף) או סופגת (אין תחתית - מים נכנסים לאדמה דרך חצץ).

תמחור

העלות של מערכת ניקוז תלויה בעיקר בצילומים שלה. גם סוג המערכת משפיע משמעותית על העלות - מערכת העילי אינה מצריכה הוצאות גדולות, בעוד שהנחת המערכת העמוקה יותר עמלנית ויקרה כלכלית. עם ניקוז טבעת, ניתן להשיג חיסכון על ידי הפחתת מספר בורות הביוב, בעוד שבגרסת הקיר, יידרשו מספר בארות.

המחיר יושפע גם מסוג הצינורות שייבחר, ​​כמו גם ממותג הגיאוטקסטיל.

מקלחת גשם כתוספת

ניקוז סערה או ביוב סערה יהיו תוספת שימושית למערכת הניקוז.הוא מאפשר להסיר מהאתר את המים הנופלים עליו בצורה של משקעים. דרך ניקוז הסערה, המים עוברים או לקולט מי הבאר, או לבאר הקולט, שממנה יש יציאה למרזב או לרשת הביוב. עבור אספן היטב, עדיף לבחור את המקום המרוחק ביותר מהבניין. ניתן גם לארגן את ניקוז המים באמצעות ניקוז סערה לגוף המים הקרוב ביותר.

ביוב סערה נקרא גם ניקוז שטח. היתרון העיקרי שלו טמון בעובדה שקל מאוד להתמקם באתר. עם זאת, יש לזכור כי מי סערה יכולים להתמודד רק עם מי נמס ומי גשמים.

מי הסערה מתחלקים לשלושה סוגים:

• ליניארי מאפשר לך להסיט מי נמס ומי גשמים לא רק מהבית, אלא גם מהאתר כולו. סוג זה הוא תעלה הפורצת בקרקע ובאר ניקוז. לעתים קרובות הערוצים עשויים בצורה של קווים ישרים, המכוסים בסורגים לבטיחות.
• Spot מאפשר להסיט מים ממקורות בודדים, למשל, מברזי השקיה או ניקוז גגות. על מנת למנוע מהפסולת להיכנס לניקוז הסערה הזה, הוא מכוסה בסורגי מתכת. הארגון של המבט הליניארי הוא שמכל נקודה מונחים צינורות, המחוברים לצינור הראשי העובר לבאר הניקוז.
• ניקוז מי סערה משולב כרוך בשימוש בסוגים ליניאריים ונקודתיים כאחד.

ערכת ניקוז קלאסית מסביב לבית

שקול כיצד מערכת הניקוז מסודרת על פי התוכנית הקלאסית:

• תעלות להנחת ניקוז נחפרות לאורך היקף המבנה, כאשר יש לשמור בהן שיפוע של 0.7-1%. עומק התעלות תלוי במידת ההעמקה של הבסיס, הצינורות צריכים להיות ממוקמים חצי מטר מתחת ללוחות היסוד.
• בחלק התחתון של המערכת יש להתקין תא קליטה - באר אספן, כלומר מאורגנת נקודת פריקה.

• במקרים בהם לא ניתן לשמור על השיפוע הנדרש, כלולה משאבת ניקוז במעגל.
• בעת הסדרת ניקוז, ככלל, נעשה שימוש בצינורות מחוררים מחומרים פולימריים.
• בארות תיקון הן מרכיב חובה של התוכנית; הם מותקנים בפינות הבניין.

הסוגים העיקריים של עיצוב ניקוז

בסך הכל, ישנם מספר זנים של מערכת הניקוז. הבה נשקול כל סוג בנפרד.

בניית קיר

המערכת נוצרת סביב בסיס המבנה (הבסיס). יש להתקין ניקוז קיר אם בבניין יש מרתף או מרתף. יש צורך לבצע את התקנת מבנה הקיר במהלך הסדרת היסוד של הבניין, כאשר בור היסוד טרם התמלא. אם ההרכבה מתבצעת מאוחר יותר, תצטרך לבצע עבודה נוספת, אשר תצטרך להשקיע זמן, מאמץ וכסף.

הנחת המערכת מתבצעת לאורך הבסיס. יש להוציא צינורות מפינות הבניין לבורות ביוב. בנקודה של המערכת, שהיא הנמוכה ביותר, נוצרת באר לתפוקה. בבאר זו יופנו מים אל מחוץ לגבולות האתר.

עיצוב טבעת או תעלה

עיצוב זה מותקן במרחק של שניים או שלושה מטרים מבסיס המבנה. סוג זה של מערכת ניקוז משמש לבניינים שאין בהם מרתפים או מרתפים.או שהבניין צריך להיות ממוקם על שכבת אדמת חרסית.

כמו כן, נוצרת טירת חרס בין בסיס המבנה למבנה הניקוז להגנה נוספת. יש צורך להניח ניקוז בעומק של 50 ס"מ מנקודת היסוד, שהיא הנמוכה ביותר. ניקוז צריך להיות מונח על חצץ גדול.

מדוע יש צורך בניקוז מסביב לבית?

ניקוז היא מערכת של מכשירים הידראוליים מחוברים להסרת לחות מהאדמה ליד בסיס המבנה. ברוב המקרים מדובר בסט צינורות המחוברים לבאר קולטת.

כולם נמצאים בשיפוע קל ובעלי חורים מיוחדים לאיסוף רטיבות משכבות הקרקע הסמוכות להם. כשהם מחלחלים ומצטברים, מים זורמים במורדם לתוך אספן ליקוי הממוקם בנקודה הנמוכה ביותר של אזור ההיקוות.

מערכת הניקוז מסביב לבית מבטלת את מספר הגורמים השליליים הבאים:

1. סטגנציה של מים בשכבות האדמה במגע עם הקרן.
2. הספגת לחות של חומר הבסיס והקירות והשמדתם לאחר מכן.
3. חלחול לח דרך סדקים אל מתחת לאדמה.
4. יצירת סביבה נוחה לפיתוח פטריות, עובש ומיקרואורגניזמים מזיקים אחרים.

הצפה עונתית עקב הפשרת השלגים מובילה להשלכות שליליות ביותר על הבסיס - הקפאה מחזורית והפשרה של החומר שלו. כתוצאה מכך נוצרים סדקים מיקרו במסה שלו, שבעתיד, בהשפעת אותו גורם, רק מתגברים ומובילים בהכרח להרס יסוד הבית.

מתי נדרש ניקוז?

ניתן להתקין ניקוז מסביב ליסוד הבית בכל שלב של בנייה וגם כאשר הוא פועל שנים רבות.

התקנתו נחוצה במיוחד אם קיימים אחד או יותר מהגורמים הבאים:

1. האתר ממוקם באזור עם תבליט נמוך. כתוצאה מכך, כל הביוב ומי התהום מהגבעות ישביעו כל הזמן את האדמה ליד הקרן.
2. התכונות הטבעיות של הקרקע, שאינן מאפשרות למים להיספג במהירות. אדמה עם תכולה גבוהה של חימר וחמר שומרת על לחות לאורך זמן.
3. כמות משקעים חודשית ממוצעת גבוהה. אפילו עם חדירות מים טובה, האדמה עם הבסיס תהיה לחה כל הזמן.
4. התרחשות רדודה של מי תהום.
5. נוכחותם של מבנים סמוכים עם בסיס קבור נמוך. יווצר מכשול טבעי למים, שיעכב אותם וימנע מהם לרדת למטה.
6. משטחים הממוקמים בסמוך לבית שאינם מאפשרים מעבר מים - שבילי אספלט, רפידות בטון, שטחי רעפים.

סוגי מערכות ניקוז

ישנם שלושה סוגים של מערכות ניקוז:

1. לִפְתוֹחַ. הוא נוצר בצורת תעלה רדודה פתוחה עם רוחב בסיס וגובה קיר של כ-50 ס"מ. הוא עשוי ללא צינורות וכל התקנים מיוחדים. זהו שינוי הניקוז הזול ביותר שזמין לכל בעל בית. עם זאת, יש לו חסרונות משמעותיים - ללא ביצורים הוא מתפורר כל הזמן, אינו שונה באטרקטיביות חיצונית ומהווה איום על אחרים - אתה יכול פשוט ליפול לתעלה.
2. סָגוּר. זה נעשה באמצעות צינורות מיוחדים עם חורים קטנים סופגי לחות על פני השטח כולו.בהתקנה משתמשים בטכנולוגיה מיוחדת - על תחתית התעלה מניחים כרית מאבן כתוש או חול, לאחר מכן בד מיוחד בו עוטפים את הצינור ולאחר מכן מניחים אותו באבן כתוש, חול ודשא. הוא מאופיין ביעילות ועמידות מקסימלית, אך יחד עם זאת הוא די יקר ודורש הקפדה על כללי ההתקנה.
3. Zasypnaya. זוהי גרסה משופרת של המערכת הראשונה מהזן הראשון. עם זאת, בניגוד אליו, אבן כתוש גדולה, חצץ, לבנים שבורות מונחים בתחתית התעלה, ואז מכוסים באדמה. כדי להגדיל את חיי השירות, ניתן לעטוף את חומר המילוי בגיאוטקסטיל. השיטה תקציבית יותר בהשוואה לאופציה ה-2, אך אינה בעלת תפוקה גבוהה.

איך לעשות את זה נכון?

סידור נכון של מערכת ניקוז במו ידיך אינו קשה כלל. עדיף להתחיל עם עבודת הכנה. לשם כך, חוקרים תחילה את השטח, קובעים את הרכב הקרקע ומעריכים את מפלס מי התהום. לאחר מכן, מתבצעת עבודה להכנת הבסיס של המבנה. כדי לעשות זאת, תעלות נחפרות סביב היקף הבסיס. לאחר מכן מסירים מהם לכלוך, כמו גם שכבות של חום ואיטום.

הבסיס המנוקה כפוף לייבוש חובה. כשלעצמו, הבסיס יתייבש תוך 5-7 ימים, ובמזג אוויר חם טוב זה יכול להיות מהיר יותר. כמו כן, לייבוש, אתה יכול להשתמש באמצעים מכניים כגון אקדח חום. כלים כאלה מאפשרים לך להאיץ את התהליך עד יום אחד.

עבור בסיס רצועה

כדי לצייד כראוי את הניקוז עבור יסוד הרצועה, עליך לעקוב אחר מספר כללים. אז ההתקנה של מערכת הניקוז לא תהיה קשה, והתוצאה תהיה מדהימה.

• אתה צריך להתחיל בחפירת תעלה סביב היקף הבניין. עומק התעלה חייב להיות גדול יותר מהעומק שבו נמצא היסוד. בתחתית התעלה הזו, נמצאת בהכרח כרית הניקוז בגובה 30 סנטימטרים. הכרית צריכה להיות מורכבת מ-15 ס"מ של חול נהר גס ו-15 ס"מ של חצץ עדין. זה חייב להיות מהודק ולשפוך היטב במים.
• מערכת הצנרת מונחת ישירות. צינורות ניקוז חייבים להיות מכוסים בשכבת איטום כמו ביטומן או פוליאתילן. על מנת שללחות המצטברת יהיה מקום לנקז, מותקנת באר עם ניקוז מחוץ לגבולות האתר.

לבסיס מונוליטי

ביצוע מערכת ניקוז לבסיס מונוליטי הוא מסובך יותר. המאפיין העיקרי הוא שמערכת הניקוז מונחת עוד לפני הקמת הבסיס. זה מאפשר לך להגן על בסיס הבניין במקרה שהקרקע תזוז. יש לשים דגש מיוחד על איכות עבודות בניית הניקוז. אחרי הכל, זה משפיע על כמה חזק ועמיד יהיה הבניין בכללותו. ראשית עליך להכין בור מיוחד בו תותקן מערכת הניקוז. עומק הבור מחושב לפי מיקום וגובה היסוד.

שכבה של קרב לבנים יוצקים לתחתית הקרן, ולאחר מכן שכבת חול וחצץ קטן. לאחר מכן, הכרית כולה נדחסת בקפידה. יש לחזק צינורות ניקוז באמצעות תקרות מיוחדות. גיאוטקסטיל משמש לאיטום פני השטח של צינורות. על מנת שהצטברות ופינוי מים יתרחשו, יש צורך לחפור באר שממנה הצינור יתפרש מעבר לאתר.

ראה גם בסרטון כיצד לבצע ניקוז כראוי ברחבי הבית במו ידיך: