באר מים עשה זאת בעצמך: סקירה של 3 שיטות קידוח מוכחות

לְסַנֵן

מסנן באר הוא המכשיר העיקרי המבטיח את איכות המים ממנו. ויחד עם זאת, הצומת שלו הוא הכי נתון ללבוש, ולכן הבחירה של מסנן באר חייבת להילקח בכל אחריות.

מים ארטזיים נלקחים ללא סינון. עבור באר אבן גיר, לרוב מספיק מסנן מסך פשוט בצורה של ניקוב על עיקול המעטפת התחתון; הוא גם ישמש כבסיס למסנן הבאר על חול. דרישות הניקוב הן כדלקמן:

קוטר חור - 15-20 מ"מ, עד 30 מ"מ בהתאם לקרקע.
מחזור העבודה של המסנן (היחס בין השטח הכולל של החורים לשטח שהם תופסים) הוא 0.25-0.30, עבורו המרחק בין מרכזי החורים נלקח פי 2-3 מקוטרם.
מיקום החורים הוא בשורות רוחביות בדוגמת לוח שחמט.
השטח הכולל של כולם חורים - לא פחות משטח החתך של מרווח צינור המעטפת.

המכשיר של מסננים של בארות על חול

עבור באר חול, ראשית, יש צורך גם במילוי חצץ; במקרה זה, היא זו שמבטיחה את איכות המים לטווח ארוך, כמו בבאר. לאור זאת, מסננים למטה זמינים מסחרית עם שכבת חצץ הכלולה בעיצוב. אין שום נזק מהם, אבל הבאר צריך קוטר גדול יותר, מה שמקשה על הקידוח, וללא מילוי חיצוני, הבאר עדיין נסחפת במהירות.

יתר על כן, אם אתה עוקב אחר זרימת המים, אותו צינור מחורר הולך, אבל עכשיו זה יהיה אלמנט נושא שתופס את הלחץ של הסלע. כדי שהחול, שחצץ לא מחזיק היטב, לא יקלקל את כל נתיב המים, צריך גם מסנן חול. זה יכול להיות חיצוני או חיצוני (בצד שמאל באיור) או פנימי (בצד ימין באותו מקום). למסננים חיצוניים שלושה יתרונות: הקוטר המינימלי והסחף של הבאר ועומק ההתקנה של המשאבה. אבל הם נפגעים בקלות במהלך ההתקנה של מעטפת, הם אינם ניתנים לתיקון ויקרים, כי. בשל הנסיבות האחרונות, הם חייבים להיות עשויים מחומרים באיכות גבוהה מאוד: סגסוגות לרשת ולחוט של מסנני באר חיצוניים יקרות יותר מכסף.

כאשר מתקינים משאבה בבאר עם מסנן פנימי, התחתית שלה נחשבת לקצה העליון שלה, ולכן נפח של נסיגת מים בודדת מצטמצם באופן משמעותי. המחלה של כל המסננים הפנימיים היא סחיפה מוגברת של הבאר עקב חלחול מים לתוך הרווח בין המסנן למעטפת. כמו כן, כתוצאה מכך, חיי השירות של המסנן מצטמצמים, והבלאי של המשאבה גדל, בגלל. חול נכנס לתוכו.לעתים קרובות, לכן, המשאבה ממוקמת בצינור נפרד, המותקן על מוצא המסנן, אשר שוב דורש עלייה בקוטר הבאר.

מסנן חול תוצרת בית

האפשרות הטובה ביותר היא לחבר את המשאבה ישירות לשקע המסנן, ואז גם הסחף וגם השיוף מפסיקים. אבל זה מחייב משאבת יניקה צנטריפוגלית על הקרקעית, מה שמסבך מאוד ומגדיל את העלות, והלחץ של הרטט הוא לעתים קרובות קטן עבור בארות חול.

אלמנטי הסינון של מסנני חול עשויים לעתים באופן עצמאי מצינורות PVC, קפיצי אל חלד ורשת פולימר, ראה איור. בצד שמאל, אבל הם מסננים בצורה גרועה ולא מחזיקים מעמד זמן רב. עדיף לקחת פילטר שנרכש טוב, תנאי העבודה קשים מדי, ולהוציא אותו, כמו שאומרים, זה דבר שלם. במקרה זה, בעצם 3 אפשרויות אפשריות, ראה איור:

