לימוד לקדוח בארות ביד

איך לנגוח אגרוף

זוהי הטכנולוגיה הזולה ביותר, אך עמלנית למדי. לעבודה תזדקק למכשירים הבאים:

• חצובה עשויה מתכת מגולגלת עם וו ובלוק למעלה;
• כננת עם כבל, מצוידת בידית;
• כלי נהיגה - כוס ואביזר;
• מכונת ריתוך;
• מקדחה ידנית.

כוס ניקוב טחון

לפני קידוח האדמה לעומק הדרוש, הכינו צינורות מעטפת. הקוטר שלהם צריך להיות כזה שכלי העבודה יעבור בחופשיות פנימה, אבל עם מרווח מינימלי, והאורך צריך להתאים לגובה החצובה. תנאי אחד: טכנולוגיית ההשפעה אינה ישימה על סלעים או בקרקעות עם תכלילי אבנים. כדי לחדור לאופקים כאלה, תזדקק למקדחה עם קצה קרביד.

קידוח עצמאי של באר למים מתבצע בסדר הבא:

מהחלק הראשון של המעטפת, צור מסנן על ידי קידוח חורים Ø8-10 מ"מ בדוגמת לוח דמקה במדרגה של 7-8 ס"מ על מקטע צינור באורך מטר אחד.מלמעלה, סגור את החורים עם רשת נירוסטה קבועה עם מסמרות.
צור חור מוביל עם מקדחה ידנית לעומק של 0.5-1 מ'

כאן חשוב להגדיר נכון את הכלי בזווית של 90 מעלות אל פני השטח, כך שהתעלה יתברר כאנכי לחלוטין.
הכנס את החלק הראשון של המעטפת לתוך החור, תקן את האנכי והכנס את כלי הפגיעה פנימה.
השארת עוזר לשמור על המעטפת, הרם והורד את הזכוכית באמצעות הסליל. בעת המילוי, מוציאים אותו ומנקים את הסלע

עם הסרת האדמה, הצינור יתפוס את מקומו וישקע בהדרגה באדמה. כדי להאיץ את התהליך, חברו אליו כמה משקלים כבדים.
כאשר הקצה של החלק הראשון יורד לקרקע, לרתך אליו את החלק השני, תוך שליטה קפדנית על הרמה האנכית. ממשיכים באותו אופן עד שמגיעים לשכבת המים.

ריתוך הקטע הבא ברמה

כאשר קצה הצינור יורד 40-50 ס"מ מתחת למפלס מי התהום, הפסיקו לחבוט בתעלה והמשיכו ל"נדנדה" של המקור. לשם כך, הורידו את הצינור המחובר למשאבת השטח לתחתית ה-HDPE ומלאו את הפיר ב-2-3 דליים של מים. לאחר מכן הפעל את היחידה ותנו לה לפעול למשך שעתיים, תוך שליטה בניקיון ובלחץ המים. השלב האחרון הוא לצייד את הבאר ולחבר אותה לאספקת המים בבית, כמתואר בהוראה אחרת. לפרטים נוספים על תהליך הקידוח, ראה את הסרטון:

הוראות שלב אחר שלב לקידוח באר באתר

לפני תחילת העבודה על קוטג' הקיץ, מומלץ לשאול את השכנים מהי רמת התרחשות המים במחוז שלך, לאחר מכן ניתן לקדוח טוב באתר. אם יש בארות בקרבת מקום, בדוק אותן.אם מפלס המים הוא מעל 5 מטרים, זה סימן טוב, שכן במקרה זה כלי קידוח כל מה שאתה צריך זה מקדחה לגינה ופריסה גסה של מקור המים.

ניתן לשכור אסדת קידוח בגודל קטן או מכשיר קידוח מכני - בלם יד. לפיכך, תהיה לך הזדמנות להשתמש בציוד נוח מבלי לשלם יותר מדי כמות נוספת כדי להשיג מים באתר.

