גורמים לבעיות בחימום תת רצפתי: שבירות בצנרת

רצפה מחוממת מים אינה מחממת כלל: הסיבות העיקריות

המערכת יכולה להחזיק מעמד לפחות 50 שנה, אבל בשביל זה אתה צריך להתקין צינורות באיכות גבוהה וחלקים מבניים אחרים: משאבה, מעקף, סעפת, שסתום איזון ותרמוסטט. אם רצפת המים החמים אינה מתחממת, הגורמים הבאים עשויים להיות הגורמים לבעיה זו:

1. משאבת הסחרור הפסיקה לפעול.במהלך הפעולה, מכשיר זה רוטט מעט ומשמיע רעש קטן. אם לא, אתה צריך להחליף את המשאבה.
2. שסתומי כדור סגורים.
3. אוויר נכנס למערכת. במקרה זה, תצטרך להתקשר למומחים, מכיוון שקשה לפתור את הבעיה בעצמך.
4. הצינור ניזוק במהלך פעולות ההתקנה.

סיבה 1. חוסר בידוד תרמי

הסיבה הנפוצה ביותר לכך שרצפה חמה אינה מתמודדת עם הפונקציות המוקצות לה היא שפשוט שכחת להתקין בידוד תרמי כראוי, או שלא התקנת אותו כלל. לעתים קרובות, מצע פוליאתילן קצף קונבנציונלי משמש בידוד תרמי. והמצע פשוט לא מיועד לבידוד תרמי של רצפות חמות. במקום זאת, עליך להשתמש בקצף פוליסטירן בעובי 5-10 ס"מ.

איך לתקן?

למד דבר אחד. תצטרך לשלם תוספת עבור רצפה חמה. אבל אולי המצב יתוקן על ידי אספקת טמפרטורה גבוהה יותר לרצפה החמה ושימוש בציוד חימום חזק יותר. אבל אל תגזים. הטמפרטורה המקסימלית לא תעלה על 70 מעלות. וזה לא חייב להיות קבוע. אחרת, הצינור יהפוך במהירות לבלתי שמיש.

נורמות וכללים

אם לא מנקים את הארובה במשך זמן רב, היא נסתמת מפיח ויוצרת מכשול למעבר עשן.

לרוב, עשן מתרחש עקב בעיות עם הארובה. הוא סתום או מצויד בתחילה בצורה שגויה. הנקודה החשובה ביותר היא גובה הארובה. SNiPs מציינים את המידות המדויקות עבור ממדים מבניים שונים של גגות או את מיקום מבנה הצינור עצמו על הגג. עבור בתים עם גגות שטוחים, פרמטר זה לא יכול להיות פחות מ-60 ס"מ, אם סופרים מהנקודה הגבוהה ביותר של המעקה או תוספות, למשל, חופה מדורגת.

אם יש גינה עם עצים גבוהים מסביב לבית, או בתים שכנים ממוקמים בקרבת מקום ומעלה, עדיף להגדיל את הצינור כדי שהעשן לא יכה במכשולים, אלא יברח בחופשיות לחלל.

כשל בכבל חימום

אם לבעלים יש שאלה לגבי כמה זמן הרצפה החמה מתחממת, אז זה בדרך כלל אומר שהתהליך הזה לוקח יותר מדי זמן, מה שלעיתים יכול להיות מוסבר על ידי תקלה במערכת (קרא: "רצפה חמה - למה זה לא עובד, איך כדי לפתור בעיות "). באשר לחימום תת רצפתי חשמלי, כאן תפקוד לקוי שלהם יכול להיגרם מבחירה שגויה של קטגוריית כבלי החימום, כמו גם מהכוח שלו. על מנת לחשב נכון את כל הפרמטרים, אל תזניחו את עזרתם של אנשי מקצוע שתמיד יכולים לתת עצות טובות להתקנה ולספק את כל חומרי הצילום והוידאו הדרושים להתקנת המבנה.

זה קורה גם שהחימום הארוך של הרצפה החמה על בסיס חשמלי נובע מכשל של חיישן הטמפרטורה או התרמוסטט. אם מתגלות תקלות כאלה, יש להחליף את הציוד.חימום תת רצפתי - מאפיינים וסוגים, צפו בסרטון:

צינורות וקירות

בבתים ישנים, שבהם לא הוחלפו צינורות במשך עשרות שנים, מופיע לעתים קרובות רעש זר. במקומות שבהם אספקת המים נכנסת לדירה או לאמבטיה, נוצר פער קטן בין הצינור לקיר. לכן, הצינור מקבל את ההזדמנות לרטוט.

