עשה זאת בעצמך היטב ללא ציוד: איך לארגן באופן עצמאי מקור מים

איזה מקורות מתחת לאדמה

קטעים גיאולוגיים לחלקות קרקע אינם זהים, אבל יש תבניות באקוויפרים. עם העמקה מפני השטח אל תת הקרקע, המים התת-קרקעיים נעשים נקיים יותר. צריכת המים מהמפלסים העליונים זולה יותר, היא משמשת את בעלי הדיור הפרטי.

Verkhovodka

משאב מים הממוקם באדמה סמוך לפני השטח מעל שכבת סלעים עמידה במים, נקרא מושב. קרקעות עמידות למים אינן זמינות בכל האזורים; לא תמיד ניתן למצוא אתר מתאים לארגון צריכת מים רדודים. מעל עדשות כאלה אין שכבת סינון, חומרים מזיקים, זיהומים אורגניים ומכניים עם גשם ושלג חודרים לאדמה ומתערבבים עם המאגר התת-קרקעי.

Verkhovodka מאופיינת באינדיקטורים כאלה:

1. עוֹמֶק. בממוצע 3-9 מ' תלוי באזור.לנתיב האמצעי - עד 25 מ'.
2. שטח המאגר מוגבל. גילויים לא נמצאים בכל יישוב.
3. מילוי עתודות מתבצע עקב משקעים. אין זרימת מים מהאופקים הבסיסיים. בתקופות יבשות מפלס המים בבארות ובקידוחים יורד.
4. שימוש - לצרכים טכניים. אם אין בהרכב מזהמים כימיים מזיקים, המים משופרים למי שתייה על ידי מערכת הסינון.

Verkhovodka מתאימה היטב להשקיית הגן. בעת קידוח בארות רדודות, אתה יכול לחסוך כסף: טביעה זמינה לביצוע עצמי. אפשרות - מכשיר הבאר עם חיזוק קירותיו בטבעות בטון. לא מומלץ לשאוב מים מהמרבצים העליונים, אם משתמשים בדשנים ליד חלקת הקרקע, ממוקם אזור תעשייה.

תֶחֶל

Verkhovodka הוא משאב הולך ונעלם, בניגוד לפריימר, שהוא המאגר התת-קרקעי הקבוע הראשון. שאיבת המים הממוקמים מהמעיים מתבצעת בעיקר באמצעות בארות; קדחו בארות כדי לקחת את הפריימר. למי תהום מסוגים אלו מאפיינים דומים מבחינת עומק -

תכונות הקרקע כוללות:

1. שכבת הסינון של סלעים. עוביו 7-20 מ', הוא משתרע ישירות אל השכבה הממוקמת על הפלטפורמה האטומה של הקרקע הסלעית.
2. יישום כמי שתייה. בניגוד למים עליונים, שעבורם משתמשים במערכת ניקוי רב-שלבית, הוצאת זיהומים מכניים מהפריימר נעשית על ידי מסנן למטה.

הזרמת מי תהום יציבה באזורים מיוערים וממוזגים. באזורים יבשים, הלחות יכולה להיעלם בקיץ.

מקורות בין שכבות

ערכת מי תהום.

שמו של מקור המים הקבוע השני הוא האקוויפר הבין-שכבתי. בארות חול קודחים ברמה זו.

סימנים של עדשות משובצות בסלעים:

• מים בלחץ, כי הם לוקחים את הלחץ של הסלעים שמסביב;
• ישנם מספר נושאי מים פרודוקטיביים, הם מפוזרים לעומק בקרקעות רופפות מהשכבה העליונה אטומה למים ועד לכרית התחתונה;
• מלאי עדשות בודדות מוגבל.

איכות המים במרבצים כאלה טובה יותר מאשר במפלסים העליונים. עומק התפוצה הוא בין 25 ל-80 מ' משכבות מסוימות עושות דרכן מעיינות אל פני כדור הארץ. מי תהום שנחשפו בעומק רב עקב מצב הלחץ של הנוזל עולים לאורך קידוח הבאר עד לקרבתו הרגילה לפני השטח. זה מאפשר כניסת מים על ידי משאבה צנטריפוגלית המותקנת בפתח המכרה.

המגוון הבין-שכבתי של מי התהום פופולרי בהסדר של צריכת מים לבתים כפריים. קצב הזרימה של באר חול הוא 0.8-1.2 מ"ק לשעה.

ארטזית

מאפיינים נוספים של אופקים ארטזיים הם:

1. תפוקת מים גבוהה - 3-10 מ"ק לשעה. סכום זה מספיק כדי לספק כמה בתים כפריים.
2. טוהר המים: חודר לתוך המעיים דרך שכבות אדמה מרובות מטר, הוא משוחרר לחלוטין מזיהומים אורגניים מכניים ומזיקים. הסלעים התוחמים קבעו את השם השני של עבודת צריכת מים - בארות לאבן גיר. ההצהרה מתייחסת לזנים נקבוביים של אבן.

בקנה מידה תעשייתי, שאיבת הלחות הארטזית מתבצעת למטרות מסחריות - למכירת מי שתייה. באזורים הנמצאים בשפלה ניתן למצוא מרבץ לחץ בעומק 20 מ'.

סוגי בארות

קידוח באר בארץ לא כל כך קשה. המחיר שלו יהיה תלוי בעומק המים. באר חול תהיה הרבה יותר זולה מבאר ארטזיאנית, וגם את זה יש לקחת בחשבון.

טוב על החול

נעשה לעומק רב. לכן, בהחלט אפשרי לעשות את כל העבודה במו ידיכם וזה יוזיל משמעותית את עלות המיזם שלכם. לפני תחילת העבודה, כדאי לברר מה איכות המים בעומק רדוד. לשם כך כדאי לקחת דגימה מהשכנים ולקחת אותה לבדיקה ולבדוק את האיכות. אנו נותנים את הפרמטרים להלן.

מתאים למקום בו אתה גר דרך קבע. המים האלה איכותיים יותר. אבל העבודה תעלה יותר. כאן עדיף לשכור ארגון מיוחד. ומיד יהיה צורך לדאוג לניקיונו. הוא ממוקם בשכבות סיד ולכן יש לו תכולת ברזל גבוהה. דאג מיד לסינון מתאים.

שימו לב: אם אתם לא גרים דרך קבע בארץ ואתם צריכים רק מים להשקיה, אז אתם יכולים לעשות עיצוב כזה בבטחה

קביעת איכות המים

מים בבאר או באר נחשבים למי שתייה במקרים הבאים:

• כשהמים צלולים בעומק שלושים סנטימטר;
• כאשר זיהומי החנקה אינם עולים על 10 מ"ג/ליטר;
• כאשר ליטר אחד של מים מכיל לא יותר מ-10 Escherichia coli;
• כאשר הטעם והריח בסולם של חמש נקודות, המים מוערכים לפחות בשלוש נקודות.

כדי לקבוע אינדיקטורים אלה, יש להעביר מים לניתוח מעבדה בשירות הסניטרי והמגיפה.

איך לקדוח באר

בואו ננתח את התהליך הזה מנקודת מבט תיאורטית:

• העבודה מתחילה בחפירת בור, שעומקו וקוטרו חייבים להיות לפחות שני מטרים, או דופן של מטר וחצי.אמצעי זה מונע נשירה נוספת של הקרקע של השכבה העליונה.
• הבור מחוזק במגני קרש. יתר על כן, בעזרת עמוד ואסדת קידוח, קודחים באר. עמוד הקידוח תלוי על מגדל בנקודה המרכזית של הבאר העתידית.
• מחרוזת המקדחה מורכבת ממספר מוטות, אשר בעזרת שרוולי מתאם מתארכים בתהליך הקידוח. ראש המקדחה מותקן בקצה העמוד.
• המגדל מורכב מבולי עץ, צינורות פלדה, תעלה או פינה, שיוצרים חצובה שבראשה מחוברת כננת.

שימו לב: אם המים רדודים, ניתן לבצע קידוח ללא מגדל. במקרה זה, משתמשים במוטות מקוצרים מיוחדים באורך מטר וחצי. אם אתה לא יכול להסתדר בלי מגדל במהלך הקידוח, אורך המוטות במקרה זה צריך להיות לפחות שלושה מטרים

אם אתה לא יכול להסתדר בלי מגדל במהלך הקידוח, אורך המוטות במקרה זה צריך להיות לפחות שלושה מטרים.

מה לקדוח

הציוד ושיטת הקידוח נבחרים בהתאם לסוג הקרקע. הכלי המשמש חייב להיות עשוי מפלדת פחמן.

