איך להעמיק באר

השלמת העבודה

ראשית אתה צריך לחשוב כמה עולה להעמיק את הבאר. לפעמים העבודה הזו תהיה הרבה יותר יקרה מאשר ביצוע חדש.

לכן, לפני תחילת העבודה, כדאי לחשב היטב הכל. אם אתה לא יכול לחפור עוד אחד, אז נלך ישירות לשאלה איך להעמיק את הבאר הישנה.

צריך ציוד

אפשר להעמיק באר בבית כפרי רק עם שימוש בציוד מסוים ויש להכין אותו מראש:

• תצטרך משאבה כדי לשאוב את המים. רק כאן תצטרך אחד חזק למדי, אם אין כזה, אז אתה יכול להשתמש בשניים;
• תצטרך גם חפירה, רק שתהיה לה ידית קצרה, אחרת לא תוכל לעבוד בפנים;
• הכן דליים, ולא אחד, אלא כמה;

• תצטרך גם סולם חבלים;
• כדאי להכין גם צ'פר ואספקת תאורה.
• כדי לתקן את הבאר תצטרכו ביגוד מיוחד שלא נרטב, מגפי גומי עם חלק עליון גבוה, קסדה שתגן על הראש ממכות. הרי באר עם מים ואת זה כדאי לזכור

טוב הכנה

נתחיל בסדר הבא:

• ראשית עליך לפרק את בית הבאר, מכיוון שתצטרך גישה נוחה לבאר בעתיד.
• לאחר מכן יש לשאוב את המים החוצה. אתה יכול לפשט את המשימה אם יש לך משאבה טבולה. אחרת, תצטרך לשאוב את המים באופן ידני באמצעות דליים.

אנחנו שואבים מים

העמקת באר עם פילטר

במהלך העמקת הבאר בעזרת סינון, נעשה שימוש בצינור מיוחד:

• זה יכול להיות פלסטיק או מתכת, הקוטר שלו צריך להיות בערך 50 ס"מ, אורך כמטר אחד.
• יש צורך לעשות חורים בצינור, שקוטרם לא יעלה על 1.5-2 ס"מ, ואז יש להדק אותם עם רשת מתכת אל חלד. כתוצאה מכך, תקבל מסנן עשה זאת בעצמך, אנו מורידים אותו לתחתית.
• יש צורך להסיר את החול מהצינור באמצעות ביילר, זה יאפשר להעמיק את הבאר לרמה המתאימה.

העמקת באר עם חפירה

אתה יכול להעמיק את הבאר עם טבעות בקוטר קטן יותר. כך, אתה יכול להגיע לאקוויפר הבא.

כפי שהוזכר קודם לכן, לפני שתתחיל לחפור להתקנת תא מטען לתיקון, אתה צריך לעגון טבעות בטון באמצעות לוחות מיוחדים.

תכנית העמקה היטב

כך:

• אנחנו חופרים עד שקירות המכרה מתחילים להתמוטט.
• אז כדאי לעשות ירידה ולהתחיל לגרד את הטבעות לתיקון.
• אז אתה יכול לחדש את החפירה עם הגדלה נוספת של הפיר מבחוץ.

• בסיום העבודה יש ​​לחבר את התיקון והעמודים הישנים באמצעות סוגריים זווית לשם כך. אז הפיר הישן לא יחליק על פיר הבאר החדש.
• בשלב הסופי, יש צורך לעדכן את המסנן התחתון. ניתן לעשות זאת על ידי מילוי תחתית הבאר בחצץ וחצץ.

העמקת באר באדמה צפה

אם זה מונח על חול טובעני, אז הכל צריך להיות זהיר מאוד.

