באר מים עשה זאת בעצמך: כללי בנייה + ניתוח 4 שיטות קידוח פופולריות

מתודולוגיית עבודה

קידוח באר מתחת למים

ישנן מספר דרכים, אך עבור קוטג' קיץ רצוי להשתמש ב"ידניות" שאינן דורשות השקעות כספיות גדולות. מים יילקחו מהשכבה העליונה, אם היא מתאימה למאפייניה. במקרה זה, צריכתו ניתן לספק עד 1.5 "קוביות".

איך לעשות מקדחה לבאר מים

"כלי זה", בהתאם למאפייני הקרקע, יכול להגיע עד 25 - 30 מ' צריכת מים יכולה להתבצע כבר מ 7 - 10 מ', אם האקוויפר אינו עמוק. באר כזו מתחת למים נקראת "חולית".

המקדח דומה לזה שדייגים משתמשים בו כדי ליצור חורים בקרח בחורף.ההבדל הוא שהכלי מורכב ממוט ישר עם קצה בורג (רצועת פלדה מרותכת על סליל). חתיכת צינור מתכת מרותכת לקצה השני. ה"כתף" של המנוף נבחר על בסיס נוחות העבודה.

כאשר קובעים כיצד לקדוח באר עבור מים, אתה צריך להתמקד בעומק הרצוי שלה. לכן, כדאי להכין "ברכיים" - הרחבות למוט לא יותר מ-1.2 - 1.5 מ' (לנוחות) כל אחת. מספרם תלוי בעומק החדירה. הם עשויים גם מחתיכות צינור בקוטר מתאים. החיבור ביניהם נעשה בשיטה "אחד לשני".

הברכיים של מקדחה הידית לבאר מהודקות באצבעות מתכת, שעבורן קודחים מראש חורים רדיאליים בקצוות, אם הם עולים בקנה אחד (לאחר העגינה), מונח בהן "פקק".

כל אחת מהאצבעות צריכה לשבת ביציבות. לכן, הם גם מקובעים למקומם בעזרת ברגים (אשר מוברגים בקצותיהם לתוך חורים מוכנים מראש - מושחלים) או חתיכים חזקים.

ייצור כלי קידוח

ניתן להכין בארות עשה זאת בעצמך ללא ציוד מיוחד. כדי לעשות מקדחה ידנית, אתה לא צריך כלים מורכבים או ניסיון. גרסת הגן של המסובב אינה זקוקה למוט מתקפל: אתה יכול גם לעשות חור רדוד לשתילים או מתחת למוט עם מתקן מונוליטי. בעת קידוח באר מתחת למים, הכלי מצויד במוטות חתך. האחרונים נחוצים כדי לבנות את המקדחה כשהיא נכנסת עמוק יותר לתוך האדמה.

חלקים עשויים מצינורות מים וגז חלקים. חומר כזה מעביר מומנט היטב מהידית לגוף העבודה. אורך הקטע 1.2-1.4 מ'.המרכיב העיקרי של מוט מורכב הוא מנעול, פרט המחבר את כל החלקים למוט מקדחה אחד. העיצוב שלו צריך להבטיח קלות הרכבה במהלך פעולות הקידוח. אפשרויות נעילה:

1. חיבורי הברגה. בקצות כל קטע, מברגים עשויים או פטמות מתכת מרותכות. במקרה האחרון, יישור החלקים נשלט, אחרת המקדחה תוביל לצד. חלקים מוברגים יחד עם קיבוע לאחר מכן כדי למנוע התפרקות במהלך הפעולה.
2. לִדפּוֹק. אום מרותך לקצה אחד של הקטע, בורג לקצה השני. עיצוב זה של המקדחה מתאים לתת, כאשר עומק הבאר אינו עולה על 10 מ 'עם חדירה מורחבת, המוט יתכופף ויעוות.
3. צימודים מרותכים. הם עשויים מצינור בקוטר גדול יותר. צימודים מרותכים מקצה אחד של הקטע, והשני נשאר חופשי. כל האלמנטים מורכבים ברצף, ומקבעים כל מפרק עם בורג או חתך.

