למה המקרר דופק: חפש סיבות ושיטות לביטול דפיקות

מקורות רעש נוספים במערכת החימום

בנוסף לסיבות שהוזכרו לעיל, הגורמים הבאים יכולים להיות מקורות לרעשים שונים בתקשורת חימום:

• עליות לחץ פתאומיות מסיבה זו או אחרת;
• אי עמידה של נוזל הקירור בתקנים טכנולוגיים;
• רעש המגיע מהמשאבות בחדר הדוודים.

כדי למנוע ירידת לחץ פתאומית במערכות החימום של בניינים פרטיים או דירות, מומלץ להתקין מכשירי רגולציה מיוחדים. לפעמים המשאבות הממוקמות בחדר הדוודים יכולות להיות גם הגורם לרעש, שהפעלתם יכולה להוביל להתרחשות של תהודה במעלית סילון המים של מערכת החימום. במקרים מסוימים, ניתן לבטל את הזמזום או הפיצוח שנוצר על ידי התקנת שסתום בין המעלית לצינור.

אבחון עצמי של הפרעות

אם לא ניתן לבצע אבחון מקצועי בשירות רכב, אז אתה יכול לנסות לזהות באופן עצמאי את הסיבות לכך שהופיע צליל מתכתי אופייני.

1. בתחילה, עליך לוודא בבירור שהקול מגיע מהמנוע, ולא מיחידות או מכלולים אחרים. אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים ידנית, מומלץ ללחוץ במלואו על המצמד כדי לנתק את המצמד מהמנוע. במקרה זה, ניתן יהיה לקבוע בבירור כי סיבת הדפיקה ממוקמת בדיוק ביחידת הכוח, ולא בתמסורת.
2. אז אתה צריך להקשיב בזהירות לדפיקה, לקבוע את משך הזמן שלה, מחזוריות, עוצמת הצליל. כפי שצוין קודם לכן, אפילו רמה מסוימת של טונאליות אופיינית לפגמים שונים.
   • מכה מצלצלת, צוברת תאוצה ובאה מהאזור העליון של ראש הצילינדר - בעיה במרווחי שסתומים;
   • צליל דומה להשפעה של כדור מתכת קטן על הכיסוי עם עלייה אופיינית - תקלה של המפצה ההידראולי;
   • רשרוש, שריקה וחריקה - תקלה בשרשרת התזמון או הרצועה, וכן בחגורת האלטרנטור;
   • לפיצוץ יש צליל קולי ובהיר, בדרך כלל משתמשים במונח "אצבעות דופקות";
   • כמו כן חובה לבדוק את אמינות ההידוק של תומכי המנוע (כריות) ובמידת האפשר את השלדה כולה

להאזנה זהירה יותר לדפיקות שהתעוררו, בעלי מכוניות משתמשים לעתים קרובות במכשיר כזה כטלפון טכני. אבחון מקצועי כולל שימוש בבוחן מוטורי.

יש הרבה סיבות להופעת רעשים זרים במנוע, כולל דפיקות בעלות אופי שונה. רבים מהם מצביעים על בעיות קלות איתן המכונית יכולה "להתקיים" בשלום לאורך זמן. אך גם נקישה שתופיע עלולה להעיד על נזק חמור לחלקים ו/או רכיבים של מנוע הבעירה הפנימית, אשר אסור בהחלט להתעלם מהם.

עיצוב המנוע כרוך באינטראקציה של חלקים ומכלולים רבים הנתונים לעומסים משמעותיים למדי במהלך הפעולה. סמן לתקלות ICE רבות הוא נקישה יוצאת, שיש לה גוון, משך ועוצמה משלה לכל סוג של התמוטטות.

בשל כך, עם אבחון קפדני, ניתן לא רק לזהות את הגורם לתקלה במנוע הבעירה הפנימית, אלא גם לחסל אותה בזמן.

כיצד להימנע מרעשים זרים

על מנת שהמכשיר יעבוד ללא ליווי אקוסטי מיותר, אין להתעלם מכללי התפעול והמלצות ההתקנה שלו.

אל תתעצלו לבדוק את אחידות הרצפה במקום מתחת למקרר עם מפלס. במקרים מתקדמים קל יותר להשתמש במצע חזק מאשר לנסות ליישר את המיקום עם הרגליים.

על מנת שדלת המקרר תיסגר אוטומטית לפי עיקרון הסגירה האוטומטית יש להרים את הרגליים הקדמיות לגובה של 1-1.5 ס"מ

טיפים מעשיים:

1. קבעו את המקום הנכון למקרר - במרחק של לפחות 50 ס"מ מהסוללה, התנור והכיריים. כמו כן, לא רצוי שאור שמש ישיר מהחלון ייפול על היחידה - אין צורך בחימום נוסף של המארז.
2. בין הקיר לקיר האחורי של המכשיר נדרש רווח של לפחות 10 ס"מ.
3. אל תשתמש במכסה של המכשיר כאחסון לפריטים שונים ואל תנסה להתקין מיקרוגל על ​​מדף כל כך נוח - "שכנים" כאלה מפחיתים משמעותית את חיי היחידה.
4. יש ליישר את המדפים והמגירות הפנימיות לגובה שנוח לך ולחלק נכון את המזון והמיכלים בתוך החדרים.
5. אין להפעיל מצבים עם הקפאה מהירה וטמפרטורת קירור הנמוכה ביותר לזמן רב, במיוחד בעונה החמה.