כך:

כך:

• הניסיון מאשר כי ניתן להתגבר על אזורי האדמה הקשים ביותר אם משתמשים בחדירה מואצת עם ארבע טבעות תיקון, מה שיגדיל את העומס. יש לגרד את פירי התיקון הראשיים והנוספים. אבל, בשביל זה תצטרך ציוד מיוחד, המאפשר לפרוק הרבה חול ממכרה הבאר במעבר אחד. זה יגדיל מאוד את קצב השקיעה של השבר החדש.
• יעילות החדירה המהירה מושפעת מכניסה של חלק חדש של הבאר לאזור של סלע צף עם סלעי קרקע קשים. במקרה שזה יקרה, תצטרך להפסיק את המנהור. יש צורך לשים רפסודת לגש מוכנה בתחתית, ואז לשפוך את חומר המסנן. זרימת המים תגדל בהשוואה למצב הקודם, לפני התיקון.

המכשיר ועיצוב הבאר

עיצוב הבאר לא השתנה במשך מאות שנים. המבנה הוא מכרה שתחתיתו נמצאת באקוויפר.

קירות הגזע מתחזקים מנשירה. למטרות אלה, אבן, עץ או גרסה מודרנית - ניתן להשתמש בטבעות בטון מזוין.בתחתית נוהגים לסדר מסנן שהוא מילוי של חצץ בגובה 10-15 ס"מ. ישנם מסננים רב שכבתיים מורכבים יותר המורכבים מאבן כתוש, חצץ וחול.

את המכרה סוגר מה שנקרא בית-באר, שבו יש מנגנון להעלאת מים. המבנה יכול להיות מצויד במשאבה, אשר מקלה מאוד על אספקת המים.

האיור מציג תרשים של התקן של באר מכרה. כל מבנה מסוג זה מסודר בצורה דומה.

הבאר נחשבת ל"מתחרה" העיקרית של הבאר. לכל מקור יש את החוזקות והחולשות שלו. על מנת לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבורך באופן אישי, אנו מציעים לך להכיר סקירה השוואתית.

עם זאת, למרות היתרונות של באר, רבים מעדיפים מקור מים מסורתי. בפעולה נכונה, הבאר תחזיק מעמד זמן רב יותר ממנה, בעוד ששמירה על הניקיון במכרה היא הרבה יותר קלה מאשר בקידוח צינורי.

מבנה עם מנגנון הרמת מים ידני אינו זקוק לחשמל וניתן להפעילו בכל תנאי, בעוד משאבת קידוח היא תמיד נדיפה. בנוסף, ניתן לחפור ולצייד את הבאר באופן ידני, ללא מעורבות של ציוד ומנגנונים מיוחדים. עם זאת, פעולה ללא בעיות של בארות היא נדירה.

ובכן שיטות העמקה

יש 2 דרכים עיקריות להעמקה:

1. לְסַנֵן.
2. עם טבעות תיקון.

בשיטה 1 יוצרים חורים בצינור פלסטיק או מתכת ומצמידים רשת. זהו מסנן תוצרת בית, אשר מותקן כך שהמים אינם נשפכים דרך החור העליון, אלא זורמים רק דרך התחתון.טבעות תיקון הן גם דרך יעילה להעמקה, אך השימוש בהן מצריך שימוש בציוד מיוחד.

חלל סינון

שקע המסנן של הבאר מרמז שעליך לעשות חורים ישירות בתחתית הבאר ולהתקין בה מסנן חדש. עבודת הקידוח במקרה זה מתבצעת באמצעות ביילר. שיטה זו נחשבת לפשוטה והיעילה ביותר.

הביילר הוא חתיכת צינור פלדה. הקוטר שלו צריך להיות קטן ב-1-2 ס"מ מקוטר החוט של המעטפת. יש שסתום בקצה התחתון. זה יכול להיות כדור או עלה כותרת (גרסת אביב בצורת צלחת).

ובכן העמקת מסנן.

שני סוגי השסתום מופעלים כאשר הביילר פוגע בקרקע. במקרה זה, השסתום נפתח, אדמה נכנסת לצינור, וכאשר הקליע עולה, הוא נסגר. כדי שהעבודה להעמיק את הבאר תתבצע בצורה יעילה יותר, קליע כזה חייב להיות כבד. בנוסף, הקצה התחתון שלו מושחז כך שהביילר נכנס טוב יותר לקרקע.