צינור המים יכול להיות שקוע חלקית בקיר. אם יש לך אפשרות כזו, בדוק חלק מהקיר לאורך הצינור. אם נראה סדק, אז הצינור רופף ורוטט.

במקרה זה, קל לתקן את המצב.נקו את המרגמה הישנה לכל אורך הצינור. במקום זאת, סגור את החלל שנוצר עם בהט.

לפעמים צינורות ממוקמים במחזיקי מתכת, מלחציים או סוגריים. עם הזמן, הם מתרופפים ונותנים לצינורות מקום לרטוט. ניתן לפתור את הבעיה בשלוש דרכים:

• החלף מחזיקים או סוגריים;
• להדק מחברים;
• הנח אטמי גומי בין המחזיקים לצינור.

בעיה במיכל הרחבה

נפח המים הממלא את מעגל החימום משתנה בהתאם לרמת החימום. כאשר הטמפרטורה עולה, נפח המים גדל, דבר הגורר שינוי בלחץ ההידראולי בתוך מערכת החימום הסגורה.

ברגע זה, האלמנטים של מעגל החימום יעברו עומס מוגבר, כרוך בהתמוטטות שלהם. אבל זה לא קורה, שכן העיצוב של הדוד מתווסף על ידי מערכת אבטחה, כולל מיכל הרחבה, המקבל את עודפי המים המתקבלים.

המכשיר ועיקרון הפעולה של מיכל ההרחבה, מחולק על ידי קרום לשני חדרים, מיקום שסתום אוויר וצינור עבור חיבורים למערכת המים

להתקנה על צינורות חימום משתמשים במיכלי הרחבה פתוחים וסגורים. מיכלים פתוחים מותקנים מחוץ לחדרי דוודים, למשל בעליות גג, ומצוידים במערכת שלמה של צינורות לחיבור צינורות הרחבה, מחזור, אות, הצפת גדות.

כל הדגמים של דוודים צמודים על הקיר הן במעגל כפול והן במעגל יחיד מצוידים במיכלי הרחבה מובנים. הם מסוג סגור, יש להם רק צינור ענף אחד ושני חללים פנימיים מופרדים על ידי קרום.כדי להבטיח את הלחץ התקני במיכל ההרחבה יש אוויר או גז אינרטי כמו ארגון בחלל העליון שלו ויש שסתום אוויר עם פטמה.

נוזל הקירור העודף דרך הצינור נכנס לחלל התחתון. הממברנה כפופה, האוויר דחוס בחלל העליון, ונוזל הקירור תופס חלק מהחלל הפנימי של מיכל ההרחבה.

נוזל הקירור העודף הנוצר במהלך החימום מופרש על ידי שסתום הבטיחות של הדוד עצמו או מערכת החימום. במידת הצורך, ממלאים את הנוזל דרך שסתום האיפור של הדוד.

במיכלי הרחבה פתוחים וסגורים מתרחשות נזילות בנקודות של חיבורי הברגה של צינורות ענפים עם צינורות. כדי לחסל אותם, הדק את אגוזי האיחוד או החלף את האטמים, כפי שהוזכר לעיל.

מארזי המתכת של מיכלי הרחבה נוטים לקורוזיה עקב נוכחות בועות חמצן במסת המים. קורוזיה מובילה להיווצרות פיסטולות (חורים), שהופכות למקום הדליפה של נוזל הקירור.

ככל שתצטרך לשאוב חלק חדש של מים למערכת לעתים קרובות יותר, כך גדל הסיכון לנזק לבית מיכל ההרחבה ולרכיבי מתכת אחרים. בנוכחות פיסטולות, הטנק משתנה לחדש.

סילוק דליפות עשה זאת בעצמך

לפני שאתם אוטמים נזילה בדוד חימום או במערכת צנרת חימום, כדאי להכין כלי מסויים. זה יכול להיות מכונת ריתוך או תמונה תרמית. כדי לתקן דליפה, השתמש בהוראות הבאות:

1. דליפה נסתרת עדיף "להאיר" באמצעות מדמיה תרמית.אבחון כזה יאפשר לך למצוא את מיקום ההתמוטטות בדיוק גבוה ולמנוע פיסטולות קלות שעלולות להפוך לבעיה. ביטול האזור הבעייתי מתבצע על ידי החלפת חלק החירום של ראש החימום או הידוק אלמנט העגינה.
2. במקרה של הפרה של שלמות הממברנה במיכל ההרחבה, תיקונים אינם מבוצעים. במקרה זה, אתה צריך לקנות מוצר חדש בחנות.
3. מחליף חום סדוק היא אחת הבעיות הקשות ביותר לאבחון. אם יש לך ניסיון בריתוך, אתה יכול לנסות לחלוט את הפיסטולה בעצמך. עם זאת, עדיף לפנות לעזרתו של מומחה מוסמך או למסור את ציוד החימום למרכז שירות.
4. ברז שלא סגור עד הסוף הוא הסיבה הכי לא מזיקה שהרבה פעמים שוכחים לבדוק. נמחק על ידי עדכון מלא של כל שסתומי הכיבוי. הם נמתחים ומוגדרים לערך הנדרש.

כמובן שניתן לתקן את הנזילה של דוד החימום ללא ריתוך. במקרה זה, יש צורך לפעול בהתאם למיקום ההתמוטטות. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לכבות את המערכת כולה ולתת לנוזל הקירור להתקרר. לאחר מכן, אתה צריך לנקז את כל הנוזל מהמערכת. אם מזוהה נזילה בחלק פתוח של מערכת החימום, מופעל מהדק אינסטלציה עם אטם גומי. ניתן לאטום את מקום הדליפה על מחליף החום באמצעות ריתוך נוזלי.

איך עובד חימום תת רצפתי - העיקרון הבסיסי

הכרת העקרונות הבסיסיים של הפעולה והעיצוב של המערכת יסייעו לזהות במהירות תקלה ולחסל אותה. מערכת החימום המובנית במבנה הרצפה מספקת חימום אחיד של המשטח. הפופולריות של מערכת כזו מובטחת על ידי העובדה שהחום מופץ סביב היקף הרצפה ומחמם באופן שווה את החדר כולו.

חיבור רצפת מים

שני הסוגים הנפוצים ביותר של חימום תת רצפתי הם מים וחשמל. עקרון הפעולה של מערכת החשמל הוא שכבל חשמל מותקן במגהץ או ישירות מתחת לגימור, עקב חימום הרצפה מחוממת. המערכת נשלטת על ידי תרמוסטט. כאשר הוא מתחמם יתר על המידה, הוא נכבה אוטומטית.

תרשים חיווט לחימום רצפה חשמלי

נושא החום של רצפה מחוממת במים הוא צינורות, גם מותקנים במגהץ או קבועים בצורה "יבשה" באמצעות מגהצים או סיכות לרשת חיזוק, בידוד או מחצלות מיוחדות עם בוסים. צינורות מלאים במים מחוברים למערכת בקרה המווסתת את טמפרטורת הרצפה.

העיקרון של הנחת רצפת מים

עלויות התפעול של שני הזנים הללו שונות - רצפת מים חסכונית יותר, אך במקום שהתקנתה אינה אפשרית, מותקנת חשמלית. באשר להתקנה - חוטי חשמל זולים יותר, הם קלים יותר להתקנה, הם אינם יוצרים צלילים במהלך הפעולה ואינם זקוקים לציוד נוסף - תידרש משאבת מים לרצפת מים.

מדוע אי אפשר להתקין רצפה מחוממת מים בדירה?

כשל של התרמוסטט

כאשר החימום התת רצפתי החשמלי אינו נדלק כלל, יש להתחיל בפתרון התקלות עם התרמוסטט. ראשית, משוך אותו מהמושב כך שכל הטרמינלים יהיו גלויים.

אם יש לך סוג אלקטרוני, בעת פירוקו, לעולם אל תלחץ את האצבעות על המסך, אחרת הוא עלול להיסדק.

קודם כל לבדוק עם מולטימטר אם בכלל מגיע 220V לטרמוסטט? אולי זו לא הרצפה, אלא כל הבעיות בכבל החשמל.

השתמש במולטימטר או מד מתח, ולא מחוון פשוט שפשוט מראה נוכחות של פאזה. השלב אולי יגיע, אבל לא יהיה אפס - ומכאן הכשל של המערכת כולה.

ברוב התרמוסטטים, היצרנים חותמים ומסמנים את כל המסופים:

L ו-N - המקום שבו הכוח מחובר (שלב ואפס, בהתאמה)

בדגמים מסוימים, מומלץ להקפיד על "קוטביות" ולא לבלבל בין אפס לפאזה. למה?

כדי לעשות זאת, זה מספיק כדי לפרק את הרגולטור ואז תראה שאפס מוזן ישירות דרך המסלול לכבל החימום. השלב נשבר דרך הממסר. למשל, זה בדיוק מה שנעשה בדגם RTC 70.26.

כלומר, אם אתה מערבב את ה"קוטביות", אז השלב תמיד יהיה בתפקיד על הרצפה החמה שלך. גם כשהמתג המובנה כבוי! הזהר.

L1 ו-N1 - עומס יוצא, כבל חימום או מחצלת

חיישן - חיישן טמפרטורה

כמובן, עשוי להיות ייעוד נוסף של המסופים:

אם מתח מסוף יש כוח וזה נורמלי, אז הקפד לבדוק שוב את מהימנות המגעים במהדקים הנותרים.

קורה שעם הזמן, המגע נחלש והחיווט הדק פשוט נופל החוצה ומפסיק ליצור קשר. כתוצאה מכך, תוכנת החימום התת רצפתי נותנת זאת כשגיאה - "תאונה. שבירה של חיישן החימום התת רצפתי."

נראה שהם נגעו בתרמוסטט או הפעילו וכיבו את המכונה הכללית והכל עבד. אתה מתחיל לחפש בעיה איפשהו עמוק, והיא על פני השטח - מגע גרוע בגוש המסוף.

הגנה מפני קצר חשמלי

בדרך כלל לא מותקנים נתיכים בתרמוסטטים, אל תחפש אותם בפנים. למעשה, הפונקציה של נתיך במערכות חימום תת רצפתי חשמלי צריך להתבצע על ידי מתג אוטומטי + RCD או הבדל אוטומטי במגן שלך.

בחלק מהדגמים של הרגולטורים (למשל RTC 70), קיים מתג מובנה. הם יכולים ידנית, מבלי לרוץ ללוח החשמל, לכבות את הרצפות המחוממת.

רבים חושבים בטעות שדרכו עובר כל הזרם לכבל החימום. זה לא נכון. מתג זה אחראי רק על אספקת החשמל ללוח, ומכאן זרם ההפעלה הנמוך שלו - 6A.

נזק לכבלים

במהלך עבודת ההתקנה, עליך לטפל בזהירות בגוף החימום, מכיוון שהוא עלול להינזק בטעות. אם תתעלם מהדרישה הזו, עם הזמן היא תישרף. בנוסף, מתרחשים מצבים לא נעימים במהלך התקנת ריצוף באמצעות מקדחה, כאשר פעולה לא מדויקת אחת עלולה להספיק כדי לפגוע בכבל.

כדי למצוא את מיקומו של מעגל פתוח, עליך להשתמש בגלאי מיוחד כדי לחפש חיווט (לדוגמה, התקן האיתות E-121) או מדמיה תרמית. באמצעות התקנים אלה, אתה יכול לקבוע את האזור שבו הכבל פגום. לאחר מכן יש להתחיל בעבודת הפירוק: הסר את כיסוי הרצפה והסר את המגהץ (אם זה נעשה). אם אריחי קרמיקה משמשים כחומר מול, יש להסיר אותם מעל הפער עם פטיש.

אם הרצפה החמה לא מתחממת, הסיבה לבעיה זו עלולה להיות אובדן מגע בצימוד. זה קורה במקרה של רדיוס כיפוף תלול של כבל החימום. כתוצאה ממתח מכני גבוה, הוא נשלף באופן ספונטני מהמפרק.כדי למנוע בעיה זו, יש צורך לחמם את הצימוד (לדוגמה, עם מייבש שיער לבניין), ולאחר מכן לשחרר את האזור הבעייתי עם סכין פקידות ולעשות טוויסט חדש על ידי כיווץ עם שרוול נחושת. בנוסף, עדיף לעטוף את החוט עם צינורות לכווץ חום או סרט חשמלי.

חימום לא אחיד

אם הרצפה החמה לא מתחממת היטב, הסיבה עשויה להיות חלוקה לא אחידה של המים בצינורות. זאת בשל העובדה שבמעגלים ארוכים יותר, נוזל הקירור יתקרר מהר יותר אפילו באותו קצב אספקת נוזלים. כדי לפתור בעיה זו, אתה צריך לנסות להתאים את אספקת המים על האספן, כמו גם להתאים את רמת הכוננים החשמליים.

כדי להבין אם הפעולות שבוצעו עזרו, כדאי להמתין מספר שעות. הזמן לחימום מלא של המערכת תלוי בגורמים רבים: עוצמת החימום, סוג הריצוף, קצב אספקת נוזל הקירור ועובי המגהץ.

מקורות אחרים של רעש בצנרת חימום

כפי שאתה יכול לראות, הגורם העיקרי לרעש במערכת החימום הוא שגיאת התקנה. אבל יש גם כמה אחרים:

• נוכחות של ירידת לחץ גדולה;
• נוזל הקירור אינו עומד בתנאי הפעולה הטכניים המתאימים;
• המשאבה בחדר הדוודים בבית עשויה גם להישמע חזק;
• אם הדוודים פועלים על סולר, אז עם הזמן יכול להצטבר בהם פיח. כתוצאה מכך, סבלנות התקשורת מחמירה - ונשמע רעש לא נעים.

אפילו בשלב של ניסוח מערכת חימום בדיור פרטי, יש צורך להוציא שסתומים ברגים ושסתומים קטנים. עדיף להשתמש בשסתומי כדור במקום זאת.אין להם היצרות מתחת לשסתומים, פסולת לא תצטבר שם.

שסתום בורג - שסתום לוויסות תפוקת הנוזלים.

אם משתמשים במשאבה באיכות נמוכה במהלך פעולת מערכת החימום, היא יכולה גם להשמיע קולות זרים שיועברו דרך הצינורות. אבל גם משאבה איכותית עלולה להיכשל לאורך זמן. במקרה זה, הפתרון ברור: תיקון או החלפת המשאבה לחלוטין.

נורמות וכללים

אם לא מנקים את הארובה במשך זמן רב, היא נסתמת מפיח ויוצרת מכשול למעבר עשן.

לרוב, עשן מתרחש עקב בעיות עם הארובה. הוא סתום או מצויד בתחילה בצורה שגויה. הנקודה החשובה ביותר היא גובה הארובה. SNiPs מציינים את המידות המדויקות עבור ממדים מבניים שונים של גגות או את מיקום מבנה הצינור עצמו על הגג. עבור בתים עם גגות שטוחים, פרמטר זה לא יכול להיות פחות מ-60 ס"מ, אם סופרים מהנקודה הגבוהה ביותר של המעקה או תוספות, למשל, חופה מדורגת.

אם יש גינה עם עצים גבוהים מסביב לבית, או בתים שכנים ממוקמים בקרבת מקום ומעלה, עדיף להגדיל את הצינור כדי שהעשן לא יכה במכשולים, אלא יברח בחופשיות לחלל.

אנו מבצעים תיקונים של רצפה מחוממת מים - לא להיבהל | מוֹקֵד

לכל הבעיות של מערכות חימום יש תכונה לא נעימה להתבטא בזמן הכי לא מתאים.

תקלות מתרחשות בזמן כפור קשה, כאשר הפסקת החימום טומנת בחובה הפשרה של המערכת, כשל בצנרת ותקריות אחרות שקשה ומציק להתמודד איתן.

למערכות מסוימות יש עיצוב ספציפי, שתכונותיו מסבכות מאוד את עבודת התיקון.המערכת הקשה ביותר לתיקון היא רצפה מחוממת מים, כישלונה יכול להיות תיקון ושיקום רציני.

כל התקריות עם חימום תת רצפתי מתרחשות באופן בלתי צפוי, ולמען פתרון תקלות מהיר ונכון, עליך להיות מודע למה שקורה לרוב, אילו פעולות נדרשות כדי לפתור בעיות במהירות. שאלה זו יכולה להשפיע על כל בעל רצפה מחוממת מים, אז אתה צריך לשקול את זה בפירוט.

ניקוי תעלות

למכשיר של ארובות בקירות לבנים יש שתי אפשרויות עיקריות:

• בארות אנכיות;
• ערוצים אופקיים.

אם בבניין יש קמין ותנור עם ארובה משותפת, אפשר לנעול את נתיב הגז של הקמין בזרימת גז פליטה מהכיריים. לתפקוד אופטימלי, ניתן להשתמש במפלטי עשן לקמינים.

בעת התקנת ארובות לבנים לתחזוקתם, יש להתקין ניקוי - דלתות מיוחדות.

מה לעשות בהיעדר טיהורים? אתה צריך להקיש על הקירות עבור חללים, לקבוע את המיקום של הערוצים. במקומות של פניות, יש לסדר חורים לגישה לחלק הפנימי של התעלות. עם סידור אנכי של בארות, יש לארגן את הניקוי בפניות העליונות והתחתונות.

אם התעלות ממוקמות אופקית, יש לארגן ניקויים בצדדים, בסיבובים שמאלה וימינה, בחלק התחתון של התעלה. הניקוי צריך להתחיל מתחת לשקע הארובה, לנוע בהדרגה לצד ולמטה.

אחת האפשרויות מדוע התנור מעשן באמבטיה עשויה להיות הבנייה הלחה של הכיריים והארובה. במקרה זה, אתה צריך לחמם את התנור מעת לעת עם כמות קטנה של שבבי עץ ולאוורר את המערכת כולה על ידי פתיחת דלתות התנור ונושבת.

התנור תמיד מעשן מסיבה אחת - הטיוטה שבורה. ויש הרבה גורמים שמפחיתים את המתיחה. עשן יכול להופיע רק בזמן ההדלקה או להיות קבוע, אבל בכל מקרה יש לבטל את הבעיה באופן מיידי, שכן הוא מסוכן לבני אדם. על מנת לברר למה התנור מעשן והבעירה בתנור החמירה, יש צורך לבדוק את כל ערוצי תנועת הגז. בנוסף, הגוף נבדק לאיתור סדקים ושגיאות במהלך הבנייה.

סוללת החימום דולפת: מה לעשות בהתאם לסוג הפגם

ניתן לפרט את כל ההמלצות בהתאם למיקום התופעה הבעייתית, במקרה זה כדאי לשקול את 4 המצבים הנפוצים ביותר.

כיצד לתקן נזילה בין שני חלקי רדיאטור?

כאן, נדרש איטום נוסף של אזור המפרק. האזורים הממוקמים בין שני חלקים של סוללות ברזל יצוק, הם, ככלל, בעלי צורה ישרה ומאופיינים בשטח קטן, כך שניתן למצוא פגם במהירות ולבטל תוך זמן קצר.

כדאי להשתמש באלגוריתם הבא:

• לחזק את בורג המדריך עם מהדק רכב קונבנציונלי;
• אתה יכול לעשות מהדק בעצמך באמצעות מספר לוחות פלדה (חסרי אלומיניום לא יעבדו כאן). כדי להדק את הלולאה, נעשה שימוש בחיבור מוברג;
• יש לבודד את האזור הבעייתי עם אטם גומי לפני הפעלת המהדק. ניתן להחליף אותו בחתיכת בד מלבנית ספוג בדבק אפוקסי.

יש צורך לעטוף את המפרק בין הרדיאטורים בזהירות רבה כדי לא להדק את החיבור יתר על המידה, יש לנקוט באותה זהירות בעת שימוש נוסף במהדק.

ביטול פגם בצומת העלייה עם הצינור

כאן, הגורם ללחות עשוי להיות התקנה לא נכונה, הבעיה הופכת בולטת לאחר הפעלת מערכת החימום. העלייה עם הצינור מחוברת לרוב באמצעות ריתוך או הברגה, בשני המקרים הרכבה לא זהירה, ריתוך לא מדויק, שימוש בצינורות בקטרים ​​שונים גורמים לכתמים ומצריכים תיקון מיידי.

אם מופעל על זה לחץ מכני חזק, למשל, במהלך משחק ילדים או כאשר יש צורך להגיע לראש החלון, אפילו עומסים קטנים עלולים לגרום לשבר במפרק או לעיוות. במקרה זה, כמו במקרה הקודם, מהדק יחד עם אטם גומי יכול להפוך לאמצעי זמני.

תיקון רדיאטור סדוק

הפתרון הטוב ביותר עשוי להיות שימוש בריתוך קלאסי, אך טכניקה זו, ראשית, מסוכנת וגוזלת זמן, ושנית, היא דורשת זמינות של ציוד ומיומנויות רלוונטיות.

ריתוך קר היא שיטה מצוינת לתיקון רדיאטור סדוק

חלופה מתאימה היא ריתוך קר. יש להכין את האזור הבעייתי של הרדיאטור - לייבש ביסודיות ולהסיר שומנים. לאחר מכן, אתה צריך לקחת כדור קטן של ריתוך קר וללחוץ אותו בחוזקה כנגד הדליפה. החומר מתפלמר תוך מספר דקות, מספיקה חצי שעה כדי להתמצק לחלוטין. ניתן להפעיל סוללה זו תוך יום, אך לאחר תום עונת החימום, יהיה צורך להחליף אותה - ריתוך קר נחשב כאמצעי זמני.

שחזור שלמות צינור החימום

צינורות פלדה משמשים לאספקת נוזל הקירור, תחבושות עם תערובת גבס-צמנט מוחלות עליהם:

• מלט מדולל במיכל קטן לעקביות בינונית בעובי;
• להכין חתכי תחבושת באורך של כ-30 ס"מ;
• תחבושות ספוגות בטיט מלט;
• החסר מלופפים בכוח על האזור הפגוע במספר שכבות כדי להבטיח את חוזק החיבור.

אם לא ניתן לסגור את הברז, יש להשרות את התחבושת הראשונה לפצע בתמיסת אלבסטר. השכבה הבאה כבר יכולה לשמש עם תחבושות מלט.

מכשירים לאיתור נזילות בקירות ורצפות

יש מעט מכשירים כאלה:

1. מצלמת תרמית. הוא מזהה עליות טמפרטורה של מספר מעלות. אבל:
2. המים עשויים להיות מעט חמים;
3. הדליפה עשויה להיות מוסתרת על ידי שכבת בטון עבה;
4. המיקום עשוי להיות בלתי נגיש למכשיר.
5. מד לחות משטח - מאפשר למדוד את הלחות הגבוהה של משטח הקיר.

השיטה נותנת דיוק נמוך, זה לוקח הרבה זמן. עדיף לשכפל אותו עם מדמיה תרמית המראה אזור בעייתי גדול, ולאחר מכן לחפש אותו עם מד לחות.

• מכשיר אקוסטי, אנלוגי לטלפון של בית חולים. מאפשר לשמוע קולות של "טפטוף" זורם בקיר ולמצוא נזילה.

החברה שלנו יכולה לחסל כמעט את כל הבעיות הקשורות לדליפות במערכות חימום, הן בבית פרטי והן במפעלים במוסקבה.

אנו מספקים את סוגי השירותים הבאים:

לחפש דליפות ולמקם את המקומות הללו;
אנו מוצאים את המיקום של צנרת צנרת וחימום נסתרים;
אנו מבצעים אבחון של מצב הצינורות;
אנו בוחנים את הנחות ומוצאים את המקומות של אובדן חום בעזרת תמונה תרמית;
אנו מתמקמים ומבטלים לחלוטין דליפות בצינורות עם מים חמים וקרים;
אנחנו יכולים למצוא מקומות של הפרה של בידוד תרמי, ועוד הרבה יותר.

במקרה של בעיות, התקשר למומחים שלנו בכל שעה ביום. עזיבה של מומחים בתוך מוסקבה היא ללא תשלום ומיד ביום הטיפול.

נזילת מים היא תופעה שבמוקדם או במאוחר מתמודד כל בעל בית שיש לו מערכת חימום בקיטור בביתו. למצוא את זה די פשוט אם הצינורות אינם מונחים בעובי הקירות או הרצפה. אבל תיקון נזילה במערכת החימום היא משימה קשה יותר ואף מסוכנת באופן קריטי אם מים רותחים זורמים מתוך צינור קרוע. עדיף לא להביא מצב כזה ולנקוט אמצעים למניעת דליפות נוזל קירור בסימן הראשון.

ברזים ושסתומים

לעתים קרובות צינורות מים מזמזמים בעת פתיחת ברז או שטיפת מים. זאת בשל העובדה שהוא נע בצורה לא אחידה במערכת. וזה אומר שבאיזשהו מקום יש מכשול. לרוב, מכשול כזה הוא שסתום שחוק ישן.

קל למצוא צומת פגום. לשם כך, עבור כל שסתום, בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח לגמרי את השסתום הקרוב ביותר לברז או לאסלה;
2. לנקז או לפתוח את הברז;
3. כבה בהדרגה את השסתום והקשיב כדי לראות אם רמת הקול השתנתה;
4. אם אין שינויים, עברו לאחד הבא, והשאירו את זה פתוח לחלוטין.

לא ניתן לתקן את השסתומים, המקסימום שניתן לעשות הוא להחליף את האטם. אבל עדיף להחליף את הצומת הפגום. למרבה המזל, שסתום כדור טוב הוא זול.

תיקון רצפת מים

מערכת כזו קשה להתקנה ולתיקון. אבל היתרון שלו הוא שהוא נכשל לעתים רחוקות.לפי הערכות שמרניות, הוא יחזיק מעמד 50 שנה.

הדרך היחידה להגיע לצינורות החימום התת רצפתי היא

הסיבות לכך שפגיעה בצנרת אינה תכופה:

• שכבת מגהץ, שהיא כ-5 ס"מ.
• חוזק הצינורות בתנאי שלא חסכו בקנייתם.
• קלות קביעת מיקומם, בכפוף ליצירת דיאגרמה.

עבור תיקונים תצטרך:

• ללחוץ.
• הוֹלֵם.
• חתיכת צינור, דומה לזו המותקנת ברצפה.

תהליך התיקון מורכב מהסרת חיפוי הרצפה והמגהץ במקום הנזק. לאחר מכן, "תיקון" נחתך ונלחץ פנימה כדי למנוע דליפות. לפני שחזור המגהץ, כדאי לבדוק אם הצינורות דולפים. כדי לעשות זאת, שים עליהם מים. אם הכל תקין, אז אתה יכול למלא את המגהץ ולהחזיר את חיפוי הרצפה למקומו.

מלמול, שריקה

עם הצטברות האוויר, נשמע כיצד מלמולים מים בצנרת החימום - תופעה נפוצה מאוד. אוויר יכול להיכנס למערכת במהלך עבודת התיקון, נשאב פנימה דרך חיבורים רופפים - מנעול אוויר, ללא קשר למקורו, מונע את זרימת נוזל הקירור הרגילה. לא רק שהמים ממלמלים בצורה מעצבנת, אלא שגם תנורי החימום לא מתחממים כמו שצריך. במקרה של היווצרות מנעול אוויר החוסם לחלוטין את לומן הצינור, הרדיאטורים לאחר הקטע הבעייתי של הצינור יישארו קרים.

אוויר תמיד מצטבר בנקודות הגבוהות ביותר של המערכת, מכיוון שהוא קל יותר ממים. שם מותקנים בדרך כלל שסתומים מיוחדים או קולטי אוויר אוטומטיים. רדיאטורים הממוקמים בקצה ענף אופקי חייבים להיות מצוידים במנוף Mayevsky. בחלק מסוגי המערכות, לכל מחמם יש מה שנקרא "פתח אוויר".הצמתים של עיצובים מודרניים מסובבים בקלות ביד, את הישנים יותר יהיה צורך לשלוט באמצעות מפתח ברגים מתכוונן או מברג.

קודם כל, אתה צריך לנסות לדמם את האוויר מהרדיאטורים של הדירה שלך. הפעולה מתחילה עם המתקן הקר ביותר, אם קיים. לרוב מדובר בכיסי אוויר מקומיים שמפריעים לחימום. אם זה לא עובד, אז צריך לבקש מהשכנים מהקומה העליונה למצוא את הברז המתאים ולפתוח אותו. במצבים קשים עדיף לקרוא לאינסטלטור מוסמך. שריקה אופיינית משמשת אינדיקטור להצלחה - שחרור אוויר.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

שיטות לאיטום חיבורי הברגה במערכות חימום בודדות באמצעות חומרים שונים:

סילוק דליפה משסתום לחץ יתר בדוד גז כפול:

בדודי חימום, דליפת נוזל קירור יכולה להתרחש בחלקים שונים של מעגלי החימום והמים החמים. החלפת האיטום על חיבורי הברגה אינה קשה לבצע בעצמך. כדי למנוע דליפה דרך פיסטולה של מחליף החום, תזדקק לכישורים של שרברב ורתך, ניסיון רב וכלים.

תיקון של אלמנטים פגומים לא תמיד אפשרי, לפעמים כדאי יותר להחליף אותם. עם ביטול מהיר של דליפות, אין השלכות שליליות והדוד מופעל באותו מצב.