העמקת באר במו ידיך: סקירה כללית של השיטות הטובות ביותר "לחפור" לאקוויפר

דרכים ושיטות להעמקה

ישנן מספר שיטות להגדלת עומק הבאר. לכל אחד מהם טכנולוגיה משלו, יתרונות וחסרונות.

שולחן. איך לעשות באר עמוק יותר.

מֵתוֹדוֹלוֹגִיָה	תיאור
התקנת טבעות תיקון	השיטה הפופולרית ביותר היא להפוך את מבנה היניקה לעומק יותר. כאן מסירים אדמה מתחתית הבאר, ואז מורידים טבעות בטון למטה, בקוטר קטן יותר מהטבעות המשמשות לבניית המכרה עצמו.
יצירת באר	כדי ליישם שיטה זו, צינור מעטפת מורידים לתחתית הבאר, ומשאבה מותקנת. שיטה זו מסוגלת להפוך באר רגילה לבאר.עם זאת, מבנה כזה ידרוש ניקוי קבוע, וההליך כל כך קשה שתצטרך להתקשר למומחים. ובזמן הפסקת חשמל לא ניתן יהיה להוציא מים מהבאר.
הִתעַרעֲרוּת	הטכניקה כרוכה בהרבה זמן והיא די קשה ליישום. בדרך כלל, אומנים מנוסים מוזמנים לכך, במיוחד אם למבנה יש עומק של יותר מ 10 מ' ראשית, אדם יורד לתוך הבאר, ואז באופן שווה ובזהירות חופר את הקרקע סביב היקף הטבעת התחתונה. עודף אדמה עולה אל פני השטח. אז מערכת הבאר עצמה, תחת משקלה, תתחיל להתיישב על המרחב ההרוס. ערעור מתבצע עד לרגע שבו המים מתחילים להגיע במהירות.
מסתפקים עם משקולות	השיטה דומה לקודמתה, אך מתאימה רק למבנים שנוצרו לא יאוחר מחודשיים. אחרת, הפיר לא יתיישב באופן שווה, הוא עלול להישבר, אשר, ככלל, לא ניתן לתיקון. במקרה זה, הבאר נמצאת בלחץ עצום, שתחתיו היא נופלת למטה.
הרחבת קיר	בטכניקה זו מסירים אדמה גם בחלק התחתון של המכרה, אך הקירות מתחזקים בבטון עם חיזוק או לבנים. מומלץ להשתמש בשיטה אם לא ניתן לצור על הבאר. זה די מייגע ודורש רכישה של חומר איכותי בלבד לחיזוק הקירות. יחד עם זאת, ההעמקה בכל פעם נעשית בלא יותר מ-30-40 ס"מ, כך שייקח הרבה זמן להגיע לעומק הרצוי. בעת יישום שיטה זו, כדאי לזכור כי קיים סיכון לשקיעה פתאומית של המכרה, ותחת משקלו, בנייה טרייה ולא קפואה יכולה פשוט להישבר.
הריסת קירות ישנים	לפעמים מעמיקים את הבאר עם פירוק מוחלט של המכרה הישן. כל הקירות הישנים מוסרים, הבור מורחב, מעמיק, ולאחר מכן ניתן להתקין שוב את הטבעות. השיטה מסוכנת, מסובכת ולרוב לא מעשית. קיימת סבירות גבוהה לנזק לטבעות הבטון הנסוגות. ועם עומק באר של יותר מ-4-5 מ', סכנת חיים להיות בתוכו, שכן קירות לא מחוזקים ולא ממוגנים יכולים להתפורר בקלות, ולא תמיד ניתן להציל את הפצוע בזמן.
שיפור עומק מסנן	לשם כך, צינור פלסטיק או מתכת נרכש בקוטר של לפחות 0.5 מ' ואורך של כ 1 מ'. חורים קטנים בקוטר של עד 1.5-2 ס"מ נוצרים על קירותיו. תחתית הבניין. לאחר מכן, האדמה מוסרת והפילטר מושקע; אין לסגור את הפתח העליון שלו על ידי נוזל מזוהם. הנוזל היוצא נשאב החוצה באמצעות משאבה. המסנן מותקן לעומק של 2-3 טבעות, לאחר מכן מסירים את האדמה העודפת, ואלמנטים בטון קטנים יותר מורידים לתחתית. תיק זה שייך לפרטיים מקטגוריית העמקת בארות בעזרת טבעות תיקון.

ניקוי טוב

מהי באר

זהו מבנה מורכב למדי, לכן, לפני שתמשיך ביצירתו, יש צורך להכיר את טכנולוגיית הבנייה וסוגי המבנים.

בואו נסתכל מקרוב:

• חפירה לעומק מסוים.
• יש בארות לחול וחצץ, לאבן גיר.
• עומקו של מבנה זה מגיע ל-15 מ'.
• באר החול יכולה להיות 6-8 מ'.
• בעומק זה, איכות המים אינה ברמה גבוהה.
• בעומקים גדולים יותר המים נקיים ואיכותיים יותר.

• זה לא מספיק רק לחפור.
• יש צורך לצייד אותו באיכות גבוהה הן מבחוץ והן מבפנים (ראה סידור באר: אפשרויות לבניית מבנה).
• לשם כך משתמשים בחומרים מודרניים מיוחדים העומדים בתקנים סביבתיים.

המכשיר ועיצוב הבאר

עיצוב הבאר לא השתנה במשך מאות שנים. המבנה הוא מכרה שתחתיתו נמצאת באקוויפר.

קירות הגזע מתחזקים מנשירה. למטרות אלה, אבן, עץ או גרסה מודרנית - ניתן להשתמש בטבעות בטון מזוין. בתחתית נוהגים לסדר מסנן שהוא מילוי של חצץ בגובה 10-15 ס"מ. ישנם מסננים רב שכבתיים מורכבים יותר המורכבים מאבן כתוש, חצץ וחול.

את המכרה סוגר מה שנקרא בית-באר, שבו יש מנגנון להעלאת מים. המבנה יכול להיות מצויד במשאבה, אשר מקלה מאוד על אספקת המים.

האיור מציג תרשים של התקן של באר מכרה. כל מבנה מסוג זה מסודר בצורה דומה.

הבאר נחשבת ל"מתחרה" העיקרית של הבאר. לכל מקור יש את החוזקות והחולשות שלו. על מנת לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבורך באופן אישי, אנו מציעים לך להכיר סקירה השוואתית.

עם זאת, למרות היתרונות של באר, רבים מעדיפים מקור מים מסורתי. בפעולה נכונה, הבאר תחזיק מעמד זמן רב יותר ממנה, בעוד ששמירה על הניקיון במכרה היא הרבה יותר קלה מאשר בקידוח צינורי.

מבנה עם מנגנון הרמת מים ידני אינו זקוק לחשמל וניתן להפעילו בכל תנאי, בעוד משאבת קידוח היא תמיד נדיפה.בנוסף, ניתן לחפור ולצייד את הבאר באופן ידני, ללא מעורבות של ציוד ומנגנונים מיוחדים. עם זאת, פעולה ללא בעיות של בארות היא נדירה.

העמקת באר על ידי חפירה

שיטה זו שונה מזו שתוארה לעיל בכך שהבאר בנויה עם טבעות תיקון מלמעלה. יתר על כן, הקוטר שלהם אינו שונה מאלה שכבר הותקנו.

למעשה, מדובר בהמשך העבודות שהחלו לפני שנים רבות עם חפירה ראשונית של הבאר. הסכנה העיקרית בשימוש בשיטה זו היא האפשרות שהעמוד הישן יתקע באדמה, במיוחד אם הבאר ממוקמת על סלעי חרס.

ביצוע עבודות הכנה

אנחנו מתחילים בתיקון הטבעות. בכל מפרק אנו מתקנים לפחות 4 סיכות. אנו קודחים להם חורים, שמים לוחות מתכת בגודל 0.4x4x30 ס"מ ומקבעים אותם עם ברגי עיגון 12 מ"מ.

כך, מיתר המעטפת יוכל לעמוד בתנועות קרקע אפשריות. אנו שואבים מים מהבאר ומסירים לחלוטין את המסנן התחתון, אם הוא היה קיים במבנה.

ההעמקה עובדת

פועל יורד על המאגר ומתחיל לחפור. ראשית, הוא בוחר אדמה מאמצע החלק התחתון של המבנה, ואז מהפריפריה. לאחר מכן, הוא מתחיל לחפור מתחת לשתי נקודות מנוגדות מהקצוות של הטבעת התחתונה בעומק של 20-25 ס"מ.