העבודה מתבצעת ברצף הבא:

1. התקן מבנה מסגרת מצויד בכננת או בשער.
2. תלו את הקליע על כבל חזק.
3. הביילר מונח במחרוזת המעטפת ומופל בכוח.
4. לאחר הפעלת השער, הקליע מורם לגובה של 2-3 מ' מעל התחתית ומוריד שוב.
5. הביילר מורם אל פני השטח, מנוקה.
6. האלגוריתם חוזר על עצמו.

בשלב הסופי מותקן מסנן עם משאבה. יתר על כן, הם רכובים כך שהמים לא יציפו אותו. הקפד לנקות את המבנה מחול.

העמקה עם טבעות תיקון

העמקת הבאר בעזרת טבעות.

דרך יעילה להעמקת באר קיימת היא התקנת טבעות תיקון בקוטר קטן יותר בהשוואה לאלמנטים העיקריים. עם ממדים כאלה, הם עוברים בקלות בתוך העמוד.

בממוצע, 3-4 טבעות מספיקות להעמקה. העבודה מתבצעת בקיץ, במזג אוויר יבש, כדי לפשט את ההליך. הטכנולוגיה פשוטה:

1. מים נשאבים מהבאר ככל האפשר ומוציאים את המסנן.
2. בדוק את החלקים של העמודה, זה לא צריך להיות פגמים.
3. העמוד מחוזק בלוחות פלדה.
4. מערער בתחתית.
5. הורד את העמוד, התקן בו זמנית טבעות חדשות.

עם סיום העבודה מהודקים את הקטעים החדשים לעמוד הראשי.

איך בוחרים מקום וזמן לחפירה?

הדרך האמינה ביותר היא להגיש בקשה למחקר הידרוגאולוגי. יוצג לכם המקום המדויק שבו עדיף לחפור באר מטבעות בטון, בתוספת ניתוח של המים שיהיו באר בעתיד. אבל השירות הזה אינו זול והוא יכול להחזיר את עצמו רק אם המים בבאר משמשים כמי שתייה, כלומר ליד בית שגרים בו דרך קבע. בקוטג' הקיץ הצורך שלו מיועד בעיקר לצרכים טכניים ולשתייה ניתן לנקות רק בכניסה לבית.

אם אתה מתכוון להסתדר בלי מחקר, אז אתה צריך להתמקד בכמה סימנים:

• להיות מונחה לפי מיקום הבארות בשכונה - שכבות סלע לרוב שוכבות בצורה לא אחידה, המצב הוא גם עם אקוויפרים. אם המים בבאר שכנה נמצאים בעומק של 6 מטרים, זה לא אומר שהמים שלכם יהיו באותה רמה. זה יכול להתברר כגבוה יותר וגם נמוך יותר, או אפילו ללכת בחדות איפשהו הצידה.אז זהו רק "סימון" משוער של הפרויקט, שבו ניתן למקם מי באר;
• תצפית על התנהגותם של בעלי חיים וחרקים. המדריך המדויק ביותר יכול לשמש כצמיד קטן. בתקופה חמה, עם שקט בערב לפני השקיעה, בדוק את האתר. אם יש בו מקומות שבהם מימדים "תלויים" בעמודים, זה מצביע על כך שאקוויפרים ממוקמים די קרוב במקום הזה. על מנת לוודא זאת, שימו לב לאזור המסומן בבוקר. אם בבוקר מתערבל מעליו ערפל, אז המים ממש קרובים מספיק;
• דרך עממית. אנחנו לוקחים כלי חרס. הכי טוב לא מזוגגים. אפשר להשתמש במחבת רגילה, העיקר שהיא רחבה. סיליקה ג'ל מיובש בתנור מוזג לתוך הכלים הנבחרים. אם זה לא שם ולא ידוע איפה אפשר להשיג אז צריך לקחת לבני קרמיקה, לשבור עד שיישארו מהן רק פירורים קטנים ולייבש כמה שעות בתנור. לאחר מכן, יש צורך למלא אותו בקערה למעלה ולקשור אותו עם בד כותנה יבש. רק בצורה כזו שהיא לא תתפרק. שקלו ורשמו את הערך המתקבל. לאחר מכן, באתר הבאר המוצעת, אתה חופר בור בעומק 1-1.5 מטרים, ולאחר מכן אתה צריך לשים כלי בשכבה החפורה ולפזר אותו עם אדמה. חכה יום. ואז לחפור ולשקול שוב. ככל שהמסה השתנתה יותר, כך גדל ריכוז המים במקום זה;
• נתח את הדשא הגדל באתר - שיטה זו ישימה היטב רק כאשר האתר עדיין לא נחרש. כאשר בוחנים את הצמחייה, נסו לזהות את האיים המגודלים ביותר.אין צורך להקדיש תשומת לב מיוחדת לצמחים בודדים, שכן ניתן להביאם לכאן באקראי, לשיטה זו יש צורך בקרחות, איי צמחייה.