אנו בוחרים כלים וחומרים

הקידוח מתבצע באמצעות ראשי הקידוח הבאים:

• לקידוח באדמות חרסית משתמשים במקדחה בצורת ספירלה עם בסיס של 45-85 מ"מ ולהב באורך 258-290 מ"מ.
• בקידוח כלי הקשה משתמשים במקדחה. המקדחה יכולה להיות שטוחה, צלבנית וצורות אחרות.
• קידוח בחמר, חימר חולי או חול חרסי מתבצע באמצעות מקדחה בכפית העשויה בצורת כפית ובעלת חריץ ספירלי או אורכי.מקדחה זו בקוטר של 70-200 מ"מ ואורך של 700 מ"מ ומעמיקה למעבר של 30-40 ס"מ.
• שאיבת אדמה רופפת מתבצעת בעזרת מקדחה בשיטת ההשפעה. הביילרים עשויים מצינור של שלושה מטרים ובעלי בוכנה ומראה רגיל. בתוך הביילר צריך להיות קוטר של 25-96 מ"מ, מבחוץ 95-219 מ"מ, משקלו צריך להיות 89-225 ק"ג.

קידוח הוא תהליך מחזורי, המלווה מעת לעת בניקוי כלי הקידוח מהאדמה. הניקוי מתבצע עם חילוץ מלא של המקדחה מהאדמה. בהתאם לכך, הקושי לחלץ אותם מהבאר תלוי באורך הצינור.

סוגי בארות

לפני שתתחיל לעבוד, עליך לבחור את סוג הבאר המתאים. בהתאם לעומקה של שכבת המים, ישנם שלושה סוגים עיקריים של חדירות:

• באר חבש.
• מסננים היטב.
• בְּאֵר אַרְטֶזִית.

עכשיו בואו נסתכל על התכונות של כל פיתוח. הבאר החבשית היא גרסה פשוטה של ​​חדירה, אותה ניתן לקדוח כמעט בכל מקום. חסרון משמעותי של באר כזו הוא איכות המים הנמוכה יחסית. לרוב הוא משמש להשקיה או לצרכים דומים אחרים. מים כאלה אינם מתאימים לצריכה או שניתן להשתמש בהם רק לאחר טיהור רב-שכבתי. זאת בשל העובדה שמים השוכנים בעומקים רדודים ניזונים ממשקעים ומכילים זיהומים מזיקים.

ללא קשר לסוג הבאר, משאבה היא חובה

כדי להכין את הבאר החבשית, המכונה לעתים קרובות מחט באר, נעשה שימוש לעתים קרובות יותר בטכנולוגיית ההנעה, שלא ניתן להשתמש בה לעבודה על סוגים אחרים של חדירה.אם יש לך את הציוד והעוזרים הדרושים, אתה יכול להשלים את העבודה על ייצור באר כזו בתוך יום אחד.

לפני שאתה קודח באר במו ידיך, מומלץ לחשב מראש איזה סוג של אספקת מים יש צורך. לדוגמה, אם אתה צריך לספק בית, בית מרחץ או מבנים אחרים, עדיף לבחור באר סינון - קצב הזרימה שלו מספיק, וקידוח חדירה כזו הוא פשוט יחסית. עומק שכבות המים במקרה זה הוא בין 20 ל-30 מטרים.

מעיינות ארטזיאניים נקראים האפשרות הטובה ביותר - הם אינם נסחפים, מכיוון שהמים מצויים בנקיקי סלע, ​​אינם מכילים זיהומים מזיקים, אין צורך לסנן וניתנים לשתייה לחלוטין. החיסרון היחיד שלו הוא עומק המים, שיכול לנוע בין 30 ל-100 מטרים או יותר. כנראה, כמעט כולם חושבים עכשיו על איך לקדוח באר מתחת למים במו ידיהם, בהתחשב בעומק כה משמעותי. למרבה הצער, בשום אופן, סוג זה של באר מובא כאן רק כדוגמה; אי אפשר להגיע למים הארטיזיים בשיטות אומנותיות.

בְּאֵר אַרְטֶזִית

3 קידוח ביד - איך ובאיזה כלי

לקידוח עצמי נעשה שימוש בשיטות הבאות:

• סיבובי - כלי בצורת מקדחה נוגסת באדמה במהלך הסיבוב;
• כלי הקשה - הם מכים במוט, מעמיקים אותו לתוך הסלע;
• סיבובי הקשה - הצינור עם מקדחה בקצה מורם ומוריד בכוח, משיג התרופפות האדמה, מסתובב, צובר סלע;
• חבל-אימפקט - על החבל מרימים ומורידים את הכלי מספר פעמים, שלוקח את הסלע.

פיתוח בארות בכל השיטות הנ"ל מתבצע יבש, אך לפעמים משתמשים במים, שופכים אותם לבאר כדי להגביר את חדירות הסלע. רק בקידוח הקשה התהליך מתמשך, מכיוון שכל הכלי נשאר בתוך החור ומתחיל לשחק את התפקיד של באר. שיטות אחרות דורשות הורדה והרמה מתמדת על מנת לבחור את הסלע מהקליע. בשלב מסוים אי אפשר לעבור יותר מאורך המקדחה, אחרת לא ניתן יהיה לשלוף אותו. גם קידוח עם מקדחה לא מאפשר לעבור יותר ממטר וחצי בכל פעם, אחרת תצטרכו להשאיר אותו באדמה.

המקדחה משמשת לקידוח סיבובי של סלעים נפוצים: אדמה, אדמה חולית רטובה מעט, חימר רך, אדמה. אתה יכול להכין את זה בעצמך. אנו מרתכים קצה חד לצינור עבה דופן מקצה אחד. אנחנו חותכים את הדיסק של חום מעגלי לשניים, מחדד במקום החיתוך על כל חצי. לאחר 125 מ"מ מהקצה, אנו מרתכים את חצאי הדיסק זה מול זה לצינור, תוך שמירה על זווית של 70 מעלות ביחס לציר האורך של המוט. בחלק העליון של המוט עבור הארכה שלו, אנו מתקינים שרוול הברגה.

פיית המקדחה משמשת למעבר דרך סלע דביק ומלוכד בצורה של פגיעה בכבל שבו כלי המקדחה נתקע. הוא ישר וקוני, מורחב כלפי מטה. ההתפשטות החרוטית מגדילה את קוטר תא המטען. לייצור זכוכית מקדחה, אנו לוקחים צינור עם קירות של 2 מ"מ. הקוטר נבחר על סמך הגודל הנדרש של הבאר. מלמעלה אנו מרתכים כיסוי עיוור, אליו - אלמנט מקשר לחיזוק המוט. אנחנו מחדדים את החלק התחתון, מכוונים את ההשחזה פנימה. במקום השחזה מוצקה, ניתן לחתוך את השיניים ולהשחיז. בקיר הצדדי אנו עושים חורים לחפירת הסלע.

כמו כן, באילר משמש לקידוח בכבלים של סלעים רופפים ורופפים עם מים. זהו צינור של שני מטר עם שסתום בתחתית, ולמעלה עם תושבת למוט. ההידוק מתבצע כך שניתן לסובב את הביילר כדי להסיר את הסלע. השסתום הוא בדרך כלל לוח פלדה שטוח עם אטם גומי. עם הפגיעה, הוא נפתח ומעביר את הסלע לתוך הזכוכית. בעת ההרמה, הוא שומר אותו בתוך הביילר, שדרכו מתנקה הקליע מהתוכן.

לסלעים עשויים חימר או חול שאינם מתפוררים, הומצאה כף מקדחה. התנועה של המקדחה היא סיבובית או הלם-סיבובי. האדמה נחתכת עם שני קצוות חיתוך - התחתון והצד, נאספת בגליל. אנחנו לוקחים צינור עבה דופן, שבו אנחנו עושים חתכים לאורך הציר משני הצדדים. אנו מכופפים אותם ליצירת קצוות צד חותכים, ומכופפים את החלק התחתון פנימה כך שייצא מראה של מקדחה. לרתך את המרכז קוטר מקדחה עד 36 מ"מ. המוט האנכי מרותך למעלה בהיסט של 15 מ"מ ממרכז ציר האורך.

מקדחה משמשת לקידוח הקשה.-מַחַט. אפשר להשתמש בסלעים חוליים ורופפים לסידור הבאר החבשית. אנו מרתכים קצה חד לצינור עבה דופן מקצה אחד. לאחר 30 ס"מ עד אורך של 1 מ' לאורך הצינור, אנו קודחים חורים בקוטר 5 מ"מ במדרגה בשורה ובין שורות של 5 ס"מ. אנו מתפתלים ומהדקים רשת עדינה על החורים ומקבעים - יש לנו מכשיר לסינון. כדי לבנות את המוט, אנו מספקים הידוק הברגה באמצעות צימוד.