זה כבר לא הכרחי, אחרת יש סכנה של ירידה בלתי מבוקרת של האלמנט. לאחר מכן המנהרה מורחבת בהדרגה לאזור הטבעתי.

במהלך הפעולה, העמוד חייב להתיישב תחת משקלו. טבעות חדשות מונחות על החלל שהתפנה למעלה. ערעור מתבצע עד שהמים מתחילים להגיע מהר מאוד.

יש לציין כי שקיעת עמודים לא תמיד מתרחשת, במיוחד אם הבאר "מבוגרת" מגיל 1-2 שנים. במקרים קשים, ניתן להשתמש בשיטת החפירה בצד כדרך להוריד טבעת תקועה.

זה נראה כמו מרית, המשמשת לחפירה לרוחב של טבעות. את הידית, שאורכה מ-40 ס"מ, יש לכופף לנוחות ודיוק

שקול את זה בדוגמה עם הטבעת התחתונה. אנו מבצעים את החפירה כפי שתואר כבר. לאחר מכן אנו לוקחים שלושה קנבוס או תומכים חזקים מבר ומניחים אותם מתחת לטבעת כך שיהיה מרחק של כ-5 ס"מ בינם לבין הקצה התחתון.

תומכים אלה יקחו על עצמם את כל משקל המבנה המיושב. לאחר מכן, בשני חלקים מנוגדים, אנו מסירים את תמיסת האיטום מהרווח הטבעתי.

אנו מכניסים מושכי ציפורניים לתוך הרווחים שנוצרו, ושני אנשים, הפועלים בו זמנית כמנוף, יכולים לנסות להוריד את הטבעת. אם כל השאר נכשל, אנו לוקחים מרית מיוחדת לערעור הקירות הצדדיים.

עבור הידית שלו, אביזרים באורך 10 ס"מ ובקוטר 14 מ"מ משמשים. חלק החיתוך בגודל 60X100 מ"מ עשוי מפח 2 מ"מ. אנו מכניסים את המרית 2-3 ס"מ מהדופן החיצונית של הטבעת וממשיכים לחלול את החימר.

כדי לעשות זאת, הכה את הידית עם פטיש מלמטה למעלה. לפיכך, אנו מעבירים את הטבעת כולה למעט הקטעים שמתחתם יש תומכים. הצלחנו להסיר את החימר לגובה של 10-15 ס"מ מהקצה התחתון של הטבעת.

עכשיו אתה יכול לנסות שוב את ניסיון ההורדה עם מושכי הציפורניים או כל מנופים אחרים. אם לא, קח את הלהב הבא. אורך הידית שלו צריך להיות 10 ס"מ יותר. אנו מבצעים שלבים דומים.

בתום עבודת התיקון, יש לבדוק שוב את כל התפרים ולאטום אותם בזהירות ולאחר מכן לכסות אותם באיטום

הערה קטנה: כאשר אורך ידית האת מגיע ל-40 ס"מ ומעלה, יהיה צורך לכופף אותה מעט. אז זה יהיה יותר נוח לעבוד. עם חפירה צדדית נכונה, הקיר החיצוני של הטבעת משתחרר בהדרגה, והוא מתיישב. באופן דומה, העבודה מתבצעת על טבעות אחרות.

עבודה אחרונה בבאר

עם סיום עבודות ההעמקה, כל המים המזוהמים מוסרים מהמבנה. כל התפרים בין הטבעות אטומים ואטומים היטב. אם מבחינים בנזק לתפרים ישנים, הם גם בוטלו.

בתחתית המבנה מניחים פילטר תחתון חדש בעיצוב הרצוי. לאחר מכן אנו מחטאים את קירות המכרה בתמיסה של כלור או מנגן. הבאר מוכנה לשימוש.

אל תשכח כי הפעולה הרגילה של מכרה צריכת המים ושמירה על שפע המים שלו קשורה ישירות להסדר המוסמך, שהכללים ליישומו יוכנסו במאמר שהצענו.

אפשרויות חפירה היטב

ישנן מספר דרכים לחפור באר במו ידיך בארץ, לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות משלה.

עד היום, טכניקות חפירה נפוצות הן שיטות סגורות ופתוחות.

הבה נשקול כל אחד מהם בנפרד.

שיטת חפירה פתוחה

חפירת בור פתוח מתאימה לאזורים עם אדמת חרסית צפופה.

פיר שנחפר באדמה כזו ולא מחוזק זמנית בטבעות בטון לא יקרוס, קירותיו יישארו זהים הודות לשכבת החימר.

השלב הראשון כולל חפירת חור לאקוויפר, הקוטר שלו צריך להיות 15 ס"מ, קוטר טבעות בטון מזוין.

יתר על כן, טבעות הבטון מזוין מורידות בתורן לתוך פיר הבאר בעזרת כננת. השימוש בהם מאפשר לך לארגן קירות באיכות גבוהה.

חיבורים של מוצרי בטון מזוין אטומים עם אטמי גומי מיוחדים. אם אטמים כאלה אינם בהישג יד, אזי משתמשים בטיט מלט או בזכוכית נוזלית למטרה זו.

בנוסף, על מנת למנוע תזוזה של הטבעות המוגדרות כהלכה, הן מצוידות בסוגרי מתכת מיוחדים מבחוץ.

לאחר היווצרות מוחלטת של עמוד s/w, מכוסה הרווח בין קירות הפיר שנחפר לקירות החיצוניים של הטבעות בחול גס.

כדי ללמוד עוד על איך לחפור כראוי באר, אנו ממליצים לצפות בסרטון נושאי.

שיטת חפירה סגורה

התוכנית הבאה וחומר הווידאו המוצע, שיקל על תהליך חפירת באר בבית כפרי באדמה חולית.

זה די קשה לחפור באר בעצמך באדמה רופפת, מכיוון שקירות המכרה יתפוררו ויזוזו ללא הרף.

אבל בשביל זה יש טכנולוגיה סגורה שבעזרתה הרבה יותר קל לבצע את העבודה.

"בטבעת" - כך קוראים מומחים לשיטה כזו שלב אחר שלב לחפירת מקור מים:

• במקום המיועד לבאר העתידי, הם חופרים את שכבת האדמה העליונה, תוך התבוננות בקוטר המתאים של טבעות הבטון מזוין;
• לאחר מכן, הם חופרים בור בעומק התלוי בחוזק קירות המכרה. השקע יכול להיעשות על ידי 20 ס"מ או יותר, בערך יכול להיות שווה לשני מטרים;
• בעזרת כננת מורידים את הטבעת הראשונה לתוך השקע ומתחתיה מתבצעת חפירה נוספת. כתוצאה מכך, משקל טבעת הבטון המזוין יוריד אותה בהדרגה למטה ויורד;
• לאחר מכן מניחים מוצר בטון מזוין כזה על פני השטח שלו, משקל המבנה גדל עוד יותר והוא נופל לשקעים החפורים של המכרה. לפיכך, בשיטה של ​​התקנה חלופית של טבעות, ניתן להגיע כראוי לתחתית האקוויפר.

איטום תפרי קירות עמוד בטון ואיטום המבנה מבחוץ מתבצע על פי אותו עיקרון כמו חפירת באר בצורה פתוחה.

חומר וידאו נושאי יאפשר להשלים את האמור לעיל.

וִידֵאוֹ:

בחירת ציוד שאיבה

תכנית אספקת מים לבית

כפי שאתה יודע, כל סוגי המשאבות מחולקים לשני סוגים:

1 משטח: יש להם רק צינור יניקה במים; יחידות כאלה מסוגלות להרים אותו רק מעומק של עד 10.3 מ'; זה לגובה כזה שהמים יכולים לעלות דרך הצינור, נדחפים החוצה בלחץ אטמוספרי לתוך הצינור; בפועל, עקב הפסדי חיכוך ותנודות בלחץ האטמוספרי, פרמטר זה יורד ומשתווה ל-5-7 מ'; מנגנונים עם מפלטים (מאיצי זרימת מים) יכולים להרים מים מעומקים גדולים יותר, אך היעילות שלהם נמוכה מדי.

2 טבולה: כל המנגנון מונמך לחלוטין לתוך הנוזל, מה שמאפשר להעביר מים מעומק רב; מכיוון שיחידות כאלה אינן מוציאות כוח יניקה, אין אובדן יניקה; היעילות שלהם גבוהה בהרבה מאלה השטחיות.