בואו נתאר את ההנחיות הכלליות של אתר הטכנולוגיה היחסית, איך להכין באר מים במו ידיכם בארץ:

1. באדמה, יש צורך לעשות שקע מרובע עם ממדים של 1.5 × 1.5 מ' ועומק של 1 עד 2 מטרים, זה יהיה מה שנקרא בור. זה נחוץ על מנת למנוע שפיכה של פני האדמה הרופפים לתוך הבאר. מבפנים, הבור חייב להיות נדן עם לוחות או דיקט, ועליו מונחת טיילת לנוחות ההתקנה.
2. לאחר הרכבת המתקן חותכים שני חורים קואקסיאליים בקומות העליונות והתחתונות של הבור, ולאחר מכן מתחילים הקידוח.
3. מוט המקדחה מסתובב ידנית או בעזרת מנוע גיר. במקביל, מניחים מחוך על הבר, שעליו יכה אחד העובדים בפטיש. אפשרות נוספת: מרימים את המקדחה עם כננת ומפילים אותו באותו אופן כפי שנעשה בקידוח חבל הלם. במידת הצורך, מים או נוזל קידוח מסופקים למוט.
4. במקביל לקידוח, מותקן צינור מעטפת בבאר עם נעל מיוחדת המותקנת מלמטה. הוא גם נבנה בהדרגה, כמו מוט המקדחה.
5. לאחר חול טובעני (אדמה עם לחות גבוהה), הקידוח מואץ (עקב תחילת האקוויפר), ולאחר מכן מואט שוב.זה סימן שהמקדחה הגיעה לשכבה העמידה במים וניתן להשלים את הקידוח.
6. יש צורך להוריד את עמודת הסינון לתוך הבאר, ולאחר מכן ניתן לשטוף אותה בלחץ מים חזק.
7. יש להוריד משאבה טבולה לתוך הבאר כדי לשאוב מים עד שיהפכו צלולים.

בשלב האחרון של סידור הבאר בבית הכפרי במו ידיהם, מותקן קיסון, יש למלא את כל החללים בתערובת חול-חצץ, וצינור מונח לבית בתעלה. במקרה זה, מומלץ מאוד לא להוריד את צינור המים לתחתית מאוד. הוא לא אמור להגיע לנקודה הקיצונית של כ-50 ס"מ, כך שתובטח זרימת המים הטובה ביותר לפסגה.

הצינור המוביל לבאר חייב להיות מצויד עם חורי אוורור, אחרת, ללא אוויר, המים יתייבשו במהירות ויהיה בלתי מעשי לחלץ אותם עבור רוב הצרכים. לגישה קבועה לבאר, ניתן לצייד כיסוי צירים על הצינור.

עֵצָה! לאחר שהבאר, שנעשתה בעבודת יד, הוכנסה לפעולה, הקפידו לתת את המים המתקבלים ממנה לבדיקה. מים יכולים להיחשב למי שתייה אם יש להם את המאפיינים הבאים: שקיפות של לפחות 30 ס"מ, תכולת חנקה - לא יותר מ-10 מ"ג/ליטר, 1 ליטר מכיל לא יותר מ-10 Escherichia coli, ציון ריח וטעם מקסימלי - 3 נקודות.

קידוח בארות ידני

לרוב, תושבי הקיץ מתעניינים כיצד לקדוח באר במו ידיהם, ולא רק באר. תזדקק לציוד כזה לקידוח בארות כמו מקדחה, אסדת קידוח, כננת, מוטות וצינורות מעטפת.מגדל הקידוח נחוץ לחפירת באר עמוקה, בעזרתו טובלים ומרים את המקדחה עם מוטות.

שיטה סיבובית

השיטה הפשוטה ביותר לסידור באר למים היא סיבובית, המתבצעת על ידי סיבוב המקדחה.

קידוח הידרו של בארות רדודות על ניתן לבצע מים ללא מגדל, וניתן לשלוף את מחרוזת הקידוח החוצה באופן ידני. מוטות מקדחה עשויים מצינורות, המחברים אותם יחד עם דיבלים או חוטים.

הבר, שיהיה מתחת לכל, מצויד בנוסף במקדחה. פיות החיתוך עשויות מפלדה 3 מ"מ. בעת חידוד קצוות החיתוך של הזרבובית, יש לקחת בחשבון שברגע סיבוב מנגנון המקדחה, עליהם לחתוך לתוך האדמה בכיוון השעון.

המגדל מותקן מעל אתר הקידוח, עליו להיות גבוה יותר ממוט הקידוח ל במהלך העלייה להקל על הסרת המוט. לאחר מכן, חופרים חור מנחה עבור המקדחה, בעומק של כשני כידוני כף.