שיטות אלו הן רק קביעה משוערת של מיקומם של מרבצי אקוויפר שבהם ניתן לחפור בארות מטבעות בטון. אף אחד מהם לא נותן אחריות של 100%, אבל במקרה של שימוש במספר שיטות, ניתן לקבוע מיקום פחות או יותר מדויק וכדאי לנסות לחפור באר במקום זה.

הכי נוח לחפור באר פעמיים בשנה: במחצית השנייה של אוגוסט, או באמצע החורף - לאחר שבועיים של כפור. במהלך שתי התקופות הללו, הרמה הנמוכה ביותר של מי התהום והמים הממוקמים כמעט אינה מתרחשת. זה יקל מאוד על העבודה, בנוסף, יהיה הרבה יותר קל לקבוע את קצב הזרימה - בתקופות אלו היא במינימום ובעתיד לא תחווה מחסור במים.

אם תחליט לחפור באר או לחפור באר במו ידיך, ייתכן שלא יהיה מספיק זמן באוגוסט, מכיוון שזהו "אזור הגבול" לפני העונה הגשומה. במקרה זה, אתה צריך להתחיל לעבוד מוקדם. אולי אפילו בתחילת החודש. באופן כללי, אתה צריך לחשב את זמן העבודה בצורה כזו שהגישה לאקוויפר נופלת על התקופה הכי "חסרת מים". באופן אידיאלי, רצוי גם להתמודד עם איטום הקירות.

עבודת הכנה

ישנן מספר סיבות להשארת מים. המים עלולים להיגמר עקב בצורת ממושכת. כמו כן, מים יכולים לצאת עקב קרבתה של באר ארטזית בתקופה של עמידת מים גבוהה.

לפני שאתם מחליטים להעמיק באר, חשוב לקבוע אם הבעיה היא זמנית או לא. אם המים נעלמו, והם לא שם הרבה זמן, אז תצטרך לחפור

כדי להתחיל להעמיק את הבאר, יש לבצע כמה הליכים חשובים. לדוגמה, נדרש להעריך את המצב האמיתי של הבאר. כדאי גם לבדוק את יכולת האדמה להחזיק את הטבעות ולקבוע את המפלס החדש של מי התהום. אלו הם הגורמים העיקריים שיש לקחת בחשבון לפני שמתחילים. כאשר כל החישובים מבוצעים כהלכה, אז אתה יכול להמשיך להעמיק את הבאר לעומק המרבי. ברוב המקרים הוא יכול להגיע לשלושה מטרים.

קיזוז טבעת

תהליך ההעמקה עצמו יהיה הגיוני אם לבאר יש לא יותר מחמש עשרה טבעות שאינן מוזזות הצידה ביחס זו לזו. אם היסט זה קטן, תחילה עליך ליישר את העמודה כולה. כדי לעשות זאת, בתחילת העבודה, התקן סוגריים על כל תפר של עמוד צריכת המים. זה ימנע את השבירה של העמודה. יתר על כן, יש להסיר את מבנה הרמת המים, ואם בחלק העליון יש בית, אז עדיף להסיר אותו.

נוהל עבודה

לכן, כאשר כל מה שאתה צריך נרכש, לא יהיה קשה להעמיק את הבאר במו ידיך. עם זאת, יידרשו אימון גופני וקואורדינציה טובה – פעמים רבות תצטרכו לעלות על פני השטח ולרדת למכרה.

העבודה מתחילה בפירוק בית הבאר, אם קיים, ושאיבת מים עם משאבת ניקוז

חשוב להביא את הניקוז מחוץ לאתר, מתחת לגובה פיר הבאר, אחרת הזרימה תחזור שוב.אתה לא יכול להסיר את השרוול - הבאר ללא ספק תתחיל להתמלא שוב.
כעת מנקים את תחתית הבאר והקירות ממרבצי סחף

השתמש במגרדים, אתים, מברשות. על מנת שניקוי הבאר יהפוך לאיכותי, הגידולים הנדחים או הלכלוך המרוח נשטפים במים זורמים מצינור, ולאחר מכן שואבים את כמותם באמצעות משאבת ניקוז. לאחר מכן מייבשים את קירות הבאר.
לאחר מכן, העריכו את מצב פיר הבאר ותחתיתו. כדי שבהמשך זה לא יוביל - אי אפשר להעמיק את הבאר בלי לדגום את האדמה - טבעות בטון מהודקות זו לזו. לשם כך, קודחים חורים במבנים סמוכים ומהדקים, עוגנים ומחברי פלדה אחרים נקושים.

באשר לקרקעית, קשה ביותר להעמיק באר על חול טובעני - אם מסדרון הבטון נטויה או מוגדר בצורה לא נכונה, זרימת המסות העולות תיחסם והבאר תלך ותקטן עם הזמן. נדרש באופן מקצועי להעריך את המצב ולבחור בשיטת ההעמקה.

כחלופה לשיטה - להעמקת הבאר מטבעות בטון - מוצע לבצע התקנה דומה מצינורות פלסטיק. אז הטיפות באופק המים אינן נוראות, שכן כל אחד מהצינורות המרכיבים יכול להיות באורכים שונים. העמקת באר באמצעות צינור היא דרך תקציבית להגיע לאקוויפרים.

המהות של השיטה היא כדלקמן: אדמה לא נבחרה מתחת לטבעות הבטון, היא רק מנוקה. בארות באורך הנדרש קודחים עם מקדחה ידנית, אליה מוחדרים צינורות מעטפת פלסטיק. הם, בתורם, עולים מעל פני השטח התחתון ב-40-50 ס"מ. נותר רק להכין כרית אבן כתוש של 15 ס"מ, המשמשת כמסנן נוסף, והעמקת הבאר עם צינור פלסטיק הושלמה.

הבחירה של צינורות מעטפת נתונה לחלוטין לחסדי הבעלים של באר בית - מתכת או פלסטיק. לדוגמה, צינורות פלסטיק להעמקת באר קלים להתקנה, עמידים וזולים. אך יחד עם זאת הם יוכלו להשפיע על איכות מי השתייה אם חומרי הגלם לא יעמדו בדרישות GOST.

העמקת הבאר עם צינור מתכת היא עניין אחר - הוא אמין, אינו מגיב לתנועות אדמה, אך נתון לקורוזיה, המקובלת לברזל. כדי לעצור את החיסרון מאפשר רכישת רכיבי נירוסטה לבאר, אך במקרה זה המחיר, בהתאם לצילומים, גבוה.

הם לגמרי מסתדרים בלי צינורות אם צריך להעמיק באר בארץ, שנדרשת להשקיית המטעים וללא צורך של הבעלים במי שתייה. לאחר מכן קודחים רק 1-2 בארות עם מקדחה, בהתאם לקוטר התחתון המותר.

צפה בוידאו

נחזור לשאלה - איך להעמיק את הבאר בעזרת טבעות בטון. אז העבודה המקדימה נעשית - התחתית והקירות מנוקים, והאלמנטים של מסדרון הבטון מהודקים בחיזוק. כעת בחר בקפידה את האדמה מתחת לטבעת הנמוכה ביותר. יותר נוח לעשות זאת עם כף בנייה או מכוש, לקפל את עודפי האדמה לדלי ולהרים אותו על הבלוק

חשוב להסיר סלעים גדולים, שכן עם הזמן זה יהפוך את מילוי הבאר לבעייתי - זה יסתום את המקור

כאשר יש מספיק מקום להתקנת טבעת חדשה - יש לקחת בחשבון את גובהה עם ה"הפרשות" לכרית החול והחצץ - מוצר הבטון המזוין מורד באמצעות כננת. הם פועלים, תוך שמירה על אמצעי הזהירות שנקבעו, תוך שימוש במתלים. את הפער שנוצר ממלאים באבן כתוש שהוכנה במיוחד לסינון - שטוף ועדין.

למעשה, זה כל הפתרון לשאלה איך להעמיק את הבאר במו ידיך. נותר להמתין למילוי המכרה, ניתוח הדגימות שנלקחו ועל סמך התוצאות לנצל את המבנה שנוצר.

מחוסר ניסיון או זמן פנוי לעבודה, התהליך מופקד בידי אנשי מקצוע. זה נעשה על ידי חברות קידוח בארות מים. זה לא יהיה קשה למצוא אותם, כמו גם להסכים על עלות העבודה - המחיר עבור העמקת בארות עד 5 טבעות בטון יהיה בממוצע 10 אלף רובל. המחיר כולל ניקיון וניקוז.

שלבי עבודה

עובד מבצע עבודה על ניקוי והעמקת באר בחול טובעני חולי

כל העבודה על העמקת הבאר מתבצעת במספר שלבים, אותם ניתן לחלק להכנה (ניקוי, התייבשות), והגדלה ישירה של עומק.

הַדְרָכָה:

1. ראשית, בדוק את הטבעות הנרכשות ואת דפנות הבאר עבור מגוון אי סדרים שעלולים להפריע להורדה הרגילה של הטבעות לתחתית הבאר.
2. יתר על כן, בעזרת משאבת ניקוז, כל שאר המים נשאבים מהבאר, ומנקים את הקרקעית ומסירים את האדמה הרוויה במים.
3. אם הבאר הייתה מצוידת במסנן תחתון, אז יש צורך לפרק אותו עם הסרת כל המילוי המינרל והמגן מעץ אלון. ניקוי איכותי של ה"צף" הכרחי, אם הוא קיים.

עבודת העמקה ישירה

1. עבודת התיקון המקדימה שצריך לעשות עם הטבעות הישנות היא חיזוק החיבורים שלהן בסיכות. זה מבטיח שהטבעות יישארו נייחות ולא יתרחש עיוות של העמודה שכבר קיימת.
2. לאחר מכן, האדמה מזוקקת לעומק הנדרש.זה מתבצע עד שקירות המנהרה מתחילים להתפורר.
3. יתר על כן, טבעות התיקון מונמכות (אם הקוטר הקטן יותר נבחר בצורה נכונה, אז לא אמורות להיות בעיות עם זה), הטבעות התחתונות מקובעות זמנית באדמה בעזרת חיזוק.
4. עמוד ההעמקה בנוי עם טבעות לעומק הנדרש. החיבורים שלהם נעשים באמצעות סוגריים מיוחדים או פינות. כל התפרים אטומים בטיט מלט. הניקוי הסופי של התחתית בעיצומו.
5. במידת הצורך, מותקן מסנן תחתון.

לתפריט

העמקה עם טבעות

שיטת העמקת הבאר באמצעות טבעות בקוטר קטן יותר נחשבת ליעילה מאוד. לאחר ביצוע אותן מניפולציות כדי להסיר מים ולשחזר את שלמות הטבעות, יש צורך להשתמש בטבעות בקוטר קטן יותר. הם נחפרים לתוך המכרה, מעמיקים בהדרגה. את הרווח בין הטבעות הראשיות לטבעות התיקון ניתן למלא באבנים ולכסות בחלוקי נחל קטנים יותר.

