איך להכין בור ספיגה במו ידיכם מחביות באמצעות מיכלי פלסטיק כדוגמה

סידור של בור ספיגה מחביות במו ידיך

כדי להבטיח טיפול תקין בשפכים רצוי להשתמש בשני תאים בבור ספיגה: בראשון שוקעים חומרים כבדים לקרקעית, ובשני שוקעים מים מובהרים לפני הזרמה לקרקע.

להלן נשקול דוגמה לסידור בור ספיגה משתי חביות פלסטיק במו ידינו.הוראה זו יכולה להיחשב אוניברסלית, שכן רוב הנקודות חלות על התקנת מיכלי מתכת.

תרשים הרכבה

התכנון של מתקן טיפול כזה אינו מורכב במיוחד. החביות מחוברות זו לזו ברצף באמצעות צינור הצפת, בעוד שהמיכל השני ממוקם 10-20 ס"מ עמוק יותר מהראשון. בכל מיכל חותכים חורים לחיבור צינורות ביוב ושקע אוורור

חשוב להקפיד על המיקום הנכון של הכניסה והיציאה זה ביחס לזה: יש למקם את הכניסה 10 ס"מ מעל לשקע

דיאגרמת חיווט של בור ספיגה של שתי חביות

ניתן לנקז מים מטוהרים לבאר סינון או להשתמש בשדה סינון. הבאר משמש בנמוך מפלס מי התהום וחדירות קרקע טובה. לצורך התקנתו נעשה שימוש בחבית ללא תחתית, שבחלקה התחתון עשוי משטח חצץ באורך 30 ס"מ.

לשדה הסינון שטח לכידה גדול יותר, שבגללו מנקזים מים גם בתנאים של תפוקת קרקע נמוכה. במקרה זה, מים מוזרמים מהחדר השני של בור הספיגה לתוך צינור ניקוז, הממוקם בשכבת חצץ או אבן כתוש.

מספר צינורות הניקוז בשדה הסינון תלוי ישירות בנפח השפכים

רשימת חומרים

כדי להשלים את העבודה, תזדקק לחומרים הבאים:

• שתי חביות בנפח של 250-1000 ליטר (בהתאם למספר הניקוזים);
• צינורות ביוב בקוטר 110 מ"מ להתקנה חיצונית (צבע כתום);
• פינות וטיים לחיבור צינורות;
• דבק ואיטום עבור PVC;
• אבן כתוש של חלק דק (2-3.5 ס"מ);
• בטון;
• חוֹל.

סט כלים להרכבת בור ספיגה מחביות פלסטיק הוא סטנדרטי: חפירה, מגרפה, מפלס, פאזל ומיכל לערבוב התמיסה.

שלבי עבודה

1. בחביות, באמצעות פאזל, חותכים חורים עבור צינורות ביוב ומעלה אוורור. לכניסה, 20 ס"מ נסוגים מהקצה העליון, וליציאה 30 ס"מ. הרווחים הנוצרים בין החורים והצינורות ממולאים באיטום.

חיבורים של אלמנטים של בור ספיגה תוצרת בית מחביות פלסטיק

1. גודל הבור מחושב כך שנשארו 20-30 ס"מ בין האדמה לקיר המיכל. קירות הבור מפולסים, והתחתית נגחה.

1. לפני התקנת החביות יוצקים את תחתית הבור בשכבת בטון, בה יש לספק מספר זיזים או סיכות לעיגון בור הספיגה.

המיכל מקובע עם כבל חזק או רצועות.

1. על מנת שקירות בור הספיגה יהיו מוגנים מפני תנועות קרקע עונתיות, ממלאים את הרווח בין החביות לאדמה בתערובת חול-צמנט. כדי למנוע עיוות של החביות כתוצאה מהלחץ שנוצר מהמילוי, ממלאים אותן מראש במים.

1. בסביבה הקרובה של בור הספיגה חופרים בור לבאר סינון או יוצר שדה סינון לניקוז מים מטוהרים לאדמה.

1. עם השלמת כל עבודת ההתקנה, החביות מכוסות בשכבת אדמה. אם תרצה, ניתן להסתיר את המקום הזה מאחרים בעזרת דשא וצמחייה אחרת, ולהשאיר רק פתחי בדיקה ואוורור על פני השטח.

בור ספיגה כאלמנט של עיצוב נוף

לאחר השלמת כל הנקודות במדריך זה, אתה יכול לצייד בור ספיגה פשוט מחביות פלסטיק או מתכת במו ידיך.עבור התקנת מתקני טיפול מורכבים יותר, עדיף להשתמש בשירותים של אנשי מקצוע.

הבעלים של בתים כפריים לא רוצים לוותר על השירותים העירוניים הרגילים וצריכים לצייד את מערכת הביוב באתר שלהם בכוחות עצמם. לרוב מדובר בבור שופכין פשוט, עשוי מחבית או אחרת, אך אם יש מים זורמים ומשקי בית משתמשים באופן פעיל בגופי אינסטלציה, ברור שהיכולות שלו לא יספיקו.

תוכנית הביוב של המדינה כוללת קולט קולט ביוב, רשתות צנרת פנימיות וחיצוניות. בהתאם ליכולות הפיננסיות, האספן בנוי מלבנים, טבעות בטון, צמיגי רכב גדולים, יורוקובים או חבית של 200 ליטר.

ארגון בורות ספיגה לבקתות עם רמת מי תהום גבוהה

בניית מערכת ביוב יכולה להיות מסובכת על ידי נוכחות של רמה גבוהה של מי תהום באתר. תנאים אלו מטילים מגבלות על הטיפול בשפכים העוברים בתאי ספיגה, ועמידות המבנה עצמו פוחתת משמעותית.

הדרך לצאת ממצב זה תהיה בניית בור ספיגה אטום לאחסון. עקב האיטום, רטיבות הקרקע, שהיא עודפת, לא תוכל ליצור אינטראקציה עם ניקוזים ולהשפיע על תהליך הטיפול בהם. למבנים כאלה יש רק חיסרון אחד. יש צורך בשימוש קבוע בשירותי מכונת ביוב. וזה כבר נוגד את הרצון ליצור מבנה ניקוי המעניק שימוש ארוך ללא שאיבה.

ניקוז מים מבור ספיגה לתוך תעלה או ניקוז סערה

כדי להשיג את התוצאה הרצויה, אתה יכול להשתמש בתוכנית טיפוסית עם מבנה מורכב יותר.העיצוב מספק התקנה של מיכל אטום. החומר עבור זה יכול להיות בטון או פלסטיק. מיכל זה אמור להיות מחולק לתאים המיועדים לאספקת מי שפכים ולהסיר את הנוזל המטופל.

תהליך התקנת בור ספיגה ברמת מי תהום גבוהה

בחירת בור ספיגה לאתר עם מי תהום גבוהים

בנוכחות מי תהום גבוהים באזור פרברי, בעת בחירת מתקן טיהור, יש לעקוב אחר כמה כללים. הם יעזרו לכם לבחור את הסוג הנכון של בור ספיגה ולבצע התקנה איכותית.

כללים בסיסיים:

נפח מבנה הטיפול מחושב לפי הקצב שבו יתבצע טיפול בשפכים לתקופה קצובה (יום).
חומרים ממקור פולימרי או בטון הם הבסיס הבטוח והאמין ביותר ליצירת בור ספיגה.
היעילות הגבוהה ביותר יכולה להיות מוצעת על ידי בורות ספיגה הממוקמים אופקית עם עומק קטן.
גרסאות מתאימות של מבני טיפול: צבירה או מתן אפשרות של שאיבה מאולצת של הנוזל המטוהר.
הגדלת מספר החדרים מגבירה את מידת הטיהור.

תכנית בחירת מתקן טיהור בהתאם לרמת מי התהום

מי תהום הקרובים לפני השטח מגבילים את השימוש בחומרים מסוימים.

בתנאים כאלה, יש לנטוש את בניית בורות ספיגה:

• מלבנים עם פערים;
• מצמיגים;
• מטבעות בטון.

יש להוציא צינורות מחוררים לניקוז מרשימת החומרים בהם נעשה שימוש.

הבחירה של בורות ספיגה להתקנה היא די גדולה. רובם ניתנים להרכבה ביד. אתה יכול להשתמש באמצעים מאולתרים, למשל, לבנים או צמיגים (רק לניקוז ממקלחת כפרית) או לרכוש מבנה מוגמר מחברה מתמחה.

תקנים סניטריים

לפני תחילת ההתקנה של בור ספיגה בקוטג' קיץ, אתה צריך ללמוד את התקנים הסניטריים, לבחור את האזור, את יכולת ההתקנה. אם משהו משתבש, אתה יכול להרעיל את האדמה בפסולת, לפגוע באנשים שגרים בסביבה.

כּוֹחַ

כוחו של בור ספיגה הוא הממדים שלו. כדי לחשב איזה גודל צריך להיות המבנה, עליך לבצע מספר פעולות:

1. בממוצע, לאחר שלושה אנשים, מתנקזים 100 ליטר מים.
2. יש להכפיל את המספר הזה ב-3. 300 הליטר המתקבלים מומרים ל-m3. כמות זו מספיקה ליום אחד.
3. יש לקחת בחשבון שהמים חייבים לעמוד 14 יום לניקוי מלא.

נפח החדר האופטימלי עבור 3 אנשים הוא 4 מ"ק.

מקום

יש לבחור את המיקום, בהתאם לסוג המבנים שמסביב, צמחים:

• עצי פרי - 3 מטרים;
• גדרות - 3 מטרים;
• בנייני מגורים - 5 מטר;
• נחל, בריכה - 10 מטר;
• בארות - 25 מטר;
• מאגרים - 30 מטר;
• בארות - 50 מטר;
• מתקני טיפול - 5 מטר.

מומלץ לצייר מראש תרשים של מיקום האובייקטים העיקריים באתר, כדי לשקול את מיקום בור הספיגה.

מקום לניקוז נוזלים

ישנן מספר אפשרויות למקום בו מנוקז הפסולת:

• על שטח לא אחיד;
• לתוך האדמה;
• לתוך המאגר.

המים חייבים לעבור סינון ארוך טווח כדי להתנקות מכל פסולת, חומרים מזיקים.

מהם ההבדלים. אילו סוגים קיימים ומתי להשתמש בהם

לאמבטיה פותחו מספר רב של בורות ספיגה. יש להם הבדלים משמעותיים, המייצגים מיכלים עשויים פלסטיק, מתכת, בטון מזוין בנפחים שונים.

בנוסף לחומר, מכשירים אלה נבדלים בעיקרון הפעולה. השיטה המוכרת והיעילה ביותר היא טיפול ביולוגי. מיקרואורגניזמים הניזונים מפסולת בשפכים מעבדים באופן עצמאי מוצרי פסולת אנושיים.

דרך פשוטה נוספת היא ניקוי חלקי ואחרי טיפול באדמה. אז, עוברים דרך שכבת הריסות, הנקזים מגיעים לאדמה. זה תורם לניקוי יסודי יותר שלהם.

כמעט כל העיצובים עובדים על פי אותה תכנית. הצעד הראשון הוא להפריד את המים המלוכלכים מהצואה על ידי שקיעתם בתחתית המיכל.

שלב שני: מים עוברים לתא השני. הנה היא מסודרת.

השלב השלישי - ניקוזים מתבררים עוד יותר. בשלב האחרון, המים מטוהרים לחלוטין. ניתן להשתמש במסננים מיוחדים לשם כך. התוצאה היא מים שאינם מתאימים לשתייה, הם משמשים רק לצרכים טכניים.

כמו כן, ניתן לחלק בורות ספיגה לפי סוג ההתקנה. ישנם מבנים מוצקים (עשויים מבטון מזוין), כמו גם טרומיים.

חָשׁוּב! ניתן לייצר בור ספיגה מחומרים שונים, אך מחיר המבנה בסופו של דבר יהיה שווה בקירוב. לכן, בעת בחירתם, עדיף להתמקד במאפייני המבנה ובפונקציונליות שלו.

הפופולריים ביותר הם בורות ספיגה טרומיים מבטון מזוין.

מוזרויות

ניתן להכין בור ספיגה מחבית במו ידיכם מחומרים שונים. החבית יכולה להיות פלסטיק או מתכת.אבל האפשרות האחרונה היא לא הטובה ביותר, שכן המתכת קורוזיה במהירות בתנאים של לחות מתמדת, כך שהעיצוב יתברר כקצר מועד. עדיף לעשות בור ספיגה לדאצ'ה קטנה ממיכלי פולימר בנפח של 200-250 ליטר. אם תושבים רבים גרים בדאצ'ה שלך או שניתן להשתמש בבניין כל השנה, אז נפח המיכלים צריך להיות אפילו יותר גדול.

יכולות להיות הרבה אפשרויות לבנייה עצמית בארץ אספקת מים וביוב. אז, אספקת מים יכולה להיות מצוידת מבאר או באר, והבחירה בתכנון מיכל ספיגה תלויה במאפיינים של הקולחים, בתנאים ההידרוגיאולוגיים באתר ובאיכות הנדרשת של טיפול בשפכים. בור ספיגה מחביות יכול להיות:

תא יחיד. בור ספיגה תוצרת בית זה, למעשה, הוא בור ספיגה רגיל. זה יכול להיות עם או בלי תחתית, תלוי בסוג הקרקע ורמת מי התהום העומדים. שפכים ממערכת הביוב נכנסים למיכל, שם הם נשאבים החוצה על ידי ביוב תוך כדי הצטברות, או מסוננים לתוך הקרקע דרך שכבה מיוחדת של חצץ ואבן כתוש בתחתיתם. בור ספיגה כזה מתאים למקלחת או אמבטיה ללא שירותים. העניין הוא שבור ספיגה זה לא יפגע בסביבה, רק אם לא ייכנסו אליו שפכים צואתיים.

• דו קאמרי. בור ספיגה של שני מיכלים מושלם יותר. לקוטג' קטן מספיקות שתי חביות של 200 ליטר. נקזים מיד מהביוב נכנסים לחדר הראשון, שם הם שוקעים, וכתוצאה מכך הרכיבים הכבדים מתיישבים לתחתית. בחדר השני המים המובהרים עוברים תהליך שלאחר טיפול. ניתן לייצר בור ספיגה של שני מיכלים עם תחתית בשני החדרים או רק בראשון שבהם.ואז שכבת סינון מסודרת בתחתית החדר השני, ומים מוזרמים לאדמה.
• תלת קאמרית. האפשרות הטובה ביותר היא מערכת ביוב למתן משלושה מיכלים בנפח של 200-250 ליטר כל אחד. בתכנון זה מושגת הדרגה הדרושה של טיפול בשפכים, שאינה סותרת את התקנים הסניטריים. ניתן להזרים שפכים כאלה לקרקע ללא סיכון של התדרדרות סביבתית. הניקוז מהביוב מיושב בחדר הראשון. לאחר מכן המים שטופלו מראש זורמים לתא השני, שם הם מטוהרים עוד יותר בשיטה הביולוגית. יש גם משקעים קטנים של זיהומים קטנים. רק אז המים המטוהרים נכנסים לתא הסינון, שם הם מוזרמים דרך שכבה בתחתית לאדמה.

תכונות של עבודת ההתקנה

ראשית, באמצעות פאזל, חותכים חורים בחביות להתקנת צינורות גלישה ומעלה אוורור. החור לחיבור הצינור הנכנס לתא נעשה במרחק של 20 ס"מ מהקצה העליון של המיכל. השקע נעשה בצד הנגדי של החדר 10 ס"מ מתחת לכניסה, כלומר, במרחק של 30 ס"מ מהקצה העליון של הקנה.

התקנת צינור הגלישה לתוך החור שנחתך בתוף אגירת הפלסטיק הראשון ומילוי הרווח עם איטום אפוקסי דו-רכיבי

מעלית האוורור להסרת גזים מותקנת רק בחבית השקיעה הראשונה. רצוי גם לספק לתא זה כיסוי הניתן להסרה, המאפשר לנקות מעת לעת את החלק התחתון של חלקיקים מוצקים שהתיישבו.במיכל השיקוע השני מבוצעים בתחתית שני חורים הממוקמים זה ביחס לזה בזווית של 45 מעלות, לחיבור צינורות ניקוז המונחים לאורך שדה הסינון.

חָשׁוּב! הרווחים בחורים, הנוצרים עקב מגע רופף בין הצינורות לדפנות הקנה, ממולאים באיטום אפוקסי דו-רכיבי.

שלב מס' 1 - גודל וחפירה

כאשר מחשבים את מידות הבור, מניחים שבין החביות לדפנותו צריך להיות מרווח של 25 ס"מ סביב כל ההיקף. פער זה יתמלא מאוחר יותר בתערובת חול-צמנט יבשה, המשמשת להגנה על קירות בור הספיגה מפני נזקים במהלך תנועת קרקע עונתית.

אם יש לך כספים, ניתן למלא את התחתית מתחת לתאי ההתיישבות בטיט בטון, ולספק ב"כרית" נוכחות של חלקי מתכת משובצים עם לולאות שישמשו לאבטחת מיכלי הפלסטיק. הידוק כזה לא יאפשר לחביות "לצוף" עם וריד, ובכך לשבש את מערכת הביוב האוטונומית המצוידת.

יש ליישר את תחתית הבור המדורגת ולכסות אותה בשכבת חול דחוס, שעוביה חייב להיות לפחות 10 ס"מ.

שלב מס' 2 - התקנת מיכלי פלסטיק

חביות מותקנות על הקרקעית המוכנה של הבור, קבועות עם רצועות ללולאות מתכת טבועות בבטון. חבר את כל הצינורות ואטום את הרווחים בחורים. החלל הנותר בין קירות הבור והמיכלים מלא בתערובת של מלט וחול, לא שוכח לבצע חיבוט שכבה אחר שכבה.כאשר הבור מתמלא במילוי חוזר, יוצקים מים לתוך המיכלים כדי למנוע עיוות של דפנות החביות בלחץ תערובת החול-צמנט.

הכנת חור בחבית השקיעה השנייה לחיבור צינור הצפת. בגרסה זו, האוגן מחובר לא מהצד, אלא מלמעלה

שלב מס' 3 - מכשיר שדה סינון

בסביבה הקרובה של בור הספיגה נחפרת תעלה בעומק 60-70 ס"מ שמידותיה אמורות לאפשר הצבת שני צינורות מחוררים. התחתית והקירות של התעלה מרופדים בבד גיאוטקסטיל עם שוליים, הכרחי לכיסוי צינורות מכוסים בהריסות מלמעלה.

על הגיאוטקסטיל יוצקים שכבה של 30 ס"מ של אבן כתוש, החומר בתפזורת מפולס ונדחף

בצע הנחת צינורות ניקוז עם נקבים בקירות, המחוברים לחבית השקיעה השנייה. לאחר מכן יוצקים עוד 10 ס"מ של אבן כתוש על גבי הצינורות, מפולסים ומכוסים בבד גיאוטקסטיל כך שהקצוות חופפים זה את זה ב-15-20 ס"מ. אז נשאר למלא את שדה הסינון באדמה ולקשט את המקום הזה עם דשא דשא.

כפי שאתה יכול לראות, כל תושב קיץ יכול לעשות בור ספיגה מחביות. יש לזכור רק כי מתקן זה מיועד לאיסוף ופינוי של כמות קטנה של פסולת ביתית נוזלית.

איכשהו לא חשבתי שאני יכול לעשות בור ספיגה במו ידי, אני רוצה ללכת לארץ כבר הרבה זמן, אבל זה קצת יקר. הסתכלתי - לפחות 25,000 רובל, ואז אם אתה שם את זה בעצמך. והוא ישמש רק 3 חודשים במלואם. כאן גם יש צורך להכניס את הידיים עם הקצה הנכון. שכן בדאצ'ה קנה את זה מוכן, עשה הכל לפי ההוראות, שם זה חייב להיות מוקף בחומה בפתרון. עשיתי את זה, הלכתי בגאווה במשך שבועיים, כאילו כולכם בדרך הישנה, ​​אבל יש לי ציוויליזציה.ואז מהציוויליזציה הזו יצא ריח כזה שלפחות רץ. אז הוא פשוט לא עשה כלום והקציף את זה ועטף את זה בסרט, בקיצור, הוא התאמן איתו כל הקיץ. אחרי הכל, אתה כבר לא יכול לשלוף אותו מבטון. זהו זה.

נווט באתר

שלום! מים קרים דולפים מהברז בעל הידית האחת. החלפתי מחסנית אבל שום דבר לא השתנה.

כיצד לקבוע אם מערכת המקלחון מתאימה לברז? יש לי ברז אמבטיה.

שלום! בעיה כזו. התקרה בחדר האמבטיה דולפת כאשר השכנים מלמעלה פעילים.

איך הכל עובד?

החבית השמאלית היא האחרונה! כל המים ממנו נשאבים על ידי משאבת ניקוז לבור ברחוב (או באר סינון / שדה סינון - לפי הנסיבות). והחבית הראשונה מימין הולכת לשם מהאסלה, כל מה שבתוכה צף שאינו שוקע, ושוקע את מה שנהפך לסחופת.

כדי להאיץ את העיבוד הביולוגי בחבית הראשונה, אוורור קבוע מתבצע עם מדחס אקווריום (אתה יכול להשתמש במשהו פרודוקטיבי יותר - ואז העיצוב יתחיל להידמות מאוד לתחנת ניקוי אוטומטית מלאה, כגון Unilos Astra). זה יהיה שימושי גם להוסיף מדי פעם תרביות חיידקים דרך האסלה (יש מבחר גדול בחנויות).

כשיגיע הקיץ, אני אכניס את המשאבה לחבית הראשונה ואזרוק את קצה הצינור לגינה, אנקה את תחתית הסחף ואז אחזיר הכל למקומו.

המשאבה הכרחית או ניקוז עם מצוף (מחיר 1,500-2,500) או לעשות ציפה לתינוק כדי לא להתרוצץ עם המשאבה כל הזמן!

תכנון בור ספיגה מחביות

כדי לבנות מבנה ביוב שישרת לאורך זמן, צריך קודם כל לבחור את המקום המתאים למיקומו.אם אתה מתכנן להתקין מערכת גדולה בת 2 או 3 חדרים, עליך לעמוד בתקנים סניטריים.

הבית, המוסך, הסככות והמבנים האחרים צריכים להיות ממוקמים במרחק של 5 מ' ממתקן הטיהור. בנוסף, יש להקפיד שהמרחק למקור המים הקרוב ביותר יהיה לפחות 15 מ'. בבחירת מקום יש לקחת בחשבון שבעת סידור הביוב יש שיפוע של לפחות 2 ס"מ למטר של יהיה צורך להקפיד על צינור. הלוקליזציה של בור הספיגה צריכה להיות כזו שבהנחת צינורות אין צורך לבצע עיקולים בזווית גדולה, שכן זה יוביל לשכבת פסולת בלומן.

טכנולוגיית עבודה

הכנת בור

מידותיו נקבעות לפי מידות בורות הספיגה. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שהמכולות מכל עבר יבודדו ובטון בהמשך. לכן צריך לחפור תעלה ברוחב של כחצי מטר (שוליים של 25 ס"מ מכל צד). לגבי האורך, נלקח בחשבון גם הצורך לחבר את הקוביות בגלישה, כך שהן מרוחקות במידת מה אחת מהשנייה (ב-15 - 20 ס"מ). העומק מומלץ לפחות 0.5 מ', אבל כאן יש צורך להתמקד באקלים, ליתר דיוק, בכמות הקפאת הקרקע.

הכנת פלטפורמה

שקול אפשרות אחת - ניקוז לתוך האדמה. נדון רק בתכונות השיטה השנייה. לכן, הדרך הנפוצה ביותר לפנות פסולת מהשטח היא לתוך האדמה, וזה נעשה ישירות דרך החלק התחתון של הקובייה השנייה. במקרה זה, עבור הראשון, פלטפורמה היא בטון שעליה הוא יהיה מותקן.

עבור הקובייה השנייה, נוצר שקע מסוים בתחתית הבור (בערך 35 - 40 ס"מ). יוצקים שם חול גס ואבן כתוש של שברים בינוניים (עובי שכבה של כ-25 - 30 ס"מ).כך מתברר שהפרש הגובה בין המכולות הוא כ-0.2 מ'.

הכנת טנק

ב-1 יש צורך להציג צינור של מערכת הביוב. בין הקוביות אתה צריך לארגן גלישה (גם דרך קטע צינור). אם מסופקת מערכת ניקוז "טריטוריאלית" (שדה), אז במיכל השני יש עוד חור אחד לניקוז.

בקירות המיכלים חותכים חורים בצורה פשוטה למדי, לפי קוטר הצינורות המשמשים. מכיוון שהקוביות עשויות פלסטיק, גם הצינורות חייבים להיות עשויים מאותו החומר. אם אתה משתמש במוצרים העשויים ממתכת, ברזל יצוק, אז ההבדל במקדמי ההתפשטות התרמית יוביל להיווצרות סדקים ודליפות לאחר מכן.

הכניסה למכולה ה-1 נמצאת בחלק העליון. חור ההצפה בקיר הנגדי נמוך ב-15-20 ס"מ.

לחיבורים משתמשים בין היתר בטי ומעברים שונים. הכל תלוי בתכונות ההתקנה של המסלול, איך הוא מתאים למיכלים, מה ההבדל בגובה (אם בכלל). כל בעלים יבין מה הוא צריך.

בנוסף, בכל קובייה, בחלק העליון, חותכים חורים לצינורות אוורור, אחרת לא ניתן להימנע מזיהום גז של המיכלים עם כל ההשלכות (קרא עוד על אוורור בורות ספיגה כאן).

אסור לשכוח את הניקוז עצמו. לכן, בתחתית המיכל השני, כמו גם לאורך החלק התחתון (לגובה של כ-15 ס"מ), קודחת "רשת" של חורים שדרכם ייצא הנוזל.

חלק מהאתרים אומרים שזה נעשה דרך החור שמתחת לצינור האוורור (לאחר הסרתו). אבל נשאלת השאלה - מה צריך להיות הקוטר שלו כדי שתוכל לנקות את בור הספיגה באיכות גבוהה?

התקנת קוביות

אין כאן מה להסביר, חוץ מדבר אחד. יש לקבע אותם כך שניתן יהיה לייצר גימור איכותי עם בידוד ובטון לאחר מכן. זה נעשה בדרכים שונות. בהתחשב בכך שהקוביות "לבושות" במסגרות מתכת, זה לא קשה לעשות. לדוגמה, לרתך אותם לצירים, ווים המובנים במיוחד בבטון באמצעות רצועות, מוט.

חיבור צינורות (אביזרי)

יש לאטום בזהירות את כל המפרקים. כדי לעשות זאת, אתה צריך איטום סיליקון. אין להשתמש בתמיסה, שכן איטום כזה לא יימשך זמן רב.

גימור חיצוני

כמחמם, בהינתן הצורה הנכונה של הקוביות, ניתן להשתמש בקצף (גם מהצדדים וגם מלמעלה). אם אתה מניח צמר מינרלי, איך אז בטון? וזה חייב להיעשות על מנת למנוע עיוות של מיכלים עקב תזוזות קרקע עונתיות.

מריחת שכבת תמיסה על כל פני השטח של בור הספיגה. בהתאם לתנאים המקומיים, ניתן לבצע חיזוק נוסף על גבי לוחות הקצף.

כל מה שנותר הוא למלא את הבור באדמה ולדחוס אותו היטב.

עצות מועילות

• מאחר ו"חיזוק" נוסף של קוביות ניתן בתהליך ההתקנה, רצוי לרכוש מוצרים משומשים. הם הרבה יותר זולים - מ 1,500 ל 2,500 רובל / חתיכה.
• בעת קביעת עומק בור הספיגה, יש צורך לקחת בחשבון את התכונות של הנחת תוואי הביוב מהבית. כדי להבטיח זרימה אמינה, צריך להיות לו שיפוע לכיוון המיכלים של כ-1.5 ס"מ למטר ליניארי.
• אם מי התהום מספיק "גבוהים", אז המערכת האוטונומית מותקנת על פי אפשרות "שדה הניקוז".
• על מנת להפחית את עוצמת היווצרותם של שברים מוצקים בתחתית המיכל ה-2 ובכך להגדיל את התקופה עד לניקוי הבא שלו, רצוי לצקת לקובייה זו תוספים ביולוגיים מיוחדים. הם במבצע. זה יגדיל את מידת הפיצול של מוצקים ויפחית את הסחף של תחתית בור הספיגה.

ספיגה ללא שאיבה

הנוכחות של מערכת ביוב אוטונומית יציבה היא אחד התנאים העיקריים לחיים נוחים בבית כפרי או בבית כפרי. לרוב, בורות ספיגה משמשים לארגון ביוב מודרני בארץ.

תושבי הקיץ שמים לב במיוחד לבורות ספיגה אוטונומיות ללא שאיבה, שאינן דורשות תחזוקה תכופה וקריאה למשאית ביוב מיוחדת. בנוסף, למתקני טיפול כאלה יש תכונות חיוביות אחרות, שבזכותן הם זכו לפופולריות כה גדולה.

בורות ספיגה אוטונומיות אינן דורשות תחזוקה תכופה והזעיקו מכונת ביוב מיוחדת!

בטח כבר רצית להתקין בור ספיגה סוהר כזה בבית הכפרי שלך, כי זה פשוט, נוח ורווחי. עם זאת, איזה מכון טיהור מקטגוריה זו לבחור, וכיצד הם פועלים? התשובות לשאלות הנפוצות הללו בוודאי יעזרו לך לעשות את הבחירה הנכונה.

איך עובד בור ספיגה ללא שאיבה?

עקרון הפעולה של בור ספיגה הפועל ללא שאיבת שפכים הוא פשוט. הוא מורכב ממספר חדרים המחוברים ביניהם על ידי מערכת הצפת יתר. המיכל הראשון פועל כבור בו נופל משקע מוצק מהשפכים ונשאר בתחתית החדר. גם במיכל הראשון עוברים השפכים טיפול מכני ראשוני עם הפרדת שברים.

במיכלים הממוקמים יותר, זורמים שפכים עם מילוי החדר הראשון (רק שברים קלים מתמזגים שם). בתא האחרון, מי השפכים עוברים את השלב האחרון של טיפול ביולוגי לאחר מכן, ולאחר מכן נשלחים המים המטוהרים אל מחוץ לבור הספיגה.

תעודות וחוות דעת מומחה

למרות העובדה שבור ספיגה אוטונומי ללא שאיבה יכול לתפקד לאורך זמן מבלי לשאוב פסולת מוצקה שנוצרת בזמן הפרדת שפכים לשברים, עדיין יש צורך בשאיבה. אבל זה אפילו לא פסולת, אלא תוצרי פסולת של חיידקים החיים בבור ספיגה. כתוצאה מהפעלת התחנה נוצרת בוצה לא מזיקה, אותה ניתן לשאוב כמעט בכל משאבה טבולה ולהיפטר ממנה באופן עצמאי.

איזה בור ספיגה ללא שאיבה לבחור?

אם אינכם רוצים להתעסק בצורך בניקוי שנתי של בור הספיגה ממסה מוצקה שהצטברה, שימו לב לבורות ספיגה זורמים. בשל תכונות העיצוב וטכנולוגיית הטיפול המיוחדת, מתקנים אלה אינם זקוקים לשאיבת פסולת מתמדת, כדגמי אחסון

כך, לאחר ההתקנה, ניתן יהיה לשכוח לעד מהזמנת משאית ביוב ורק לעיתים רחוקות לבצע תחזוקה.

בור ספיגה ללא שאיבה נוכחות של מערכת ביוב עובדת יציבה היא אחד התנאים העיקריים לשהייה נוחה בבית כפרי. לרוב, לארגונים בארץ יש מערכות ביוב מודרניות, נעשה שימוש בבורות ספיגה

תושבי הקיץ מקדישים תשומת לב מיוחדת לבורות ספיגה אוטונומיות ללא שאיבה, שאינן דורשות תחזוקה תכופה וקריאה למכונת ביוב מיוחדת.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

טיפים למי שמעוניין בסידור נכון של בור הספיגה.

סרטון מס' 1 הכנה תיאורטית לבניית בור ספיגה:

p>סרטון מס' 2. ציוד של חביות פלסטיק:

סרטון מס' 3 התקנה ובידוד של המיכל הכולל:

התקנת דגם מפעל מוגמר היא בסמכותו של בעל בית קיץ או בית כפרי, גם אם מעולם לא עסק במכשיר ביוב לפני כן. עם זאת, לפני תחילת העבודה, אנו ממליצים ללמוד את תקני ההתקנה של בור הספיגה ולהיעזר בגורם מקצועי בעל השכלה הנדסית.

כתבו איך בניתם בריכה בקוטג' הקיץ שלכם. ספר לנו על הניואנסים של הפעלת מכון טיהור שפכים עצמאי. אנא השאר הערות ותמונות בנושא בבלוק מתחת לטקסט המאמר.