סיבובי הסיבוב הראשונים של המקדחה יכולים להיעשות באופן עצמאי, אך עם טבילה גדולה יותר של הצינור, יידרשו כוחות נוספים. אם לא ניתן לשלוף את המקדחה בפעם הראשונה, עליך לסובב אותו נגד כיוון השעון ולנסות לשלוף אותו שוב.

ככל שהמקדחה מעמיקה יותר, תנועת הצינורות קשה יותר. כדי להקל על משימה זו, יש לרכך את האדמה על ידי השקיה. בהזזת המקדחה מטה כל 50 ס"מ יש להוציא את מבנה הקידוח אל פני השטח ולנקות אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו מחדש. ברגע שבו ידית הכלי מגיעה לגובה פני הקרקע, המבנה מוגדל עם ברך נוספת.

ככל שהמקדחה מעמיקה, סיבוב הצינור הופך לקשה יותר.ריכוך האדמה במים יעזור להקל על העבודה. במהלך הזזת המקדחה מטה כל חצי מטר, יש להעלות את מבנה הקידוח אל פני השטח ולשחרר אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו שוב. בשלב שבו ידית הכלי מיושרת עם הקרקע, המבנה בנוי עם ברך נוספת.

היות והרמה וניקוי של המקדחה לוקחת את רוב הזמן, עליך להפיק את המרב מהתכנון, ללכוד ולהרים כמה שיותר מהאדמה. זהו עקרון הפעולה של התקנה זו.

הקידוח נמשך עד שמגיעים לאקוויפר, הנקבע בקלות לפי מצב הקרקע שנחפרה. לאחר שעברו את האקוויפר, יש לטבול את המקדחה קצת יותר עמוק עד שיגיע לשכבה שנמצאת מתחת לאקוויפר, עמידה למים. הגעה לשכבה זו תאפשר להבטיח זרימת מים מקסימלית לבאר.

ראוי לציין כי ניתן להשתמש בקידוח ידני רק כדי לצלול אל האקוויפר הקרוב, בדרך כלל הוא שוכן בעומק שאינו עולה על 10-20 מטרים.

על מנת לשאוב נוזל מלוכלך ניתן להשתמש במשאבה ידנית או במשאבה טבולה. לאחר שאיבת שניים או שלושה דליים של מים מלוכלכים, האקוויפר בדרך כלל מנוקה ומופיעים מים נקיים. אם זה לא קורה, יש להעמיק את הבאר בכ-1-2 מטרים נוספים.

שיטת בורג

עבור קידוח, אסדת מקדחה משמשת לעתים קרובות. חלק העבודה של התקנה זו דומה מאוד למקדחה לגינה, רק הרבה יותר חזק. הוא עשוי מצינור של 100 מ"מ עם זוג סיבובי ברגים מרותכים עליו בקוטר של 200 מ"מ.כדי לבצע סיבוב אחד כזה, אתה צריך דף עגול עם חור חתוך במרכזו, שקוטרו מעט יותר מ-100 מ"מ.

לאחר מכן, מתבצע חיתוך בחומר העבודה לאורך הרדיוס, ולאחר מכן, במקום החתך, הקצוות נפרדים לשני כיוונים שונים, הניצבים למישור חומר העבודה. ככל שהמקדחה שוקעת עמוק יותר, המוט עליו הוא מחובר גדל. הכלי מסובב ביד עם ידית ארוכה עשויה מצינור.

יש להסיר את המקדחה בערך כל 50-70 ס"מ, ובשל העובדה שככל שהוא יעמיק הוא יהפוך לכבד יותר ולכן תצטרכו להתקין חצובה עם כננת. לפיכך, ניתן לקדוח באר למים בבית פרטי קצת יותר עמוק מהשיטות לעיל.

ניתן גם להשתמש בשיטת הקידוח הידני, המבוססת על שימוש במקדחה קונבנציונלית ובמשאבה הידראולית:

איזה מקורות מתחת לאדמה

קטעים גיאולוגיים לחלקות קרקע אינם זהים, אבל יש תבניות באקוויפרים. עם העמקה מפני השטח אל תת הקרקע, המים התת-קרקעיים נעשים נקיים יותר. צריכת המים מהמפלסים העליונים זולה יותר, היא משמשת את בעלי הדיור הפרטי.