האלגוריתם לחפירת באר הוא כדלקמן:

• המסנן התחתון, השכבה העליונה של האדמה מוסרת;
• להתחיל לחפור מנהרה לטבעת חדשה;
• לשקלול, הם מתווספים עם טבעת נוספת, אשר מוסרת מאוחר יותר;
• לאחר התקנת טבעת חדשה, יש צורך לחבר אותה לראשית; לשם כך משתמשים בסוגריים;
• בסיום ההתקנה נאטמים את התפרים בתמיסה מיוחדת ומכסים את תחתית הבאר במסנן תחתון חדש: חלוקי נחל, אבנים, חצץ.

סיבות להיעלמות המים בבאר

האקוויפר יכול להתייבש אם מחברים אליו כמה בארות

כדי לוודא שמפלס המים בבאר יורד כל הזמן, עליך לצפות בו.אולי זו בעיה זמנית, שמקורה במאפייני האקוויפר או תנאי מזג האוויר באזור. כדאי לשוחח עם שכנים ולברר איך המצב עם המקורות שלהם. אם הבעיה התעוררה רק עם באר ספציפית, אז אנחנו מדברים על מיצוי המשאב.

הסיבות העיקריות לירידת מפלס המים בבאר:

• סתימה של המסנן התחתון, אם המקור מקודח על צף אמיתי;
• סטייה של הפיר מהמיקום האנכי, בכפוף לטעויות טכניות בזמן בניית הבאר;
• ירידת לחץ מעטפת;
• מספר רב של מקורות בכפר, הניזונים מאקוויפר אחד (במיוחד בעיית היעלמות המים במבנה ההידראולי מציינת מיד לאחר קידוח באר מהשכן);
• תקופה ארוכה של בצורת קיץ (הבעיה אופיינית למעיינות על חול);
• בניית באר בתקופה של עמידה גבוהה של מי תהום.

רצוי לקדוח באר או להעמיק אותה בקיץ או בחורף.

בקצרה על התרחשות מי תהום

מטרת בניית באר באזור פרברי היא לפתוח אקוויפר שיוכל לכסות את צרכי המשפחה לשתייה או מים טכניים. הראשון משמש לפי השם, השני להשקיית האתר, ניקיון וצרכים דומים.

יש צורך להחליט על קטגוריית השתייה והטכנית בשלב התכנון של הפיתוח העתידי, כי עומקו ועיצובו תלויים בה. ישנן קטגוריות לפי מידת הזיהום.

יש יותר זיהומים מינרלים בהרכב הכימי של מים תעשייתיים, נוכחות של ריח ועכירות קלה מותרת. מי השתייה חייבים להיות צלולים, נטולי ריח וטעם לחלוטין.

סלעים בקרום כדור הארץ מתרחשים בשכבות, שבתוכם יש לקרקעות תכונות פיזיות ומכאניות שוות ואותו מבנה.

אקוויפרים נקראים שכבות של סלע מקבילות בהרכב ובמבנה המכילות מי תהום. בקטע הגיאולוגי הם נראים כמו פסים ברוחב שרירותי, השוכבים בזווית או אופקית יחסית.

הגבול העליון של המאגר נקרא גג, התחתון נקרא סוליה. בהתאם לעובי האקוויפר ולכמות המים הנדרשת, הבאר יכולה רק לפתוח את הגג, לחצות 70% מהתצורה, או להיות מותקנת עם התחתית על הסוליה.

גג האקוויפר, בתורו, משמש כסוליית השכבה העיליה, והסוליה כגג השכבה התחתונה.

ישנן שתי דרכים טבעיות להופעת מים במסות הסלע, אלו הן:

• חדירה לקרקע של משקעים אטמוספריים או מים של מאגרים סמוכים. מים עוברים בחופשיות דרך משקעים חדירים, הכוללים חולות, חלוקי נחל, הריסות וחצץ. תהליך החלחול או החדירה נקרא הסתננות, והשכבות המכניסות מים דרך עצמן נקראות חדירות.
• עיבוי לחות בתצורות הכרוכות בין שתי שכבות אטומות או אטומות בדרך אחרת. חרסיות, חרסות, סלעים סלעיים למחצה וסלעיים שאין בהם סדקים אינם מכניסים מים. המים השוכבים ביניהם יכולים להיות לחץ: כשפותחים אותם מפלסם עולה, לפעמים זורם.

זני סלע שבור וסלע למחצה יכולים להחזיק מים, אך יש בהם מעט או ללא לחץ. ההרכב הכימי של מי סדקים יושפע בהכרח מסלעים מארח.אבני גיר וחוואר יעשירו אותו בסיד, דולומיטים במגנזיום, גבס יחד עם מלח סלעים ישביעו אותו במלחי כלוריד וסולפט.

מי תהום נוצרים כתוצאה מחדירת משקעים אטמוספריים או מים של מאגרים סמוכים וכתוצאה מעיבוי בתוך המאגר (+)

למי שרוצה לדעת איך לבנות באר מן המניין במו ידיו, כדאי לשקול את הדברים הבאים:

1. הימצאות סלע אטום מעל האקוויפר מונעת חדירת שפכים מלוכלכים לתצורה. מים המופקים משכבה חסומה על ידי אקוויקלוד יכולים לקבל קטגוריית שתייה.
2. היעדר אקוויקלוד על גבי האקוויפר מסמן איסור על שימוש במים לצורכי שתייה. זה נקרא verkhovodka והוא משמש אך ורק לצרכים ביתיים.

אם הבעלים של האתר מעוניין בקטגוריה הטכנית, די לפתוח או להתעמק בשכבה עם מים ניצבים. פיר הבאר במקרים כאלה קצר בהרבה מפיר ההפקה למי שתייה.

עם זאת, מראת המוט בקושי יכולה להיקרא יציבה. בקיץ ובחורף יבשים, הרמה בעבודות כאלה נמוכה יותר מאשר בתקופות סתיו ואביב גשומות. אספקת המים תשתנה בהתאם.

שכבות המסוגלות לשחרר מים כאשר הן נפתחות על ידי מכרה נקראות אקוויפרים, סלעים שאינם עוברים או משחררים מים נקראים עמידים במים או אטומים (+)

כדי להשיג כמות מים יציבה בבאר, יש צורך לעבור דרך המוט וללכת עמוק לתוך האקוויפר הבסיסי. בדרך כלל ישנן מספר שכבות חדירות ואטומות למים בינו לבין המוט. אז יש סיכוי להגיע למי שתייה.

עם זאת, תא המטען של באר כזו הוא הרבה יותר ארוך: זה ייקח יותר חומר, זמן ועבודה לבנות אותו.

מי השתייה חייב להיבדק על ידי הרשות הסניטרית והאפידמיולוגית המקומית. על פי תוצאות הניתוחים מוסקות מסקנות לגבי התאמתו. במידת הצורך, מומלצים אמצעי ניקוי.

הכנת ציוד לעבודה

העמקת הבאר מרמזת על הצורך בהכנת המשאבה, לעיתים קרובות יש צורך בשתי משאבות בבת אחת, המשמשות לשאיבת מים. תצטרך חפירה מיוחדת, בעלת ידית קצרה. הכינו מספר דליים שלכל אחד מהם נפח שונה. כדאי לשקול כי יהיה צורך להעלות את האדמה, לשם כך עליך להצטייד במכשירים מיוחדים. הכינו כננת בעלת יכולת עמידה בעומסים של עד 600 קילוגרם. תזדקק לסולם חבלים ומבלבל. העמקת הבאר היא הרבה יותר קלה אם יש לך מכשירי תאורה בארסנל שלך.

חשוב להקדיש תשומת לב מיוחדת להכשרת המאסטר, עליו להיות עם סרבל עמיד למים, קסדה ומגפי גומי