קידוח ידני של בארות מים: כיצד לקדוח צריכת מים באופן ידני

שיטות לקידוח עצמי

כדי לקדוח באר למים בבית כפרי, חלקה אישית, חצר כפרית, יש לקחת בחשבון שיש שלושה טווחי עומקים שבהם מתרחשים אקוויפרים:

1. באר חבש. לפני המים יצטרכו לקדוח מאחד וחצי עד 10 מטרים.
2. על החול. כדי ליצור באר מסוג זה, אתה צריך לנקב את האדמה לסימן בטווח שבין 12 ל -50 מ'.
3. מקור ארטזי. 100-350 מטר. הבאר העמוקה ביותר, אבל עם מי השתייה הטהורים ביותר.

במקרה זה, בכל פעם נעשה שימוש בסוג נפרד של אסדת קידוח.הגורם הקובע הוא השיטה הנבחרת לפעולות הקידוח.

חבל הלם

עם קידוח כזה של בארות למים, הטכנולוגיה של התהליך כרוכה בהעלאת הצינור עם שלושה חותכים לגובה. לאחר מכן, בהיותו משוקל בעומס, הוא יורד, ומרסק את הסלע תחת משקלו. מכשיר נוסף הדרוש להפקת אדמה כתושה הוא חילוץ. כל האמור לעיל ניתן לקנות או לעשות במו ידיך.

אבל לפני שתקדחו באר במו ידיכם, תצטרכו להשתמש במקדחה לגינה או לדייג כדי לבצע את השקע הראשוני. תצטרך גם חצובה בפרופיל מתכת, כבל ומערכת בלוקים. ניתן להרים את המתופף באמצעות כננת ידנית או אוטומטית. השימוש במנוע חשמלי יאיץ את התהליך.

מַקדֵחַ

טכנולוגיה זו של קידוח בארות מתחת למים כרוכה בשימוש במקדחה, שהיא מוט עם להב סליל. צינור בקוטר 10 ס"מ משמש כאלמנט הראשון. עליו מרותך להב, שהקצוות החיצוניים שלו יוצרים קוטר של 20 ס"מ. כדי לבצע סיבוב אחד, משתמשים במעגל מתכת.

חתך נעשה מהמרכז לאורך הרדיוס, וחור השווה לקוטר הצינור נחתך לאורך הציר. העיצוב "גרוש" כך שנוצר בורג שצריך לרתך. כדי לקדוח באר בארץ במו ידיך באמצעות מקדחה, אתה צריך מכשיר שישמש כונן.

זה יכול להיות ידית מתכת. העיקר שאפשר לנתק אותו. ככל שהמקדחה מעמיקה באדמה, היא מוגברת על ידי הוספת קטע נוסף. ההידוק מרותך, אמין, כך שהאלמנטים לא יתפרקו במהלך העבודה.לאחר השלמת ההליך, המבנה כולו מוסר, וצינורות מעטפת מורידים לתוך הפיר.

מַחזוֹרִי

קידוח כזה של באר בארץ הוא לא האפשרות הזולה ביותר, אלא היעילה ביותר. מהות השיטה היא שילוב של שתי טכנולוגיות (הלם ובורג). האלמנט העיקרי שמקבל את העומס הוא הכתר, אשר קבוע על הצינור. כשהוא שוקע באדמה, מתווספים קטעים.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לטפל באספקת המים בתוך המקדחה. זה ירכך את הקרקע, מה שיאריך את חיי הכתר. שיטה זו תאיץ את תהליך הקידוח. תצטרך גם התקנה מיוחדת שתסובב, תעלה ותנמיך את המקדחה עם כתר.

נֶקֶר

זוהי טכנולוגיה נפרדת המאפשרת לחדור לקרקע בצורה אופקית. זה הכרחי להנחת צינורות, כבלים ומערכות תקשורת אחרות מתחת לכבישים, בניינים, במקומות שבהם אי אפשר לחפור תעלה. בבסיסה, זוהי שיטת מקדחה, אך היא משמשת לקידוח אופקי.

הבור נחפר, המתקן מותקן, תהליך הקידוח מתחיל בדגימה תקופתית של סלע מהבור. אם ניתן להשיג מים בארץ מבאר המופרדת על ידי מכשול, מבצעים פנצ'ר, מניחים צינור מעטפת אופקי ומשכים צינור. הכל יכול להיעשות במו ידיך.

שיטות קידוח

אתה יכול לקדוח בארות בעצמך בדרכים הבאות:

1. סיבובי, או סיבובי - כלי הקידוח מסתובב, נוגס בסלע;
2. כלי הקשה - הם פוגעים במוט הקידוח, מעמיקים את קליע המקדחה לתוך הסלע, ולכן קודחים בארות מחט;
3. הקשה-סיבובית - המוט עם קליע הקידוח מורם מספר פעמים ומוריד בכוח, משחרר את הסלע, ולאחר מכן מסובב, מכניס אותו לחלל הקליע, ראה להלן;
4. חבל הקשה - קליע קידוח מיוחד מורם ומוריד על חבל, לוקח איתו את הסלע.