Verkhovodka

משאב מים הממוקם באדמה סמוך לפני השטח מעל שכבת סלעים עמידה במים, נקרא מושב. קרקעות עמידות למים אינן זמינות בכל האזורים; לא תמיד ניתן למצוא אתר מתאים לארגון צריכת מים רדודים. מעל עדשות כאלה אין שכבת סינון, חומרים מזיקים, זיהומים אורגניים ומכניים עם גשם ושלג חודרים לאדמה ומתערבבים עם המאגר התת-קרקעי.

Verkhovodka מאופיינת באינדיקטורים כאלה:

1. עוֹמֶק. בממוצע 3-9 מ' תלוי באזור. לנתיב האמצעי - עד 25 מ'.
2. שטח המאגר מוגבל. גילויים לא נמצאים בכל יישוב.
3. מילוי עתודות מתבצע עקב משקעים. אין זרימת מים מהאופקים הבסיסיים. בתקופות יבשות מפלס המים בבארות ובקידוחים יורד.
4. שימוש - לצרכים טכניים. אם אין בהרכב מזהמים כימיים מזיקים, המים משופרים למי שתייה על ידי מערכת הסינון.

Verkhovodka מתאימה היטב להשקיית הגן. בעת קידוח בארות רדודות, אתה יכול לחסוך כסף: טביעה זמינה לביצוע עצמי. אפשרות - מכשיר הבאר עם חיזוק קירותיו בטבעות בטון. לא מומלץ לשאוב מים מהמרבצים העליונים, אם משתמשים בדשנים ליד חלקת הקרקע, ממוקם אזור תעשייה.

תֶחֶל

Verkhovodka הוא משאב הולך ונעלם, בניגוד לפריימר, שהוא המאגר התת-קרקעי הקבוע הראשון. שאיבת המים הממוקמים מהמעיים מתבצעת בעיקר באמצעות בארות; קדחו בארות כדי לקחת את הפריימר. למי תהום מסוגים אלו מאפיינים דומים מבחינת עומק -

תכונות הקרקע כוללות:

1. שכבת הסינון של סלעים. עוביו 7-20 מ', הוא משתרע ישירות אל השכבה הממוקמת על הפלטפורמה האטומה של הקרקע הסלעית.
2. יישום כמי שתייה. בניגוד למים עליונים, שעבורם משתמשים במערכת ניקוי רב-שלבית, הוצאת זיהומים מכניים מהפריימר נעשית על ידי מסנן למטה.

הזרמת מי תהום יציבה באזורים מיוערים וממוזגים. באזורים יבשים, הלחות יכולה להיעלם בקיץ.

מקורות בין שכבות

ערכת מי תהום.

שמו של מקור המים הקבוע השני הוא האקוויפר הבין-שכבתי. בארות חול קודחים ברמה זו.

סימנים של עדשות משובצות בסלעים:

• מים בלחץ, כי הם לוקחים את הלחץ של הסלעים שמסביב;
• ישנם מספר נושאי מים פרודוקטיביים, הם מפוזרים לעומק בקרקעות רופפות מהשכבה העליונה אטומה למים ועד לכרית התחתונה;
• מלאי עדשות בודדות מוגבל.

איכות המים במרבצים כאלה טובה יותר מאשר במפלסים העליונים. עומק ריבוי - מ-25 עד 80 מ' משכבות מסוימות עושות דרכן מעיינות אל פני כדור הארץ. מי תהום שנחשפו בעומק רב עקב מצב הלחץ של הנוזל עולים לאורך קידוח הבאר עד לקרבתו הרגילה לפני השטח. זה מאפשר כניסת מים על ידי משאבה צנטריפוגלית המותקנת בפתח המכרה.

המגוון הבין-שכבתי של מי התהום פופולרי בהסדר של צריכת מים לבתים כפריים. קצב הזרימה של באר חול הוא 0.8-1.2 מ"ק לשעה.

ארטזית

מאפיינים נוספים של אופקים ארטזיים הם:

1. תפוקת מים גבוהה - 3-10 מ"ק לשעה. סכום זה מספיק כדי לספק כמה בתים כפריים.
2. טוהר המים: חודר לתוך המעיים דרך שכבות אדמה מרובות מטר, הוא משוחרר לחלוטין מזיהומים אורגניים מכניים ומזיקים. הסלעים התוחמים קבעו את השם השני של עבודת צריכת מים - בארות לאבן גיר. ההצהרה מתייחסת לזנים נקבוביים של אבן.