לידיעתכם!כדי לצייד קוטג' קיץ בבאר מים, המקדחה מתארכת עם צימודים מרותכים. חיבור כזה קל להרכבה, כי כל עלייה מלווה בחלוקה לחלקים המרכיבים אותה, והירידה שלאחר מכן מלווה בניסוח והצטברות חדשה.

בנוסף למוט, מיוצרים גוף עבודה וידית. החלק החיתוך של המקדחה עשוי מצינור מתכת ויריעת פלדה בעובי 5 מ"מ. רצף ייצור:

1. מקדחה עבה או ספייק מתכת עשוי מקפיץ רכב מרותך לצינור בקוטר 40-50 מ"מ. במקרה האחרון, השוק מעוצב כמו חנית. הפייק יקבע את הכיוון וישחרר את האדמה ישירות מתחת למקדחה.
2. אלמנטים של בורג נחתכים ממתכת.לשם כך, מסומנים שני מעגלים קונצנטריים על פני השטח - המעגל הפנימי הוא קוטר הצינור, והמעגל החיצוני הוא בגודל הבאר.
3. הדיסקים נחתכים לאורך הרדיוס בצד אחד. הם נותנים לחסר צורה סליל על ידי סיבובם בזווית של 30 מעלות.
4. הם מונחים על הצינור בסדרה המתחברים זה לזה. להב מרותך לחלק התחתון לצורך התרופפות האדמה. הסכין עשויה מסגסוגת פלדה, שתעבוד לאורך זמן ללא השחזה.
5. צימוד מרותך לחלק העליון של המקדחה לחיבור עם המוט.

איך להכין אדנית תפוחי אדמה במו ידיך: ציורים, עקרון הפעולה

שיטות לקידוח עצמי

כדי לקדוח באר למים בבית כפרי, חלקה אישית, חצר כפרית, יש לקחת בחשבון שיש שלושה טווחי עומקים שבהם מתרחשים אקוויפרים:

1. באר חבש. לפני המים יצטרכו לקדוח מאחד וחצי עד 10 מטרים.
2. על החול. כדי ליצור באר מסוג זה, אתה צריך לנקב את האדמה לסימן בטווח שבין 12 ל -50 מ'.
3. מקור ארטזי. 100-350 מטר. הבאר העמוקה ביותר, אבל עם מי השתייה הטהורים ביותר.

במקרה זה, בכל פעם נעשה שימוש בסוג נפרד של אסדת קידוח. הגורם הקובע הוא השיטה הנבחרת לפעולות הקידוח.

חבל הלם

עם קידוח כזה של בארות למים, הטכנולוגיה של התהליך כרוכה בהעלאת הצינור עם שלושה חותכים לגובה. לאחר מכן, בהיותו משוקל בעומס, הוא יורד, ומרסק את הסלע תחת משקלו. מכשיר נוסף הדרוש להפקת אדמה כתושה הוא חילוץ. כל האמור לעיל ניתן לקנות או לעשות במו ידיך.

אבל לפני שתקדחו באר במו ידיכם, תצטרכו להשתמש במקדחה לגינה או לדייג כדי לבצע את השקע הראשוני. תצטרך גם חצובה בפרופיל מתכת, כבל ומערכת בלוקים. ניתן להרים את המתופף באמצעות כננת ידנית או אוטומטית. השימוש במנוע חשמלי יאיץ את התהליך.

מַקדֵחַ

טכנולוגיה זו של קידוח בארות מתחת למים כרוכה בשימוש במקדחה, שהיא מוט עם להב סליל. צינור בקוטר 10 ס"מ משמש כאלמנט הראשון. עליו מרותך להב, שהקצוות החיצוניים שלו יוצרים קוטר של 20 ס"מ. כדי לבצע סיבוב אחד, משתמשים במעגל מתכת.

חתך נעשה מהמרכז לאורך הרדיוס, וחור השווה לקוטר הצינור נחתך לאורך הציר. העיצוב "גרוש" כך שנוצר בורג שצריך לרתך. כדי לקדוח באר בארץ במו ידיך באמצעות מקדחה, אתה צריך מכשיר שישמש כונן.

זה יכול להיות ידית מתכת. העיקר שאפשר לנתק אותו. ככל שהמקדחה מעמיקה באדמה, היא מוגברת על ידי הוספת קטע נוסף. ההידוק מרותך, אמין, כך שהאלמנטים לא יתפרקו במהלך העבודה. לאחר השלמת ההליך, המבנה כולו מוסר, וצינורות מעטפת מורידים לתוך הפיר.

מַחזוֹרִי

קידוח כזה של באר בארץ הוא לא האפשרות הזולה ביותר, אלא היעילה ביותר. מהות השיטה היא שילוב של שתי טכנולוגיות (הלם ובורג). האלמנט העיקרי שמקבל את העומס הוא הכתר, אשר קבוע על הצינור. כשהוא שוקע באדמה, מתווספים קטעים.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לטפל באספקת המים בתוך המקדחה. זה ירכך את הקרקע, מה שיאריך את חיי הכתר. שיטה זו תאיץ את תהליך הקידוח. תצטרך גם התקנה מיוחדת שתסובב, תעלה ותנמיך את המקדחה עם כתר.

נֶקֶר

זוהי טכנולוגיה נפרדת המאפשרת לחדור לקרקע בצורה אופקית. זה הכרחי להנחת צינורות, כבלים ומערכות תקשורת אחרות מתחת לכבישים, בניינים, במקומות שבהם אי אפשר לחפור תעלה. בבסיסה, זוהי שיטת מקדחה, אך היא משמשת לקידוח אופקי.

הבור נחפר, המתקן מותקן, תהליך הקידוח מתחיל בדגימה תקופתית של סלע מהבור. אם ניתן להשיג מים בארץ מבאר המופרדת על ידי מכשול, מבצעים פנצ'ר, מניחים צינור מעטפת אופקי ומשכים צינור. הכל יכול להיעשות במו ידיך.

נסיבות חשובות

שקיעת ספוזיציה

ראשית: צריכה מסיבית בלתי מבוקרת של מים ללא לחץ יכולה להוביל למה שנקרא. ספיגת אדמה, שבגללה מתרחשים כשליה באופן פתאומי ובלתי צפוי, ראה איור.

שנית, העומק הקריטי של קידוח עצמי בשטח שטוח בפדרציה הרוסית הוא 20 מ'. עמוק יותר - העלות של באר מותאמת אישית סוהר נמוכה מהעלויות הישירות והעקיפות של "קידוח עצמי". בנוסף, ההסתברות לכישלון מתקרבת ל-100%

שלישית: חייה של באר תלויים במידה רבה בקביעות צריכת המים ממנה. אם אתה לוקח מעט מים תוך כדי שימוש, אז באר לחול תחזיק מעמד כ-15 שנים, ואבן גיר עד 50 שנה או יותר.אם אתה שואב מעת לעת הכל בבת אחת, או להיפך, לוקח את זה באופן אפיזודי, הבאר תתייבש תוך 3-7 שנים. התיקון והנדנדה מחדש של הבאר כל כך מסובכים ויקרים עד שקל יותר לקדוח חדשה. אם הנסיבות הללו מפתיעות אתכם, קחו בחשבון שהם לא מתקנים צינור באדמה, אלא אקוויפר.

בהתבסס על זה, אנחנו כבר יכולים לייעץ: אם אתה מוצא מים זורמים בחופשיות לא עמוק יותר מ-12-15 מ', אל תמהר לשמוח, עדיף לקדוח כמה שיותר רחוק כדי להגיע לאבן הגיר. ועדיף לא להתעצל ולעשות קידוח חקר עם חור מחט, ראה להלן. אפשר להכין מחט באר ממש במהלך סוף השבוע; אין צורך בציוד מורכב ויקר. וזה יכול להיות גם מקור זמני לאספקת מים, עד שתחליט על זמן, כסף וכו' עם אחד קבוע.