והעצה האחרונה הברורה, אך מבוצעת לעתים רחוקות - הפשרה את המקרר שלך בזמן, מבלי לחכות לצמיחת שלג כבדה וקרח.

רעשים בצינור החימום

יש גם שתי סיבות לרעש בצנרת החימום - מדובר בהצרה של הצינור, הפיכתו למכשול בנתיב זרימת המים, ונזילה במערכת החימום. ברור שלא קשה לאתר נזילה. אבל הסיבה הראשונה תצטרך להתעסק. הגיוני שההיצרות במעלה מערכת החימום תגרום לכם לטמפרטורת רדיאטור נמוכה מזו של השכנים שלכם. חסימה לזרימת מים חמים יכולה להיות שסתום בורג עם שסתום פגום, שסתום פתוח למחצה, או חתיכת אבנית או סיגים שנתקעו איפשהו על פני הצינור.קל להתמודד עם שסתום חצי פתוח במו ידיך, אבל שאר הנקודות דורשות התערבות של חברת הניהול.

רעשים במערכת החימום בצורת דפיקות יכולים להתרחש גם ברדיאטורים. יש לכך כבר שלוש סיבות - התפשטות תרמית בטמפרטורה משתנה של הרדיאטור, שסתום שסתום שבור או חלקיקים קטנים בזרם המים.

מצאתי את מקור הרעש בצינורות החימום!

נתחיל בקטן, עם חלקיקי הסיגים הקטנים ביותר, שבאמצעות הקשה על קירות הצינור יוצרים רעש זר. אתה יכול לנסות להסיר אותם על ידי שטיפה של מערכת החימום. אם יש ברז לשטוף, אתה יכול לעשות את זה בעצמך, אם לא, אז עדיף לקרוא לאינסטלטור.

שסתום שבור היא בעיה נפוצה בכל השסתומים הסליליים. יתר על כן, שסתום פגום יכול לחסום לחלוטין את זרימת המים החמים, ולהשאיר כמה דירות ללא חום. ובמקרה הטוב ביותר, עם חוסר יישור קל, הוא יכול לשנות את מיקומו באופן אקראי, לגרום לפטפוטים, ומדי פעם לחסום את מרווח הצינור, ובכך לגרום לפטיש מים. במקרים אלו, על חברת הניהול לתקן לאלתר את מערכת החימום על ידי החלפת השסתום הפגום.

שסתום בורג

השכן לא יודע...

ולבסוף, הסיבה השלישית לכך שהצינורות במערכת החימום מזמזמים היא מדפיקה ברדיאטור, המקובע על תומכי פלדה וממוקם לרוב מתחת לחלון, אותו אנו פותחים לעיתים קרובות כדי לאוורר את החדר. נפתח - הטמפרטורה של הרדיאטור ירדה. סגור - גדל שוב.

אז, בתנועה הקלה ביותר של המכשיר, כתוצאה מהתפשטות-דחיסה איטית של המתכת, יתרחשו חריקות, בדומה להקשה נדירה.כדי לחסל אותם, זה יהיה מספיק כדי להניח צלחת fluoroplastic בין תמיכת הפלדה לבין משטחי המגע של רדיאטור החימום.

אני רוצה להזכיר לך שהרעש במערכות אספקת מים וחימום הוא רק חלק מהצלילים בפלטת הצלילים הפוליפונית של הצינור "סימפוניה", אבל שקלנו את העיקריים שבהם.

בנימה זו בתקווה אופטימית, אני רוצה לסיים מאמר זה על תיקון מערכות חימום ואינסטלציה. אני חושב שאחרי זה כל אחד יכול להבין למה הצינורות מזמזמים ולתקן את הבעיה עם ידי הזהב שלו, או עם הידיים של חברות ניהול. לסיום, יש לי שאלה אליך: "האם השכנים מלמעלה מפריעים לך ברעש שלהם?". למה שאלתי? רק במאמר הבא, נבחן כיצד להגן על עצמך מפני רעש מלמעלה.

זמזום צינור עקב פטיש מים

הסיבה לנקישות או דפיקות יכולה להיות גם תופעה כמו פטיש מים. הסיבה לכך היא שמים תחת פעולת כוחות אינרציאליים אינם יכולים לעצור באופן מיידי בצינור. אם יש הפסקה זמנית של זרימת המים במערכת (ממגוון סיבות), אז המים, נתקלים בחדות במכשול, פוגעים בחלק הפנימי של הצינור. זה נקרא פטיש מים. ניתן לשלוט בזרימת המים בהתאם לטמפרטורה באמצעות ווסתים מיוחדים.

פטיש מים יכול להתרחש בכל מקום במערכת. כולל אפילו מערכת החימום התת רצפתי. בהתאם לכך, במקרה זה, הנקישה תישמע מתחת לרצפה. חוזק פטיש המים יכול להיות מושפע מאורך הצינור. במערכת החימום התת רצפתי, זה המסוכן ביותר, שכן כאן הצינורות מקופלים לאורך גדול מאוד.פטיש מים מסוכן גם אם מותקן תרמוסטט בשקע מערכת החימום. מבחינה מבנית, הוא יכול לעמוד בלחץ של עד 4 אטמוספרות, במקרה זה, דפיקות לא נצפו.

איור זה מציג את לחץ המים במערכת ואת הסיבה לפטיש המים.

כשל במנוע המדחס

אם לא נכללים כל הסיבות לעיל לרעש, ככל הנראה, העניין הוא בפירוק המנוע-מדחס. עלייה בטמפרטורה בתוך המקרר עלולה להעיד גם על תקלה במנוע-מדחס שימוש לא נכון במקרר מוביל לכשל בחלק זה. לא מומלץ להשתמש במכשיר לאורך זמן במצב של הקפאה מהירה או משופרת. מצבים אלו דורשים צריכת אנרגיה מוגברת, מה שמוביל להתמוטטות מהירה של המנוע.

יש להחליף מנוע מקרר לא תקין.

יש לזכור כי יש צורך להתקין חלק זהה לזה שנכשל ומתאים לו בכל הפרמטרים הטכניים. לכן, המדחסים הישנים והחדשים צריכים להיות זהים מבחינת יכולת הקירור. כמו כן, אם היחידה מסופקת עם מערכת קירור שמן, יש להשתמש במדחסים עם מצנן שמן. כדי להחליף מדחס כושל, תיייק את צינור המילוי בקובץ ושבור אותו. בעת חיתוך הצינורות, עליך להיות מוכן לכך שפריאון או שמן יתחילו לזרום מהם. החדר בו מתבצעת העבודה צריך להיות מאוורר היטב ורצוי לכסות את הרצפה בעיתונים ישנים. לאחר מכן נחתכים ונשברים את צינורות הנימים, היניקה וההזרקה. צינורות נחתכים בקטע הממוקם 20 מ"מ. מפרטים אחרים.באמצעות חותך צינורות חותכים את מייבש המסנן ומסירים אותו. עם השלמת העבודה עם הצינורות, ממסר ההתנעה מוסר מהמדחס. לאחר מכן, ההר מוסר מהמנוע, מתקן את החלק עם המעבר של ארון הקירור, והמדחס מפורק. לפני התקנת חלק חדש, נקה בזהירות את הצינור. יש לקבע את החלק החדש על מעבר המקרר. רצוי להוריד את הלחץ של החלק מספר דקות לפני ההלחמה - לפרק את התקעים הממוקמים על פיותיו. בזמן הסרת התקעים, יש צורך לבדוק את לחץ היתר במדחס על ידי נוכחות הרעש של האוויר היוצא. חל איסור מוחלט לכוון את להבת המבער בתוך הזרבובית של המנוע-מדחס - זה יכול להוביל לשבירה של החלק החדש. כאשר הצינורות אטומים, הפקקים מוסרים ממייבש המסנן והחלק מותקן על הקבל. לאחר ההתקנה, יש להכניס את הצינור הנימים לתוך המסנן. יש להלחים בזהירות את התפרים של המסנן. לאחר מכן, חצי צימוד השסתום מונח על צינור המילוי. בסיום העבודה, חובה לבדוק את איכות התפרים המולחמים - נוכחותם של מקומות שאינם מולחמים אינה מקובלת. לאחר התקנת המדחס, יש לטעון את המערכת בקרור, לאחר שביצע בעבר שואב. לאחר התדלוק רצוי לאבחן את המערכת לנזילות באמצעות גלאי נזילות.

מדחס ודפיקה במקרר

המדחס הוא לב ליבו של כל מקרר, וכישלונו עלול בהחלט לאיים על בעלי המכשיר בתיקונים יקרים או בצורך לקנות מכשירי חשמל ביתיים חדשים. עם זאת, אתה לא צריך לפחד מראש: מדחסים הם רכיבים אמינים למדי של כל יחידה והתמוטטות שלהם די נדירה, אם כי תלונות על כך שהצומת הזה מייצר דפיקה במקרר הן די נפוצות.

הסיבה השכיחה ביותר לרעשים זרים במהלך פעולת המקרר, שלעתים קרובות נחשבת בטעות לתקלה במנוע, היא מגע זה עם זה ועם הדופן האחורית של צינורות המכשיר: מתנגשים, הם עלולים ליצור נקישה מתכתית. פתרון בעיה זו הוא די פשוט: אתה צריך למצוא את מקור הצליל ולכופף בזהירות את הצינורות כך שבעתיד הם לא יגעו

זה חייב להיעשות בזהירות, שכן אלמנטים אלה בעיצוב המקרר הם די שבירים. התעלמות מנקישה זו אינה מומלצת: אינטראקציה ממושכת של הצינורות עם חלקים אחרים עלולה להוביל לבלאי מהיר שלהם ולנזילת קירור נוספת. דפיקה במדחס, מלווה ברעשוק והופעה במהלך תחילת או סיום פעולת מנוע המקרר, מעידה על כך שאלמנט זה של המכשיר אינו מקובע כראוי

המצב מתוקן על ידי התאמת הברגים הממוקמים ליד הקפיצים: בהתאם למצב המחברים, יש להדק אותם או לשחרר מעט

נקישה במדחס, מלווה ברעש והופעה במהלך תחילת או סיום פעולת מנוע המקרר, מעידה על כך שאלמנט זה של המכשיר אינו מקובע כהלכה.המצב מתוקן על ידי התאמת הברגים הממוקמים ליד הקפיצים: בהתאם למצב המחברים, יש להדק אותם או לשחרר אותם מעט.

הסיבה הכי לא נעימה לכך שיש דפיקה במדחס המקרר היא כשל במנוע. פתרון בעיה זו בעצמך הוא די קשה, אז האפשרות הטובה ביותר היא לפנות למחלקת השירות, ואחת שבה הם יכולים לאסוף מדחס זהה לחלוטין כדי להחליף את הישן. אתה לא צריך לקוות כי המנוע מאורסק הישן עומד בבית הכפרי יכול להיות מחובר למקרר Stinol חדש יחסית: עדיף אם זה לא רק מותג דומה של יצרן, אלא גם דגם מקרר.

מקורות דפיקה במערכת ההיגוי

באופן מוזר, אבל לעתים קרובות האשם של דפיקה בקדמת המכונית הוא חלקים בודדים של מערכת ההיגוי. מפרקים מסתובבים במוטות היגוי וקצות נשחקים עם הזמן, מופיעים בהם רווחים. בגלל זה, בנסיעה בכביש משובש נשמעים בבירור רעשים ודפיקות.

1. כדי לבדוק את יכולת השירות של קצות ההיגוי, תזדקק למעבר מעבר או חור צפייה. בחלק מהדגמים ניתן להגיע לקצה ההיגוי מהחלק החיצוני של הגלגל. לאבחון, עדיף להיעזר בשותף. המשימה שלו היא לסובב את ההגה ימינה ושמאלה בתנועות קצרות חדות. בשלב זה, כדאי לשים את כף היד על הקצה - נוכחות המשחק תועבר על ידי דפיקה על היד. בנוסף, אתה יכול לקחת על עצמך את הקצה ולהרים אותו למעלה ולמטה, אפילו מעט בלאי ניתן להרגיש עם אבחנה כזו.
2. באופן דומה, יש להעריך את מצבם של מוטות ההיגוי.החזק את המוט בידו, הנהג ירגיש בנוכחות של פערים במפרק המסתובב. בנוסף, תנועות חזקות וחדות מהגלגל אל מתלה ההיגוי ומאחור יכולות לאשר את נוכחות השחיקה של החלק.

כדי להחליף את מוט הקשר והקצה, תזדקק לחולץ מיוחד ולסט של קופסה ומפתחים פתוחים. לפני העבודה יש ​​לנקות את החלקים מחול ולכלוך ולאחר מכן לטפל בחיבורים הניתנים להסרה במפתח "נוזלי" מסוג WD-40.

פריצות לחיים

להפעלה נכונה של המקרר, עליך לעקוב אחר כללי הפעולה, כמו גם לדעת כמה טריקים שיעזרו במניעת מכשיר זה.

חשוב להכיר את התפיסות השגויות המופצות על ידי מומחים שונים: מבעלי מלאכה פרטיים ועד למרכזי שירות.

תפיסות שגויות נפוצות ועצות חסרות תועלת

שקול את ההמלצות הנפוצות והמגוחכות ביותר שאתה יכול לשמוע:

1. ציוד חדש צריך לעשות מעט רעש (באזז). יחד עם זאת, מקרר מזמזם נקרא "הנורמה", שפועל בצורה זו במשך יותר מיממה. למעשה, זה צריך לעשות רעש כאשר הוא מופעל לראשונה, אבל לא יותר מ 2-3 שעות. במהלך תקופה זו, משטר הטמפרטורה בתוך החדרים "תיישב", והמדחס יתחיל לעבוד בשקט יותר.
2. כמה מומחים מייחסים את המהום לחוסר פריאון במערכת מבלי לבצע כל אבחון. יחד עם זאת, הם לא מודרכים על ידי שום דבר, מסתמכים רק על הניסיון שלהם. כפי שהוזכר לעיל, ישנן סיבות רבות להתרחשות של זמזום. תקלה אמיתית יכולה להיות מוצגת רק על ידי אבחון יסודי.
3. ציוד עם שני מדחסים שקט יותר מאשר עם אחד. לכאורה, העומס מופץ והמדחסים בנפרד צריכים פחות כוח, בהתאמה, הם פחות רועשים.זהו מיתוס שהומצא על ידי משווקים כדי לייקר את המחיר של דגמים כאלה. דגמי מדחס בודד עובדים עם אותה רמת רעש. ההבדל טמון רק בנוחות השימוש.
4. אם המהום מגיע מצינור קירור סתום, ניתן לזרוק את המקרר רק החוצה. רק מאסטרים חסרי ניסיון אומרים זאת. עדיף לא להתעסק איתם.

עכשיו בואו נסתכל על טיפים שימושיים שבאמת עוזרים להתמודד עם רעש.

איך להפחית רעש

כדי להפחית את רמות הרעש, פעל לפי ההנחיות הבאות:

1. מיישר את המקרר
2. אין להישען אותו על הקיר ואל להניח אותו קרוב לרהיטים או פריטי פנים אחרים.
3. הסר את ברגי המשלוח לאחר הרכישה והפירוק.
4. אבחן עם הסימן הראשון לבעיה. (מראה של דובדבן, פעולה לא מובנת של המדחס).

סיבות אפשריות לדפיקה חזקה

במהלך ההפעלה, המקרר עשוי להשמיע קולות מוזרים: דפיקות, פצפוצים, זמזומים ואחרים, אך הם בדרך כלל מתוארים בהוראות למכשיר הביתי ונחשבים להשלכות רגילות של פעולתו. עם זאת, הרעש שנפלט ממקרר מכל מותג - בין אם מדובר ביחידות מיובאות מבית LG או AEG, או סרטוב מקומי או אטלנט - עשוי שלא להתאים לרעש המוצהר.

יכולות להיות לכך מספר סיבות:

• מיקום לא נכון של מוצרים בתוך המקרר או עומס יתר שלו;
• מיקום שגוי של האלמנטים הפנימיים של תא הקירור: מדפים, מיכלים, מחיצות;
• התקנת המקרר על משטח לא אחיד;
• חדירת חפץ זר למערכת הקירור של מכשיר ביתי;
• המגע של האלמנטים הנעים של המקרר זה עם זה;
• הפרה של מערכת הרכבת המדחס;
• כשל של המדחס או האלמנטים האישיים שלו.

שתיים ראשונות מהסיבות לעיל
אם לאחר בדיקת ה"פנים" המקרר עדיין מרעיש, אז השלב הבא צריך להיות בדיקת התקנה נכונה של המקרר על הרצפה או בנישה המתאימה. בעיה זו, ככלל, מתרחשת עם מכשירי חשמל שהותקנו לאחרונה, עם זאת, מקררים עם חיי שירות ארוכים למדי יכולים להרעיש בדיוק מסיבה זו. יש לזכור כי התקנה נכונה היא דרישה חובה לתפעול מקררים מכל מותג, החל מנורד המקומי ועד ליצרנים זרים פופולריים של ציוד קירור כמו Bosch או Miele.
סיבה אפשרית נוספת לדפיקה במהלך פעולת המקרר, כפי שכבר הוזכר, עשויה להיות חדירת חפץ זר מאחורי הקיר האחורי של המכשיר, שם נמצא בדרך כלל החלק החיצוני של מערכת הקירור. זאת בשל העובדה שעבור רבים החלק העליון של המקרר מהווה מדף נוסף לכל דבר קטן: עיתונים, תיקים ופריטים גדולים ומוצקים יותר. לעתים קרובות, בבלבול, הבעלים אינם שמים לב לעובדה שמשהו נפל מהמקרר ואינם מוציאים את הדבר מרשת הקבל בזמן, ובכך גוזרים על "קרחון הבית" שלהם לתקלות נוספות.
נופרוסט

עשן בזמן ההדלקה

התנור מעשן בעת ​​הדלקה בעונה הקרה. בעיה זו מתרחשת לעתים קרובות עם תנורים המשמשים לסירוגין. לדוגמה, היחידה נמצאת בבית מרחץ או בבית כפרי. עמוד של אוויר קר יוצר פקק בארובה שחוסם את הטיוטה. ליצרני הכיריים מומלץ להיפטר ממנו בדרכים הבאות:

• להביא לפיד בוער לאספן העשן,
• לשרוף פיסת נייר ישירות ליד תיבת העשן.

טכניקות אלו מאפשרות לפקק להתחמם, להתרומם ולצאת. הבעיה של תקעים קרים מתרחשת לא רק עם לבנים, אלא גם עם תנורי מתכת המותקנים באמבטיה ובסאונה (תנורי חימום). אם הבית בן 2 קומות, עליך להיות מודע לכך שלעתים קרובות הפקק נאסף בחלק האופקי של הארובה, אם הוא בקומה השנייה. על פי טכנולוגיית הבנייה, אורך קטע זה (קופסה) לא צריך להיות יותר מ-2 מ'.

סיבות אחרות לעשן התנור

טיט באיכות ירודה, חיבורי בנייה עבים מדי, חוסר בטנת תנור או דפורמציה בו מובילים לסדקים בגוף התנור. זה גורם לעשן מתמיד, לא מומלץ להפעיל את היחידה במצב זה. התיקון מתבצע על ידי כיסוי הסדקים בפתרונות דבק מיוחדים. אם זה לא עוזר, תצטרך לפרק את המארז ולבנות שוב את התנור.

העשן שנכנס לחדר מחומם מתנור הוא תופעה לא נעימה ומסוכנת, אך לעיתים קשה לאדם חסר ניסיון לקבוע את הסיבות להופעתו. מדוע התנור מעשן, סיבות אפשריות לתפעול לא תקין שכזה וטיפים לסילוקם מיצרן כיריים מנוסה מובאים להלן.