בקנה מידה תעשייתי, שאיבת הלחות הארטזית מתבצעת למטרות מסחריות - למכירת מי שתייה. באזורים הנמצאים בשפלה ניתן למצוא מרבץ לחץ בעומק 20 מ'.

עבודת קידוח: שלבים

1. ראשית צריך לחפור בור או בור שמידותיו 150 על 150 ס"מ. כדי שהשקע לא יתפורר, קירותיו מצופים בדיקט, לוחות, חתיכות סיבית. אפשרות נוספת היא לחפור תא מטען בקוטר של 15-20 ס"מ ועומק של 1 מ' עם מקדחה רגילה. זה נעשה כדי שהצינור יהיה יציב יותר במצב אנכי.

2. חצובה חזקה ממתכת או עץ ממוקמת ישירות מעל השקע (זה נקרא אסדת קידוח), ומקבעת כננת בצומת התומכים שלה. מגדלי עץ נפוצים יותר. עמוד מקדחה עם מוטות מטר וחצי (עם קידוח עצמי) תלוי על חצובה. המוטות מושחלים לצינור אחד, קבועים עם מהדק. עיצוב זה משמש להרמה והורדה של ציוד.

המשאבה נבחרת מראש על מנת לקבוע את קוטר הבאר וחבית הליבה העתידית. המשאבה חייבת לעבור בחופשיות לתוך הצינור. לכן ההפרש בין קוטר המשאבה לקוטר הפנימי של הצינור חייב להיות לפחות 5 מ"מ.

ירידה-עלייה של ציוד קידוח - ויש קידוח באר. המוט מסובב תוך פגיעה בו מלמעלה עם אזמל. הרבה יותר נוח לעשות זאת ביחד: הראשון מסתובב עם מפתח גז, והשני פוגע בבר מלמעלה, פורץ דרך הסלע. שימוש בכננת מפשט את התהליך: הרבה יותר קל להרים ולהוריד איתה ציוד לבאר. המוט מסומן במהלך הקידוח. נדרשים ציונים להתמצאות.הסימונים עוזרים לך לקבוע מתי הגיע הזמן לשלוף את המוט ולנקות את המקדחה. בדרך כלל מומלץ לעשות זאת בערך כל חצי מטר.

3. כדי להקל על ההתגברות על שכבות אדמה שונות, משתמשים במקדחים מיוחדים.

• מקדחה ספירלה (אחרת, סליל) - עבור קרקעות חימר;
• מקדח לשחרור קרקעות קשות;
• כפות לקדוח לאדמה חולית;
• bailer עוזר להעלות את האדמה אל פני השטח.

4. את השכבה החולית קל יותר לעבור עם כף מקדחה, להוסיף תוך כדי קידוח מים. אם הקרקע קשה, השתמש באיזמל. מקדחים צולבים ושטוחים. בכל מקרה, מטרתם לעזור לשחרר סלעים קשים. חול טובעני מתגבר על ידי השפעה.

עם אדמת חרסית, תזדקק לסליל, ביילר וכף מקדחה. מקדחי סרפנטין או ספירלה עוברים היטב קרקעות חרסית, כי יש להם עיצוב דומה לספירלה, וגובה הספירלה שווה לקוטר המקדחה. גודל הבסיס התחתון של המקדחה הוא בין 45 ל 85 מ"מ, הלהב הוא מ 258-290 מ"מ. ערוגות חלוקי נחל המכילות חצץ מנוקבות, לסירוגין באילר ואזמל, עם צינורות מעטפת. לפעמים אתה לא יכול לעשות בלי לשפוך מים לתוך החור. זה יכול לפשט באופן משמעותי את המשימה של קידוח באר. גם האופציה של קידוח באר באמצעות משאבה ראויה לבחינה.

תהליך קידוח קרקע

5

אם הסלע שהועלה לפני השטח הפך חשוב, אז האקוויפר כבר קרוב. צריך קצת יותר עומק כדי לחצות את האקוויפר

הקידוח יהפוך לקל יותר באופן ניכר, אבל אתה לא יכול להפסיק. אתה צריך למצוא שכבה עמידה למים עם מקדחה.