שיטות קידוח

אתה יכול לקדוח בארות בעצמך בדרכים הבאות:

1. סיבובי, או סיבובי - כלי הקידוח מסתובב, נוגס בסלע;
2. כלי הקשה - הם פוגעים במוט הקידוח, מעמיקים את קליע המקדחה לתוך הסלע, ולכן קודחים בארות מחט;
3. הקשה-סיבובית - המוט עם קליע הקידוח מורם מספר פעמים ומוריד בכוח, משחרר את הסלע, ולאחר מכן מסובב, מכניס אותו לחלל הקליע, ראה להלן;
4. חבל הקשה - קליע קידוח מיוחד מורם ומוריד על חבל, לוקח איתו את הסלע.

כל השיטות הללו מתייחסות לקידוח יבש. במהלך קידוח הידראולי, תהליך העבודה מתרחש בשכבת מים או נוזל קידוח מיוחד המגביר את עמידות הסלע. קידוח הידרו אינו ידידותי לסביבה, דורש ציוד מיוחד יקר וצריכת מים גבוהה. בתנאים של חובבים משתמשים בו במקרים חריגים, בצורה פשוטה ומצומצמת ביותר, ראה להלן.

קידוח יבש, למעט קידוח אימפקט ללא מעטפת, הוא רק לסירוגין, כלומר. יש להוריד את המקדחה לתוך תא המטען, ואז להסיר ממנו כדי לבחור את הסלע מהמקדחה. בקידוח הידרו מקצועי, הסלע הכתוש מתבצע על ידי נוזל הקידוח המשומש, אך החובב צריך לדעת בוודאות: אי אפשר לעבור דרך תא המטען לעומק גדול יותר מאורך החלק העובד של הכלי ב מחזור קידוח אחד. גם אם אתה קודח עם מקדחה (ראה להלן), אתה צריך להרים אותו ולנער את הסלע מהסלילים לאחר מקסימום של 1-1.5 מ' של חדירה, אחרת הכלי היקר יצטרך להינתן לקרקע.

התקנת מארז

החזקת צינור המעטפת מפני התהפכות ספונטנית

לקורא קשוב אולי יש כבר שאלה: איך מכניסים מעטפת לחבית? או איך הם מעלים/מורידים את המקדחה, שבתיאוריה אמורה להיות רחבה ממנה? בקידוח מקצועי - בדרכים שונות. העתיק ביותר מודגם באיור.מימין: ציר הסיבוב של הכלי מוזז ביחס לציר האורך שלו (מוקף באדום), וחלק החיתוך נעשה לא סימטרי. הצוואר של המקדחה עשוי חרוטי. כל זה, כמובן, מחושב בקפידה. לאחר מכן, בעבודה, המקדחה מתארת ​​עיגול המשתרע מעבר למעטפת, ובהרמה צווארו מחליק לאורך קצהו והמקדחה מחליקה לתוך הצינור. זה דורש הנעה חזקה ומדויקת של מחרוזת המקדחה וריכוז אמין שלו במעטפת. ככל שהעומק גדל, המעטפת גדלה מלמעלה. ציוד מיוחד מורכב אינו זמין לחובבים, ולכן הם יכולים להתקין צינורות מעטפת בדרכים הבאות:

• חור "חשוף", ללא מעטפת, קודחים לעומק המלא עם מקדחה שגדולה מקוטר המעטפת, ולאחר מכן מורידים לתוכו את צינורות המעטפת. כדי שכל המיתר לא ייפול, משתמשים ב-2 שערי קידוח: האחד מחזיק את הצינור שכבר נכנס לבאר, ראה איור. בצד ימין, והשני מותקן על אחד חדש לפני הסרת הראשון. רק אז נזרק העמוד לתא המטען, אם הוא עצמו כבר לא זז. שיטה זו משמשת לרוב חובבים על קרקעות צפופות למדי, דביקות (דביקות) ומלוכדות (לא רופפות) עד לעומק של 10 מ', אך אין נתונים סטטיסטיים על כמה בארות קרסו, כמה מקדחות ומעטפת אבדו.
• המקדחה נלקחת בקוטר קטן יותר, וצינור המעטפת התחתון עשוי עם שיניים מושחזות (כתר) או מצויד בחצאית חיתוך. לאחר קדוח במשך מחזור 1, המקדחה מורמת, והצינור מתערער בכוח; כתר או חצאית לחתוך עודפי אדמה. שיטה זו מאטה את הקידוח, מכיוון שלפני התחלת מחזור חדש, אתה צריך חילוץ (ראה.להלן) בחר אדמה מפוררת, אך אמין יותר, מקל על מילוי חצץ של הטבעת ומאפשר שימוש במסנן חול חיצוני, ראה להלן.