מסנני קידוח מודרניים

1. מסנן טבעת מוערמת מפולימר. זול יותר מאחרים, אבל הוא משרת פחות ונוטה לסחף, אבל הוא בר תחזוקה: אתה יכול להרים אותו ולסדר אותו, להחליף טבעות רעות. דורש קוטר קידוח מוגדל;
2. חוט צינורי עם פיתול חוט צדודית. קצת יותר יקר מפולימר, אבל הוא מחזיק מעמד זמן רב ואינו נסחף. עבור תיקון, מחיצה אין צורך, זה מספיק כדי לשטוף בחלק העליון. זה יהיה אופטימלי, אלמלא "אבל" אחד: מקרים של הונאות על ידי יצרנים, סוחרים וקודחים צוינו שוב ושוב - כיצד מסופקים מסנני נירוסטה לחלוטין, שבהם המוטות האורכיים עשויים מחוט מגולוון רגיל. אי אפשר לבדוק בלי לשבור את הפילטר, אבל עד מהרה מופיעים זיהומים מזיקים במים, ואז המוטות מחלידים לחלוטין, הפיתול מחליק, ויש להחליף את הפילטר כולו.
3. מסננים מרותכים ללא תמיכה, חוט ומחוררים. הם יהיו אידיאליים (האחרונים עומדים גם בפני טיוטה לחבית בחוץ על הצינור), אלמלא המחיר: הם עשויים מאותו חוט אל חלד צדודית שעולה בערך כמו כסף.

כללי התקנת משאבה

משאבות מסוג משטח אינן מתאימות להתקנה בבור. זאת בשל מגבלות עומק, שמגיעות עד 8 שנים. משאבות טבולות מתאימות יותר למטרה זו. הם יכולים להיות רוטטים או צנטריפוגליים. לכל אחד מתת-מינים אלה יש סט יתרונות משלו. הבחירה הסופית מבוססת על גורמים כגון מפלס המים בבאר, עומק הצינורות, קצב הזרימה של הבאר, קוטר המעטפת, לחץ המים ועלות המשאבה.

לאחר השלמת כל השלבים לעיל, הבאר מופעלת. במידה והעבודה בוצעה תוך מעורבות של צד שלישי, יש להשיג את המסמכים הבאים לפני קבלת הפרויקט:

• דרכון באר;
• מסקנה הידרוגיאולוגית על אפשרות יישום הפרויקט;
• אישור התחנה הסניטרית והאפידמיולוגית;
• מעשה העבודה שנעשה.

כאשר עושים את כל העבודה בעצמכם, הדבר היחיד שחשוב לזכור הוא הצורך לעמוד בטכנולוגיה ובנקודות המפתח של התהליך. חשוב להשתמש בחומרים איכותיים

זה יבטיח את פעילותה לטווח ארוך של הבאר.

אנו בוחרים צינורות

כאן אתה צריך לחשב נכון את הכמות הנדרשת. שימו לב לשיפוע ולמספר הסיבובים.

לאחר זיהוי נכון, אתה יכול לקחת אותם בייצור הרצוי, הם שונים בזווית הסיבוב וזה יקל מאוד על העבודה:

הקוטר של כל הצינורות העשויים מחומרים שונים (פלדה, פוליפרופילן, מתכת-פלסטיק) חייב להיות מ-32 מ"מ.

בעת בחירת צינורות, אתה צריך לשים לב כי החומר של ייצור שלהם הוא כיתה מזון, לא טכני.

בדוק את זה בוודאות;
אנחנו צריכים לספק צינורות לחצרים, התעלות מהבאר ועד ליסוד הבניין חייבות להיות בעומק של לפחות מטר
חשוב שרמת הנחת הצינורות בתעלה תהיה מתחת לקרקע המקפיאה באזורכם. יש צורך לספק הגנה אמינה על ידי כיסוי הצינור בבידוד (ראה כיצד לבודד באר בצורה נכונה)

לשם כך, נעשה שימוש בצמר מינרלי.
אפילו טוב יותר, אם בכל זאת מניחים כבל חשמלי מיוחד לחימום, שיספק חימום וימנע מהצינור לקפוא;
קיימת גם אפשרות לצנרת מעל הקרקע. במקרה זה, יש לבצע אמצעים לבידוד אספקת המים החיצונית. צינורות מונחים ישירות על הקרקע, או בשקע ראשוני. במקביל, כבל חימום מונח, אבל בהתגלמות זו זה כבר צריך להיות חובה.

משאבות באר

• ראשית, נעשה שימוש במנגנונים מסוג צולל.
• שנית, בחירת הכוח מתבצעת על סמך עומק שקע הבאר. לכן, יש צורך לקבוע את מפלס המים הסטטי בבאר. לכל משאבה מאפיינים משלה לשאיבת מים.
• שלישית, הלחץ שנוצר על ידי המשאבה.
• רביעית, יש להתמקד בתנאי יישומו. דגמים שונים מסוגלים לעבוד רק עם נוזלים, טהורים או עם אחוז מקובל של זיהומים.