לפעמים במזג אוויר שקט, התנור פועל כרגיל, אך במזג אוויר סוער הוא נשרף או "משחרר" עשן לחדר מדלת התנור או השסתום. הסיבה לכך היא ככל הנראה עץ גבוה או קיר הממוקם ליד הבית. הרוח, פוגעת במכשול כזה, נכנסת לארובה ומונעת יציאת עשן. כדי לתקן את המצב, יש צורך להתקין כובע מטריה על הצינור, אשר יגן עליו מפני הרוח. כובע כזה יש צורך גם אם התנור קשה להמיס במזג אוויר חם.

אם אין מחסומי רוח גבוהים ליד הארובה, אזי סיבה אפשרית לכך שהתנור מעשן עשויה להיות שהארובה ממוקמת מתחת למפלס הגג הגבוה ביותר. על פי הכללים, הצינור חייב להיות ממוקם מעל הרכס ב-25 סנטימטרים לפחות.

קל מאוד לבדוק אם יש צורך בפקק מעל הצינור אם הכיריים מעשן. שני חצאי לבנים מונחים בפינות הצינור, ועליהם מניחים יריעת ברזל. אם לאחר 3-5 דקות התנור הפסיק לעשן, אז יש צורך במכסה הכיריים.

סיבה אפשרית נוספת לכך שהתנור מעשן עשויה להיות הרס התפרים העליונים של הנחת הצינור (אם מדובר בלבנים) על ידי גשמים וגזי פליטה, וכתוצאה מכך הלבנים העליונות נושרות ממנו. רוח נכנסת למקומות ההרוסים של הארובה, והתנור מתחיל לעשן. יש לתקן את הצינור במצב כזה.

סיבה אפשרית מאוד מדוע התנור הרוסי מעשן היא הגודל הקטן של הצינור או הנופים, כמו גם דלת הנוף הנסגרת בצורה גרועה. בחלק העליון של הצינור, יש צורך לבצע הקפות, אשר לא רק ליצור טיוטה טובה של הכבשן, אלא גם לשפר את המראה של הצינור.

המפוח בתנור הרוסי צריך להיות קצר יותר מאשר תא האש, אחרת האוויר הקר הנכנס למפוח בנפחים גדולים מגיע לחלק האחורי של תא האש ודוחף ממנו, עוקר את עשן תא האש. אם אתה מניח מפוח כזה בחצי לבנה, אז התנור לא יעשן.

קורה שהתנור מעשן בכל מזג אוויר, וכאשר הדלת נפתחת, נראה שהעשן "נמתח" אחריו ונכנס לחדר. כאשר זה קורה, אתה צריך להסתכל לתוך הכבשן. אם יש תנור מתחת לכיריים בתנור, אז חייב להיות קיר לבנים בינו לבין תא הבעירה.אם זה או הארון נמוך מהחלק העליון של פתח הדלת, אז יש לעשות שפת חרס על הקיר כך שהוא יהיה גבוה יותר. הטיוטה בתנור תהיה מצוינת גם בהפרש גובה בין הצד לכיריים של מספר סנטימטרים.

סיבה אפשרית נוספת לכך שהתנור מעשן היא שיציאת הגזים מהכבשן מתרחשת מתחת לפתח דלת התנור. ניתן לתקן מצב זה על ידי הנחת קיר לבנים על פני תא האש, שגובהו יעלה על גובה פתח הדלת.

אם התנור מעשן והעשן יוצא מהנוף או השסתום, אז הצינור נסתם בפיח או, למשל, לבנה שנפלה לתוכו. צריך לנקות את הארובה.

סיבה אפשרית נוספת, לעתים קרובות למדי, מדוע התנור מעשן היא סתימת מפוח האפר, ואם הכיריים הן תנור חימום ובישול, אז התנור נשרף.

מניעת דפיקות מזגן

כדי למנוע התרחשות של רעש זר, דפיקות במהלך פעולת המזגן, יש צורך במניעת טכנולוגיית אקלים.

בנוסף, אתה צריך להתקשר למאסטר לפחות פעם בכמה שנים כדי שיוכל לאבחן את כל המערכת, במידת הצורך הוא יתדלק פריאון ויבדוק את הקו כדי לזהות נזק.

בנוסף, המשתמש יכול גם לפגוע בציוד אם, למשל, לא נכון לנקות אותו או להתקין אותו בצורה אנאלפביתית - כל זה מוביל בדרך כלל לא רק להופעת רעש זר, אלא גם לכשל במכשיר. זכור שהתקשרות לאדון תעלה לך פחות מתיקון סביר.

מהאמור לעיל ניתן להסיק שהגרגור במזגן הוא צליל כמעט רגיל, שגורם לא פעם להתמוטטות קטלנית.עם זאת, אם זה חודרני או חשוד, יש לנקוט בפעולה מתאימה. ראשית עליך לברר מדוע המערכת מגרגרת

לשם כך צריך למצוא את המקומות מהם מגיע הסאונד ולשים לב לגורמים נוספים – תנאי מזג האוויר, שעות הפעילות ועוד. כך תוכלו להבין מה קרה למכשיר ולהחליט כיצד לתקן את הבעיה בדיוק.