כל השיטות הללו מתייחסות לקידוח יבש. במהלך קידוח הידראולי, תהליך העבודה מתרחש בשכבת מים או נוזל קידוח מיוחד המגביר את עמידות הסלע. קידוח הידרו אינו ידידותי לסביבה, דורש ציוד מיוחד יקר וצריכת מים גבוהה. בתנאים של חובבים משתמשים בו במקרים חריגים, בצורה פשוטה ומצומצמת ביותר, ראה להלן.

קידוח יבש, למעט קידוח אימפקט ללא מעטפת, הוא רק לסירוגין, כלומר. יש להוריד את המקדחה לתוך תא המטען, ואז להסיר ממנו כדי לבחור את הסלע מהמקדחה. בקידוח הידרו מקצועי, הסלע הכתוש מתבצע על ידי נוזל הקידוח המשומש, אך החובב צריך לדעת בוודאות: אי אפשר לעבור דרך תא המטען לעומק גדול יותר מאורך החלק העובד של הכלי ב מחזור קידוח אחד. גם אם אתה קודח עם מקדחה (ראה להלן), אתה צריך להרים אותו ולנער את הסלע מהסלילים לאחר מקסימום של 1-1.5 מ' של חדירה, אחרת הכלי היקר יצטרך להינתן לקרקע.

התקנת מארז

החזקת צינור המעטפת מפני התהפכות ספונטנית

לקורא קשוב אולי יש כבר שאלה: איך מכניסים מעטפת לחבית? או איך הם מעלים/מורידים את המקדחה, שבתיאוריה אמורה להיות רחבה ממנה? בקידוח מקצועי - בדרכים שונות. העתיק ביותר מודגם באיור. מימין: ציר הסיבוב של הכלי מוזז ביחס לציר האורך שלו (מוקף באדום), וחלק החיתוך נעשה לא סימטרי. הצוואר של המקדחה עשוי חרוטי.כל זה, כמובן, מחושב בקפידה. לאחר מכן, בעבודה, המקדחה מתארת ​​עיגול המשתרע מעבר למעטפת, ובהרמה צווארו מחליק לאורך קצהו והמקדחה מחליקה לתוך הצינור. זה דורש הנעה חזקה ומדויקת של מחרוזת המקדחה וריכוז אמין שלו במעטפת. ככל שהעומק גדל, המעטפת גדלה מלמעלה. ציוד מיוחד מורכב אינו זמין לחובבים, ולכן הם יכולים להתקין צינורות מעטפת בדרכים הבאות:

• חור "חשוף", ללא מעטפת, קודחים לעומק המלא עם מקדחה שגדולה מקוטר המעטפת, ולאחר מכן מורידים לתוכו את צינורות המעטפת. כדי שכל המיתר לא ייפול, משתמשים ב-2 שערי קידוח: האחד מחזיק את הצינור שכבר נכנס לבאר, ראה איור. בצד ימין, והשני מותקן על אחד חדש לפני הסרת הראשון. רק אז נזרק העמוד לתא המטען, אם הוא עצמו כבר לא זז. שיטה זו משמשת לרוב חובבים על קרקעות צפופות למדי, דביקות (דביקות) ומלוכדות (לא רופפות) עד לעומק של 10 מ', אך אין נתונים סטטיסטיים על כמה בארות קרסו, כמה מקדחות ומעטפת אבדו.
• המקדחה נלקחת בקוטר קטן יותר, וצינור המעטפת התחתון עשוי עם שיניים מושחזות (כתר) או מצויד בחצאית חיתוך. לאחר קדוח במשך מחזור 1, המקדחה מורמת, והצינור מתערער בכוח; כתר או חצאית לחתוך עודפי אדמה. שיטה זו מאטה את הקידוח, מכיוון שלפני תחילת מחזור חדש, אתה צריך להשתמש בביילר (ראה להלן) כדי לבחור את האדמה המפוררת, אך באופן אמין יותר, היא מקלה על מילוי חצץ של הטבעת ומאפשרת לך להשתמש במסנן חול חיצוני, ראה למטה.

כיצד לקדוח באר ארטזית

• מקדחה שמרכיביה הם חבית ליבה, מוט מקדחה, ליבה לקידוח, חלק פעיל;
• בורג מתכת;
• חֲצוּבָה;
• כַּנֶנֶת;
• מספר צינורות בקטרים ​​שונים;
• שסתום;
• קיסון;
• מסננים;
• לִשְׁאוֹב.

אין צורך לקנות את כל הכלים הללו, כי הם יכולים לעלות הון תועפות. רצוי לשכור אותם. העבודה ממשיכה לפי האלגוריתם הבא:

1. חופרים חור בגודל 1.5 מ' על 1.5 מ'. מרפדים אותו בדיקט וקרשים כדי שלא יתפורר.
2. התקן דק יציב, עדיף עשוי מתכת או עץ, ישירות מעל השקע. לאחר מכן תקן את הכננת בצומת התומכים. מכשיר זה משמש להרמה והורדה של ציוד.
3. בחר את המשאבה הנכונה שתתאים בקלות לצינור.
4. הורד את עמוד המסנן, המורכב מצינור, בור ומסנן. אבל כדאי לעשות זאת כאשר העומק הנדרש כבר הגיע. על מנת לחזק את הצינור, החלל הסמוך אליו מכוסה בחול. במקביל לכך יש לשאוב מים לתוך הצינור שקצהו העליון אטום.

לאחר מכן, פשוט הורד את המשאבה, ואז יש צורך בצינור או צינור מים כדי להוציא מים מהמעמקים. חבר גם אותם. לשם כך, הסר את הצינור ורתך אותו לראש הקאזון. לאחר מכן, התקן שסתום שיסדיר את רמת זרימת המים - והבאר שלך מוכנה.

צינורות מעטפת לקידוחי הקשה וקידוחים

עם העמקת הבאר הנקדח והחל משלושת המטרים הראשונים טובלים בו צינור מעטפת מרוכב, כלומר. יש לרכוש מספר מקטעי צינור לפני תחילת הקידוח.קוטר צינור המעטפת צריך להיות גדול ב-10-15 מ"מ מקוטר כלי הקידוח (לדוגמה, זכוכית).

בחלק התחתון של צינורות המעטפת המרוכבים (אורך קטע המעטפת הוא 2-4 מ'), מותקנת נעל חיתוך, אשר חותכת עודפי אדמה על הקירות בעת הורדת המעטפת. בחלק העליון ישנו צינור מסועף המגן על הברגה של הפלח העליון של הצינור מפני סתימה, שהוא מקטע של אותו צינור באורך 150-200 מ"מ עם הברגה בקצה אחד. אם מקטעי המעטפת מחוברים באמצעות ריתוך, אין צורך בשקע.

עד להשלמת פעולות הקידוח, צינור המעטפת צריך לצנוח בחופשיות בקידוח הקידוח, להיות מוחזק על פני השטח באמצעות מהדק פלדה או עץ עם ידיות תמיכה בולטות.

הרכבת פיר מכרה עם צינור מעטפת היא חובה מכמה סיבות:

• סלעי פלסטיק. שכבות אדמה כאלה (בעיקר חימר) לאחר קידוח עם מקדחה מתנפחות בהשפעת מים, או מתנפחות בלחץ שכבות הקרקע העליונות, מצמצמות את הקידוח ומונעות ירידה של כלי הקידוח;
• גזעים לא יציבים. בעת נהיגה בחול, חצץ, חלוקי נחל וכו'. שכבות אדמה, הן ממלאות את צינור הבאר או, עם תכולת לחות, שוחות סביבו;
• סלעים קשים. הקידוח שלהם מלווה במכות חזקות של מוט הקידוח עם מעט, מטלטלות ומשילות את קירות הבאר בהיעדר מעטפת. בהתחשב בכך שנקדח סלע קשה לאט ולאורך זמן (לעיתים פחות מחצי מטר ליום), יש צורך במיוחד בחיזוק דפנות פיר הקידוח.

חומר המעטפת לבאר מים תוצרת בית יכול להיות פלדה או פלסטיק. אם הקידוח עמוק יותר מ-10 מ', אז צינורות פלדה מתאימים יותר למעטפת, מכיוון שהם עמידים יותר.

צינור המעטפת נבנה ככל שהבאר מעמיקה. אם ערוץ המעטפת סוטה מהאנכי, המורגש על ידי הצלילים האופייניים של הכוס או הביילר הפוגעים בקירות הצינור, יש צורך ליישר את הערוץ. לשם כך, טריזי עץ מונעים בין המעטפת לאדמה.

חשוב לחבר את מקטעי המעטפת זה לזה בצורה מהימנה, עם אטימות מקסימלית. אחרת, מזהמים מכניים (לדוגמה, חול טובעני) ומים ניצבים ייכנסו לבאר

אופקים וסוגי בארות: נגישים ולא מאוד

לפני שתתחיל להתכונן לעבודה בקנה מידה כה גדול, אתה צריך לברר היכן לקדוח, אבל בלי לערוך מחקר גיאולוגי, לא תוכל למצוא את התשובה המדויקת.

לאופק יש גבולות

מים ממוקמים באופקים שונים, מקורות אלה אינם מתקשרים זה עם זה. זה מסופק על ידי שכבות של סלעים אטומים - חימר, אבן גיר, טיט צפוף.

1. המקור הרדוד ביותר הוא מים ממוקמים, המסופקים על ידי משקעים ומאגרים. זה יכול להתחיל בעומק של 0.4 מ' ולהסתיים ב-20 מ' מפני השטח. זהו סוג המים המלוכלך ביותר, תמיד יש בו הרבה זיהומים מזיקים.
2. לאחר שקדחת באר בעומק של עד 30 מ', אתה יכול "למעוד" במי תהום נקיים יותר, הניזונים גם ממשקעים. הגבול העליון של אופק זה יכול להיות ממוקם במרחק של 5 עד 8 מ' מפני השטח. גם את הנוזל הזה מומלץ לסנן.
3. מקור המים התת קרקעי, הממוקם בשכבה החולית, כבר מסונן באיכות גבוהה, ולכן הוא אופטימלי לאספקת מים. אל האופק הזה חייבים להגיע מי שרוצה לקדוח באר משלהם.
4. עומק בין 80 ל-100 מ' הוא אידיאל בלתי מושג עם מים צלולים. שיטות קידוח מלאכותיות לא מאפשרות לך להגיע כל כך עמוק.

מאחר והתרחשות אופקים מושפעת מהקלה ומגורמים נוספים, הגבולות של המים הממוקמים ומי התהום מותנים.

כל מגוון הבארות

קידוח בארות מים באופן ידני תלוי בסוג הבאר העתידית. לא ניתן לקרוא לסוגי המבנים רבים, מכיוון שיש רק שלושה מהם:

• חבשי;
• על החול;
• ארטזי.

באר חבש

אפשרות זו אופטימלית כאשר המים באזור נמצאים במרחק של 10-15 מ' מפני השטח. היא אינה דורשת הרבה מקום פנוי. יתרון נוסף הוא הפשטות היחסית של העבודה, המאפשרת אפילו למתחילים שרק לומד את מדע הקידוח להתמודד עם המשימה. זוהי מחט באר, שהיא עמוד הבנוי מצינורות עבי דופן. מסנן מיוחד מסודר בתחתיתו, קודח חורים בקצה הצינור. הבאר החבשית אינה דורשת קידוח ככזה, מכיוון שהאזמל פשוט נקרש באדמה. אבל הדרך הנפוצה ביותר ליצור באר כזו עדיין נקראת קידוח השפעה.

טוב על החול

אם האקוויפר שוכן בעומק של 30 עד 40 מ', אז אפשר לבנות באר חול בעזרתה שואבים מים מחולות רווי מים. גם מרחק של 50 מטר מפני השטח אינו מבטיח את טוהר מי השתייה, ולכן יש לתת אותם לניתוח מעבדה. מכיוון שבמקרה זה לא יהיו מכשולים בלתי עבירים בדרך - סלעים קשים (סלעי למחצה, סלעיים), קידוח ידני של בארות מים אינו מרמז על קשיים מיוחדים.

בְּאֵר אַרְטֶזִית

אקוויפר זה יכול להיות ממוקם בעומק של 40 עד 200 מ', ויש להפיק מים מסדקים בסלעים וסלעים למחצה, ולכן הוא אינו נגיש לבני תמותה בלבד.ללא ידע וציוד רציני לקידוח, המשימה של בניית באר לאבן גיר היא משימה בלתי אפשרית. עם זאת, הוא יכול לשרת מספר אתרים בו-זמנית, כך ששירותי קידוח המוזמנים יחד מבטיחים חיסכון משמעותי.

קידוח כלי הקשה של באר למים

עם העמקת הפיר של יותר מ-10 מטר, הקידוח בשיטת המקדחה הופך לקשה יותר ויותר, שדורש מאמץ רב. מחרוזת המוטות מתכופפת, ציר הבאר מכופף, לוקח הרבה זמן להתיר ולהבריג את מקטעי המוט, והסיכוני לקרע במיתר גדלים. המקדחה נתקלת יותר ויותר באבנים, אשר מסבכות באופן משמעותי את הקידוח של צינור הקידוח. הקידוח יוקל על ידי קידוח השפעה, המשמש ביעילות בעת ביצוע בארות עמוקות (מעל 10 מ') למים.

להזמין קידוח כלי הקשה הַבָּא:

• בור באר. חצובה מותקנת מעל אתר הקידוח המוכן (המונח בבור), קבוע בלוק ומשוך חבל פלדה. מקדחה תלויה על חבל מסמנת את מרכז הפיר, ואחריה קידוח לעומק מטר;
• קידוח עם זכוכית חרוטית. לאחר שתקבע את הכלי על חבל, הוא מורם לגובה של 1-1.5 מ' ונזרק למטה. הזכוכית מתרסקת לתוך תחתית פיר המכרה, חותכת את האדמה בקצוותיה, אוספת אותה בעצמה ודוחסת אותה. נותר להרים ולרוקן את הכוס על פני השטח, לקחת אותה מהבאר המפותחת ולהקיש עליה בפטיש. כלי זה הוא הכלי העיקרי לקידוח כלי הקשה;
• מעבר באילר. כלי קידוח זה נחוץ לקידוח קטע של באר בקרקעות רופפות או רוויות מים (מהיר).מצויד בשסתום, הביילר יאפשר לכם להסיר סלעי אדמה ניידים מפיר המכרה תוך הורדת צינורות המעטפת, אחרת הסלע ימלא את הבאר.

בשילוב של שני כלי קידוח - כוס ואביזר - אתה יכול להכין באר למים בעומק של יותר מ-20 מ' תוך מספר ימים. אם הכוס לא אוספת היטב את האדמה בגלל יובש, קשיות, יכולת זרימה או ספיגה, אז בשני המקרים הראשונים יש לשפוך מים לבאר, ובשתיים הנותרות להוסיף מעט אדמת צמחים ולהרטיב מעט. מים. אי אפשר להכין בבית זכוכית מקדחה וביילר, שכן שני הכלים דורשים ייצור לפי טכנולוגיה מסוימת, פרזול והתקשות.

בעת קידוח בתצורות קשות, יש צורך בביט מיוחד מתוצרת המפעל, אשר נשמט במכה חזקה. כדי לשפר את ההשפעה, יש צורך במוט מסיבי, משוקלל בבטון. נוח יותר להשתמש במוט מרוכב שנוצר על ידי מוטות פלדה עם מילוי בטון. ריקים כאלה צריכים להיות מחוברים לעמוד עם ברגים על האוגנים, מכיוון שהחוטים יקרסו לאחר פגיעות והחסרים יהיו בלתי נפרדים כמעט. המסה של מוט ההלם עם אזמל יכולה להגיע ל-500 ק"ג, יש לשלוט עליו רק על ידי כבל פלדה.

הניואנסים של התקנת צינורות מעטפת

זה יכול להיות מתכת, אסבסט צמנט או פלסטיק. לכל אחד מהחומרים יתרונות וחסרונות משלו. צינורות מעטפת בטון משמשים לעתים רחוקות. זה בדרך כלל ייצור. החומר כבד, שביר, נוטה להתפצלות. לכן, בתהליך של קידוח בארות משתמשים בפלדה או ב-HDPE.

המתכת מתחמצנת אלא אם כן היא נירוסטה, שהיא יקרה. תחמוצת גורמת לפגיעה באיכות המים. עם הזמן הוא הופך לחום ובעל טעם מתכתי. תצטרך להתקין מסנן ולנקות את הבאר. חיבורים מרותכים. אלה הם נקודת התורפה, ולאחר שחרור לחץ, מי תהום עם לכלוך נכנסים לצינור המעטפת.

פלסטיק בלחץ נמוך (HDPE) הוא קל משקל, מה שמפשט את ההתקנה. המשטח הפנימי חלק ולא מופיעים עליו משקעים. קורוזיה זה לא נורא, החיבורים הדוקים. החלקים מעוותים באמצעות החוט שסופק, ולא נדרשים כלים מיוחדים לשם כך. החיסרון היחיד הוא המגבלה על עומק הבאר. חומר זה אינו מתאים לבאר ארטזית.

איך לצייד היטב אגרוף

ניקוב/קידוח באר אינו מספיק. אנחנו עדיין צריכים להעלות את המים, וזה סיפור אחר לגמרי. כיצד להביא מים מהבאר לבית, קראו כאן. אם אתה רוצה להפוך את אספקת המים קבועה, בלחץ רגיל, כדי שתוכל לחבר מכשירי חשמל ביתיים, תצטרך תחנת שאיבה.

לאספקת מים עונתית בארץ תוכלו להסתדר עם סט צנוע יותר:

• משאבת רטט;
• שסתום סימון, אשר מותקן מול המשאבה;
• מיכל מים;
• צינור השקיה;
• ברזים וכו'.

שימו לב ששסתום הסימון מותקן מול המשאבה, ולא בקצה הצינור השקוע לתוך הבאר. בדיוק ככה, אותו צינור לא ישבר במהלך הכפור

יתרון נוסף של מכשיר כזה הוא שקל יותר לפרק אותו לחורף.

טיפ נוסף: הבאר חייבת להיות סגורה במשהו.בבתי קבע מייצרים קיסון - בונקר מבטון או פלסטיק, שנמצא מתחת לעומק הקפוא. הוא מכיל את כל הציוד. כאשר משתמשים במים רק מעת לעת, הקיסון יקר מדי. אבל משהו צריך לסגור את הבאר. ראשית, יצור חי כלשהו עלול ליפול לתוכו, שלא ישמח אותך בשום צורה. שנית, שכנים "טובים" יכולים להפיל משהו. דרך תקציבית יותר היא לבנות בית כמו באר. אפשרות זולה אפילו יותר היא לחפור בור, להכות אותו עם קרש וליצור כיסוי עץ. נקודת מפתח: כל זה צריך להיות נעול.

שיטות לקידוח עצמי

כדי לקדוח באר למים בבית כפרי, חלקה אישית, חצר כפרית, יש לקחת בחשבון שיש שלושה טווחי עומקים שבהם מתרחשים אקוויפרים:

1. באר חבש. לפני המים יצטרכו לקדוח מאחד וחצי עד 10 מטרים.
2. על החול. כדי ליצור באר מסוג זה, אתה צריך לנקב את האדמה לסימן בטווח שבין 12 ל -50 מ'.
3. מקור ארטזי. 100-350 מטר. הבאר העמוקה ביותר, אבל עם מי השתייה הטהורים ביותר.

במקרה זה, בכל פעם נעשה שימוש בסוג נפרד של אסדת קידוח. הגורם הקובע הוא השיטה הנבחרת לפעולות הקידוח.

חבל הלם

עם קידוח כזה של בארות למים, הטכנולוגיה של התהליך כרוכה בהעלאת הצינור עם שלושה חותכים לגובה. לאחר מכן, בהיותו משוקל בעומס, הוא יורד, ומרסק את הסלע תחת משקלו. מכשיר נוסף הדרוש להפקת אדמה כתושה הוא חילוץ. כל האמור לעיל ניתן לקנות או לעשות במו ידיך.

אבל לפני שתקדחו באר במו ידיכם, תצטרכו להשתמש במקדחה לגינה או לדייג כדי לבצע את השקע הראשוני. תצטרך גם חצובה בפרופיל מתכת, כבל ומערכת בלוקים. ניתן להרים את המתופף באמצעות כננת ידנית או אוטומטית. השימוש במנוע חשמלי יאיץ את התהליך.

מַקדֵחַ

טכנולוגיה זו של קידוח בארות מתחת למים כרוכה בשימוש במקדחה, שהיא מוט עם להב סליל. צינור בקוטר 10 ס"מ משמש כאלמנט הראשון. עליו מרותך להב, שהקצוות החיצוניים שלו יוצרים קוטר של 20 ס"מ. כדי לבצע סיבוב אחד, משתמשים במעגל מתכת.

חתך נעשה מהמרכז לאורך הרדיוס, וחור השווה לקוטר הצינור נחתך לאורך הציר. העיצוב "גרוש" כך שנוצר בורג שצריך לרתך. כדי לקדוח באר בארץ במו ידיך באמצעות מקדחה, אתה צריך מכשיר שישמש כונן.

זה יכול להיות ידית מתכת. העיקר שאפשר לנתק אותו. ככל שהמקדחה מעמיקה באדמה, היא מוגברת על ידי הוספת קטע נוסף. ההידוק מרותך, אמין, כך שהאלמנטים לא יתפרקו במהלך העבודה. לאחר השלמת ההליך, המבנה כולו מוסר, וצינורות מעטפת מורידים לתוך הפיר.

מַחזוֹרִי

קידוח כזה של באר בארץ הוא לא האפשרות הזולה ביותר, אלא היעילה ביותר. מהות השיטה היא שילוב של שתי טכנולוגיות (הלם ובורג). האלמנט העיקרי שמקבל את העומס הוא הכתר, אשר קבוע על הצינור. כשהוא שוקע באדמה, מתווספים קטעים.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לטפל באספקת המים בתוך המקדחה.זה ירכך את הקרקע, מה שיאריך את חיי הכתר. שיטה זו תאיץ את תהליך הקידוח. תצטרך גם התקנה מיוחדת שתסובב, תעלה ותנמיך את המקדחה עם כתר.

נֶקֶר

זוהי טכנולוגיה נפרדת המאפשרת לחדור לקרקע בצורה אופקית. זה הכרחי להנחת צינורות, כבלים ומערכות תקשורת אחרות מתחת לכבישים, בניינים, במקומות שבהם אי אפשר לחפור תעלה. בבסיסה, זוהי שיטת מקדחה, אך היא משמשת לקידוח אופקי.

הבור נחפר, המתקן מותקן, תהליך הקידוח מתחיל בדגימה תקופתית של סלע מהבור. אם ניתן להשיג מים בארץ מבאר המופרדת על ידי מכשול, מבצעים פנצ'ר, מניחים צינור מעטפת אופקי ומשכים צינור. הכל יכול להיעשות במו ידיך.

מתי משתלם יותר לבצע קידוחים עונתיים

שיא הביקוש העונתי לקידוח הוא הקיץ והחודש הראשון של הסתיו. אכן, התנאים אידיאלים, הקרקע מוצקה וניתן לצייד מקור מכל סוג, ללא קשר לעומק.

באביב ובסוף הסתיו, הביקוש מינימלי, אין תורים. זה נובע מכמות המשקעים הגדולה ומהפרטים של הטכנולוגיה. בחורף יש יותר סיכויים לחסוך: אבל במזג אוויר קר עדיף רק לקדוח, ולדחות את הסידור למזג אוויר חם יותר.

בחול המועד ניתן לקדוח בארות ארטזיות: באביב או בסתיו מתבצעות עבודה לשחיטת מקורות עמוקים לחול ואבן גיר. ניתן לקדוח:

• אם יש דרך טובה לאתר.
• כאשר האתר אינו מעוצב.

ממקורות פני השטח מחוץ לעונה, הגיוני לצייד איגלו או באר חבש. צינור המעטפת מותקן במהלך הקידוח, בהיותו בו זמנית מקדחה - נשירה של הקירות אינה מאטה את העבודה. בדרך כלל, השחיטה מתבצעת באופן ידני: באדמה רטובה, המעבר מקל ומתרחש מהר יותר.

פגמים:

• יש נזק חמור לאזור.
• קשה להיפטר מהאדמה הרטובה שנשאבה, בזמן גשמים הלכלוך מתפשט בכל האתר.
• סיכון גבוה לטעויות בקביעת העומק, קשיים בהתקנת ציוד.

התנאים הטובים ביותר לקידוח כל באר הם קיץ וסתיו. מפלס מי התהום הוא הנמוך ביותר. האדמה דחוסה, הציוד קל לספק גם בשטח. לאחר סיום העבודה תישאר באתר רק אדמה יבשה מגזע, שקל להסירה.

יתרונות:

• קל יותר לבחור זמן ללא משקעים לארגון העבודה.
• אין סיכון להתמוטטות או הצפה של תא המטען במים מונחים.
• ניתן לבצע עבודות במתחם: קידוח בסידור סימולטני.
• תנאים אידיאליים לכל סוגי המקורות: פני השטח והעמוקים.

מבין החסרונות, ראוי לציין את העומס הרב של צוותי הקידוח. עדיף להזמין קידוח קיץ מראש: 4-5 חודשים לפני ההליך המתוכנן. עדיף גם להתמקח על העלות מראש ולשלם מראש. ביקוש מוגבר ממריץ עליות מחירים עונתיות. יש לרכוש ציוד מראש: בשיא עונת הבנייה עולים גם מחירי החומרים לסידור.

תקופת החורף אידיאלית לשחיטת בארות ארטזיות עמוקות. יתרונות:

• אזור נקי לאחר העבודה.
• הדשא לא ניזוק.
• שלמות הקרקע אינה מופרת.
• הקידוח יעלה פחות - יש ירידה עונתית בביקוש.
• סיכון מינימלי לשגיאות עומק.

החיסרון של קידוח בחורף הוא טמפרטורת עבודה לא נוחה לבעלי מלאכה והגבלות על התקנת ציוד: אי אפשר להתקין צינור ולחבר משאבות בטמפרטורות מתחת ל-5o. יש מוצא: להרכיב את קבוצת השאיבה בחדר מבודד או במרתף, או לדחות את הצנרת למזג אוויר חם יותר.

בחורף לא רק ציוד כבד עובד: אפשר להכין באר חול בלי לכלוך מיותר ובמחיר מבצע. בסרטון: איך פועלת התקנה קומפקטית על שטח מעוצב בחורף.

קידוח הוא עבודה למומחים. אתה צריך לבחור את סוג המקור ואת העונה לעבודה לא לבד, אלא לאחר ניתוח מלא של כל הנתונים הראשוניים. מאסטרים יגידו לך איזה סוג של צריכת מים יהיה זול יותר, מתי זה מהיר ורווחי יותר לבצע

סוגי בארות

כדי לקדוח באר, אתה צריך לגלות את המיקום של אקוויפרים

באתר ניתן לצייד כמה סוגי מקורות שונים בעיצובם. יחד עם זאת, יש צורך להבהיר באיזה עומק המים על מנת לבחור את המקום האופטימלי. בדרך כלל, בעת עיבוד מסמכים, מודיעים לבעלים על מיקום כזה או אחר. במקרים קשים במיוחד צריך להוציא הרבה כסף כדי להגיע למים, למשל אם הבית ממוקם על גבעה, עומק הבאר גדל אוטומטית במרחק השווה לגובהה.

סוגי מקורות שאתה יכול לעשות במו ידיך:

• באר חבש - העיצוב הפשוט ביותר;
• באר חול - עומק עד 12 מטרים;
• ארטזיאן - באר על אבן גיר.

הבאר החבשית היא צינור בקוטר של עד 4 ס"מ. אולי אפילו פחות - 2.5 ס"מ.בתחתית יש פילטר וקצה חד, אז החבשי נקרא גם מחט. ניתן לשאוב מים באמצעות משאבה ידנית או תחנת שאיבה המחוברת לחשמל. בהתאם לקצב המילוי של הבאר, נשאב עד 3 מ"ק של נוזל לשעה.

יתרונות סידור באר חבש:

• מהירות - ההתקנה אורכת מספר שעות ואז אתה יכול להשתמש במקור;
• אין צורך לקנות חומרים יקרים ולשכור ציוד קידוח;
• חיי שירות ארוכים של 10 - 15 שנים, אם צריכת המים התת קרקעית מצוידת כראוי.

אם המרחק לפני המים הוא יותר מ-8 מטרים, יש צורך להצטייד בנוסף קסון לתחנת שאיבה כמה מטרים מתחת לפני הקרקע, דבר שיגרור עלויות נוספות של זמן וכסף. הבעיה היא שהתחנה לא יכולה להרים נוזל מעומק גדול, והמשאבה הטבולה לא נכנסת לחור צר מאוד במעטפת. לפני שתמשיך עם ההסדר, אתה צריך לברר את עומק האקוויפר ולקבוע את סוג הקרקע.

טוב על החול

אדמה חולית מסננת היטב את הנוזל מחלקיקים גדולים, כך שהמים בבאר שקופים. כל עוד הפילטר נעשה כהלכה. הבעיה העיקרית היא יכולת הזרימה, כך שהקירות קורסים לעתים קרובות במהלך התקנת באר. יחד עם זאת, אסדות קידוח מתמודדות בקלות עם השכבה הרכה, כך שהעבודה לא נמשכת זמן רב.

ניתן לקדוח בארות חול לעומק של עד 35 מטר, אך יש להן חסרונות רבים:

• סינון מים טבעי לא מספק, שכן חול אינו מסיר חומרים מומסים ושאריות שפכים, כמו גם חומרי הדברה וסוגים אחרים של כימיקלים חקלאיים;
• הבאר יכולה לעבוד לא יותר מ-20 שנה, ואז מתרחש תהליך הסחף ויש צורך בשיפוץ גדול עם שטיפה;
• חול סותם את המסנן, אותו ניתן לנקות על ידי הסרת המעטפת כולה;
• הצורך בניקוי קבוע של המשאבה, מכיוון שאלמנט המסנן שלה סתום גם עם חלקיקים מוצקים קטנים.

עם זאת, רוב הבארות הזמינות הן חול, שכן הן זולות בהרבה מאלו הארטזיות.

בְּאֵר אַרְטֶזִית

ניתן למצוא אבן גיר נושאת מים בעומק של 50 עד 250 מטר. באזור אחד ההפרש הוא עד 150 - 200 מטר. יש דעה כי מים ארטזיים הרבה יותר נקיים ממים חוליים. זה לא לגמרי נכון. זה קצת יותר נקי כשהנוזל עובר דרך יותר שכבות של אדמה. היתרון העיקרי של באר ארטזית הוא קצב מילוי גבוה ואספקה ​​בלתי נדלית של מים. בסלעי גיר, הנוזל נמצא בלחץ גבוה ובקידוח הוא עולה גבוה יותר. היו מקרים שהמים עצמם נשפכו על קצה הצוואר. כך ניתן להעלות את הנוזל לרמה הרצויה על מנת שניתן יהיה להתקין תחנת שאיבה או משאבה טבולה רדודה.

היתרון של באר ארטזית:

• אין תנודות עונתיות במפלס המים, המשפיעים לטובה על פעולת ציוד השאיבה;
• הנוזל נקי יותר - ניתן להשתמש בו ללא רתיחה;
• למינרלים מומסים יש השפעה חיובית על הבריאות;
• אינו דורש תיקון ותחזוקה, בכפוף להתקנה באיכות גבוהה;
• חיי שירות ארוכים - יותר מ-50 שנה.

הבאר הארטזית העמוקה ביותר שנקדחה על ידי אדם מגיעה לעומק של יותר מ-12 ק"מ. הוא ממוקם בחצי האי קולה והוא רשום בספר השיאים של גינס.עוד במאה ה-13, הסינים קדחו ידנית בארות עמוקות מאוד - עד 1.5 ק"מ.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

קידוח באר בשיטת חבל הלם:

הדקויות של יצירת בורג במו ידיך:

למי שרוצה לדעת איך לקדוח באר מים בצורה מוכשרת ביד, נתנו שיטות מוכחות בפועל. יש צורך לבחור את שיטת הקידוח האופטימלית, לגשת ברצינות לבחירת הציוד הדרוש, וכאשר מבצעים קידוח, יש לעקוב בקפדנות אחר עצותיהם של בעלי מלאכה מנוסים.

התוצאה של המאמצים שנעשו תהיה מקור אספקת מים מאובזר בעצמו, המספק מים נקיים לכל משקי הבית.

האם תרצה לספר כיצד קדחת באר באזור שלך? יש לכם שאלות או עובדות מעניינות על נושא המאמר? אנא כתוב את הערותיך בתיבה למטה.