עשה זאת בעצמך היטב בארץ: סקירה של טכנולוגיות וכלים לקידוח ידני

כמה עצות מועילות

לאחר שהבאר מוכנה, כדאי לשים לב למספר ניואנסים חשובים. לדוגמה, על מנת לשמור על טריות המים בבאר, יש צורך להבטיח את זרימת האוויר הצח לתוך מחרוזת המעטפת.

כדי לעשות זאת, בצע מספר חורי אוורור. אין לתחום את חלקה העליון של הבאר, הוא סגור במכסה ציר, כך שבמידת הצורך ניתן להשיג את המשאבה, לבדוק את העמוד וכו'.

עם סיום העבודה יש ​​צורך לחזור לניתוח מים מבארלבדיקת זיהומים שונים.כל בעיה במצב המים נפתרת בדרך כלל על ידי בחירת המסננים הנכונים.

מים לא נלקחים לניתוח מיד לאחר הקידוח, אלא לאחר זמן מה, כך שהזיהום הנגרם מהקידוח יוסר מהם.

כלי קידוח רוטרי

שיטה זו מרמזת על קשיים מסוימים, אך הטכניקה עצמה היא האמינה ביותר להיווצרות באר. במקרה זה, המקדחה מונעת על ידי רוטור. בעצמך, אתה יכול רק לבנות מסגרת, ואת שאר האלמנטים יש לרכוש מיצרן אמין:

• מוט מקדחה;
• לְהִסְתוֹבֵב;
• תרגיל משוטים;
• משאבת מנוע;
• מנוע גיר.

באמצעות התקנה כזו ניתן לבצע קידוחים בשטיפה וכן לבצע עבודות סיבוב, הקשה ועוד. בנוסף, ניתן לספק פתרון שישחק את הקרקע על מנת להקל על חפירתה. בנוסף, התהליך עצמו מהיר הרבה יותר.

עשה זאת בעצמך שיוף היטב בארץ

לוקח ישירות לביצוע העבודה, אתה צריך להתחיל עם עריכת תוכניות ותכניות. קודם כל חשבו היכן תמוקם הבאר בחצר שלכם. קחו בחשבון את כל המבנים באתר כדי להבין עד כמה המיקום שבחרתם נוח. אל תשכח את מה שתכננת לבנות בדאצ'ה שלך בעתיד. זכור כי באר נבנית פעם אחת, ולא יהיה קל להעביר אותה למקום אחר.

הזמנת עבודה

לאחר הסדרת כל נושאי המיקום, יצירת תוכניות עבודה, יש צורך להמשיך ביישום שלהן:

1. סמן בזהירות לעבודה עתידית. ודא שהדיוק הוא מירבי.
2. הכן חור לכניסת כלי הקידוח.
3. התקן את ציוד הקידוח במיקום הנדרש.
4. התחל לקדוח.
5. הרכיבו את עמוד המסנן מהצינור, הבור והפילטר, והורידו אותו לתוך הבור.
6. הסתכלו מקרוב ומצאו את הרווח בין האדמה לקירות המעטפת מבחוץ. זה חייב להיות מכוסה חצץ או חול, לבחירתך. אם אתם בוחרים באבן כתוש, היזהר מאוד לא לפגוע במעטפת מבחוץ.
7. שטפו את המסנן על ידי שאיבת מים לתוך הצינור עם משאבה. כך תוכלו לאטום את החלק העליון שלו.
8. באמצעות משאבת בורג, כמו גם ביילר, לשאוב מים מהבאר.
9. ודא שמי הבאר נקיים.
10. הורד בעדינות ובאטיות את המשאבה הטבולה לתוך הבאר. הליך זה מבוצע באמצעות כבל מסוג בטיחות.
11. חבר את צינור המים או הצינור למשאבה.
12. על מנת להסדיר את אספקת המים, התקן שסתום מיוחד על הצינור.
13. מארז הבולט מעל פני השטח אסור לאפשר מעבר מים במקומות לא רצויים. לשם כך, בצע איטום.
14. ציידו את ראש הבאר בקאזון, ואז קבעו אותו בזהירות על הראש עם מכונת ריתוך.
15. אם תכננתם להביא צינורות עד הבית, בשלב זה זה הזמן להניח אותם בתעלות.
16. מפזרים את הקאזון עם אדמה, וגם לעשות אזור עיוור בטון.

וכך, בפחות מ-20 צעדים, ניתן לעשות באר בארץ. כמובן, הכל לא כל כך פשוט, אבל לעשות את העבודה בצורה מדויקת ככל האפשר, אתה תצליח.

קידוח עשה זאת בעצמך של באר רדודה

אתה יכול גם לקדוח באר באופן ידני, אבל, כמובן, ציוד מיוחד יהיה שימושי עבור זה. אנו מפרטים זאת להלן:

• בור;
• אסדת קידוח;
• כַּנֶנֶת;
• מַעֲטֶפֶת;
• מוטות.

אגב, אין צורך לקחת אסדת קידוח, אלא רק אם הבאר לא עמוקה. עבור חורים רדודים, אתה יכול לשלוף את מחרוזת המקדחה ביד.

באשר למוטות הקידוח, הם עשויים מצינורות רגילים, ומחוברים באמצעות חוטים או דיבלים. אסור לשכוח את התחתון של המוטות, כי היא זו שחייבת להיות מצוידת במקדחה מיוחדת.