בעיות מאווררים

מאוורר מקרר ללא פרוסט

מכשירי No Frost, בנוסף למדחס, מצוידים בשני מאווררים, שעם הזמן עלולים להתבלות ולהתחיל לעשות פצפוצים, דפיקות, שריקות או זמזומים. כדי לגלות מדוע המקרר רועש, צריך להקשיב מאיזה מאוורר מגיעים הצלילים הזרים. האלמנט הראשון ממוקם מאחורי תא ההקפאה, ליד המאייד, והשני ליד המדחס, בתחתית המכשיר. המאוורר יכול להיות רועש משתי סיבות:

המאוורר עלול להישבר מהסיבות הבאות:

• שינויי טמפרטורה;
• גוף חימום שבור;
• המאייד מכוסה בכפור;
• גריז מיובש על מיסבי המנוע.

המאייד מכוסה בקרח. במהלך פעולה רגילה של מערכת ההפשרה והפשרה של המקרר 1-2 פעמים בשנה, לא אמור להיות כפור. אם הכפור מצטבר במהירות, יש צורך לבדוק את יכולת השירות של גופי החימום, מערכת הבקרה, חיישני הטמפרטורה.

השומן שמכסה את המסבים התייבש. אם לא ניתן להזמין מומחה, ניתן לנסות למרוח מעט שמן מנוע או תרסיס WD-40 בנקודת המגע בין המיסב לציר מנוע המאוורר.

חשוב לא להגזים כדי שהשמן לא יתחיל להתיז.אם תזמין את המאסטר, הוא יחליף את התותבים בחדשים או יטפל בהם בשומן.

בעיה נפוצה - מיסבים

באופן מוזר, המסבים הם שנכשלים במהירות. עדות לכך היא שקשוקה ודפיקה במהירויות גבוהות או הופעת כל צליל חדש. זהו בלאי טבעי, במיוחד עבור מי שמרבה להשתמש במכונה. התקופה הארוכה ביותר לתאריך תפוגה כזה היא 5 שנים; אתה יכול פשוט לבדוק את התאמתו על ידי סיבוב התוף עם הידיים.

ואם התוף דופק כאשר מכונת הכביסה תופסת תאוצה, אז זה סימן לבלאי מיסבים. היום לא כל כך קל למצוא את המרכיב המרכיב הזה. התיקון כולל פירוק המכונה באזור התחתון. אבל ההליך עצמו אינו קל כפי שהוא עשוי להיראות. אתה לא יכול לשבור שום דבר בתהליך, אחרת יידרשו תיקונים יקרים יותר.

למרות שרבים שיודעים להשתמש בכלים מתמודדים בעצמם עם המשימה הזו. אבל אם אין ניסיון, אז עדיף ללכת למאסטר. כי אדם חסר ניסיון יכול לטעות בהנחותיו ופשוט לפרק את היחידה לשווא. לפחות בולמי זעזועים וקפיצים נכשלים - יש להחליף אותם. ההליך מתבצע במספר שלבים, אך אם משהו נעשה לא בסדר, התוף ייכשל ויהיה צורך להחליף חצי מהמכונה. כי יש עיוות של התוף, אבל זה לא יכול לעבוד ככה.

לפעמים החלפת חלק, לאחר זמן מה זה שוב נכשל. לכן, אתה לא צריך להניח שהמאסטר לא עושה את עבודתו במלואה.

גורמים לדפיקה במערכת הבלמים

חלק מהגורמים לדפיקה במתלה הקדמי מוסתרים לרוב במערכת הבלמים. לעיתים ניתן לקבוע תקלה בזמן נהיגה ברכב.אם הדפיקה נעלמת במהלך הבלימה, ולאחר שחרור דוושת הבלם, הבלמים מופיעים שוב, אז אתה צריך לחפש בעיה ברפידות הבלמים.

כדי לזהות סוף סוף את התקלה, אתה צריך להרים את המכונית עם ג'ק ולהסיר את הגלגל. לאחר מכן, כבה את דיסק הבלם עם הרכזת והקליפר. בבדיקה חיצונית ניתן לראות כיצד הבטנה התקלפה מרפידת הבלם (לעיתים קרובות היא נסדקת ומתפוררת).

בעיות כאלה יכולות להתרחש מיד לאחר התקנת רפידות בלם חדשות מיצרן לא ידוע. כתוצאה מכך, החיסכון הופך לעלויות נוספות. יש צורך לרכוש שוב רפידות ולהחליף אותן.

כדי לזהות את הסיבה לדפיקה בהשעיה, לעתים קרובות יש צורך להשקיע זמן רב. אבל זה יהיה אפשרי למצוא חלק שחוק שניתן להחליף במו ידיך. לאחר מכן, בנסיעה בכביש לא טוב, הרעש במתלה הקדמי לא יפריע לבעל הרכב.

המדחס הוא הגורם העיקרי לרעש המקרר

באופן כללי, במקרר מודרני בר שירות, המנוע משמיע זמזום אחיד. אבל כאן הרמה שלו שונה. אם אנחנו מדברים על דגמי שני מדחסים, אולי נראה שהם רועשים פי שניים, אבל זה לא כך. העובדה היא שהכוח של כל מנוע הוא פחות מאחד - בדגמי מדחס בודד, כך שרמת הרעש נמוכה יותר.

זה המקום שבו הטכנולוגיה באה להציל. לדוגמה, הקוריאנים משתמשים במדחסי אינוורטר ליניארי כבר זמן רב. רמת הרעש מובטחת כ-38 dB. בהשוואה למנועים קונבנציונליים, המהפך הקוריאני שקט יותר בכ-25%, מה שאושר על ידי בדיקות אירופאיות. אהבנו את LG GR-H802HEHZ החדש, אשר למעשה לוחש זאת, בהתחשב ב-NoFrost המלא.

המותג Sharp מציע אבולוציה מוזרה של ממירים.היפנים העלו דבר כזה כמו J-Tech Inverter. המנוע יכול לעבוד ב-36 שלבים ומשנה מהירות בצורה חלקה, ללא קפיצות. זה הופך את הפעולה לשקטה מאוד. רמת הרעש המובטחת היא 36 dB - הנה סיפור בשבילכם על איך היפנים עקפו את הקוריאני. אגב, אותה רמה חלה על דגמי גורמי צורה זה לצד זה.

שקט מדהים עבור הענקים האלה! שימו לב לספינת הדגל הפרימיום Sharp SJ-GF60AR שש דלתות - זה פשוט נס של טכנולוגיה!

במונחים של מדחסים טכנולוגיים, שני המותגים הללו מקדימים את העקומה. אפילו הגרמנים עם ציוד רב תכליתי של ליבהר רק בולעים אבק. חידושים דו-חדריים חדשים, שהוצגו ב-2017, רועשים עבור כל 42 dB (למרות שזה בעצם לא הרבה!)

אם מצב זה אינו קריטי עבורך, שימו לב לדגם Liebherr ECBN 5066 PremiumPlus BioFresh NoFrost. מכונה חכמה מאוד זו תשמור בצורה מושלמת על טריות האוכל הטעים שלך תוך חיסכון מקסימלי באנרגיה.

מדחס המקרר מזמזם ולא מופעל

אם במשך תקופה ארוכה יחידת הקירור משרתת את המארחת נאמנה, ויום אחד המדחס שלה יתחיל לזמזם או יפסיק לקפוא, כדאי להיעזר באנשי מקצוע שיודיעו על עלות תיקון מדחס המקרר ועל הזמן שייקח.

המחיר של שירות כזה מחושב לפי הסיבות לתקלה. והם יכולים להיות שונים. לדוגמה, צינור התפוצץ ופראון דלף, התרמוסטט הפסיק לעבוד או המנוע נשרף. הסיבה לתקלות כאלה, ככל הנראה, הייתה פעולה רציפה לטווח ארוך של המכשיר הביתי, שלא תאמה את המלצות היצרן.

יש לכבות מיד את המקרר ולהפשיר אותו.אם הבעיה לא נעלמת לאחר הפשרה, עליך לבקש עזרה ממומחים מוסמכים.

לעתים קרובות ישנם מקרים בהם מקרר שפעל כהלכה הפסיק להידלק, החל לזמזם בקול רם במהלך הפעולה, או נדלק, זמזום, אך אינו קופא. הגורם הסביר לתופעות אלו הוא קצר חשמלי שגרם להתחממות יתר של הנתיכים, וכתוצאה מכך הם נשרפו. החלפת נתיכים, כמו גם קביעת הסיבה הנכונה לתקלה במקרר, יכולה להיעשות רק על ידי מאסטר מקצועי. רק אדם בעל כישורים מיוחדים יעשה זאת במהירות ובנכון.

המקרר נכבה מיד לאחר ההפעלה

לסיכום, אני רוצה לספר לכם על המקרה בו תיקוני מקררים מתבררים כיקרים ביותר. זהו מצב שבו המכשיר התחמם יתר על המידה והמנוע נשרף. במקרה זה, כאשר המקרר הביתי מופעל, הוא נכבה באופן אוטומטי מיד. כדי לפתור את הבעיה, כבו את המקרר, תנו לו להתקרר ולנוח. נסה להפעיל אותו שוב. קיימת אפשרות שהבעיה היא בכלל לא במנוע שרוף, אלא רק בנחשולי מתח. כאשר נצפים עליות מתח, המדחס של המכשיר נכבה אוטומטית כדי למנוע התחממות יתר. אם ידוע בצורה מהימנה שאין נפילות מתח, והמקרר לא מתניע או מתחיל ומיד נכבה, אז זה סימן בטוח למנוע שרוף ויש צורך בעזרה של אנשי מקצוע.

מחברי מדחס מקרר כגורם לרעש

עקב מחברים רופפים, נשמעים גם רעש לא נעים, פצפוצים וחריקות היחידה.במקרה זה נראה שהמנוע רועד, הוא לא מקובע בחוזקה - הוא בא במגע עם קירות המארז ומשמיע צלילים שאתה לוקח כרעש. כיצד להסיר רעש במקרה זה? בדוק מחברים והדק במידת הצורך.