קידוח חור במחט

עבור שיטת הסיבוב, תזדקק למקדחה עם להבי מתכת בתחתית המסודרים בספירלה. באתר הקידוח עושים שקע עם חפירה.

כדי לרכך את האדמה, יוצקים אותה במים, אך זכור כי במקביל, המקדחה נשלפת לעתים קרובות יותר, כל חצי מטר, ומנקה מאדמה נדבקת. אולם חדירת חימר צפוף תחייב שימוש בשיטת הקשה-סיבובית.

תזדקקו גם לצינור מתכת בקוטר המאפשר להניח מקדחה עם להבים בתוכו. אנחנו מקבלים בתוכו צינור ומקדחה. כאשר המקדחה מסובבת בתוך הצינור, האדמה מתאספת בצינור וניתן להסירה בקלות.

הכלי המשמש לקידוח נקרא מקדחה. ככל שאתה מעמיק לתוך האדמה, זה הופך להיות קשה יותר לניהול, ולכן ייתכן שיהיה צורך בעזרה. באר או באר מרופדים בטבעות בטון המפעל מעל פני הקרקע, מחזקות את המשקעים.

שיטות קידוח עשה זאת בעצמך

ישנן מספר דרכים שבהן ניתן להגיע אל האקוויפר:

• מקדחה מקדחה - כשהיא מעמיקה באדמה, היא בנויה עם חלקים חדשים של צינור מתכת;
• bailer - מתקן בעל שיניים חדות בקצהו ושסתום המונע מהאדמה להישפך חזרה למכרה;
• שימוש בשחיקת קרקע - שיטה הידראולית;
• "מַחַט";
• שיטת כלי הקשה.

באמצעות טכנולוגיית קידוח מקדחה ניתן לחפור באר בעומק של עד 100 מטר. קשה לעשות זאת באופן ידני, לכן משתמשים במתקני חשמל נייחים, והמקדחה נבנית עם קטעים חדשים ככל שהיא מעמיקה. מעת לעת מעלים אותו כדי לשפוך את האדמה. כדי למנוע מהקירות להתפורר, מניחים צינור מעטפת לאחר המקדחה.

אם לא ניתן לבנות את המקדחה, מחברים לבסיסו מגן בעל קצוות חדים והמקדחה מברגת אותו לעומק של כמה מטרים. לאחר מכן, הצינור מורם ושופכים את האדמה שהצטברה.

העבודה עם המקדחה יכולה להתבצע על קרקע רכה. שטח סלעי, מרבצי חימר וטחבי קלאב אינם מתאימים לשיטה זו.

הביילר הוא צינור מתכת שבקצהו מולחמות שיני פלדה מוצקות. קצת יותר גבוה בצינור ישנו שסתום שחוסם את היציאה לקרקע כשהמכשיר מורם מעומק. עקרון הפעולה פשוט - הביילר מותקן במקום הנכון ומסובב ידנית, מעמיק בהדרגה לתוך האדמה. השיטה לוקחת יותר זמן מאשר שימוש בציוד חשמלי, אך היא חסכונית.

יש להרים את המכשיר מעת לעת ולשפוך אותו מהאדמה מהצינור. ככל שהצינור מעמיק יותר, כך קשה יותר להרים אותו. בנוסף, גלילה דורשת שימוש בכוח גס. לרוב יש כמה אנשים שעובדים. כדי להקל על קידוח האדמה, היא נשטפת במים, ושופכת אותה מלמעלה לתוך הצינור באמצעות צינור ומשאבה.

קידוח כלי הקשה הוא השיטה העתיקה ביותר שעדיין נמצאת בשימוש כיום. העיקרון הוא להוריד את כוס המתכת לתוך המעטפת ולהעמיק את הבאר בהדרגה. עבור קידוח, אתה צריך מסגרת עם כבל קבוע. השיטה דורשת זמן והרמה תכופה של צינור העבודה כדי לשפוך את האדמה. כדי להקל על העבודה, השתמש בצינור עם מים כדי לשחוק את האדמה.

שיטת מחט לבאר חבש: כאשר מורידים את הצינור, האדמה נדחסת, כך שהיא לא נזרקת אל פני השטח. כדי לחדור לאדמה יש צורך בקצה חד העשוי מחומרי סגסוגת ברזל. אתה יכול לעשות מכשיר כזה בבית אם האקוויפר רדוד.