כאשר קובעים כיצד להכין באר למים, יש לקחת בחשבון שנקודת כניסתה צריכה להיות נמוכה ממקור הזיהום (באר ניקוז, בור ספיגה וכו').אם מאפייני הקרקע אינם מאפשרים זאת, המרחק בין אלמנט הטיפול בשפכים לבור צריך להיות מקסימלי. אפילו טוב יותר הוא לקדוח ארטזיאן, אם כי באר מים עשה זאת בעצמך דורשת הרבה זמן ומאמץ.

יש צורך לשים לב לשיטת הרכבת המסנן, המותקן בבאר מתחת למים מול המשאבה. זה צריך להיות קל מספיק להסרה עבור ניקוי תקופתי במהלך הפעולה.

עלות הקידוח הידראולי

המחיר לקידוח מטר ליניארי 1 הוא 2000-3000 רובל, תלוי באזור. מספר גורמים ישפיעו גם על היווצרות המחיר, כגון:

• סוג קידוח;
• חומרים בשימוש;
• מרחק מהקבלן ללקוח.

אם נעשה חישוב עבור באר קטנה, בעומק 10 מטרים, אז מומחים יעשו את זה סוהר עבור כ 20,000-30,000 רובל. זה כולל את עלות העבודה ועלות החומרים.

1. צינורות פלדה - 10 מ' (אם משתמשים בטכניקת ניקוב);
2. חומר לייצור חצובות;
3. ראש, חבלים, רולים;
4. לִשְׁאוֹב.

בנוסף, יהיה צורך בחומרים נוספים - ברגים עם הקשה עצמית, רשת נירוסטה, איטום לחיבורי הברגה. אפילו חישוב ראשוני של המחיר מראה שחסכוני יותר לפרוץ באר רדודה ולעשות זאת בעצמך.

אבל אם יש צורך בחיוב גדול או מים ארטזיים, אז תצטרך לפנות למומחים, שכן זה יכול להיעשות רק עם ציוד מיוחד!

טיפים למי שעושה באר בעצמו

לפני תחילת העבודה, יהיה טוב לשאול את שכניכם לגבי רמת המים באזורכם. אם יש בארות בקרבת מקום, חפשו שם.

מפלס המים מעל 5 מ' הוא חדשות טובות, כי כלי הקידוח היחיד שאתה צריך הוא מקדחה לגינה.

ניתן לשכור אסדת קידוח בגודל קטן או מכשיר קידוח מכני - "בלם יד". אז אתה מקבל את ההזדמנות להשתמש בציוד נוח ולא לשלם על זה הרבה כסף.

אל תוריד את צינור המים לתוך הבאר עד לתחתית. הוא לא אמור להגיע לנקודה העמוקה ביותר של כחצי מטר. כך המים יזרמו טוב יותר.

הצינור המוביל לבאר חייב להיות פתחי אוורור על פני השטחאחרת, ללא גישה לאוויר, המים יהפכו מיושנים במהירות. זה נוח לצייד כיסוי צירים על הצינור כך שתהיה גישה מתמדת לבאר.

הנוח ביותר לציוד באר הוא צינור פלסטיק מקשה אחת.

לאחר שהבאר הרוויחה, הקפד לתת את המים שלך לבדיקה. מים מוכרים כמי שתייה אם שקיפותם היא לפחות 30 ס"מ, תכולת החנקה אינה עולה על 10 מ"ג/ליטר, יש פחות מ-10 Escherichia coli לליטר, וציון הריח והטעם המרבי הוא 3 נקודות.

בנייה והשלמה של באר

נסיבות חשובות

שקיעת ספוזיציה

ראשית: צריכה מסיבית בלתי מבוקרת של מים ללא לחץ יכולה להוביל למה שנקרא. ספיגת אדמה, שבגללה מתרחשים כשליה באופן פתאומי ובלתי צפוי, ראה איור.

שנית, העומק הקריטי של קידוח עצמי בשטח שטוח בפדרציה הרוסית הוא 20 מ'. עמוק יותר - העלות של באר מותאמת אישית סוהר נמוכה מהעלויות הישירות והעקיפות של "קידוח עצמי". בנוסף, ההסתברות לכישלון מתקרבת ל-100%

שלישית: חייה של באר תלויים במידה רבה בקביעות צריכת המים ממנה.אם אתה לוקח מעט מים תוך כדי שימוש, אז באר לחול תחזיק מעמד כ-15 שנים, ואבן גיר עד 50 שנה או יותר. אם אתה שואב מעת לעת הכל בבת אחת, או להיפך, לוקח את זה באופן אפיזודי, הבאר תתייבש תוך 3-7 שנים. התיקון והנדנדה מחדש של הבאר כל כך מסובכים ויקרים עד שקל יותר לקדוח חדשה. אם הנסיבות הללו מפתיעות אתכם, קחו בחשבון שהם לא מתקנים צינור באדמה, אלא אקוויפר.

בהתבסס על זה, אנחנו כבר יכולים לייעץ: אם אתה מוצא מים זורמים בחופשיות לא עמוק יותר מ-12-15 מ', אל תמהר לשמוח, עדיף לקדוח כמה שיותר רחוק כדי להגיע לאבן הגיר. ועדיף לא להתעצל ולעשות קידוח חקר עם חור מחט, ראה להלן. אפשר להכין מחט באר ממש במהלך סוף השבוע; אין צורך בציוד מורכב ויקר. וזה יכול להיות גם מקור זמני לאספקת מים, עד שתחליט על זמן, כסף וכו' עם אחד קבוע.

טוב או טוב?

קידוח יבש, למעט קידוח אימפקט ללא מעטפת, הוא רק לסירוגין, כלומר. יש להוריד את המקדחה לתוך תא המטען, ואז להסיר ממנו כדי לבחור את הסלע מהמקדחה. בקידוח הידרו מקצועי, הסלע הכתוש מתבצע על ידי נוזל הקידוח המשומש, אך החובב צריך לדעת בוודאות: אי אפשר לעבור דרך תא המטען לעומק גדול יותר מאורך החלק העובד של הכלי ב מחזור קידוח אחד. גם אם אתה קודח עם מקדחה (ראה להלן), אתה צריך להרים אותו ולנער את הסלע מהסלילים לאחר מקסימום של 1-1.5 מ' של חדירה, אחרת הכלי היקר יצטרך להינתן לקרקע.

התקנת מארז

החזקת צינור המעטפת מפני התהפכות ספונטנית

לקורא קשוב אולי יש כבר שאלה: איך מכניסים מעטפת לחבית? או איך הם מעלים/מורידים את המקדחה, שבתיאוריה אמורה להיות רחבה ממנה? בקידוח מקצועי - בדרכים שונות. העתיק ביותר מודגם באיור. מימין: ציר הסיבוב של הכלי מוזז ביחס לציר האורך שלו (מוקף באדום), וחלק החיתוך נעשה לא סימטרי. הצוואר של המקדחה עשוי חרוטי. כל זה, כמובן, מחושב בקפידה. לאחר מכן, בעבודה, המקדחה מתארת ​​עיגול המשתרע מעבר למעטפת, ובהרמה צווארו מחליק לאורך קצהו והמקדחה מחליקה לתוך הצינור. זה דורש הנעה חזקה ומדויקת של מחרוזת המקדחה וריכוז אמין שלו במעטפת. ככל שהעומק גדל, המעטפת גדלה מלמעלה. ציוד מיוחד מורכב אינו זמין לחובבים, ולכן הם יכולים להתקין צינורות מעטפת בדרכים הבאות:

• חור "חשוף", ללא מעטפת, קודחים לעומק המלא עם מקדחה שגדולה מקוטר המעטפת, ולאחר מכן מורידים לתוכו את צינורות המעטפת. כדי שכל המיתר לא ייפול, משתמשים ב-2 שערי קידוח: האחד מחזיק את הצינור שכבר נכנס לבאר, ראה איור. בצד ימין, והשני מותקן על אחד חדש לפני הסרת הראשון. רק אז נזרק העמוד לתא המטען, אם הוא עצמו כבר לא זז. שיטה זו משמשת לרוב חובבים על קרקעות צפופות למדי, דביקות (דביקות) ומלוכדות (לא רופפות) עד לעומק של 10 מ', אך אין נתונים סטטיסטיים על כמה בארות קרסו, כמה מקדחות ומעטפת אבדו.
• המקדחה נלקחת בקוטר קטן יותר, וצינור המעטפת התחתון עשוי עם שיניים מושחזות (כתר) או מצויד בחצאית חיתוך.לאחר קדוח במשך מחזור 1, המקדחה מורמת, והצינור מתערער בכוח; כתר או חצאית לחתוך עודפי אדמה. שיטה זו מאטה את הקידוח, מכיוון שלפני תחילת מחזור חדש, אתה צריך להשתמש בביילר (ראה להלן) כדי לבחור את האדמה המפוררת, אך באופן אמין יותר, היא מקלה על מילוי חצץ של הטבעת ומאפשרת לך להשתמש במסנן חול חיצוני, ראה למטה.

תכונות של התקנת מבני קיסון במהלך בניית באר

ברוב המקרים, אם הבאר ממוקמת בשטח פתוח, יידרש קיסון. כל מיני ציוד שירות, פילטרים, אוטומציה וכו' נמצאים בתוך קופסת הקיסון.

הקאזון הוא מאגר המבודד את ראש הבאר ממי התהום.

כפי שכבר צוין, זה יכול להיות עשוי מחומרים שונים:

• פלסטיק. יש לו ביצועים טובים מבחינת בידוד תרמי, והוא גם עמיד לחלוטין בפני קורוזיה וזיהומים פטרייתיים. בנוסף, לקסוני פלסטיק יש מסה קטנה, כך שניתן להתקין אותם גם ללא צורך להיעזר בציוד מיוחד. פלסטיק הוא אופציה זולה יחסית. אבל החסרונות החד משמעיים של אפשרות זו כוללים את הקשיחות הנמוכה של מבנה הפלסטיק. על מנת להגדיל נתון זה, במהלך תהליך ההתקנה, יוצקים קיסון פלסטיק עם בטון סביב כל ההיקף;
• מַתֶכֶת. היתרונות של קיסונים ממתכת הם שאתה יכול לרתך מבנה בכל גודל ובכל צורה במו ידיך. קיסון כזה יהיה עמיד מאוד. אך יחד עם זאת, יהיה צורך לבצע את ההגנה הנוספת שלו מפני רטיבות - טיפול בציפוי אנטי קורוזיה.בנוסף, לקסוני מתכת יש מסה גדולה. אתה יכול לקנות קייסון מתכת מוכן, או לרתך אותו לפי הזמנה או לעשות זאת בעצמך. הבנייה עמידה במיוחד ותחזיק מעמד לאורך זמן רב. אבל יהיה צורך גם לבצע אמצעי בידוד תרמי;
• בטון, בטון מזוין. עוד אחת מהאפשרויות הפופולריות ביותר. כיום, לעומת זאת, משתמשים בהם בתדירות נמוכה יותר בשל מורכבות ההסדר. קייסון הבטון עמיד מאוד ויגן בצורה מהימנה על הבאר מפני ההשפעות הסביבתיות האגרסיביות ביותר. יחד עם זאת, יש לו מסה עצומה והוא יכול לשקוע באדמה עם הזמן אם הוא לא מותקן נכון. זה, בתורו, יגרום לפגיעה בצינורות באספקת המים.

ככלל, כל שלבי ההתקנה של הקאזון דומים זה לזה - ללא קשר לאיזו אפשרות נבחרה.

תוכנית ההתקנה של הקאזון.

ראשית, הכנת הבור מתבצעת. זהו חור בקוטר של 30 סנטימטרים הגדול מקוטר הקאזון עצמו. יש לחשב את עומק הבור כך שחלקו העליון של הקאזון יעלה כ-20 ס"מ מעל פני הקרקע. כך תמנע הצפת הבאר בתקופות של גשם או שיטפונות.
אז יש צורך לבצע את ההתקנה של השרוול עבור מעטפת. לשם כך עושים חור בתחתית הקאזון - בדרך כלל במרכז. כעת מרותך לחור הזה חתיכת צינור באורך 15 ס"מ ובקוטר מעט גדול מקוטר צינור המעטפת - כך שייכנס לשרוול ללא בעיות.
השלב הבא הוא התקנת פטמות לצינורות מים. הם מרותכים לקיר הקאזון באותם מקומות שבהם אמורים להוביל צינורות החוצה.
אז מיכל הקיסון מותקן ישירות בבור. ראשית, אתה צריך לספק כרית של אבן כתוש בעובי של כ-20 ס"מ בתחתית הבור. צינור המעטפת נחתך עד לגובה האדמה. כעת, קייסון מותקן על הסורגים המוכנים מראש בצורה כזו שניתן לשים את השרוול בקלות על המעטפת. הסורגים מוסרים, הקאזון נאטם.
נותר להכניס את הצינורות לפטמות - וניתן להתחיל למלא את כל המבנה.
ניתן למלא את המרווח בין קירות השרוול לצינור, כמו גם פטמות וצינורות בקצף הרכבה.

סוגים ותכונות של התקנת קסונים

הפעולה הבלתי פוסקת של הבאר נועדה לספק קיסון, מיכל מבודד עמיד למים עם הציוד הדרוש בפנים.

בדרך כלל מותקנים בה משאבה, שסתומי סגירה, מכשירי מדידה, אוטומציה, מסננים וכו'. מבנים עשויים מחומרים שונים. הנפוץ ביותר:

פלסטיק. הם נבדלים בבידוד תרמי מעולה, המאפשר גם ללא בידוד נוסף לשמור על הטמפרטורה בתוך הקאזון ברמה של 5C. עמידות, תכונות איטום מעולות, המאפשרת למנוע עלויות נוספות לעבודות בידוד, מחיר סביר במיוחד בהשוואה לאפשרויות אחרות. בנוסף, המערכת די קלה להתקנה בשל משקלה הנמוך. החיסרון העיקרי הוא קשיחות נמוכה, שעלולה לעורר דפורמציה של המבנה ופגיעה בציוד. עם זאת, קל להתמודד עם זה על ידי מילוי המיכל מסביב להיקף בטיט מלט בשכבה של 80-100 מ"מ.

לקסונים מפלסטיק יש בידוד תרמי מעולה, המאפשר התקנתם ללא בידוד נוסף.

פְּלָדָה. לרוב בניית באר מים מיוצר עם עיצוב זה. החומר מאפשר לך ליצור קיסון בכל צורה רצויה, תוך שהוא אינו דורש מאמץ רב. זה יספיק רק לרתך את החלקים יחד ולטפל במבנה מבפנים ומבחוץ בציפוי מיוחד נגד קורוזיה. עבור מיכל איכותי, מתכת בעובי 4 מ"מ תספיק בהחלט. אתה יכול גם למצוא מבנים מוכנים במכירה, אבל הרכישה שלהם תעלה הרבה יותר מייצור עצמי.

קיימות צורות שונות של קדניות פלדה - לצרכים שונים

בטון מזוין. מתקנים חזקים ועמידים מאוד, בעבר נפוצים ביותר. בשל החסרונות שלהם, כיום משתמשים בהם בתדירות נמוכה בהרבה. עלותם גבוהה מאוד, ונדרש ציוד מיוחד להתקנה, בשל משקלו הרב של הציוד. מאותה סיבה, עם הזמן, קסון הבטון צונח ומעוות את הצינורות שבתוכו.

לבטון אין בידוד תרמי מספיק, מה שעלול לגרום למים במשאבה לקפוא בכפור עז ואיטום לקוי, שכן הבטון הוא היגרוסקופי

להלן תוכנית משוערת להתקנת ציוד בקייסון וחיבור תקשורת:

תכנית התקנת ציוד בקייסון

אם אתה מתכוון להשלים את סידור הבאר במו ידיך, כדאי להכיר את שלבי התקנת הקאזון. הם כמעט זהים לכל סוג של מבנה, עם ניואנסים קלים בהתאם לחומר הציוד. הבה נבחן את השלבים של התקנת מיכל פלדה:

הכנת בור. אנו חופרים בור שקוטרו גדול ב-20-30 ס"מ מקוטר הקאזון. יש לחשב את העומק כך שצוואר המבנה יעלה כ-15 ס"מ מעל פני הקרקע.כך שניתן יהיה להימנע מהצפת המיכל בתקופת השיטפון והגשם הרב.
התקנת שרוול מעטפת. אנחנו עושים חור בתחתית המיכל. ניתן למקם אותו באופן מסורתי במרכז או להזיז אותו לפי הצורך לצורך התקנת ציוד. יש לרתך לחור שרוול באורך 10-15 ס"מ. קוטרו חייב להיות גדול מקוטר צינור המעטפת. הקפד לבדוק שניתן לשים את השרוול בקלות על הצינור.
התקנת פטמות להוצאת צינורות מים. אנו מרתכים אותם לקיר המיכל.
התקנת קייסון. חתכנו את צינור המעטפת בגובה הקרקע. שמנו את המיכל על הסורגים מעל הבור כך שהשרוול בתחתית המיכל "מתלבש" על הצינור

אנו בודקים שהצירים של הקאזון והמעטפת תואמים בדיוק, ואז מסירים בזהירות את הסורגים ומורידים בזהירות את המבנה במורד המעטפת. אנו מתקינים את המיכל בבור בצורה אנכית בהחלט ומתקנים אותו עם סורגים. אנו מרתכים את הצינור לתחתית, תוך איטום הקאזון

דרך הפטמות אנו מתחילים צינורות מים לתוך המבנה

אנו מרתכים צינור לתחתית, תוך איטום הקאזון. דרך הפטמות אנו מתחילים צינורות מים לתוך המבנה.

מילוי חוזר של המבנה.

את הקאזון "שמים" על צינור המעטפת ומורידים בזהירות לתוך הבור

יצוין כי באופן עקרוני ניתן לצייד באר ללא קייסון, אך רק אם בסמוך אליו ממוקם בניין מחומם, בו נמצא הציוד.

אין להכחיש את הנוחות של מערכת כזו - כל הצמתים נגישים בקלות. עם זאת, גם החסרונות משמעותיים: הוא תופס הרבה מקום בחדר ולרוב עושה הרבה רעש.

טיפים וטריקים

למי שרציני ליצור באר בעצמו, הטיפים והטריקים הבאים יהיו שימושיים:

• כדי להבטיח שהמים יהיו תמיד נקיים ורעננים, מומלץ לצייד את הבאר באופן שיבטיח זרימת אוויר.
• לפני השימוש במי באר לצרכים יומיומיים, מומלץ לנתח אותם. ככלל, כאשר איכות המים ירודה, יש צורך לבחור מסנן מתאים.
• ולבסוף, יש לקחת מים לניתוח ההרכב והצרכים הביתיים לא לפני כמה ימים לאחר סיום העבודה, אחרת התוצאות עלולות להיות לא אמינות.

לפני השימוש בבאר, חשוב לצייד אותה בפילטר.

שיטות לקידוח עצמי

כדי לקדוח באר למים בבית כפרי, חלקה אישית, חצר כפרית, יש לקחת בחשבון שיש שלושה טווחי עומקים שבהם מתרחשים אקוויפרים:

1. באר חבש. לפני המים יצטרכו לקדוח מאחד וחצי עד 10 מטרים.
2. על החול. כדי ליצור באר מסוג זה, אתה צריך לנקב את האדמה לסימן בטווח שבין 12 ל -50 מ'.
3. מקור ארטזי. 100-350 מטר. הבאר העמוקה ביותר, אבל עם מי השתייה הטהורים ביותר.

במקרה זה, בכל פעם נעשה שימוש בסוג נפרד של אסדת קידוח. הגורם הקובע הוא השיטה הנבחרת לפעולות הקידוח.

חבל הלם

עם קידוח כזה של בארות למים, הטכנולוגיה של התהליך כרוכה בהעלאת הצינור עם שלושה חותכים לגובה. לאחר מכן, בהיותו משוקל בעומס, הוא יורד, ומרסק את הסלע תחת משקלו. מכשיר נוסף הדרוש להפקת אדמה כתושה הוא חילוץ.כל האמור לעיל ניתן לקנות או לעשות במו ידיך.

אבל לפני שתקדחו באר במו ידיכם, תצטרכו להשתמש במקדחה לגינה או לדייג כדי לבצע את השקע הראשוני. תצטרך גם חצובה בפרופיל מתכת, כבל ומערכת בלוקים. ניתן להרים את המתופף באמצעות כננת ידנית או אוטומטית. השימוש במנוע חשמלי יאיץ את התהליך.

מַקדֵחַ

טכנולוגיה זו של קידוח בארות מתחת למים כרוכה בשימוש במקדחה, שהיא מוט עם להב סליל. צינור בקוטר 10 ס"מ משמש כאלמנט הראשון. עליו מרותך להב, שהקצוות החיצוניים שלו יוצרים קוטר של 20 ס"מ. כדי לבצע סיבוב אחד, משתמשים במעגל מתכת.

חתך נעשה מהמרכז לאורך הרדיוס, וחור השווה לקוטר הצינור נחתך לאורך הציר. העיצוב "גרוש" כך שנוצר בורג שצריך לרתך. כדי לקדוח באר בארץ במו ידיך באמצעות מקדחה, אתה צריך מכשיר שישמש כונן.

זה יכול להיות ידית מתכת. העיקר שאפשר לנתק אותו. ככל שהמקדחה מעמיקה באדמה, היא מוגברת על ידי הוספת קטע נוסף. ההידוק מרותך, אמין, כך שהאלמנטים לא יתפרקו במהלך העבודה. לאחר השלמת ההליך, המבנה כולו מוסר, וצינורות מעטפת מורידים לתוך הפיר.

מַחזוֹרִי

קידוח כזה של באר בארץ הוא לא האפשרות הזולה ביותר, אלא היעילה ביותר. מהות השיטה היא שילוב של שתי טכנולוגיות (הלם ובורג). האלמנט העיקרי שמקבל את העומס הוא הכתר, אשר קבוע על הצינור. כשהוא שוקע באדמה, מתווספים קטעים.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לטפל באספקת המים בתוך המקדחה. זה ירכך את הקרקע, מה שיאריך את חיי הכתר. שיטה זו תאיץ את תהליך הקידוח. תצטרך גם התקנה מיוחדת שתסובב, תעלה ותנמיך את המקדחה עם כתר.

נֶקֶר

זוהי טכנולוגיה נפרדת המאפשרת לחדור לקרקע בצורה אופקית. זה הכרחי להנחת צינורות, כבלים ומערכות תקשורת אחרות מתחת לכבישים, בניינים, במקומות שבהם אי אפשר לחפור תעלה. בבסיסה, זוהי שיטת מקדחה, אך היא משמשת לקידוח אופקי.

הבור נחפר, המתקן מותקן, תהליך הקידוח מתחיל בדגימה תקופתית של סלע מהבור. אם ניתן להשיג מים בארץ מבאר המופרדת על ידי מכשול, מבצעים פנצ'ר, מניחים צינור מעטפת אופקי ומשכים צינור. הכל יכול להיעשות במו ידיך.

באר חבש

בניגוד לערוצים תת-קרקעיים מסורתיים, לבאר החבשית קוטר קטן (לא יותר מ-50 מ"מ) ומים נשאבים ממנה באמצעות משאבה עיליית, לא טבולה. ישנה דעה שבשל הנדירות שנוצרה, באר כזו אינה נסחפת, ועם הזמן, החיוב שלה רק גדל עקב שטיפה מאולצת של נימי האדמה. למעשה, לקביעות כאלה אין בסיס רציני.

לפני ביצוע באר חבשית, הכינו את המספר הדרוש של צינורות מעטפת באורך 2-2.5 מ'. מכיוון שלא צפויה חדירה מתחת ל-15 מ', מספיק להחזיק 6-7 מקטעים מוכנים Ø50 מ"מ בהישג יד, בתוספת החלק הראשון עם קונוס פלדה בקצה - מחט. היא תשחק את התפקיד של כלי קידוח.

מחט מוגמרת עם רשת

הטכנולוגיה נראית כך:

1. הפוך את החלק הראשון של המעטפת - מה שנקרא מחט. לרתך קונוס מתכת לקצהו, ולעשות חורים בצדדים ולהניח את הרשת, כמתואר בסעיף הקודם.
2. חפרו חור מוביל קטן, הכנס לתוכו מחט והתחיל לנסוע, תוך שמירה על האנך. לשם כך, אתה יכול להשתמש באותה חצובה עם משקל תלוי או מכשיר אחר.
3. בזמן שאתה שוקע, לרתך קטעים חדשים ולהמשיך לנסוע במעטפת. כאשר מתקרבים לעומק המשוער, בדקו את מראה המים עם משקולת על חוט.
4. לאחר מעבר האקוויפר, הורידו את צינור הפולימר המחובר לעמוד היד לתוך הבאר. מלאו אותו במים ושאבו את המקור למשך 30-60 דקות עד שיוצאים מים צלולים. לאחר מכן המשך להתקנת אספקת מים אוטונומית.

מכשיר באר חבש

לבאר החבשית יש חיסרון אחד משמעותי: לפני הקידוח צריך לדעת בוודאות שיש מי תהום במקום הזה. אחרת, אתה מסתכן בהטמנת כל הצינורות באדמה, שכן לא תמיד ניתן לחלץ אותם בחזרה. יתרונות המקור הם פשטות בביצוע וצריכה מינימלית של חומרים. אם תרצו, תוכלו לחבוט בבאר כזו ממש בבית, כפי שצוות עובדים מדגים בסרטון:

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

מהאמור לעיל, קל להסיק שכל העבודה על פיתוח והמשך הפעלת הבאר אינה מהווה בעיה. אין צורך להיות מהנדס או בעל ניסיון בתחום זה. כל ההמלצות מתוארות בפירוט מספיק, וכדי שיהיו תמיד בהישג יד, עליך לשמור את הדף בסימניות הדפדפן שלך. והסרטון יהיה מדריך ויזואלי.

על ידי בחירת סוג הציוד והמבנה המגן הנכונים, תוכלו לספק למשפחתכם מי שתייה נקיים מבלי לבזבז כסף על תשלום עבור שירותיה של חברה מתמחה. אבל אם ההליך נראה מסובך, יהיה צורך לשכור מומחים. אך זוהי ערובה לכך שהמערכת תהיה פעילה במשך שנים רבות מהיום הראשון של הפעלת המערכת.

מועיל חסר תועלת