טוב או טוב?

קידוח יבש, למעט קידוח אימפקט ללא מעטפת, הוא רק לסירוגין, כלומר. יש להוריד את המקדחה לתוך תא המטען, ואז להסיר ממנו כדי לבחור את הסלע מהמקדחה. בקידוח הידרו מקצועי, הסלע הכתוש מתבצע על ידי נוזל הקידוח המשומש, אך החובב צריך לדעת בוודאות: אי אפשר לעבור דרך תא המטען לעומק גדול יותר מאורך החלק העובד של הכלי ב מחזור קידוח אחד. גם אם אתה קודח עם מקדחה (ראה להלן), אתה צריך להרים אותו ולנער את הסלע מהסלילים לאחר מקסימום של 1-1.5 מ' של חדירה, אחרת הכלי היקר יצטרך להינתן לקרקע.

התקנת מארז

החזקת צינור המעטפת מפני התהפכות ספונטנית

לקורא קשוב אולי יש כבר שאלה: איך מכניסים מעטפת לחבית? או איך הם מעלים/מורידים את המקדחה, שבתיאוריה אמורה להיות רחבה ממנה? בקידוח מקצועי - בדרכים שונות. העתיק ביותר מודגם באיור.מימין: ציר הסיבוב של הכלי מוזז ביחס לציר האורך שלו (מוקף באדום), וחלק החיתוך נעשה לא סימטרי. הצוואר של המקדחה עשוי חרוטי. כל זה, כמובן, מחושב בקפידה. לאחר מכן, בעבודה, המקדחה מתארת ​​עיגול המשתרע מעבר למעטפת, ובהרמה צווארו מחליק לאורך קצהו והמקדחה מחליקה לתוך הצינור. זה דורש הנעה חזקה ומדויקת של מחרוזת המקדחה וריכוז אמין שלו במעטפת. ככל שהעומק גדל, המעטפת גדלה מלמעלה. ציוד מיוחד מורכב אינו זמין לחובבים, ולכן הם יכולים להתקין צינורות מעטפת בדרכים הבאות:

• חור "חשוף", ללא מעטפת, קודחים לעומק המלא עם מקדחה שגדולה מקוטר המעטפת, ולאחר מכן מורידים לתוכו את צינורות המעטפת. כדי שכל המיתר לא ייפול, משתמשים ב-2 שערי קידוח: האחד מחזיק את הצינור שכבר נכנס לבאר, ראה איור. בצד ימין, והשני מותקן על אחד חדש לפני הסרת הראשון. רק אז נזרק העמוד לתא המטען, אם הוא עצמו כבר לא זז. שיטה זו משמשת לרוב חובבים על קרקעות צפופות למדי, דביקות (דביקות) ומלוכדות (לא רופפות) עד לעומק של 10 מ', אך אין נתונים סטטיסטיים על כמה בארות קרסו, כמה מקדחות ומעטפת אבדו.
• המקדחה נלקחת בקוטר קטן יותר, וצינור המעטפת התחתון עשוי עם שיניים מושחזות (כתר) או מצויד בחצאית חיתוך. לאחר קדוח במשך מחזור 1, המקדחה מורמת, והצינור מתערער בכוח; כתר או חצאית לחתוך עודפי אדמה. שיטה זו מאטה את הקידוח, מכיוון שלפני התחלת מחזור חדש, אתה צריך חילוץ (ראה.להלן) בחר אדמה מפוררת, אך אמין יותר, מקל על מילוי חצץ של הטבעת ומאפשר שימוש במסנן חול חיצוני, ראה להלן.

בחר את סוג הבאר

בעת בחירת באר, צא לא רק מהאפשרויות, אלא גם מהכדאיות. ההזדמנויות הן משני סוגים: משאבי טבע ומימון. במקרה הראשון, אתה צריך לענות על השאלה - האם יש כאן מים, במקרה השני - כמה עולה להשיג אותם.

השלב הבא הוא הגדרת סוג הבאר. הזולות של באר עשה זאת בעצמך מורכבת רק מכך שאינך צריך לשלם עבור עבודה שכורה ורכישת ציוד מיוחד. עם זאת, בקידוח באר, תצטרך להשקיע בעצמך את העבודה, הזמן והעלויות שלך עבור רכישה חלקית של כלי. אז אתה עדיין צריך לחשוב על חיסכון.

אם יש צורך בבאר רק להשקיית צמחים ותחזוקת בית כפרי קטן, מספיקה באר חבש. אם הבית מיועד למגורים כל השנה של משפחה גדולה, אז צריך לפחות באר חול, ורצוי ארטזית. תצטרך לבחור באפשרות השנייה אם זרימת המים תעלה על 10 מ"ק לשעה.

קידוח באר ארטזית יגרום להזעה, אך היא יכולה לספק מים למספר בתים. עבור הקידוח, הסידור והתפעול שלו, הגיוני לשלב מאמצים של מספר בעלי בתים. ערכו הסכם, גיבשו תקציב משותף והשתמשו במים משותפים.

באשר לשמורות ולעומק המים, ניתן ללמוד עליהן ממפות מיוחדות ומתוצאות מחקרים הידרולוגיים. נתונים על משאבי מים זמינים בדרך כלל מהרשויות העירוניות.בנוסף, יש צורך להעריך את מידת זיהום הקרקע, ולברר את מיקומם של מקורות פליטות מזיקות. זה לא נכון רק לבאר ארטזית - בדרך כלל הזיהום לא חודר לעומק כזה.

מנקודת מבט של זיהום, המים המופקים מהבאר החבשית נמצאים בסיכון הגבוה ביותר. זה יכול להזדהם מבור הספיגה הקרוב, זה יכול אפילו להשתמש בחומרי הדברה בגינה. מסיבה זו, מים מהבאר החבשית משמשים לרוב להשקיה ולצרכים ביתיים אחרים.

לאחר שהחלטתם על האפשרויות הטבעיות של הקרקע שלכם, הערכתם את היקף העבודה עבור סוגי בארות שונים, מתאם את כל זה עם יכולות פיננסיות, תוכלו להחליט על סוג הבאר ולהתחיל לעבוד.

יתרונות בארות תוצרת בית

הבארות שנקדחו על ידי מומחים מיוצרות באיכות גבוהה, לעומק המתאים ובהתחשב במצב הקרקע. עם זאת, עלות השירותים של קודחים מקצועיים יכולה להגיע לערכים מופקעים.

בארות תוצרת בית בארץ כיום, במיוחד לאור התפתחות החקלאות ועיצוב הנוף, הופכות נפוצות יותר. יש להם מספר יתרונות:

1. גם בשימוש בציוד מקצועי, עלות הקידוח וההתקנה של צינורות, מנוע וצינורות השקיה תהיה נמוכה משמעותית.
2. זרימה מתמדת של מים, הן לשתייה והן למטרות טכניות.
3. אם אתה רוצה להשתמש במים טובים יותר, אתה יכול להתקין מסננים נוספים לטיהור לאחר מכן.
4. למטעי גינה וירקות, אפשר לארגן השקיה בטפטוף או השקיה עילית.
5. מקלחת חיצונית זמינה תמיד, גם אם אין אספקת מי ברז.

כל העלויות הכספיות עבור העבודה והתקנת ההתקנה ישתלמו במהירות בשל העובדה שכמעט לא תצטרך לשלם עבור מים בבית מבאר שנעשתה בעצמך.

ארגון אספקת מים

ארגון נכון של מערכת אספקת המים של בית כפרי כולל את השלבים הבאים:

• ניסוח פרויקט - בו יש צורך לחשב את הביצועים הנדרשים, לקבוע את נקודות הצריכה ולגבש תכנית אספקת מים;
• קידוח באר;
• הנחת צינורות מים;
• חיבור המשאבה והתקנת ציוד נוסף.

לפני שתתחיל לקדוח, אתה צריך לקבוע נכון את מיקום המקור. זה מושפע מכמה גורמים - גיאולוגיים ומבצעיים כאחד. עוד על הכללים לבחירת מקום תוכלו לקרוא במאמר "כיצד לקבוע מקום קידוח באר».

לקידוח, ישנן מספר טכנולוגיות:

• שיטת הלם-חבל;
• שיטת בורג;
• קידוח הידראולי;
• שיטה סיבובית;
• נהיגה קידוח.

השיטה כיצד לעשות באר בארץ במו ידיך נבחרת על סמך סוג המקור, המיקום הנבחר והתנאים הגיאולוגיים. פרטים על כל השיטות הקיימות כתובים במאמר "כיצד לקדוח באר למים".

ובכן מכשיר

מקור המים אינו רק חור באדמה. למעשה, מדובר במבנה מורכב המורכב מהאלמנטים הבאים:

• צינור מעטפת - מגן על המקור מפני קריסת קרקע ומשמש כקו הראשי לאספקת מים, פרטים נוספים על סוגי מיתרי מעטפת ניתן למצוא במאמר "צינורות לבאר";
• caisson - הוא מיכל פלסטיק או מתכת המותקן בחלק העליון של המעטפת.הוא מגן על המקור מפני הקפאה ומשמש מקום להתקנת הציוד הדרוש;
• ראש - כיסוי לצינור המעטפת, משאבה מושעה ממנו, והוא גם מגן על הצינור מלכלוך;
• משאבה - מותקנת במעטפת ומזרימה מים למערכת האינסטלציה. הדגם נבחר על סמך מידות מחרוזת המעטפת, ניתן ללמוד עליהם מהמאמר "מידות באר".

ובכן מכשיר לבית פרטי

אחד השלבים החשובים בסידור המקור הוא איכות המים. לכן, מיד לאחר הקידוח, אתה צריך לקחת דגימה לניתוח למעבדה. ועל סמך התוצאות נבחרה מערכת טיהור מים מבאר לבית פרטי. זוהי נקודה חשובה מאוד בארגון אספקת המים, כי. לכל סוג של מקורות, הזיהום שלהם אופייני.

אינסטלציה

אם מתוכנן שימוש כל השנה בבאר, יש להניח את הצינורות בתעלות בעומק מתחת לרמת הקפאה. במקרה זה, הבידוד הנוסף שלהם לא יהיה מיותר.

מערכת אספקת המים ברחוב יכולה להיות עשויה מהחומרים הבאים:

מטבע הדברים, עדיף לבחור צינורות פלסטיק - הם אינם קורוזיים, ופיקדונות אינם נוצרים על הקירות הפנימיים. בנוסף, הרבה יותר קל להרכבה מאשר מתכת.

בבית, הצנרת מתבצעת דרך הקרן - זה מגן עליה מפני הקפאה. והוא מחובר לצינור המעטפת או דרך קייסון או באמצעות מתאם למטה.

כמו כן, יחד עם הצינור, מונח כבל חשמל לחיבור המשאבה. זה חייב להיות ארוז בגלי מיוחד כך שלא יהיה מגע עם הקרקע.

כניסה לאספקת המים לתוך הקאזון

היכן לקדוח באר

באר קדח לא מועברת לשום מקום - זה לא בית, לא מוסך, לא אוהל, לא מנגל. ישנם שלושה כללים בלתי מעורערים לבחירת אתר קידוח באר.

ראשון. כדי שיהיה נוח למקדחים לעבוד. צריך להיות שטח שטוח או משופע מעט של כ-4 על 8-10 מטרים של צורה מלבנית, עליו מונחת מכונה בעלת שלושה סרנים, שאין מעליו חוטים (התורן מורם 8 מטר למעלה), שמתחתיו אין תקשורת ואשר נמצא במרחק של 3-4 מטרים ממבנים, יסודות מבנים, שורשי עצים, גדרות.

כלל שני. כדי שיהיה נוח להשתמש בבאר. יש לקדוח אותו קרוב ככל האפשר למקום צריכת המים (לחדר הדוודים, בית המרחץ, המטבח), כדי שלא תצטרכו לחפור מטרים רבים של תעלות מטופשות ברחבי האתר.

והכלל השלישי. כך שהבאר נקדח במקום המתאים להגעת ציוד עליה שוב לעבודות תיקון במסגרת תקופת האחריות. כל תיקון באר (להעמקה, כיסוי מחדש, שטיפה, איסוף חפצים שנפלו) מתבצע רק על ידי מכונת קידוח, אין מה לעשות עם הידיים שלך. אם כניסה כזו בלתי אפשרית, אף חברה לא תוכל למלא ערבויות. אם הבאר נמצאת בקאזון, על מנת שהמכונה תוריד את כלי הקידוח דרך הקאזון, מכסה הבאר והבארות חייבים להיות על אותו ציר.

פלטפורמת עבודה בעת קידוח עם מתקן URB 2A2

באר חבש (טוב)

סוג זה של מכשירי ליקוי משתמש במי התהום העליונים, תוך ניתוק אבק, לכלוך ומזהמים אופייניים של "המים העליונים" המזהמים את הנוזל. הודות לכך, המכשיר מספק מים נקיים יותר מבאר.

חשוב: אפשר "לנקב" באר צר רק על קרקעות רכות יחסית, ללא תכלילים אבנים.

גודל החור להתקנת ציוד הוא מינימלי, עומק הקידוח הוא 8 ... 12 מ', הקוטר הוא 4 ... 6 ס"מ. במקרים מסוימים, עם אקוויפר של חול גס או בינוני, א מספיק עומק של 4 ... 6 מ' סינון מי תהום ומניעת סתימה של הבאר, אפשר למלא אותו בשבבי שיש בעת קידוח חור.

קצב הזרימה הוא 0.5 ... 3 מ"ק לשעה. עבור בתים פרטיים קטנים זה מספיק, עבור נקודות גדר של יותר מ 3 ... 5 - מעט מדי. באר חבש עשה זאת בעצמך הוא חסכוני מאוד, אך לא ניתן לסדר אותו על קרקעות סלעיות. הסיבה היא חוסר יכולת החדירה של קידוח ידני או ציוד קידוח בעל הספק נמוך.

בעת התקנת משאבת יד על פני כדור הארץ, באר מסוג זה מתאים לשימוש רק בעונה החמה. להפעלת כל השנה יש צורך בהתקנה של משאבה אוטומטית בבור בטון ומבודד חום.

כדי לקדוח בארות מים במו ידיך לעומק רדוד, אתה יכול לעשות בלי ציוד קידוח, באמצעות התקנה פרימיטיבית להנעת צינור מעטפת. עם זאת, במקרה זה קיים סיכון לפגיעה בקצה בצורת חנית. האפשרות הטובה ביותר לבנייה היא השימוש באסדת קידוח עם כונן ידני או ממוכן.

אנו מתקינים אוטומציה

אף מערכת אספקת מים בודדת לא יכולה להסתדר בלי מגוון שלם של התקנים אוטומטיים נלווים שנועדו לשמור על תפקוד ללא הפרעה.אלה כוללים: מד לחץ, חיישן רמת לחץ, ממסר - הודות להם, המערכת מופעלת והאינדיקטורים העיקריים לפעולתה מוסדרים. כל המכשירים הללו מחוברים לצבר הידראולי, שלמעשה תופס מקום מרכזי בכל המתחם של ציוד עזר.

המצבר ההידראולי נועד לספק לחץ מים קבוע, להגן על מכשיר השאיבה מפני פטיש מים, וגם ליצור מאגר מים. כלפי חוץ, זהו מיכל אחסון סטנדרטי - הוא מתמלא בקביעות במים בלחץ שמעורר משאבה.

לחיבור מכשירים אוטומטיים למצבר, נעשה שימוש באביזר בעל חמישה שקעים - אחד כל אחד עבור: מד לחץ, חיישן מפלס לחץ, ממסר, צינור מים וצינור מהמשאבה.

תכנית אספקת מים אוטונומית

כדי לשלוט במכשירים אוטומטיים, ניתן להשתמש בשלט רחוק כבר במהלך הפעולה שלאחר מכן של מערכת האינסטלציה - יש לכלול אותו עם המצבר וההתקנים המחוברים.

אז, לפני שאתה השלבים העיקריים של הסדרת באר למים: קידוח, התקנת קיסון ומשאבה עם מסננים, כמו גם חיבור אוטומציה. לאחר הבנה מדוקדקת של כל שלב וביצוע כל הנהלים על פי ההוראות, תקבל מקור אוטונומי פונקציונלי לחלוטין שיספק לך מים לא גרועים יותר ממערכת אספקת מים מרכזית.

מסננים

איכות המים מכל באר נקבעת במידה רבה על ידי נוכחות של מסנן באר מיוחד. וחלק זה, יותר מאחרים הכלולים במבנה הבאר, נתון לבלאי. לכן, יש לגשת לבחירתה באחריות.

עבור בארות גיר, למשל, יספיק מסנן מסך פשוט - כלומר, ניקוב על מרפק המעטפת התחתון. זה יכול גם להפוך לבסיס של מסנן הבאר "על חול" (בשילוב עם מילוי חצץ). במקרה זה, הדרישות לניקוב הן כדלקמן:

קוטר חור מ 15 עד 30 מ"מ, תלוי באדמה;
מחזור עבודה (היחס בין השטח הכולל של החורים לשטח שהם תופסים) 0.25-0.30;
סידור החורים רוחבי, בתבנית דמקה;
השטח (סה"כ) של החורים לא חייב להיות קטן משטח החתך של צינור המעטפת (הפינוי שלו).

כאשר המשאבה ממוקמת בבאר המצוידת בפילטר פנימי, הקצה העליון (המסנן) שלה נחשב לתחתית באר זו. בגלל זה, הנפח היחיד של צריכת המים מופחת באופן משמעותי. בנוסף, המסנן מטשטש מאוד את מבנה הבאר, מכיוון שהמים מחלחלים לתוך הרווח בינו לבין המעטפת. חיי השירות של המסנן עצמו והמשאבה מצטמצמים, מכיוון שחול נכנס בהכרח לתוך האחרון. לכן, המשאבה ממוקמת לעתים קרובות בצינור נפרד, אשר מותקן על שקע המסנן. אבל בשביל זה אתה צריך לעשות באר בקוטר גדול יותר.

אם לרשות המקדחים משאבה צנטריפוגלית יקרה ומורכבת מבחינה מבנית, הכל פשוט - היא מחוברת לשקע המסנן, וכתוצאה מכך, גם הסחף וגם השיוף מפסיקים. אבל כשאין ציוד כזה, צריך להמציא משהו.

הערה! מאסטרים רבים מייצרים חלקים למסננים בכוחות עצמם, באמצעות צינורות PVC, רשת פולימר וקפיצים מחומרים אל חלד. אבל עיצובים כאלה רק לעתים רחוקות משרתים במשך זמן רב, והם אינם מסננים מים היטב.

עדיף לבזבז כסף, אבל בחר וקנה מסנן אמין באמת ומתפקד היטב. יתר על כן, יש הרבה לבחירה:

ערכת אספקת מים אוטונומית מרכיבים עיקריים של המערכת

לא משנה מה מקור אספקת המים האוטונומית לבית פרטי, יש צורך ליצור תרשים המציין את כל המרכיבים העיקריים של המערכת ואת החומרים המשמשים להנחת אספקת המים.

ערכת אספקת המים של בית פרטי כוללת את האלמנטים הבאים.

1. באר היא מקור מים.
2. Caisson - חדר עזר של הבאר (חבית פלסטיק או מתכת). מגן על הפה ממי תהום, משקעים ומבטיח טמפרטורה תקינה בבאר.

ניתן לחלק את מערכת האינסטלציה של בית פרטי לשלושה בלוקים:

1. מערכת צריכת מים.
2. כביש מהיר בחצר.
3. צנרת ביתית.