לפיכך, רצוי לשאוב מים למעון קיץ מבארות עמוקות עם תחנות שאיבה המצוידות במשאבות טבולות. נותר רק לקבוע את כוחם וביצועיהם. יש צורך לקחת בחשבון לא רק את צרכי המשפחה, אלא גם את זרימת המים בבאר עצמה. אחרת, עלול להתברר שיחידה חזקה מדי תפעל ללא תנועה.

שימו לב גם שהיעילות הכוללת של המערכת תהיה תלויה לא רק בכוח היחידה, אלא גם במספר הסיבובים והצרת אספקת המים. בזרימה קטנה של מים, הגיוני לרכוש משאבה בהספק נמוך, תוך הצטיידות של מיכל אגירה ממנו יסופקו מים לבית אל הברזים.

פרמטר חשוב נוסף למשאבה הוא כוח הלחץ, כלומר היכולת להעביר (להזיז) את המים הנשאבים הלאה דרך הצינורות. פרמטר זה קשור ישירות ללחץ העבודה. כלומר, עבור 10 מ' של צינור הממוקם אנכית יש לחץ של 1 אטמוספירה.

איך לעשות יפה ויוצא דופן מדפי קיר עשה זאת בעצמך: לפרחים, ספרים, טלוויזיה, מטבח או מוסך (100+ רעיונות וסרטונים) + ביקורות

סוג ומבנה

אם החלטתם על מקום, נותר לבחור איזה מהם תהפכו לשלי שלכם. אתה יכול לחפור רק באר מכרה, ואת החבש אפשר לקדוח. הטכניקה כאן שונה לחלוטין, אז עוד נדבר על המכרה היטב.

סוג פיר באר

הנפוץ ביותר כיום הוא טוב עשוי טבעות בטון. נפוץ - כי זו הדרך הקלה ביותר. אבל יש לו חסרונות רציניים: המפרקים אינם אטומים כלל ודרכם גשם נכנסים מים נמסים למים, ואיתם מה שמומס בהם ומה טובע.

חוסר באר עשויה טבעות ובולי עץ

כמובן שמנסים לאטום את המפרקים של הטבעות, אבל לא ניתן ליישם את השיטות שיהיו יעילות: המים חייבים להיות מתאימים לפחות להשקיה. ועצם כיסוי המפרקים בתמיסה הוא קצר מאוד ולא יעיל.הסדקים גדלים ללא הרף, ואז נכנסים דרכם לא רק גשם או מי נמס, אלא גם בעלי חיים, חרקים, תולעים וכו'.

יש טבעות נעילה. ביניהם, אומרים, אפשר להניח אטמי גומי שיבטיחו אטימות. יש טבעות עם מנעולים, אבל הן יקרות יותר. אבל אטמים כמעט לא נמצאים, כמו בארות איתם.

פיר העץ סובל מאותה "מחלה", רק שיש עוד יותר סדקים. כן, זה מה שעשו הסבים שלנו. אבל, ראשית, לא הייתה להם דרך אחרת, ושנית, הם לא השתמשו כל כך בכימיה בשטחים.

מנקודת מבט זו, פיר בטון מונוליטי עדיף. הוא יצוק בדיוק על המקום, שם טפסות נשלפת. הם שפכו את הטבעת, קברו אותה, שמו את הטפסות שוב, תקעו את החיזוק, שפכו עוד אחת. חיכינו עד שהבטון "תפס", שוב הסרנו את הטפסות, חפרנו.

טפסות נשלפות לבאר בטון מונוליטית

התהליך איטי מאוד. זה החיסרון העיקרי. אחרת, רק יתרונות. ראשית, זה יוצא מאוד זול. העלות היא רק עבור שתי יריעות מגולוונות, ולאחר מכן עבור מלט, חול, מים (פרופורציות 1: 3: 0.6). זה הרבה יותר זול מטבעות. שנית, זה אטום. ללא תפרים. המילוי מתבצע בערך פעם ביום ובגלל הקצה העליון הלא אחיד, מתברר שהוא כמעט מונוליט. רגע לפני יציקת הטבעת הבאה, מגרדים מעל פני השטח את משטח המלט (סרט צפוף אפור).