השיטה זולה וגוזלת זמן.החיסרון הוא שבאר כזו לא תספיק כדי לספק לבית פרטי מים.

טכנולוגיית קידוח חבלים

שיטת הלם-חבל הקידוח מורכב מהשלבים הבאים.

שלב 1. "תדריך" מקדים. לפני תחילת העבודה, עלינו להבין כי העומק האופטימלי של הבאר הוא 7-10 מטרים. אתה יכול לקדוח לא יותר מ-20 מטר בעצמך, אם מי התהום נמצאים בעומק גדול יותר, אז מומחים חייבים בהחלט לבצע את הקידוח.

שלב 2. יישר את הבור ("קופסה") מלבנית במקום שבו תהיה ממוקמת הבאר. מידות הבור צריכות להיות 2x1.5x1.5 מ', ויש צורך בכך כדי ששכבות אדמה עליונות לא יציבות לא יתפוררו. אנחנו לוקחים את הלוחות ועושים את בטנה של קירות הבור.

בּוֹר

שלב 3. אנו מרכיבים את החצובה באתר הקידוח. אנו מהדקים אותו היטב, ואז אנו מניחים את עמוד התרגיל בחור והופכים את המוט. תהליך הקידוח החל. כל 60-70 ס"מ אנו מנקים את העמוד מאדמה נדבקת.

שלב 4. בהגיענו לאקוויפר יש לשלוף את עמוד המקדחה ולהוריד את המסנן במקום. אנחנו בהחלט נשתמש במסנן, אחרת משאבת המים תהפוך במהירות לבלתי שמישה. החללים הנוצרים בין קירות הבאר למסנן מכוסים בחול. לאחר מכן אנו מתקינים צינורות שדרכם יעלו מים, ומפרקים את קירות הבור. אנחנו ממלאים את הבאר.

שלב 5. אנו מתקינים משאבת מים, שתהיה "הליבה" של הבאר כולה. כלפי חוץ, זה לא ייראה מאוד אטרקטיבי, ולכן רצוי לקשט אותו עם אלמנט דקורטיבי כלשהו, ​​למשל, חופה.

משאבת מים

כך נוכל לקדוח באר עד 20 מטר.מים הממוקמים בעומק כזה עברו שוב ושוב סינון טבעי, הם יהיו נקיים ורכים.

8 מעטפת וסינון מים - הבחירה הנכונה

בזמן הקידוח, אנו מתקינים בו זמנית את צינור המעטפת. זה יכול להיות מתכת, אבל עדיף להשתמש בפלסטיק המיועדים למעטפת. הם קלים, יכולים להיות מוטרדים ממאמציו של אדם אחד, עומדים בעומסי אדמה משמעותיים. בנוסף, קורוזיה אינה נכללת, המים אינם מתדרדרים, חיי השירות הם 50 שנים. התקנת הפילטר במעטפת פלסטיק קלה יותר מאשר במעטפת מתכת - היא לא מאטה בהורדה.

איכות המים מובטחת על ידי מסנן. זהו הצומת הקריטי ביותר ובו בזמן, הנתון ביותר לבלאי. הבחירה שלו צריכה להילקח באחריות. עבור בארות ארטזיות אין צורך בסינון. עבור בארות אבן גיר, משתמשים במסננים מחוררים פשוטים שונים. הם גם משמשים כבסיס עבור מסנן למטה עם אקוויפר חולי. מתחתית המעטפת אנו יוצרים חורים מ-15 עד 30 מ"מ, בהתאם לאדמה, ומסדרים אותם בתבנית דמקה. המרחק ממרכז חור אחד למרכז אחר גדול פי 2.5 מקוטרם.

עבור אקוויפר בסלע חולי, אנו ממלאים את הקרקעית בחצץ, השכבה המחוררת מתחילה מעל מפלסה. מכיוון שהחצץ אינו שומר היטב את חלקיקי החול, יש להתקין מסנן חול. הם חיצוניים ופנימיים. החיצוניים עמידים בפני סחיפת הבאר, אך עלולים להינזק כאשר צינורות יורדים, יקר מדי. פנימי להפחית באופן משמעותי את זרימת המים, הבאר הוא סחף עם חול, אשר חודר בין הניקוב לקירות המסנן.

התעשייה המודרנית מציעה מסננים באיכות גבוהה: