בור ספיגה עשה זאת בעצמך ללא שאיבה וריח: פתרונות פשוטים לדאצ'ה שלך

מחירים משוערים לשירותי שואב אבק

בהזמנת שאיבת בור ספיגה או בור ספיגה יש למסור לקבלן נתונים על נפחו ומיקומו. זה יאפשר לך לבחור משאית טנק בנפח האופטימלי (מ-4 עד 15 מ"ק) ולספק לה צינור באורך מספיק (עד 50 מטר).

העלות המשוערת של שאיבת 1 מ"ק של בור ספיגה לשנת 2016 היא 850 רובל. חלק מהחברות משתמשות בתג מחיר "גמיש" לפינוי ביוב.במקרה זה, המחיר המינימלי של 850 רובל למטר מעוקב נקבע עבור שאיבה של לפחות 13 מ"ק. עם נפח קטן יותר, התעריף עולה ל 1300 רובל/מ"ק.

גורם הריחוק של חפץ הלקוח מבסיס הייצור של הקבלן משפיע על היווצרות המחיר. העלייה הממוצעת במחיר היא 50 רובל. על כל קילומטר מחוץ לגבולות העיר. הסכום המתקבל מתווסף לעלות הכוללת של "קוביות" שאובות.

חברות מסוימות, על מנת למשוך לקוחות, קובעות תעריף נמוך לפינוי 1 מ"ק של ביוב (500-600 רובל). יחד עם זאת, בתגי המחיר שלהם יש פריט "מינימום הזמנה". זה שווה לקיבולת המלאה של משאית הטנק הנקראת.

אורך הצינור הוא גורם עלות אפשרי נוסף עבור השירות. כסטנדרט, המכונה מצוידת בשרוול 6 מטר. אם הוא לא מגיע לבור הספיגה או לבור הספיגה (לפי החישובים שלך), אז עבור כל 6 מטרים נוספים של צינור תצטרך לשלם לפחות 500 רובל.

התקנה והתקנה של בור ספיגה

1. ראשית, חופרים בור. יותקנו בו בור ספיגה ומסתנן. במקביל מכינים תעלות בהן יונחו צנרת ביוב. יש לקחת בחשבון שייתכנו מספר מאגרים. מספרם תלוי במספר גורמים: הרכב המשפחה; מספר המבקרים האפשריים; איך יגורו בבית, בארץ: לצמיתות או זמנית.
2. לאחר הכנת הבור, התחתית מפולסת, כלומר מכוסה בחול. עובי השכבה צריך להיות לא יותר מ 30 ס"מ. אם מי התהום גבוהים באזור שבו מותקן בור הספיגה, אז תחתית הבור מתחזקת. בשביל זה, מגהץ בטון נעשה.
3. לפני התקנת המסתנן, שופכים חצץ לתחתית ונוטצים. עובי שכבת החצץ צריך להיות בטווח של 40 ס"מ.
4. גם תחתית התעלות מכוסה בחול.עובי השכבה צריך להיות בין 20 ל-30 ס"מ.
5. לאחר הכנת קרקעית הבור והתעלות, ניתן להתקין גם את המיכל וגם את המסתנן. לאחר מכן מחברים אליהם צינורות ביוב וממלאים אותם במים. יש צורך במים במיכל על מנת למלא כראוי את הבור באדמה, זה יהפוך את המבנה לחזק ויציב יותר בעת מילוי הבור.
6. החלק האחרון של המתקן הוא מילוי המיכל והמסתנן בצדדים. הם מכוסים בחול או בתערובת, הכוללת חול ומלט ביחס של 5 ל-1. התעלות מכוסות בחול מעורב באדמה.

עקרון הפעולה של בור ספיגה ללא שאיבה

בור ספיגה הוא מבנה של שני טנקים או יותר הממוקמים באדמה ומתקשרים זה עם זה באמצעות צינור ביוב. עיבוד שפכים מתרחש ברצף הבא:

1. שפכים נכנסים למיכל הראשון ומתחילים להתפרק בהשפעת חיידקים אנאירוביים (שלא דורשים חמצן כדי לשמור על החיים). שברים מוצקים כבדים מתיישבים לתחתית ונשאבים מדי פעם החוצה. ניתן לשאוב את בור הספיגה באמצעות משאבת ניקוז.
2. כתוצאה מכך, פסולת אורגנית בתהליך התסיסה הופכת ליסודות פשוטים (אלכוהולים, סוגים שונים של חומצות ועוד) ומשתחררים גזים. אוכלוסיית החיידקים מתאוששת מעצמה, ובמקרה של מוות של המושבה מוסיפים תכשירים פעילים ביולוגית.
3. החדר השני מיועד לעיבוד עמוק של נוזל משוחרר מסרט שומני ומזיהומים קלים. במהלך העיבוד נוצרת בוצה יציבה ומשתחררים פחמן דו חמצני, מתאן וחומרים גזים אחרים.
4. הנוזל המובהק חודר לבאר הניקוז או לשדה הסינון, שם הקולחים מתחמצנים בהשתתפות חיידקים אירוביים ונספגים באדמה.

תכונות יתרונות שימוש בבתים כפריים

זה כמעט בלתי אפשרי לעשות בלי מערכת ניקוי בבתים כפריים ובקתות קיץ. אם זה עיצוב ביולוגי ללא שאיבה, אז יש לו מספר היבטים חיוביים, העיקריים שבהם:

1. טיפול בשפכים, לפי SNiP, הוא 98%. יחד עם זאת, לא נצפתה השפעה שלילית על הסביבה וחיי האדם.
2. עובדים על עיקרון הפעילות של רכיבי ניקוי ביולוגיים, אין צורך לערב באופן קבוע ציוד מיוחד לשאיבה. לכן, יינתן חסכון בעלויות.
3. בוצה אורגנית שנשארת כתוצאה מסינון אינה דורשת ניקוי תכוף (כל 4-5 שנים). זהו אמצעי מצוין למגרשי גן דשן אורגני.
4. בור ספיגה עשוי היטב מבטל את התרחשות של ריח לא נעים מניקוז באזור המיקום.

במהלך ניקוי החדרים הביוספטיים מסחף, יש צורך להשאיר 1/6 מהמשקעים שהצטברו. זה הכרחי לעבודה נוספת של חיידקים אנאירוביים.

בור ספיגה מבטון מונוליטי

בעת בניית בורות ספיגה לבית מבטון מזוין, אין צורך לערב ציוד מיוחד - כל העבודה יכולה להתבצע באופן ידני. מיכלים כאלה יכולים להיות בעלי נפח שונה - אתה כבר לא צריך להתמקד בגודל של טבעות בטון.

בור ספיגה בטון דו קאמרי

עם זאת, בניית בור ספיגה כזה תהיה קשה יותר:

1 בור מלבני מוכן להסדר של בור ספיגה בן 2-3 חדרים.מכיוון שזה יהיה צורה לבנייה עתידית, עדיף לחפור אותו ביד כדי שהקירות יהיו חלקים ככל האפשר. את האדמה שנחפרה ניתן להסיר או לפזר בשכבה אחידה על האתר.

2 משני צידי הבור מכינים תעלות בעומק מתחת למפלס הקפאת הקרקע להנחת צינורות. התעלה הראשונה מונחת לכיוון הבית, השנייה - לכיוון באר הסינון או שדה הניקוז.

3 כדי להגן על בטון מלחות, יוצקים כרית חול וחצץ לתחתית הבור בשכבה של 20-30 ס"מ.

4 תחילה יוצקים את תחתית הבור. לשם כך, נעשה שימוש בטיט מלט סטנדרטי ממלט M300-400 איכותי. בעת שימוש במלט M400, הפרופורציות לפי משקל בק"ג (מלט, חול, אבן כתוש) יהיו 1.0: 1.2: 2.7. כמות המים תלויה בתכולת הלחות של החומרים המשמשים.

5 על מנת למנוע מלחות מהתמיסה לעזוב את הקרקע, לפני המזיגה, מונחת בתחתית שכבת איטום של סרט פוליאתילן עבה מספיק. הוא ממוקם חופף.

6כדי לחזק את התחתית והדפנות של המיכל, משתמשים ברשת או מוטות מתכת. כדי להגן מפני חלודה ולהבטיח חוזק מבני, יש להניח את הרשת במרכז הטפסות במרחק של 7 ס"מ מהשוליים. יש צורך לשמור על אותו מרחק מתחתית הבור.

7 לאחר סידור הטפסות, מותקנים הצפת צינור בחלק העליון של המיכל. אחרת, יהיה צורך להכות בטון שהתקשה כבר.

8 כדי להגן על התמיסה מפני דליפה, מניחים סרט פלסטיק בטפסות.

9 כדי להפחית את הסיכון לחללים, המזיגה מתבצעת בשלבים עם גובה כל שכבה של 0.5 מ' עם הפסקה של 2-3 ימים. יש לדחוס את הפתרון עם אתת כידון או ויברטור.

10 תהליך התקשות הבטון בקיץ הוא 3-4 שבועות. במזג אוויר קר, הזמן הזה עשוי להיות ארוך יותר.

11לאחר שהבטון התייבש, מותקנת תקרה עם חור לצוהר. יתרה מכך, פתחים כאלה נדרשים להיות מצוידים עבור כל טנק. כדי לעשות זאת, פינות מתכת מונחות על גבי המבנה, ולאחר מכן לוחות ושכבת איטום. לאחר מכן, החיזוק מונח, והתקרה מוזגת בבטון.

12 אל תשכח לספק צינורות אוורור בתקרה לפינוי מתאן חומר נפץ. הם צריכים להתרומם מעל הקרקע ב-30-50 ס"מ.

איך להכין בית ילדים במו ידיך: מעץ וחומרים אחרים. שרטוטי מידות | (80 רעיונות וסרטונים לתמונות)

סוגי ביוב אוטונומיים

על מנת לבחור בצורה מודעת ונכונה את סוג הביוב למעון קיץ, יש לדמיין לפחות באופן כללי את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות האפשריות. אין כל כך הרבה כאלה:

• בור ספיגה. הדרך הפרימיטיבית ביותר והרחוקה מהדרך הטובה ביותר להיפטר ממי שפכים. מלכתחילה, קשה מאוד להבטיח אטימות מלאה. גם בעיבוד איכותי, חלק מהקולחים נכנס לקרקע. אם מקור המים הוא באר או באר, אז במוקדם או במאוחר יימצאו בהם חיידקים החיים בבורות ביוב. חיסרון נוסף הוא הריח המקביל, שבעייתי להתמודד איתו עקב נזילות, והצורך בשאיבה סדירה. לכן, בונים ביוב כזה בארץ פחות ופחות.
• נפח אחסון. המהות של סוג זה של ביוב זהה: ניקוז נאספים במיכלים, נשאבים מעת לעת. רק מיכלים אלה אטומים לחלוטין, שכן הם עשויים בדרך כלל מפלסטיק.החיסרון הוא המחיר הגבוה יחסית.

• בורות ספיגה. מערכת של כמה מכולות מחוברות זו לזו (שניים - שלוש, לעתים רחוקות יותר). שפכים נכנסים למקום הראשון, שם הם שוקעים ומעובדים על ידי חיידקים. שאריות בלתי מסיסות מתיישבות לתחתית, המים עולים למעלה. עם זרימת הקולחים הבאה, המפלס עולה, המים המשוקעים נשפכים למיכל הבא. חיידקים אחרים "חיים" כאן, אשר משלימים את הניקוי (עד 98%). מהתא השני של בור הספיגה ניתן להוציא את הנוזל להמשך סינון לתוך האדמה. היא כמעט נקייה. העיצוב פשוט, אין מה לשבור. החיסרון הוא שהמכשיר עצמו נפחי, בנוסף יש צורך בשדה סינון (שם יוזרמו מים), פעם בשנה-שנתיים מנקים את בור הספיגה ממשקעים בלתי מסיסים.
• VOC או AU - מתקני טיהור מקומיים או מתקנים אוטומטיים. עקרון הפעולה של בור ספיגה, אבל בגודל קומפקטי יותר, עם מילוי אלקטרוני לבקרה. סוג זה של ביוב עובד רק כאשר יש חשמל. חיי הסוללה המרביים הם עד 4 שעות. הגודל הקטן של ה-VOC מטיל הגבלות על הזרמה חד פעמית של שפכים: אם אתה שוטף אמבטיה, אתה לא צריך לשטוף בשירותים. והחיסרון הגדול ביותר הוא המחיר.

עם שימוש פעיל יותר בקוטג' הקיץ, מערכת הביוב של קוטג' הקיץ צריכה מערכת רצינית יותר. בחירה חכמה היא התקנת בור ספיגה, ביצוע שדות סינון לפי ההוראות או התקנת באר ספיגה. עדיף לקחת בור ספיגה מהמפעל, אם אפשר - פיברגלס. כמובן שזה עולה הרבה כסף, אבל בורות ספיגה תוצרת בית, למרות שהן זולות יותר במהלך הבנייה, דורשות תיקונים מתמידים במהלך הפעולה, וחוץ מזה, רובן סובלות מנזילות.אחרי הכל, אנחנו מדברים על דאצ'ה, וכל מה שנכנס לאדמה מסתיים על השולחן שלך כתוצאה מכך - בצורה של מים, אם אספקת המים היא מבאר או באר, ואז בצורה של יבול שאתה משקה עם המים האלה.

אם אתה בהחלט מחליט לעשות בור ספיגה במו ידיך, ישנן מספר אפשרויות:

• בטון מונוליטי. ניתן להגיע לרמת איטום גבוהה אך כמות העבודה גדולה ודורשת זמן רב.
• לְבֵנָה. לא האפשרות הטובה ביותר, מכיוון שהיא יכולה להיהרס על קרקעות מתנפנפות. ניתן להשתמש בו בתנאי שהקירות מטויחים. ניתן להשיג אטימות בעזרת חומרי ציפוי איטום מודרניים.
• בור ספיגה מבטון. בביצוע נכון הוא עובד היטב, אך הוא מופעל ללא בעיות על קרקעות שאינן נוטות להתקף. על חרסיות וחומרים, הטבעות זזות לעתים קרובות ממקומן, ההידוק נשבר. תיקון הוא משימה מורכבת ולא נעימה.
• ממתכת. האטימות היא ברמה גבוהה, אבל עד שהמתכת תתכלה, וזה יקרה די בקרוב.

הדרך הקלה ביותר היא להכין בור ספיגה בארץ מטבעות בטון. הנפח שלו צריך להיות גדול מספיק - הוא האמין כי במכשיר כזה צריך להיות מקום להצטברות של אספקה ​​של שלושה ימים של שפכים. הצריכה ליום נלקחת ב-200-250 ליטר לאדם, הצריכה הכוללת מחושבת לפי מספר האנשים בארץ בכל פעם עם מרווח מסוים למקרה שיגיעו אורחים. עבור משפחה של 3-4 אנשים, הנפח הרגיל של בור ספיגה הוא 2.5-3 מ"ק.

עבודת התקנה

מיכל ספיגה מפלסטיק

כדי ליצור מתקן טיהור שפכים במו ידיך מיורוקובות מפלסטיק, תחילה עליך לחפור בור. מידותיו צריכות לחרוג מהפרמטרים של הקוביות ב-30 ס"מ מכל צד.לאחר מכן, פער כזה יתמלא בחימר או בתערובת של מלט וחול.

תחתית הבור נדחסת ויוצקים לתוכה שכבת חול שעוביה צריך להיות 20-30 ס"מ. החול נגח היטב.
לוח בטון מונח על כרית חול ומצמידים אליו קוביות פלסטיק בעזרת עוגנים ושרשראות חזקות. שרשראות ממלאות את התפקיד של מלחציים.
החדרים של בור ספיגה מפלסטיק מחוברים זה לזה על ידי צינורות הצפת, תוך התבוננות באטימות של המפרקים. תחתית הלשכה השלישית נחתכת ועשויה כרית משכבת ​​חול בעובי 20 ס"מ ושכבת אבן כתוש בעובי 30 ס"מ. לניקוז טוב יותר ניתן לבצע ניקוב לאורך הקצה התחתון של קירות היורוקוב.
עכשיו אתה צריך לספק חוסר תנועה נוסף של הטנקים. מבחוץ, החלל בין המיכלים לקירות הבור מכוסה בתערובת של חול ומלט ביחס של 3: 1

חשוב למלא בשלבים, תחילה למלא את המיכלים במים ב-20 ס"מ ולאחר מכן לשפוך את הזילוף לאותו גובה. האחרון נגח היטב

לפיכך, הם עוברים לחלק העליון של תאי בור הספיגה.
לבסוף, מונח לוח בטון מעל החדרים, ומותיר מקום לצינור האוורור לחדר הראשון והשני ולפתחי בדיקה.

אנו משגרים חיידקים לתוך בור הספיגה מבלי לשאוב החוצה, ומתחילים להפעיל אותו.

בור ספיגה לבנים

במקרה זה, עבודת עשה זאת בעצמך מתבצעת בסדר הבא:

• חפירת בור ואיטום אמין של התחתית.
• לבנים למערכת ניקוי ללא שאיבה. במקרה זה, החתך של מערכת הטיפול יכול להיות עגול, מרובע או מלבני.
• צינורות הצפת מורכבים מיד בין החדרים בשלב ההנחת.
• קירות בור הספיגה, לאחר שהתמצה התמצקה, מטופלים במסטיק ביטומני מבחוץ ומבפנים. החדר השלישי של בור הספיגה לא יכול להיות מצופה.
• כעת מכוסה תחתית שני התאים של מכון הטיהור בשכבת חול בעובי 20 ס"מ ונגחה היטב.
• בתחתית מניחים רשת חיזוק ויוצקים תמיסת בטון בעובי 20 ס"מ.
• החלק התחתון של החדר השלישי של בור הספיגה ללא שאיבה נעשה ניקוז. כאן יוצקים חול לסירוגין, ולאחר מכן אבן כתוש.

בור ספיגה עשוי טבעות בטון

בנייה כזו, שהוקמה במו ידיו, היא די אמינה ומונוליטית. העבודה מתבצעת בסדר הבא:

• הם חופרים בור כדי להתקין טבעות לשלושה חדרים.
• בעזרת כתר מיוחד על המחורר נוצרים חורים להתקנת צינור ביוב וצינורות גלישה.
• הטבעות מותקנות אחת על אחת עד שמגיעים לנפח הרצוי של בור הספיגה.
• המפרקים והקירות של שני החדרים הראשונים מטופלים במסטיק ביטומני על מנת להשיג אטימות מקסימלית של המכשיר.
• החלק התחתון של שני החדרים הראשונים הוא בטון, לאחר שסידר תחילה כרית חול והניח עליה רשת חיזוק.
• תחתית החדר השלישי למערכת טיפול ללא שאיבה עשויה מניקוז חול וחצץ.
• המבנה כולו מכוסה בלוח בטון עם חורים לצינור האוורור ופתחי בדיקה.

בור ספיגה לצמיגים לרכב

מערכת לטיפול בשפכים כזו ללא שאיבה ניתן לבנות ביד אם נפח השפכים קטן. העבודה מתבצעת באנלוגיה לבניית בור ספיגה מטבעות בטון. ההבדל היחיד הוא איטום אמין יותר של כל המפרקים של החדרים ומכשיר תחתון טוב יותר. כאן, ניתן לצקת בטון בצורה כזו שחלק מהחדר התחתון מכוסה בתערובת מלט ולאחר מכן בטון.

החלק התחתון של החדר השלישי עבור בור ספיגה ללא שאיבה נעשה ניקוז.ולניקוז טוב יותר, אתה יכול לחורר מעט את הכיסוי התחתון של החדר השלישי.

בחוץ, באר ניקוי העשויה מצמיגי רכב מפוזרים בחימר או בתערובת של חול ומלט, מה שמצמצם אותם בצורה אמינה.

החלק העליון של בור ספיגה כזה יכול להיות מכוסה בפתחים שנבחרו בהתאם לקוטר הצמיגים. זה ימנע הופעת ריח לא נעים באזור.

זכור, גישה מוכשרת, מעט כושר המצאה ואמצעים מאולתרים מאפשרים לך ליצור מערכת ביוב אמינה ויעילה מבלי לשאוב את הידיים שלך בקוטג' קיץ.

ערכת בור ספיגה בשיטת עשה זאת בעצמך מטבעות לאזור פרברי

טבעות בטון הן החומר הנפוץ ביותר לבניית בור ספיגה.

היתרונות של שיטה זו:

• רמת אטימות גבוהה;
• מערכת התקנה מהירה;
• כוח;
• עֲמִידוּת.

קוטר הטבעות נבחר תוך התחשבות בנפח הנדרש של מתקן הטיפול. המספר המרבי המותר של טבעות עבור תא אחד הוא 4.

תרשים של בור ספיגה עשוי טבעות בטון במו ידיך

חסרונות השיטה:

• עלויות בנייה גבוהות;
• קשיים במהלך ההתקנה (נושא חיבור המצלמות זו לזו);
• הכרכים מוגבלים בהחלט;
• הצורך בציוד מיוחד.

לאחר ארגון בורות. התחתית מוכנה לתאי אחסון. השטח הזה עובר בטון. עבודת הכנה נוספת מסופקת לבאר המסנן. הספציפיות של תא זה מחייבת יישום של כרית אבן כתוש בתחתית.

התקנת בור ספיגה תלת קאמרי מטבעות בטון מזוין

התקנה של טבעות בטון מתבצעת אחת על השנייה. בשלב זה, יש צורך לקחת בחשבון את אספקת מערכת הצינורות לבארות

חשוב לחשב בקפידה את הקוטר והזווית של המדרון.

החדרים אטומים מבפנים ומבחוץ. לשם כך מומלץ להשתמש בחומרי ציפוי חדישים, טיט צמנט וחומרי איטום מהסוג הבנוי. לאחר מכן, הבורות נרדמים.

מידות טבעות בטון מזוין לבור ספיגה

מכשיר, יתרונות וחסרונות של בורות שופכין

העלות של מתקני טיפול במפעל עדיין גבוהה למדי. חלופה טובה למבנים כאלה הם בורות ספיגה תוצרת בית ובורות ספיגה.

בור שופכין הוא הדרך הקלה ביותר לצייד מערכת ביוב מקומית, שבגללה סוג זה של אחסון שפכים נפוץ ביותר באזורים פרבריים. הכנת מיכל פסולת מסוג זה היא די פשוטה. לשם כך, בעומק מתחת לרמת הקפאה של הקרקע, מותקן או בנוי מיכל, אליו מופעל קו ביוב מכל נקודות הניקוז הנמצאות בבית. לאחר מילוי הבור בביוב, הם נשאבים ומוציאים מהמקום באמצעות משאיות ביוב. לשם כך, עיצוב מיכל האגירה מספק צוהר, המשמש גם לניטור מפלס השפכים.

בהתאם לעיצוב, כל בורות הספיגה מחולקים לשני סוגים:

• מתקני אחסון ללא תחתית;
• מיכלי פסולת אטומים.

הראשון הוא עיצוב מסוג סינון. ברגע שהם נמצאים בבור השפכים, מי שפכים נספגים באדמה ובעזרת מיקרואורגניזמים הם מעובדים למים ולתרכובות האורגניות הפשוטות ביותר. החלק הגס מופקד בתחתית המאגר, שם הוא גם חשוף לחיידקים, והופך לבוצה ולנוזל.על מנת שתהליך הפירוק יתבצע בצורה פעילה יותר, מוסיפים לניקוז חומרים מיוחדים בעלי רכיבים פעילים ביולוגית. בשל יכולת הספיגה של הקרקע ועיבוד הביוב על ידי חיידקים, נפח הקולחים במאגר פוחת פעמים רבות. שאר המשקעים נשאבים רק לעתים רחוקות, ולכן מבנים מסוג זה נקראים גם בורות ספיגה ללא שאיבה.

בניית בור ספיגה ללא שאיבה

מיכלי ביוב מהסוג השני הינם מערכות אטומות, לכן, הם דורשים שימוש קבוע בשירותי משאיות ביוב. עם זאת, בריכות שופכין כאלה הן הבטוחות ביותר מבחינת ההשפעה הסביבתית ובמקרים מסוימים מהווים את האפשרות היחידה האפשרית להסדרת הביוב של בית כפרי או קוטג'.

בעת בניית בור שופכין אטום, יש להיערך לשימוש קבוע במשאיות ביוב

היתרונות של בורות שופכין ללא שאיבה:

• עיצוב פשוט מאפשר לך לבנות מיכל אחסון במו ידיך;
• אפשרות שימוש בחומרים שונים לבנייה;
• מרווח מוגבר בין שאיבת שפכים;
• עלות נמוכה ועלויות תפעול נמוכות.

נראה שלעיצוב בורות שופכין סינון לא אמורות להיות חלופות, נכון? למעשה, לאפשרות זו יש חסרונות משמעותיים, אשר לפעמים יכולים לבטל את כל היתרונות:

• דרישות גבוהות לבחירת אתר ההתקנה;
• ירידה ביכולת הספיגה לאורך זמן;
• אפשרות של ריחות לא נעימים באזור;
• מפגע סביבתי;
• השימוש בהרכבי חיידקים מיוחדים לא מאפשר להשתמש בחומרי ניקוי כימיים.

בור ספיגה עשה זאת בעצמך ללא שאיבה - הוראות מפורטות + סרטון

כדי לשכוח זמן רב מהצורך בהוצאת שפכים מבור ספיגה או ביוב, אתה יכול לעשות בור ספיגה מבלי לשאוב אותו בעצמך. אנו אגיד לך איך לעשות עיצוב מבלי לערב מומחים.

עיצוב בור הספיגה ותכונות עבודתו

על מנת ליצור בורות ספיגה מבלי לשאוב במו ידיך בבית הכפרי שלך, עליך קודם כל להבין את עקרון הפעולה של מבנה כזה. זהו מבנה שמוקם באדמה. המבנה מורכב ממספר מיכלים, המחוברים בצינורות, חורי אוורור, כיסויים אטומים לכל מיכל וצינור מקשר. פסולת נכנסת לקערה הראשונה דרך צינורות ביוב, אשר שוקעים עם הזמן, בעוד המשקעים שוקעים עד לתחתית.

בור ספיגה עשה זאת בעצמך ללא שאיבה

בהדרגה, המשקעים מעובדים, בהשפעת חיידקים אנאירוביים הנמצאים בבור הספיגה, והן מוכנסים באופן מלאכותי דרך צינורות ביוב. לאחר זמן מה, הפסולת תתחיל להתפרק, וישחרר גז אשר בורח דרך פתחי האוורור. הודות לכך, ריח שירותים לעולם לא יופיע בבית הכפרי שלך. לאחר זמן מה, כאשר החדר הראשון יתמלא לחלוטין, הנוזל יתחיל לזרום לתוך החדר הבא, וכן הלאה. מהחדר האחרון, הנוזל נכנס לאדמה.

בשל העובדה שחיידקים אנאירוביים מעבדים כמות גדולה של פסולת מוצקה, והנוזל נכנס לאדמה מהחדר האחרון, ביוב אוטונומי כזה יכול להחזיק מעמד כ-20 שנה ללא ניקוי.וכדי שהעיצוב יעבוד בצורה חלקה בבית הכפרי שלך, אסור לאפשר לפסולת אנאורגנית מוצקה להיכנס למיכלים.

איך בוחרים מקום לסידור מבנה?

לפני שתמשיך בייצור בור ספיגה, עליך לבחור מקום מתאים להתקנתו. מיקום המבנה משפיע על מצב האתר. לדוגמה, הצבת מיכל ליד אקוויפר או ליד באר עלולה לקלקל את איכות המים. בנוסף, בור הספיגה משפיע גם על מצב הקרקע, ואם תבצעו מבנה ליד הבית, הדבר עלול לגרום לשחיקה של הקרקע ולעיוות של תשתית הבית בעתיד.

מיקום בור ספיגה

יש להרכיב את המבנה במרחק מטר מבנייני חוץ ולפחות 5 מטר מהבית

יש הערה אחת חשובה: כאשר מציידים את המבנה, יש להפנות את כל המים האפשריים מבור הספיגה. ליד בור הספיגה לא צריך להיות ניקוז, מאגר, או כל שתילות הדורשות השקיה קבועה. אל תשכח לקבוע את נפח בור הספיגה

אין כאן שום דבר מסובך: פשוט תכפיל את מספר האנשים שגרים בבית ב-150 - בערך כל כך הרבה ליטר מים הוא קצב הצריכה היומי הממוצע. אנחנו מכפילים את הנתון הסופי בשלוש (עתודות נפח לשלושה ימים) ומוסיפים לזה 20%. הערך הרצוי הוא הקיבולת המשוערת של המבנה. בתכנון דו-חדרי, הממדים של החדר הראשון צריכים להיות שווה ל-75% מהערך הכולל, נפח המיכל השני צריך להיות 25%. לעיצוב שלושת החדרים יש את הפרופורציות הבאות: 50% מהנפח עבור המיכל הראשון ו-25% עבור שני האחרונים

אל תשכח לקבוע את נפח בור הספיגה.אין כאן שום דבר מסובך: פשוט תכפיל את מספר האנשים שגרים בבית ב-150 - בערך כל כך הרבה ליטר מים הוא קצב הצריכה היומי הממוצע. אנחנו מכפילים את הנתון הסופי בשלוש (עתודות נפח לשלושה ימים) ומוסיפים לזה 20%. הערך הרצוי הוא הקיבולת המשוערת של המבנה. בתכנון דו-חדרי, הממדים של החדר הראשון צריכים להיות שווה ל-75% מהערך הכולל, נפח המיכל השני צריך להיות 25%. לעיצוב שלושת החדרים יש את הפרופורציות הבאות: 50% מהנפח עבור המיכל הראשון ו-25% עבור שני האחרונים.

אנו בונים בור ספיגה מבלי לשאוב החוצה במו ידינו - הוראות שלב אחר שלב

ניתן לבנות בור ספיגה כפרי ללא שאיבה באמצעות לבנים, קערות פלסטיק מוכנות, מבני ברזל טרומיים או קירות שנעשו על ידי יציקת בטון לתוך הטפסות. יש לציין מיד כי מיכלי פלסטיק מוכנים הם די יקרים ועמידים בצורה גרועה בלחץ הקרקע, ומתעוותים לאורך זמן. לבנים היא אפשרות טובה, אך לא לטווח ארוך - חומר זה קורס במהירות, ומפחית את חיי המבנה. אפשרות טובה היא מבנה בטון מזוין טרומי, אבל זה מאוד יקר לצייד מבנה כזה עבור מעון קיץ. לכן, הפתרון האופטימלי ביותר יהיה הסדר של מכולות עשויות בטון מונוליטי.

אנו בונים בור ספיגה במו ידינו מבלי לשאוב

אם נבנה בור ספיגה דו-חדרי, כולל גוש אוורור ובאר ניקוז, אז הנפח הכולל של תאי בור הספיגה שווה לערך המתקבל, ולחלוקתו יש את הערכים הבאים: עבור תא הזרקת הביוב ¾ של הנפח הכולל (כלומר 6 מ"ק) ולתא באר הניקוז - 25% הנותרים (כלומר 1.5 מ"ק).כעת, על ידי מיון בין האפשרויות, יש צורך לקבוע את מידות הבור בפועל, תוך התחשבות במפלס עליית מי התהום ובעומק תוואי הביוב עד לכניסה לבור הספיגה. מחשבות כלליות בנושא:

• נקודת הייחוס של המפלס העליון של בור הספיגה היא גובה הניקוז;
• החלק התחתון של בור הספיגה לא יכול להיות מתחת למפלס מי התהום;
• תחתית באר הניקוז צריכה להיות קרובה ככל האפשר לשכבת האדמה החולית או החצץ - זהו המפתח לעתיד ללא בעיות. נניח שבאזור שלנו מפלס מי התהום אינו גבוה מ-2.5 מ'. לאחר מכן ניקח את עומק הבור 2, נוסיף עוד 40 ס"מ לכרית החול ולבסיס הבטון של הבור באותה מידה. מכיוון שעומק צינורות הביוב יהיה לפחות 0.5 מ' (עומק הקפאת האדמה), גובה בור הספיגה יהיה 1.5 מ' והשטח, למשל, 2×2.5 מ'.

לאחר כל מה שנעשה, מגיע רגע מרגש - בחירת מיקום בור הספיגה באתר, חובה להימנע מהפרת תקנים סניטריים:

• מרחק מהבית ומקווי מים לפחות 10 מ';
• המרחק מבארות ונקודות צריכת מים לא צריך להיות פחות מ-20 מ', מכיוון שהמים ממיכל הספיגה נשפכים לאדמה;
• כלל לא מיותר לתת אפשרות לכניסת רכב לבור הספיגה - ובמהלך הבנייה זה יהיה קל יותר והתחזוקה של בור הספיגה, נדירה ככל שתהיה, מפושטת.

היות ונבנה בור ספיגה במו ידינו, והמטרות והיעדים כבר ברורים ואפילו המקום נבחר, אז ל...אתת, חברים (או רבותי). חופרים את הבור תוך התחשבות במילוי ומילוי עתידיים, 20 ס"מ נוספים לכל מידה. שלבי העבודה הקרובה:

• לחפור בור;
• לעשות טפסות;
• לבצע עבודות בטון;
• לכסות את בור הספיגה.

חפירת בור היא עניין פשוט, אך בעידן המיכון הרציף של עבודות הבנייה היא אינה יוקרתית, ולכן ניתן לחפור את הנפח המרכזי עם מחפר, ולאחר מכן לקצץ את הקירות האנכיים ולהתאים את הגודל, כמתוכנן, באופן ידני.

ניתן ליצור טפסות מכל לוח בצורה של מגנים, ולאחר מכן, לאחר ההתקנה בבור, לקשור אותם עם קורה מבפנים. לפני המזיגה, מותקנת רשת חיזוק מרותכת, האפשרות הטובה ביותר, או קשורה בחוט סריגה. הרשת מקובעת מתנועה בזמן יציקה על ידי העמקת התחתית לתוך הקרקע ב-5-10 ס"מ ומרווחים. אם הרשת בטון כך שבכל צד שכבת הבטון היא לפחות 5 ס"מ, אז זה יגן עליה מפני קורוזיה.

בטפסות המותקנות, נעשים חורים עבור צינורות כניסה וגלישה בין בארות בור הספיגה. צינור ההצפה מותקן מתחת לצינור הניקוז. כל הצינורות המותקנים נמשכים מהקיר או המחיצה ב-30 ס"מ.

ניתן להסיר טפסות של אבן מלט-חול-כתוש לאחר 3 ימים

הסרת הטפסות פותחת את חזית העבודה על סידור החלק התחתון של בור הספיגה הראשון. לשם כך יוצקים כרית חול של 20 ס"מ, ולאחר מכן מייצרים יציקת בטון באותו עובי. כמובן שגם כאן הם מחוזקים ברשת. תחתית באר הניקוז מלאה בתערובת סינון של חימר מורחב או אבן כתוש עם חול בעובי 0.5 מ'.

השלב האחרון של העבודה על בניית בור ספיגה מבלי לשאוב החוצה במו ידיך הוא בניית תקרה. לשם כך, ראשית, מותקנים קשיחים מפינה או ערוץ לאורך היקף הקירות והמשקופים.לאחר מכן, ריצוף של קרשים, או צפחה שטוחה, או לוח חלקיקים מלט, מונח על המדפים של רצועות המתכת. ואז רשת של חיזוק וטפסות מותקנות בצדדים. הפתחים ממוקמים במקומות הנכונים ומאובטחים מפני עקירה. צינור אוורור פלסטיק מותקן על באר הניקוז להסרת ביוגז.

זנים של ביוב חיצוני של בית פרטי

בור ספיגה הוא בור או מספר בורות המחוברים זה לזה, שנועדו לצבור שפכים ולהרחיק מהם זיהום. על פי סוג התפקוד ובהתאם למכשיר, ניתן לחלק את כל המערכות לסילוק שפכים מבית פרטי ל-3 קטגוריות:

• כוננים;
• מערכות עם טיפול אנאירובי;
• תחנות אירוביות מקומיות המספקות הסרה מקסימלית של מזהמים.

האפשרות הראשונה היא הפחות נוחה, שכן היא מצריכה קריאה קבועה של משאית ביוב, שלרוב אינה מתאימה לנתינה ודורשת עלויות כספיות משמעותיות לתחזוקה.

בור ספיגה

הבה נבחן ביתר פירוט את שני הסוגים הנותרים של בורות ספיגה שאינם דורשים קריאה של ביוב.

מערכות אירובית לסילוק פסולת

מתקני טיהור ביולוגיים מקומיים, המיושמים על ידי מערכת האוורור (אספקת אוויר) הם גרסאות קומפקטיות של מכוני טיהור שפכים ברחבי העיר. עבודתם מחולקת למספר שלבים.

1. השלב הראשון מתרחש בבור המים ומורכב משקיעה. זיהום כבד גדול נמצא בתחתית. מים מטוהרים חלקית דרך מערכת ההצפה נכנסים לשלב הבא.
2. המהות של מתקני טיפול מקומיים באה לידי ביטוי בשלב הטיפול הביולוגי. במערכות כאלה, נעשה שימוש בתהליך טבעי - פירוק פסולת על ידי מיקרואורגניזמים בוצה פעילים.טיהור מרבי מושג על ידי שלבים אנאירוביים ואירוביים לסירוגין. עבור האחרונים, האוויר מסופק לתא על ידי מאוורר.
3. השלב האחרון הוא משקעים של בוצה פעילה.

איך עובד בור ספיגה

כמו כן, לעתים קרובות מערכות כאלה מסופקות עם מלכודות שיער.

בור ספיגה "Topas S 12"

התפוקה מטוהרת מים בכ-95%. ניתן לשפוך אותו על השטח או להשתמש בו לצרכים טכניים. מידת הטיהור הגבוהה היא היתרון העיקרי של מערכת כזו.

חיטוי UV של ניקוז

בור ספיגה עם טיפול אנאירובי

מכשירי טיפול בשפכים ללא שימוש באוורור הם פשוטים מבחינה מבנית. הם מיכל אחד או שניים המחוברים על ידי מערכת הצפת ועם שלב סינון קרקע. עקרון הפעולה שלהם הוא גם פשוט.

1. החדר הראשון משמש כביסה. גם כאן מתרחש תהליך פירוק נטול חמצן של חומר אורגני. אם יש הרבה ביוב, אז מיכל נוסף מותקן. זה ממשיך את תהליך השקיעה של תרחיפים קלים יותר ופירוק אנאירובי.
2. מכיוון שמידת הטיהור אינה עולה על 60% ללא חמצן, אין זה מקובל להזרים שפכים לשטח. לניצול נוסף, המים נכנסים לשלב סינון הקרקע. כאן, הנוזל עובר בשכבת הסינון, שם נמשך הניקוי, ונכנס לשכבות העמוקות של האדמה.

בור ספיגה אנאירובי

חיידקים לבורות ספיגה