לייצור חרירי חיתוך, תצטרך פלדה ברוחב של 3 מילימטרים. ועוד נקודה חשובה מאוד נוגעת לחידוד קצוות החרירים. יש לחדד אותם בצורה כזו שכתוצאה מכך הם נכנסים לאדמה מתחת לאדמה בכיוון השעון.

כעת כדאי להתקין מגדל באתר בו יתבצעו הקידוח. וודאו שגובה הדריק חורג מממדי מוט הקידוח כך שההרמה והשליפה של המוט יהיו ללא הפרעה לחלוטין.

כדי ליצור באר, כנראה תזדקק לעוזר. אתה יכול להתחיל את הסיבוב בעצמך, אבל לאחר זמן מה, כאשר המקדחה יורדת למחתרת, המאמצים של אדם אחד לא יספיקו כדי להמשיך בקידוח.

אם, יחד עם עוזר, נתקלתם בבעיות או פשוט נתקעתם, נסו לשפוך מים לאדמה, כי זה ירכך אותה מעט.

כאשר המקדחה מגיעה לגובה פני הקרקע, מוצמדת אליה מסגרת נוספת. המשיכו בקידוח עד לרגע שבו תבחינו בקרקע שהגעתם סוף סוף לאקויפר. לאחר מכן, אתה צריך לנקות את הבאר מהאדמה ולצלול את המקדחה אפילו עמוק יותר, מנסה להגיע לשכבה שנקראת אטומה. לאחר שהגיע לשכבה זו, יתחיל זרימה שופעת של מים בבאר.

שאבו את המים המלוכלכים בעזרת משאבה ובקרוב תמצאו מים נקיים. אם פתאום אתה שם לב שהמים לא מתבהרים, אתה צריך להעמיק את המקדחה עוד כמה מטרים.

הצטברות של באר תוצרת בית

באר קדוח זה לא הכל. זה לא ייתן מים באיכות הנדרשת בכמות הנכונה. כדי לעשות זאת, יש צורך לפתוח את האקוויפר או "לנער" את הבאר. אם פותחים את המאגר (ישירות או הפוך - אין הבדל), ניתן להשיג מים תוך יום, אך יידרש ציוד יקר ומורכב. והצטברות הבאר תימשך מספר ימים, אבל בשבילה זה מספיק כדי לקבל את המשאבה הטבולה הביתית הרגילה ביותר (רק צנטריפוגלי, כי הרטט לא יעבוד).

כדי להניף באר קדח, תחילה מסירים ממנה סחף בעזרת עזר, ולאחר מכן הם מתחילים לשאוב מים - לחלוטין, ברגע שמגיעים לנפח המכסה את המשאבה המעורבת.

אתה יכול לבנות בעזרת אופן, אבל אז תצטרך לשאוב מים במשך זמן רב - שבועיים, לא פחות.

חשוב: הצטברות הבאר יכולה להיחשב כהשלמה כאשר שקיפות המים מגיעה ל-70 ס"מ. ניתן לבדוק זאת בכלי אטום (למשל בחבית נקייה), באמצעות אמייל לבן או דסקית פאיאנס, בקוטר של שזה בערך 15 ס"מ (קח, נניח, צלוחית או מכסה לסיר)

אתה צריך להסתכל על הדיסק השקוע בצורה אנכית בהחלט, וברגע שהנוזל מתחיל להתפשט לאורך הקצוות שלו, לטשטש את קווי המתאר - זה כבר אטימות, אתה צריך לעצור. מיד עם השגת שקיפות יש לקחת דגימת מים ולהגיש למעבדה לניתוח.אם הרשות הרגולטורית מאשרת את איכות ההפקה, הטבעת של הבאר בטון או אטומה בחימר, ולאחר מכן מותקן מסנן.

ייצור כלי קידוח

כפי שצוין קודם לכן, ניתן לייצר כלי קידוח לבד, לשאול מחברים או לרכוש באופן מסחרי.

לפעמים ניתן לשכור אסדת קידוח. עם זאת, המטרה של הקידוח העצמי היא בדרך כלל לשמור על עלויות נמוכות ככל האפשר. הדרך הקלה ביותר לקדוח בזול היא לייצר כלים מחומרי גרוטאות.

התרשים מציג את הסידור של כלי קידוח שונים. בעזרת אזמל, ניתן לשחרר אדמה קשה במיוחד, ולאחר מכן היא מוסרת עם מקדחה, ביילר או מכשיר אחר.

אפשרות מס' 1 - מקדחה ספירלה וכפית

קידוח ידני יכול להתבצע עם מקדחה ספירלה או כפית. לייצור דגם ספירלה נלקח מוט מחודד עבה, אליו מרותכים סכינים. ניתן להכין אותם מדיסק פלדה חתוך לשניים. קצה הדיסק מושחז, ולאחר מכן מרותכים את הסכינים לבסיס במרחק של כ-200 מ"מ מהקצה שלה.

מקדחה עשה זאת בעצמך לקידוח מקדחה יכולה להיות בעיצובים שונים. האלמנטים המחייבים שלו הם סכינים עם קצוות מחודדים ואזמל המותקן בתחתית.

סכינים צריכים להיות ממוקמים בזווית לאופקי. זווית של כ-20 מעלות נחשבת לאופטימלית. שני הסכינים מונחים זה מול זה. כמובן, קוטר המקדחה לא יעלה על קוטר המעטפת. בדרך כלל מתאים דיסק בקוטר של כ-100 מ"מ.יש להשחיז בחדות את הסכינים של המקדחה המוגמרת, זה יקל ויזרז את הקידוח.

גרסה נוספת של מקדחה הספירלה יכולה להיות עשויה ממוט ורצועה של פלדת כלי. רוחב הרצועה יכול לנוע בין 100-150 מ"מ.

יש לחמם פלדה ולגלגל לתוך ספירלה, להקשות, ולאחר מכן לרתך לבסיס. במקרה זה, המרחק בין סיבובי הספירלה צריך להיות שווה לרוחב הרצועה ממנה היא עשויה. קצה הספירלה מושחז בקפידה. ראוי לציין כי לא קל לעשות מקדחה כזו בבית.

ניתן לייצר מקדחה ספירלית לקידוח מצינור ופס פלדה, אולם לא תמיד קל לגלגל את הסרט לספירלה, לרתך ולהקשיח את הכלי בבית.

כדי להכין מקדחה בכפית, אתה צריך גליל מתכת. בתנאים של ייצור עצמי, הכי קל להשתמש בצינור בקוטר מתאים, למשל צינור פלדה 108 מ"מ.

אורך המוצר צריך להיות כ-70 ס"מ, יהיה קשה לעבוד עם מכשיר ארוך יותר. במקרה זה, יש ליצור חריץ ארוך וצר, אנכי או ספירלי.

מקדחה כף ביתית הכי קלה להכנה מחתיכת צינור בקוטר מתאים. הקצה התחתון מקופל ומשחיז, ולאורך הגוף נוצר חור לניקוי המקדחה

שני סכינים בצורת כפית מותקנים בחלק התחתון של הגוף, שקצה החיתוך שלהם מושחז. כתוצאה מכך, האדמה נהרסת על ידי קצוות אופקיים ואנכיים של המקדחה.

הסלע המשוחרר נכנס לחלל המקדחה. לאחר מכן מוציאים אותו ומנקים אותו דרך החריץ. בנוסף לסכינים, מקדחה מרותכת לאורך ציר המכשיר בחלק התחתון של המקדחה. קוטר החור שנעשה על ידי מקדחה כזו יהיה מעט יותר גדול מהמכשיר עצמו.

אפשרות מס' 2 - ביילר וזכוכית

כדי לעשות bailer, זה גם הכי קל לקחת צינור מתכת בקוטר מתאים. עובי הדופן של הצינור יכול להגיע ל-10 מ"מ, והאורך הוא בדרך כלל 2-3 מטרים. זה הופך את הכלי לכבד מספיק כך שכאשר הוא פוגע בקרקע, הוא משוחרר ביעילות.

נעל עם שסתום עלי כותרת מחוברת לתחתית הביילר. השסתום נראה כמו צלחת עגולה שסוגרת בחוזקה את החלק התחתון של הצינור ולחוץ על ידי קפיץ חזק מספיק.

עם זאת, אין צורך באביב הדוק מדי כאן, אחרת האדמה פשוט לא תיפול לתוך הביילר. כאשר הביילר נשלף החוצה, השסתום יילחץ לא רק על ידי הקפיץ, אלא גם על ידי האדמה שנאספה בפנים.

הקצה התחתון של הביילר מושחז פנימה. לפעמים חתיכות חדות של חיזוק או חתיכות מושחזות של מתכת משולשת מרותכות בקצה.

רשת מגן עשויה מחוט עבה מלמעלה וידית מרותכת אליה מחובר כבל מתכת. גם זכוכית מיוצרת בצורה דומה, כאן אין צורך רק בשסתום, ויש לעשות חריץ בגוף לניקוי המכשיר.

הסוגים העיקריים של בארות מים

ישנן מספר דרכים אמיתיות לקבל לחות מענגת חיים, עליהן נספר לכם. ישנן מספר טכנולוגיות שניתן להשתמש בהן כדי להפיק מים באופן עצמאי באזור פרברי.

את האפשרות המתאימה תצטרכו לבחור בעצמכם, שכן היא תלויה בנוף של האזור, כמו גם בציוד הטכני, הכספים והכישורים שברשותכם. בואו ניקח בחשבון את מבני הקידוח העיקריים.

קשה לתת עדיפות לכל עיצוב אחד: לכל אחד יש יתרונות וחסרונות משלו, ולכן הבחירה תלויה בנוף של האזור וביכולות של בעל האתר

באר צינורית חבשית

אם יש מעיין באתר שלך, אז סידור באר היא אפשרות מצוינת להפקת מים. הפיר של מבנה זה ישחק את התפקיד של מיכל אחסון נוזלים. אם המקור פעיל מספיק, עד 2 מ"ק מים תמיד יעמדו לרשותכם.

הבאר החבשית היא, למעשה, אותה באר, אך צרה וארוכה. בשל העובדה שאורכו יכול להיות כ-8-12 מטר, זיהום מפני הקרקע אינו מגיע למים הממלאים אותו.

הבאר החבשית נקראת לעתים קרובות באר מחט, מכיוון שהצינור שננעץ באדמה במהלך יצירת המבנה הזה באמת דומה למחט

הסרטון הבא יציג את הטכנולוגיה של אגרוף וסידור מחט באר, המכונה אחרת הבאר החבשית:

שיוף היטב (מסנן)

העמקת מבנה זה ב-15-30 מטר מתבצעת בכל דרך: מקדח, חבל הלם, ליבה. קירות הבאר נוצרים באמצעות צינור בקוטר ממוצע של 100 - 180 מ"מ.

הקצה העמוק של צינור הבאר מצויד במסנן. כמסנן משתמשים ברשת נירוסטה אשר מרותכת או מולחמת לחוליה הראשונה של חוט הצינור לפני שהיא טבילה בחול גס מעורב בחלוקי נחל.

אז אתה יכול לייצג באופן סכמטי את עיצוב הבאר "על החול", כאשר מספר 1 יהיה המעטפת, מספר 2 הוא מפלס המים הסטטיסטי, ומספר 3 הוא המסננת

עיצוב זה מסוגל לספק את הצורך במים בבית כפרי קטן עם שתי נקודות מים. במידה והפעלת המבנה תהיה עונתית היא תימשך כחמש שנים.עם שימוש מתמיד, אתה יכול לסמוך על 15 שנים של אספקת מים.

כאשר הבאר עדיין סחוטה, ניתן יהיה לנסות לשטוף אותה. אם אמצעי החייאה אינם נותנים את האפקט הרצוי, יהיה צורך לקדוח פיר חדש. הנח אותו ליד הקודם.

באר ארטזית ללא פילטר

בניין זה אינו זקוק למסנן. באר כזו יכולה להגיע לעומק של 100 מטר או יותר. המים המיוצרים על ידי מתקן כזה מוכלים בסדקים של אבן גיר. הנוזל המצטבר בהם עקב עיבוי יכול להיות לא רק צלול, אלא גם מינרלי.

מעט מינרליזציה מקובל לשימוש יומיומי. אם המים המופקים בהרכבם הם בין המים המינרליים, אזי לא ניתן להשתמש בהם למטרות ביתיות.

ערכת באר ארטזית: 1 - מוליך, 2 - מפלס מים סטטיסטי, 3 - עמוד ביניים, 4 - מיתר ייצור עם ניקוב

קשה לקבוע מראש את עומק הבאר שיהיה צורך לקדוח בחיפוש אחר מים. אתה יכול להתמצא בערך רק על ידי שיחה עם השכנים שלך באזור ולברר מהם פרמטרים של מבנים דומים בשטחיהם.

שכבות הקרקע שוכבות בצורה לא אחידה, כך שהמידע שהתקבל עדיין לא יכול להיחשב מדויק עבור האתר שלך. מסיבה זו, צינורות מעטפת נרכשים תוך התחשבות בתיקון הנתונים שהתקבלו.

יתרונות וחסרונות

השימוש בקיסונים במשך זמן רב היה אופציה קלאסית ליישום מקורות אוטונומיים לאספקת מים. לכן הסידור של באר ללא קייסון בעזרת מתאם עדיין רחוק מלהיות נתפס באופן חד משמעי.למרות שכמה שנים של שימוש בטכנולוגיה זו באזורי אקלים שונים של רוסיה הוכיחו את יעילותה וזכותה לחיים.

לשיטה זו מספר יתרונות:

• התקנה של מוצר זה משחררת את בעל הבאר מהצורך לבצע עבודות עפר בנפחים כאלה שיידרשו על ידי התקנת קיסון. וזהו חיסכון משמעותי ביותר לתקציב המשפחתי.
• אין צורך לרכוש מכשיר כה יקר כמו קיסון.
• שימוש במתאם מאפשר להעביר אספקת מים קרוב מספיק לצינור גז או ביוב.
• תיקון של ציוד למטה הוא מאוד פשוט.
• הגנה על הבאר מפני ונדליזם, מכיוון שהיא אינה בולטת בעיצוב שצוין. וניתן לפרק את המשאבה המותקנת בה רק באמצעות מכשיר מיוחד.

ערכת סידור היטב עם מתאם

חסרונות שיש לקחת בחשבון בעת ​​קבלת החלטה - "קייסון או מתאם לבאר", כוללים:

• לא מומלץ להשתמש במוצר אם יש להצטייד בבאר בעלת עומק רב.
• אם אין מקום להתקין ציוד אספקת מים בבית.

התקנת ציוד

הציוד חייב להבטיח את יציבות אספקת המים. לאספקה ​​רציפה, ישנם סוגים שונים של משאבות, והפעלתן דורשת חשמל. האפשרות הפשוטה ביותר לארגון מקום לציוד באר היא בור. היתרון הבלתי מעורער של אתר כזה הוא שניתן ליצור אותו מחומרים מאולתרים.

בשל העובדה כי לחות יכולה להיכנס לבור, מומחים ממליצים על סוג זה של פלטפורמה עבור ציוד כמתאם. שיטות לסידור אתרים עם מתאם מרמזות שתפקיד הקאזון ממלא את מיתר המעטפת. אפשר ליישם את השיטה אם סידור מחרוזת המעטפת נעשה במיכל אחד ומובטחת אטימות הצינורות. במקרה כזה, צינורות נבחרים בדרך כלל מפלדה. פלסטיק אינו מומלץ לעיצוב המתאם, מכיוון שהמשאבה מקובעת לצינור המים ואינה תלויה בכבל.