אפשרויות לאספקת מים אוטונומית מבאר

לאחר באר רדודה באתר, אם מפלס המים במקור מאפשר זאת, מותקנת תחנת שאיבה או משאבה ידנית. המהות של המערכת האוטומטית היא שתחת פעולת משאבת טבולה, מים נשאבים לתוך מיכל הידרופנאומטי, שקיבולתו יכולה לנוע בין 100 ל-500 ליטר.

כאשר עובדים עם באר חול רדודה, האפשרות הטובה ביותר היא לצייד מערכת אספקת מים אוטומטית שתבטיח אספקת מים ללא הפרעה לבית.

מיכל אגירת המים עצמו מופרד על ידי קרום גומי וממסר, שבזכותם מווסת לחץ המים במיכל. כאשר המיכל מלא, המשאבה כבויה, אם צורכים מים, נשלח אות להפעיל את המשאבה ולשאוב מים. המשמעות היא שהמשאבה יכולה לעבוד הן ישירות, באספקת מים למערכת, והן לאחר הפחתת הלחץ במערכת לרמה מסוימת, על מנת לחדש את "מאגרי המים" במיכל ההידרופנאומטי. המקלט עצמו (טנק הידראולי) ממוקם בכל מקום נוח בבית, לרוב בחדר השירות.

מהקיסון ועד למקום כניסת הצינור לבית מונחת תעלה שעל תחתיתה מונחים צינור מים וכבל חשמלי להנעת המשאבה. במידת האפשר, עדיף לרכוש כבל חשמלי לחימום, אשר בנוסף למטרתו הישירה, יגן על צינור המים מפני הקפאה.

בשיטה זו של אספקת מים, משאבה עמוקה שואבת מים מבאר לתוך מיכל אגירה, המוצב בנקודה מוגבהת בבית.

לרוב, מקום להסדרת מיכל אחסון מוקצה באחד מהם בקומה השנייה בבית או בעליית הגג. בהצבת מיכל בעליית הגג, כדי למנוע הקפאת מים בחודשי החורף, יש לבודד את קירות המיכל

עקב הצבת המיכל על גבעה נוצרת אפקט של מגדל מים, שבו בגלל הפרש הגובה בין המיכל ההידראולי לנקודות החיבור נוצר לחץ כאשר 1 מ' של עמוד מים שווה ל-0.1 אטמוספרות. . המיכל יכול להיות עשוי מפלדת אל חלד או פלסטיק באיכות מזון. קיבולת - מ 500 עד 1500 ליטר. ככל שנפח המיכל גדול יותר, כך אספקת המים גדולה יותר: במקרה של הפסקת חשמל הם יזרום אוטומטית לברז.

התקנת מתג ציפה גבול תבטיח שהמשאבה מופעלת אוטומטית כאשר מפלס המים במיכל יורד.

משאבות באר עמוק משמשות במקרים בהם המרחק למפלס המים בבאר עולה על 9 מטר ומעלה

בעת בחירת משאבה, יש לקחת בחשבון את הפרודוקטיביות של הבאר. למרות העובדה שכוח היחידה ישפיע רק על קצב מילוי מיכל אגירת המים, מתי עדיף לבחור יחידה להתחיל מהסימן של זרימת המים המקסימלית בבית.

משאבת הבאר העמוקה, יחד עם הכבל החשמלי והצינור, מורידים לתוך הבאר, תלויים על כבל מגולוון באמצעות כננת, המותקנת בתוך הקאזון. כדי לשמור על הלחץ הדרוש במערכת ולמנוע שאיבת מים חזרה לבאר, ממוקם שסתום סימון מעל המשאבה.

לאחר התקנת כל רכיבי המערכת, נותר רק לבדוק את החיווט הפנימי לנקודות החיבור ולחבר את הציוד ללוח הבקרה.

העלות הכוללת של מערכת אספקת מים אוטומטית היא כ-3,000-5,000 דולר. זה תלוי בעומק המקור, סוג המשאבה ומספר נקודות צריכת המים בתוך הבית. מ-30% עד 50% מהסכום הזה מגיע לסידור ההנדסי של המערכת, שאר ההוצאות מגיעות לגורמים הקובעים את רמת נוחות המגורים.

איך לעשות פילטר היטב

הדבר הראשון שצריך לעשות לפני קידוח באר מסנן הוא לשאול את השכנים הסמוכים אם יש להם מקור מים דומה. העיקר לברר מאיזה עומק הם שואבים מים. אם תצטרכו לקדוח יותר משני תריסר מטרים, תצטרכו לשכור צוות של אנשי מקצוע או לשכור ציוד מיוחד.

במקרה של שכבה עם מים בעומק רדוד יותר אתה יכול להשתמש בכלים ידניים.

לאחר שבחרתם מקום נוח, מרוחק מערימות אשפה, בורות שופכין ומזהמים אחרים, חפרו בור בגודל 150x150x150 ס"מ. מומלץ לחזק את קירותיו ביריעות עץ או מתכת.

כננת וחצובה לנהיגת אימפקט

עכשיו אתה צריך לבנות חצובה, שעליה תתוקן הכננת לאחר מכן. להלן הוראה כיצד לבנות את המבנה הנחוץ להרמת המקדחה.

אסדת קידוח, קידוח באר, סוג רוטרי

שלב 1. בקצוות של שלושה מוטות עם חתך של עשרים סנטימטר, חותכים חורים לצינור שיחבר את תומכי החצובה הללו.

שלב 2החצובה ממוקמת מעל אתר הקידוח, ומקבעת את התומכים כדי להגן עליהם מפני קבורה באדמה במהלך הפעולה.

שלב 3. חברו כננת לחצובה: חשמלית למעלה, מכנית בתחתית.

שלב 4. מקדחה מחוברת לכננת.

ניתן להתחיל בקידוח, שהוא מחזור שחוזר על עצמו עד שמגיעים לאקוויפר, וכולל את השלבים הבאים:

• ידית מחוברת למקדחה אנכית לחלוטין;
• שני עובדים נעים עם כיוון השעון, מבריגים את המקדחה לתוך האדמה;
• בערך כל חצי מטר, המקדחה מוגבהת כדי לנער ממנה את האדמה;

• בהגיעו לאקוויפר, משאבה מורידה לתוך הבאר הקודחת כדי לשאוב מים מלוכלכים.

ברגע שמתחילים לזרום מים נקיים, ניתן להמשיך בסידור הבאר הכולל מילוי חוזר של המסנן התחתון, התקנת מעטפת, ציוד שאיבה, ראש וקאזון.

מסנני חריצים

מַעֲטֶפֶת

איטום באר

כך, תוכלו לקדוח באר בחול או באר חבש בעצמכם באמצעות ציוד מאולתר. אם תזדקקו לחיוב מים גדול יותר, תצטרכו להקצות כמות לא מבוטלת של כספים ולהעסיק ארגון שפעילותו קשורה לקידוח בארות ארטזיות.

בבחירת מקדחים עדיף לבחור בחברה שיש לה מספר אסדות קידוח ואינה מציעה מעטפת פלסטיק. בנוסף, למשרד זה חייב להיות הידרולוג.

ניקוי טוב

שיקום באר

שיטות קידוח עשה זאת בעצמך

ישנן מספר דרכים שבהן ניתן להגיע אל האקוויפר:

• מקדחה מקדחה - כשהיא מעמיקה באדמה, היא בנויה עם חלקים חדשים של צינור מתכת;
• bailer - מתקן בעל שיניים חדות בקצהו ושסתום המונע מהאדמה להישפך חזרה למכרה;
• שימוש בשחיקת קרקע - שיטה הידראולית;
• "מַחַט";
• שיטת כלי הקשה.

באמצעות טכנולוגיית קידוח מקדחה ניתן לחפור באר בעומק של עד 100 מטר. קשה לעשות זאת באופן ידני, לכן משתמשים במתקני חשמל נייחים, והמקדחה נבנית עם קטעים חדשים ככל שהיא מעמיקה. הרם אותו מעת לעת לחפור את האדמה. כדי למנוע מהקירות להתפורר, מניחים צינור מעטפת לאחר המקדחה.

אם לא ניתן לבנות את המקדחה, מחברים לבסיסו מגן בעל קצוות חדים והמקדחה מברגת אותו לעומק של כמה מטרים. לאחר מכן, הצינור מורם ושופכים את האדמה שהצטברה.

העבודה עם המקדחה יכולה להתבצע על קרקע רכה. שטח סלעי, מרבצי חימר וטחבי קלאב אינם מתאימים לשיטה זו.

הביילר הוא צינור מתכת שבקצהו מולחמות שיני פלדה מוצקות. קצת יותר גבוה בצינור ישנו שסתום שחוסם את היציאה לקרקע כשהמכשיר מורם מעומק. עקרון הפעולה פשוט - הביילר מותקן במקום הנכון ומסובב ידנית, מעמיק בהדרגה לתוך האדמה. השיטה לוקחת יותר זמן מאשר שימוש בציוד חשמלי, אך היא חסכונית.

יש להרים את המכשיר מעת לעת ולשפוך אותו מהאדמה מהצינור. ככל שהצינור מעמיק יותר, כך קשה יותר להרים אותו. בנוסף, גלילה דורשת שימוש בכוח גס. לרוב יש כמה אנשים שעובדים. כדי להקל על קידוח האדמה, היא נשטפת במים, ושופכת אותה מלמעלה לתוך הצינור באמצעות צינור ומשאבה.

קידוח כלי הקשה הוא השיטה העתיקה ביותר שעדיין נמצאת בשימוש כיום.העיקרון הוא להוריד את כוס המתכת לתוך המעטפת ולהעמיק את הבאר בהדרגה. עבור קידוח, אתה צריך מסגרת עם כבל קבוע. השיטה דורשת זמן והרמה תכופה של צינור העבודה כדי לשפוך את האדמה. כדי להקל על העבודה, השתמש בצינור עם מים כדי לשחוק את האדמה.

שיטת ה"מחט" לבאר החבשית: כאשר מורידים את הצינור, האדמה נדחסת, כך שהיא לא נזרקת אל פני השטח. כדי לחדור לאדמה יש צורך בקצה חד העשוי מחומרי סגסוגת ברזל. אתה יכול לעשות מכשיר כזה בבית אם האקוויפר רדוד.

השיטה זולה וגוזלת זמן. החיסרון הוא שבאר כזו לא תספיק כדי לספק לבית פרטי מים.

אנו בוחרים צינורות

כאן אתה צריך לחשב נכון את הכמות הנדרשת. שימו לב לשיפוע ולמספר הסיבובים.

לאחר זיהוי נכון, אתה יכול לקחת אותם בייצור הרצוי, הם שונים בזווית הסיבוב וזה יקל מאוד על העבודה:

הקוטר של כל הצינורות העשויים מחומרים שונים (פלדה, פוליפרופילן, מתכת-פלסטיק) חייב להיות מ-32 מ"מ.

בעת בחירת צינורות, אתה צריך לשים לב כי החומר של ייצור שלהם הוא כיתה מזון, לא טכני.

בדוק את זה בוודאות;
אנחנו צריכים לספק צינורות לחצרים, התעלות מהבאר ועד ליסוד הבניין חייבות להיות בעומק של לפחות מטר
חשוב שרמת הנחת הצינורות בתעלה תהיה מתחת לקרקע המקפיאה באזורכם. יש צורך לספק הגנה אמינה על ידי כיסוי הצינור בבידוד (ראה כיצד לבודד באר בצורה נכונה)

לשם כך, נעשה שימוש בצמר מינרלי.
אפילו טוב יותר, אם בכל זאת מניחים כבל חשמלי מיוחד לחימום, שיספק חימום וימנע מהצינור לקפוא;
קיימת גם אפשרות לצנרת מעל הקרקע. במקרה זה, יש לבצע אמצעים לבידוד אספקת המים החיצונית. צינורות מונחים ישירות על הקרקע, או בשקע ראשוני. במקביל, כבל חימום מונח, אבל בהתגלמות זו זה כבר צריך להיות חובה.