כיצד לזהות אקוויפר

לפי הטכנולוגיה מוציאים את האדמה בתוך הטבעת ומתחתיה. כתוצאה מכך, תחת משקלו, הוא מתיישב. הנה האדמה שתוציאו ותשמש מדריך.

ככלל, המים נמצאים בין שתי שכבות עמידות במים. לרוב זה חימר או אבן גיר. האקוויפר הוא בדרך כלל חול.זה יכול להיות קטן, כמו ים, או גדול עם חלוקי נחל קטנים. לעתים קרובות יש כמה שכבות כאלה. ככל שהחול נעלם, זה אומר שהמים יופיעו בקרוב. כפי שהופיע בתחתית, יש צורך לחפור עוד זמן מה, להוציא את האדמה הרטובה ממילא. אם המים מגיעים באופן פעיל, אתה יכול לעצור שם. ייתכן שהאקוויפר אינו גדול מדי, ולכן קיים סיכון למעבר דרכו. אז אתה צריך לחפור עד הבא. מים עמוקים יותר יהיו נקיים יותר, אך לא ידוע כמה עמוק יותר.

לאחר מכן נשאבת הבאר - זורקים משאבה טבולה ושואבים מים. זה מנקה אותו, מעמיק אותו מעט, וגם קובע את החיוב שלו. אם מהירות הגעת המים מתאימה לך, תוכל לעצור שם. אם לא מספיק, אתה צריך לעבור במהירות את השכבה הזו. כשהמשאבה פועלת, המשך לחפור את האדמה עד לעבור את השכבה הזו. אחר כך הם חופרים למוביל המים הבא.

מסנן תחתון בבאר

מכשיר סינון תחתון לבאר

אם אתה מרוצה ממהירות המים המגיעים ואיכותם, אתה יכול לעשות פילטר תחתון. אלו שלוש שכבות של קמיעות משברים שונים, המונחות בתחתית. הם נחוצים כדי שכמה שפחות סחף וחול ייכנסו למים. כדי שהמסנן התחתון לבאר יעבוד, יש צורך לפרוס את האבנים בצורה נכונה:

• אבנים גדולות מונחות בתחתית מאוד. אלה צריכים להיות סלעים גדולים למדי. אבל כדי לא לקחת הרבה מגובה עמוד המים, השתמשו בצורה שטוחה יותר. מורחים לפחות בשתי שורות, ואל תנסו לשמור אותם קרובים, אלא עם רווחים.
• את השבר האמצעי יוצקים בשכבה של 10-20 ס"מ. המידות הן כאלה שאבנים או חלוקי נחל לא נופלים לתוך הרווחים בין השכבה התחתונה.
• השכבה העליונה, הקטנה ביותר. חלוקי נחל או אבנים קטנות בשכבה של 10-15 ס"מ.חול ישקע בהם.

עם סידור זה של שברים, המים יהיו נקיים יותר: ראשית, התכלילים הגדולים ביותר מתיישבים על אבנים גדולות, ולאחר מכן, ככל שאתה עולה למעלה, קטנים יותר.

מבחר טבעות בטון

מאחר והעמקת הבאר אינה שלמה ללא מעטפת - טבעות בטון ממלאות את תפקידה - חשוב לבחור בקוטר הנכון. באופן טבעי הוא קטן יותר מהמסדרון שהונח בטון, מכיוון שההחדרה תתרחש מלמעלה. כדי לא לטעות, הקוטר החיצוני של הטבעת החדשה צריך להיות שווה לזו הפנימית הישנה ± 2-3 ס"מ, תוך התחשבות בעובי של חיזוק ההידוק

כדי לא לטעות, הקוטר החיצוני של הטבעת החדשה צריך להיות שווה לזה הפנימי הישן ± 2-3 ס"מ, תוך התחשבות בעובי של חיזוק ההידוק.

עם זאת, בעת בחירת הגודל האופטימלי, שקול את התכונות הבאות:

1. אם הפיר של הבאר הישנה נשאר שטוח מאז זמן הפעולה, ללא משמרות, אז 80-ku מונח על קוטר של 90 ס"מ.
2. אם העיוות נצפה בעין בלתי מזוינת, אז קוטר הטבעת התחתונה קטן עוד יותר - כ 70 ס"מ. זה יגרור עלייה בפער, אשר נשפך לאחר מכן עם חצץ עדין, המשמש כמסנן מים.

על ידי פנייה ליצרן של מוצרים כאלה, תוכל לקבל מידע מקיף בנושא זה אם האמון בידע שלך נמוך.

העמקת הבאר מתבצעת עם טבעות בקוטר קטן יותר, שנבחר בהתאם לעקמומיות המכרה

איך ומתי לחפור

מתי הזמן הטוב ביותר לחפור באר? שאלה זו חשובה לא פחות, אז אתה צריך לשים לב אליה:

באביב, במהלך הפשרת השלג, לא רצוי לחפור באר, כי אתה יכול לטעות עם העומק.זאת בשל העובדה שבזמן זה מפלס מי התהום גבוה, למשל באר שנחפרה באפריל עלולה להתגלות יבשה בחורף - מפלס תנודת המים הוא בטווח של 1-2 מ'; הזמן הטוב ביותר הוא סוף החורף (לא יאוחר ממרץ) או סוף הקיץ, כי אז מפלס אופק המים הוא הנמוך ביותר

אין ספק שקשה לחפור באר בחורף, אבל יש מקרים שבהם אי אפשר לחפור אותה בתקופות אחרות של השנה: אנחנו מדברים על מוקשים שעוברים במים צפים; אנו חופרים באר במו ידינו - ההחלטה הנכונה, אבל אתה עדיין צריך לשים לב לזמינות של זמן פנוי, כי אתה צריך לחפור ברציפות כדי שהעמוד לא יידבק. מומלץ לקחת חופשה בתקופה זו, מכיוון שסוף השבוע הוא לא האופציה הטובה ביותר, ייתכן שתצטרכו להוציא את הטבעות, וזו משימה מפרכת. ההיבט הבא הוא איך לחפור כראוי באר

בעיקרון שלושה אנשים חופרים באר: אחד עובד עם ברך/את בתחתית, ממלא דלי באדמה, השני מרים את הדלי בעזרת שער, לוקח את הסלע המעובד למזבלה, והשלישי הוא מנוחה. העבודה אינטנסיבית, עובדים לרוב מחליפים זה את זה

ההיבט הבא הוא איך לחפור כראוי באר. בעיקרון שלושה אנשים חופרים באר: אחד עובד עם ברך/את בתחתית, ממלא דלי באדמה, השני מרים את הדלי בעזרת שער, לוקח את הסלע המעובד למזבלה, והשלישי הוא מנוחה. העבודה אינטנסיבית, עובדים לרוב מחליפים זה את זה.

תהליך חזותי של חפירת באר

אם מוצאים אבנים, הם הופכים עם ברזל קצר, ואז קשורים בחבלים, ומוציאים אותם מהבאר באמצעות אותו שער על עיזי עץ.

4 חפירת באר - מתי יש להתקין טבעת בטון?

לאחר הכנת הציוד הדרוש לעבודה, כמו גם טבעות בטון, אתה יכול להמשיך ישירות לחפירת כדור הארץ. ניתן להמליץ ​​לבנות מבנה פשוט בצורת שתי מסילות מצטלבות. צלב כזה שימושי לנו כדי לשלוט בגודל הקוטר של פיר הבאר. ישנן שתי שיטות בנייה עיקריות - פתוחה וסגורה, שההבדלים בהן כבר בשלבים ראשוניים. בשיטה הפתוחה, קוטר הבור גדול ב-20-30 ס"מ מחתך הטבעת, כלומר, הפיר יהיה כמטר וחצי. אם בחרת בשיטת חפירה סגורה, קטע החור אינו שונה בהרבה מהטבעת. הוא חופר בצורה כזו שעצם הטבעת הזו, ללא עיוותים, מותקנת בדרך כלל במכרה.

יש להסיר מיד את כל שכבת האדמה והאדמה שהוסרו במרחק של מספר מטרים מאתר החפירה. אם נתקלתם בשכבת חימר, אז ניתן להשתמש בה למטרות אחרות, למשל לביצוע איטום. אז אתה לא צריך לערבב חימר עם אדמה. לאחר העמקה בקרקע לגובה טבעת בטון אחת, ניתן לפעול בדרכים שונות. בשיטה הסגורה, הטבעת מותקנת מיד בבור, תהליך החפירה הנוסף מתבצע כבר מתחתיה. במקרה זה, הבטון ישקע תחת משקלו. לאחר זמן מה, אתה יכול להתקין את הטבעת השנייה, לאבטח את שתי הטבעות עם חיבור הנעילה הקיים.

השיטה הסגורה מצאה יישום בקידוחים בסוגי קרקע בעייתיים, בהם יש נהרות תת קרקעיים, חול טובעני, חול טובעני ותופעות דומות. מאפיין ייחודי של שיטה זו הוא שהחופר יורד יחד עם הטבעת, תמיד מוקף בה.החפירה במקרה זה היא הרבה יותר קלה, שכן הטבעת מורידה את עצמה, מה שעושה חלק מעבודתו של החופר. בנוסף, אתה לא צריך ציוד הרמה חזק, שכן הטבעות מותקנות על פני השטח.

יש גם חסרונות. קודם כל, יש לציין את הבעיות הקשורות לסלעים. אחרי הכל, אבן גדולה שנפלה מתחת לשפת הטבעת תהפוך למכשול, שכן תצטרך להשקיע מאמצים רבים כדי לחלץ אותה. מה שקשה מאוד לעשות בגלל המשקל העצום של הטבעת או אפילו כמה מוצרי בטון הממוקמים זה על גבי זה. עבודה בטבעת כזו אינה נוחה במיוחד, במיוחד לגברים גדולים.

ניתן לפנות לעזרה של השיטה השנייה, הנקראת פתוחה. המהות שלו פשוטה מאוד: פיר המכרה נחפר עד לעומק של מציאת מים נקיים. טבעות מותקנות רק לאחר מציאת תחתית הבאר. יש כאן כמה נקודות שליליות, למשל, יידרש הרבה יותר לחפור, אותו הדבר חל על נפח האדמה המופקת באמצעות דליים. זה גם הרבה יותר קשה להדק ולהרכיב טבעות, שכן כל העבודה על ההידוק שלהן תתבצע בעומק בחלל מוגבל. החיסרון העיקרי הוא הסבירות של קריסת קירות, במיוחד בנוכחות מספר רב של אקוויפרים, כמו גם משקעים. ואכן, בשיטה הסגורה, קירות תא המטען מתחזקים מיד בעת התקנת הטבעת הראשונה.

עדיף לחזק את הקירות בסימן הראשון להופעת המוט

כפי שמראה בפועל, עדיף לפעול בצורה מעורבת. הליך זה פשוט מאוד.בתחילה, האדמה נחפרת בשיטה פתוחה, אך עם סימן ראשון להופעת מים ניצבים או כל סימפטום אחר המצביע על חוסר יציבות של הקירות, טבעת יורדת מיד לתוך המכרה. בעתיד, חפירות של פיר הבאר מתבצעות בטכנולוגיה סגורה.

האקוויפר גורם לקשיים הגדולים ביותר בתהליך החפירה. במקרה זה, יש צורך לשאוב כל הזמן מים, ולהמשיך לחפור לפחות לגובה של טבעות בטון אחת או שתיים. על מנת למנוע בעיות בעתיד, מומלץ לטפל במפרקים של הטבעות הראשונות בתערובות שונות המכילות מלט. פיר הפיר בנוי בתנאי שהטבעת האחרונה בולטת כ-50 ס"מ מעל פני השטח. בליטה זו תהפוך בהמשך לבסיס לראש, שניתן לעצב יפה כבית עץ. מכשיר מפתח ברגים מיוחד מותקן מעל הראש, שנועד להרים מים.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

עבודות תחזוקה של באר עץ:

תיקון באר בטון עם בידוד מפרקים:

תיקון באר באמצעות צינור פלסטיק:

תיקון באר פגומה הוא די פשוט. יש צורך לקבוע במדויק את הגורם לבעיה ולבחור את הדרך הטובה ביותר לפתור אותה.

חשוב להבין שהעבודה תצטרך להתבצע בעומק, וזה די מסוכן.

לכן, אין להזניח את כללי הבטיחות. עבודת תיקון שבוצעה כהלכה מבטיחה שירות נוסף ללא בעיות של מקור המים.

אם כבר נאלצתם להתמודד עם תיקון של באר והשלמתם את המשימה הזו בהצלחה, אנא שתפו את הניסיון היקר שלכם עם הקוראים שלנו. ספר לנו איזו בעיה הייתה לך ואיך הצלחת לפתור אותה.