אפשרות נוספת לאתר לסידור ציוד, הקאזון שהוזכר לעיל. מדובר במיכל אטום, הנחשב לאמין ועמיד. ניתן לצייד את המיכל מוכן או בעבודת יד. קייסונים הם פלסטיק או פלדה. פלסטיק אטום, שוקל מעט, קל להתקנה. אפשרויות הפלדה אטומות, אמינות, אבל צריך לטפל בתרכובות נגד קורוזיה, יש להן מחיר גבוה יותר

הציוד מותקן לאחר הרכבת האתר, בעוד שחשוב לקחת בחשבון כמה מהניואנסים

מתי לקדוח באר

אותם קוראים שמשום מה לא הספיקו לרכוש מקור מים משלהם בארץ בסתיו, או שאינם מרוצים ממקור המים הקיים, והחליטו להסדיר מקור מים כבר עכשיו.

ההחלטה הנכונה: בעלים סביר חושב על זה לא ב-1 במאי, אלא ב-1 במרץ. עם זאת, ראוי לציין שהזמן המוצלח ביותר לקידוח באר הוא הזמן שלאחר סיום העונה (אוקטובר, נובמבר, אפילו דצמבר). חודש מרץ הוא גם תקופה טובה: בכפור על קרקע קשה, הרבה יותר קל להסיע כלי רכב של 15 טון לאתר מאשר במזג אוויר חם על קרקע רכה.למרות שקידוח באר כשהיא חמה קל יותר גם לציוד וגם לאנשים. כעת יתחיל השלג להימס, ויהיה קשה יותר ויותר לקדוח באר: אפילו מכונות קידוח תלת-סרניות נתקעות בשלג, וכשהן מתחילות לחפור את הקרקע, הן בדרך כלל "מתיישבות".

בין היתר, אתה צריך לדעת שכמה כפרי דאצ'ה, קוטג'ים, שבהם בעלי המניות עצמם הניחו כבישים בעצמם, פשוט סוגרים את הכניסה לכל ציוד, למעט כלי רכב אישיים. לשכנע לא לשכנע, לאיים, לשלם - זה חסר תועלת. התקבלה החלטה באסיפה הכללית - לא תיכנס לשם אסדת קידוח. במקרה כזה תצטרכו לחכות לסוף המבול, ואולי אפילו עד סוף מאי.

ועוד נקודה חשובה מאוד בעת קידוח באר. המחיר של קידוח באר אינו קבוע בתוך המחזור השנתי. מתחמי צנרת מגלגלים צינורות כל הזמן, בקיץ יש ביקוש, בחורף אין ביקוש. לכן, המחיר של מוצרי צינור בקיץ גבוה יותר. חברות רציניות שרכשו צינורות לפני השנה החדשה על כל רווחיהן יכולות לקדוח זמן מה באמצעות צינורות זולים יותר. הדינמיקה של מחירי דלק וחומרי סיכה משפיעה גם על העלות הכוללת. באר טובה לוקחת עד טון וחצי עד שניים של בנזין. המחירים הנמוכים ביותר לקידוח הם מאמצע אוקטובר עד מרץ. בסוף מרץ הם מתחילים לגדול. לדוגמה, עבור הסדר של באר ארטזית, אם אנחנו מדברים על אזור אזור מוסקבה, אתה יכול להזמין כאן קידוח באר למים.

באר רדודה בחול קודחים בדרך כלל ליום בהיר אחד. באר עמוק נקדחת בין יומיים לחמישה ימים. אם יש לך אסדת קידוח ואתה קודחת באר למשך שבועיים, אתה יכול מיד לנהוג בה. בארות ארטזיות, באופן עקרוני, לא משנה מתי לקדוח, בארות אלו לא ניתן לחפור בזמן שיטפון, ברור למה (הן יהיו רדודות במים, ואז המים ייגמרו).גם בארות באופק חולי.

במשך שנים רבות לא השתכנעתי שהם איכשהו מלאים באופן פעיל עונתית במים. אם האופק נורמלי, הוא אף פעם לא מתייבש בקיץ. רק אל תבלבלו בין המים הממוקמים לבין אופקי הקרקע. Verkhovodka הוא אקוויפר עונתי המתרחש לאחר הפשרת שלגים ונשאר בחלק העליון למשך זמן מה, ולאחר מכן יורד. והבאר בנויה על מאגר קבוע שלעולם לא מתייבש.

קידוח מקדח תוך כדי קידוח באר על אקוויפר חולי

ניואנסים חשובים

אם הקרקע באתר פורייה, ובמקרה של הרס תצטרך לשחזר את שכבת פני השטח, עדיף להשתמש בקידוח מקבץ. קידוח רפידות מפחית מילוי חוזר ומפחית את עלות מיצוי המשאבים. כל עבודה באתר יכולה להתחיל רק לאחר לימוד מפלס מי התהום. אם רמה זו גבוהה, עדיף למקם את החדר המגן על פני השטח, במקום להעמיק אותו מתחת לאדמה.

חשוב ביותר לבחור ולתקן את המשאבה בצורה נכונה. תפקיד הציוד חשוב ביותר עבור מערכת אספקת מים אוטונומית

עבור בארות, נהוג לבחור משאבות טבולות, שכן יש להן ביצועים טובים יותר. אבל בעת הבחירה, חשוב לא להגזים בכך, שכן גודל המבנה ההידראולי עצמו יהיה פרמטר חשוב. נלקח בחשבון גם אורך הנקזים. לדוגמה, עם גובה מבנה צריכת מים של 33 מטר, הלחץ במערכת צריך להיות בין 1.4 ל-3 אטמוספרות.

לתמיכה מתמדת ואפשרות לשנות את לחץ העבודה, יש צורך בצבר הידראולי. המיכל יספק אחסון של מאגר המים המינימלי.ציוד מודרני מסוג זה הוא עיצוב יחיד, המאפיין העיקרי שבו הוא הקיבולת. לדוגמה, עבור קוטג'ים קיץ, קיבולת של עד 55 ליטר מספיקה, ולמלונות ופנסיונים נבחרים מכשירים מ-100 עד 950 ליטר.

מכשיר מגן חשוב של הבאר הוא הראש. בדרך כלל המכשיר מצויד בחורים להתקנת צינורות מים, כמו גם כבלי חשמל.

המכסה מגן על המבנה מפני זיהום ביולוגי ואחר.

עיצוב הראש כולל חלקים כגון:

• קרבינר, אוגן;
• טבעות גומי;
• מחברים;
• מכסים.

אם הבאר מצוידת במכסה, העמוד מנותק במהלך ההתקנה. החתך מנוקה ומטופל בחומרים נגד קורוזיה.

• כבל האספקה ​​של המשאבה מוכנס דרך מכסה הכניסה של צינור המים.
• המשאבה מחוברת לצינור, ואת הקצה התלוי של הכבל קבוע עם קרבינר.
• האוגן מקובע לעמוד, ועליו מותקנת טבעת איטום.
• לאחר מכן, המשאבה טבולה לתחתית הבאר, ומכסה הראש קבוע עם ברגים.

כיצד לקדוח באר על חול: הוראות

איך לקדוח באר למי שתייה אם האקוויפר שוכן בעומק של עד 40 מ'? ניתן לנקב חורים בחול ביד, אבל זה ידרוש יותר מדי זמן ועבודה פיזית קשה. הדרך הטובה ביותר היא להשתמש בציוד קטן ולבחור מקדחה בהתאם לסוג וצפיפות הקרקע.

בניגוד לבארות שניתן לקדוח ביד, מעיינות חול דורשים הכנה קפדנית. קשה למצוא מקום לשחיטה לבד.למומחים העוסקים בסידור צריכת מים יש בדרך כלל מידע מדויק על העומק והרוויה של חולות נושאי מים ומשתמשים במפות מיוחדות.

באתר הנבחר מרכיבים את המתקן. לפני ההרכבה באדמה, נחפרים באתר שלושה חורים:

בור, אשר חייב להיות נדן מבפנים עם לוחות מחוספסים, או להדק את התחתית והקירות עם סרט פלסטיק חזק.

שתי בארות תמיסה המחוברות באמצעות תעלה להצפת נוזלים. המיכל הראשון הוא מסנן שבו מתנחלת תמיסת החימר. מהשנייה, מים מוזנים בלחץ לתוך החבית במהלך הקידוח.

מכינים צינורות: אחד לאספקת מים, השני לשקע. לאחר ההרכבה של המתקן, הם מתחילים לסתום את הבאר.

אתה יכול לקדוח באר כזו מתחת למים במו ידיך בדרכים שונות: בסלעים רכים, מקדחה ספירלה, זכוכית מחוברת להתקנה. בקרקעות אבנים קשות משתמשים בשיטה סיבובית: קודחים אותם עם אזמל והמכרה שוטף בתמיסת חימר.

במהלך העבודה, האנכיות של הכניסה והעומק של הקליע מנוטרים כל הזמן. ככל שאתה מעמיק, האריך את המוט. MDR מצוידים במוטות מתקפלים באורך מספיק לעבודה בעומק של עד 80 מ'. סימנים של חול נושא מים:

• שטיפה מתוך תא המטען של כמות גדולה של חול.
• כניסה קלה של המקדחה לסלע.

המעטפת מתחילה לאחר השלמת הקידוח.

לא משנה אם נעשה שימוש ידני בקידוח באר למים, או שהשחיטה בוצעה באמצעות MBU, יש צורך לצייד את המקור. כדאי גם לצייד בארות משטח במשאבה.

טכנולוגיית סידור:

קיסון (בור) מצויד בבור לצנרת הבאר. הקירות אטומים.

הרכיבו והתקינו את קבוצת המשאבות.מכשירים צוללים מורידים לתוך הקנה, כבל בטיחות קבוע על הראש. משטח מותקן על הגבהה, מחבר את צינור הכניסה לצינור האספקה ​​או הצינור.

בצע צנרת, חבר צינורות השקיה.

קידוח בארות באופן ידני הוא קשה, ארוך וללא ערבויות. מחיר הטעות הוא זמן אבוד, כסף שהושקע ברכישת ציוד והשכרתו. הסרטון מראה דוגמה עד כמה מהר יותר ומדויק יותר העבודה מתבצעת על ידי מומחים.

חשוב לקבל עזרה מוסמכת ממומחים עוד לפני הסדרת המקור: שיטות החיפוש המסורתיות אינן מבטיחות שיהיו מים בעומק המתוכנן ושהם יספיקו לספק את האתר בקיץ. מאסטרים יכולים לחזות במדויק הן את העומק והן את קצב הזרימה של הבאר. צריכת מים מצוידת על ידי אנשי מקצוע מובטחת לשרת במשך עשרות שנים

צריכת מים מצוידת על ידי אנשי מקצוע מובטחת לשרת במשך עשרות שנים.

סדר ראש המכשיר

הכותרת מספקת:

1. הגנה על הבאר מפני שיטפונות ומים נמסים.
2. הגנה מפני פסולת ומי תהום של צד שלישי.
3. הגנה מפני גניבת ציוד ובארות.
4. הגנה מפני כפור במזג אוויר קר.
5. זה הופך את חיבור הכבל למאובטח יותר.
6. תורם להקלת השימוש בבאר למים.
7. הופכת את הטבילה של המשאבה לנוחה ככל האפשר הודות לכננת.

תרשים הרכבה טוב ראש.

מכשיר זה מורכב ממספר חלקים, כלומר:

1. קרבין ואוגן.
2. טבעות גומי.
3. מחברים מיוחדים.
4. כיסוי מגן.

הצד הפנימי של הכיסוי מצויד בבורג אחד, הצד החיצוני בשניים.מוצר מתכת יכול לעמוד במשקל של עד 0.5 טון, ומוצר פלסטי - לא יותר מ-200 ק"ג.

במהלך התקנת הראש, יהיה צורך לחתוך את המעטפת, לנקות אותו ולכסות אותו בתרכובת נגד קורוזיה. הובל את כבל המשאבה וצינור המים דרך כיסוי הראש. חבר את המשאבה לצינור. חבר את הקצה החופשי של החבל לקרבינר. זה צריך להיעשות דרך בורג העין בחלק הפנימי של כיסוי המגן. הנח את האוגן וטבעת הגומי על המעטפת.

הנח את המשאבה בבאר והתקן את כיסוי הראש. זה נעשה פשוט מאוד: אתה רק צריך להרים את האוגן ואת טבעת הגומי עבור המכסה ולדחוס את כל החלקים האלה עם ברגים. על זה, התקנת הראש נחשבת הושלמה לחלוטין.

תהליך הקידוח: רצף פעולות

אם תכין את הציוד הדרוש ותעקוב אחר רצף השלבים, לא יהיו שאלות לגבי איך לעשות באר. אסדת הקידוח המוגמרת מצוידת בראש ובמנגנון בצורת כננת. הבר מועבר דרך שני החורים למטה, אם יש צורך, הוא גדל והשער קבוע. השער מסובב בדרך כלל בשניים, ויש צורך באדם שלישי כדי לתקן את מיקום המוט.

אם הבאר רדודה, משתמשים רק בעמוד המקדחה, ומכוון אותו אנכית לחלוטין. חצובה עם מעלית נחוצה לבארות עמוקות

על העמוד מניחים סימון, הנסוג מהריצוף העליון 60-70 ס"מ. לאחר הורדת העמוד למרחק ייעודי, הוא מוסר לאחור, מסיר את הסלע המורם יחד עם המקדחה. באותו אופן טובלים את העמוד המטוהר מספר פעמים. עומק גדול יותר דורש הארכה של המוט. כדי לעשות זאת, בעזרת צימוד, צינור נוסף מחובר.

בהתאם ליציבות הקרקע, בוחרים בשיטת הקידוח - עם או בלי צינורות מעטפת. עם אדמה יציבה וצפופה, ניתן לקדוח את כל הבאר ללא שימוש בצינורות מעטפת. הסלעים המתפוררים מעידים כי לאחר 2-3 מטרים יש להתקין צינור מצויד בנעל. קוטר הצינור רחב יותר מקוטר המצמדים, ולכן הצינור נכנס לפיר בקושי. לפעמים משתמשים בהברגה או בפטיש כדי למקם אותו שם.

כצינורות מעטפת, משתמשים במוצרים להנחת צינורות מים - צינורות מתכת או פוליפרופילן בקוטר הנדרש לעבודה חיצונית

אם הסלעים מתפוררים, יש להימנע מקריסה. לשם כך, המקדחה לא יורדת נמוך מדי - מתחת לקצה צינור המעטפת למרחק מסוים. בדרך כלל זה שווה למחצית מאורך המקדחה. לפיכך, התהליך מורכב מקידוח והתקנה לסירוגין של צינורות מעטפת, הנבנים עם ירידתם.

לְסַנֵן

מסנן באר הוא המכשיר העיקרי המבטיח את איכות המים ממנו. ויחד עם זאת, הצומת שלו הוא הכי נתון ללבוש, ולכן הבחירה של מסנן באר חייבת להילקח בכל אחריות.

מים ארטזיים נלקחים ללא סינון. עבור באר אבן גיר, לרוב מספיק מסנן מסך פשוט בצורה של ניקוב על עיקול המעטפת התחתון; הוא גם ישמש כבסיס למסנן הבאר על חול. דרישות הניקוב הן כדלקמן:

קוטר חור - 15-20 מ"מ, עד 30 מ"מ בהתאם לקרקע.
מחזור העבודה של המסנן (היחס בין השטח הכולל של החורים לשטח שהם תופסים) הוא 0.25-0.30, עבורו המרחק בין מרכזי החורים נלקח פי 2-3 מקוטרם.
מיקום החורים הוא בשורות רוחביות בדוגמת לוח שחמט.
השטח הכולל של כל החורים אינו קטן משטח החתך של מרווח צינור המעטפת.

המכשיר של מסננים של בארות על חול

עבור באר חול, ראשית, יש צורך גם במילוי חצץ; במקרה זה, היא זו שמבטיחה את איכות המים לטווח ארוך, כמו בבאר. לאור זאת, מסננים למטה זמינים מסחרית עם שכבת חצץ הכלולה בעיצוב. אין שום נזק מהם, אבל הבאר צריך קוטר גדול יותר, מה שמקשה על הקידוח, וללא מילוי חיצוני, הבאר עדיין נסחפת במהירות.

יתר על כן, אם אתה עוקב אחר זרימת המים, אותו צינור מחורר הולך, אבל עכשיו זה יהיה אלמנט נושא שתופס את הלחץ של הסלע. כדי שהחול, שחצץ לא מחזיק היטב, לא יקלקל את כל נתיב המים, צריך גם מסנן חול. זה יכול להיות חיצוני או חיצוני (בצד שמאל באיור) או פנימי (בצד ימין באותו מקום). למסננים חיצוניים שלושה יתרונות: הקוטר המינימלי והסחף של הבאר ועומק ההתקנה של המשאבה. אבל הם נפגעים בקלות במהלך ההתקנה של מעטפת, הם אינם ניתנים לתיקון ויקרים, כי. בשל הנסיבות האחרונות, הם חייבים להיות עשויים מחומרים באיכות גבוהה מאוד: סגסוגות לרשת ולחוט של מסנני באר חיצוניים יקרות יותר מכסף.

כאשר מתקינים משאבה בבאר עם מסנן פנימי, התחתית שלה נחשבת לקצה העליון שלה, ולכן נפח של נסיגת מים בודדת מצטמצם באופן משמעותי. המחלה של כל המסננים הפנימיים היא סחיפה מוגברת של הבאר עקב חלחול מים לתוך הרווח בין המסנן למעטפת. כמו כן, כתוצאה מכך, חיי השירות של המסנן מצטמצמים, והבלאי של המשאבה גדל, בגלל. חול נכנס לתוכו.לעתים קרובות, לכן, המשאבה ממוקמת בצינור נפרד, המותקן על מוצא המסנן, אשר שוב דורש עלייה בקוטר הבאר.

מסנן חול תוצרת בית

האפשרות הטובה ביותר היא לחבר את המשאבה ישירות לשקע המסנן, ואז גם הסחף וגם השיוף מפסיקים. אבל זה מצריך משאבה צנטריפוגלית עם צינור הכנסה בתחתית, מה שהופך את זה להרבה יותר מסובך ויקר, ולעתים קרובות הלחץ של משאבות הרטט קטן עבור בארות חול.

אלמנטי הסינון של מסנני חול עשויים לעתים באופן עצמאי מצינורות PVC, קפיצי אל חלד ורשת פולימר, ראה איור. בצד שמאל, אבל הם מסננים בצורה גרועה ולא מחזיקים מעמד זמן רב. עדיף לקחת פילטר שנרכש טוב, תנאי העבודה קשים מדי, ולהוציא אותו, כמו שאומרים, זה דבר שלם. במקרה זה, בעצם 3 אפשרויות אפשריות, ראה איור:

מסנני קידוח מודרניים

1. מסנן טבעת מוערמת מפולימר. זול יותר מאחרים, אבל הוא משרת פחות ונוטה לסחף, אבל הוא בר תחזוקה: אתה יכול להרים אותו ולסדר אותו, להחליף טבעות רעות. דורש קוטר קידוח מוגדל;
2. חוט צינורי עם פיתול חוט צדודית. קצת יותר יקר מפולימר, אבל הוא מחזיק מעמד זמן רב ואינו נסחף. עבור תיקון, מחיצה אין צורך, זה מספיק כדי לשטוף בחלק העליון. זה יהיה אופטימלי, אלמלא "אבל" אחד: מקרים של הונאות על ידי יצרנים, סוחרים וקודחים צוינו שוב ושוב - כיצד מסופקים מסנני נירוסטה לחלוטין, שבהם המוטות האורכיים עשויים מחוט מגולוון רגיל. אי אפשר לבדוק בלי לשבור את הפילטר, אבל עד מהרה מופיעים זיהומים מזיקים במים, ואז המוטות מחלידים לחלוטין, הפיתול מחליק, ויש להחליף את הפילטר כולו.
3. מסננים מרותכים ללא תמיכה, חוט ומחוררים. הם יהיו אידיאליים (האחרונים עומדים גם בפני טיוטה לחבית בחוץ על הצינור), אלמלא המחיר: הם עשויים מאותו חוט אל חלד צדודית שעולה בערך כמו כסף.