מדוע המקרר לא נכבה: סקירה כללית של תקלות תכופות וכיצד לתקן אותן

מתי להתקשר למאסטר

מה לעשות אם כל הפריטים הנ"ל נבדקו, והציוד עדיין עובד בלי כיבוי. במקרה זה, יש צורך להתקשר למומחים, מכיוון שהמדחס עלול להיכשל, הפראון יכול להתאדות, או התקלה נמצאת במקום אחר לגמרי, שקשה לחשוב עליו.

1. המקרר הפסיק לכבות אחרי שהתחיל הקיץ והתחמם. באופן טבעי, בגלל חימום חיצוני, הציוד מתחיל לעבוד זמן רב יותר, וזה יכול להוביל לעובדה שהמגעים של ממסר הפתיחה נמסים. התרמוסטט נותן אות, אך לא ניתן לפתוח פיזית את המעגל. תקלה זו יכולה להתגלות על ידי מומחה ובמקרה זה הוא פשוט יחליף את הממסר. אבל יכול להיות גם שהקומפרסור מקולקל. זה לא בהכרח יפסיק לזמזם או לא יידלק, יכול להיות שהמנוע רועש כמו קודם, והמצלמות לא מתקררות.
2. אם המכשיר התחיל לעבוד בצורה שגויה לאחר כיבוי האור, קצר חשמלי, נחשול מתח, אז גם המדחס וגם לוח הבקרה עלולים להישבר. כאן, שוב, נדרשת בדיקה של מומחים; זה לא יעזור לתקן את הציוד בעצמך.
3. אם לאחר החלפת המדחס המקרר עדיין לא נכבה במשך זמן רב, סביר להניח שהבעיה היא במערכת הבקרה או שהפריאון אשם. קורה שמופיע חור במעגל הקירור וחומר הקירור נכנס לתוכו. אתה לא יכול לשים לב לזה, אבל המקרר לא יתקרר, בזמן שהמדחס ממשיך לעבוד בלי כיבוי. לפעמים זה קורה לאחר הפשרה. במתקן הטפטוף, החור עלול להיסתם על ידי קרח, וכשהוא הופשיר, הפראון התאדה. מילוי נוזל הקירור הוא משימה קשה ואינה זולה, אך ברוב המוחלט של המקרים התקלה הזו ניתנת לתיקון.
4. רגע לא צפוי, אבל סביר - התצוגה לא עובדת כמו שצריך. לפעמים, גם במפעל, התצוגה מחוברת בצורה לא נכונה והציוד לא עובד כשורה.במקרה זה, אתה צריך לחבר מחדש את התצוגה או להתקין אחד חדש, כמובן, אי אפשר לזהות התמוטטות כזו בעצמך, כמו גם לחסל אותו.

סיבות לפעילות רציפה של המקרר

תנאי הפעלה לא מספקים או הגדרות לא נכונות גורמים לרוב להפעלת המנוע ברציפות. הנה כמה טעויות נפוצות:

• המכשיר מותקן בצורה כזו שהגריל האחורי שלו נוגע בקיר או ממוקם כמעט קרוב אליו;
• המקרר קרוב מדי לרדיאטור פועל או למכשיר חימום אחר;
• החדר בו נמצא המכשיר חם מדי, הדרישות של תנאי ההפעלה אינן מתקיימות;
• מופעלת פונקציית הקפאת העל המובנית, אותה יש לכבות ידנית או מסיבה כלשהי אינה נכבית אוטומטית;
• התרמוסטט מוגדר למצב המינימום והאוויר הסביבתי חם מדי.

כל המצבים הללו קשורים להפרה של משטר העברת החום.

המכשיר הממוקם ליד הסוללה אינו מייצר קור. עיקרון פעולתו מבוסס על נטילת אנרגיה תרמית מתמדת בתוך המקרר והעברתה לאוויר שמסביב. אם האוויר חם מדי, החום לא ייספג. המדחס ימשיך לפעול, מנסה ללא הצלחה להגיע לטמפרטורה שנקבעה על התרמוסטט.

יתר על כן, ככל שההפרש בין הטמפרטורה גדול יותר בתוך ומחוץ למקרר, ככל שיש צורך להזיז יותר אנרגיה תרמית, וקשה יותר לציוד להשיג את הביצועים הרצויים. לדוגמה, במצב Super Freeze, החלפת החום חייבת להתבצע בצורה אינטנסיבית מאוד.

אם לחום אין זמן לעזוב את המקרר, חיישני הטמפרטורה לא יתעדו את רמת הקור שנקבעה על ידי התוכנית, הפקודה לכבות את המדחס לא תתקבל, הציוד ימשיך לעבוד.

גורמים אחרים לכשל מסוג זה אפשריים גם הם, הקשורים לבלאי של חלקים בודדים של המכשיר. לדוגמה, אם שלמות אטם הגומי על דלת המקרר פגומה, הדבר יוביל להפרה של אטימות החלל הפנימי. מסתבר שציוד הקירור מוציא מהתא אנרגיה תרמית, אבל החום חודר פנימה דרך סדקים עדינים.

ולמרות שהאוויר בפנים מרגיש קר, החיישנים מקבלים מידע שהטמפרטורה לא קרה מספיק. המדחס ממשיך לפעול ללא הפסקה.

הסיבה הבאה לכך שהמקרר יכול לתפקד בצורה זו היא כשל בממסר התרמי, המעביר מידע שגוי למרכז הבקרה. לבסוף, המדחס עצמו יכול להתבלות ולפעול עם כוח לא מספיק, לא מספק ירידה מספקת בטמפרטורה.

סיבה נוספת לכך שהמקרר לא נכבה היא דליפת פריאון. הקירור פועל כ"נושא" של אנרגיה תרמית במערכת. הוא סופג חלקיקי חום מפוזרים בתוך תא המקרר, ואז מזיז אותו החוצה. אם כמות הפראון במערכת אינה מספקת, קצב הקירור יאט, וכתוצאה מכך המקרר יעבוד ללא הרף.

אל תחכה הזמן שבו צליל המנוע הפועל הופך קבוע. אם ההפסקות בין כיבוי והדלקת המדחס פחתו באופן ניכר ותקופות הפעולה גדלו, סביר להניח שהגיע הזמן לחשוב על דרכים לזהות את הבעיה שיטות הפתרון שלה.

זה קצת יותר קל לבעלי מקררים מודרניים להתמודד עם ההגדרה של בעיה אם פונקציית אבחון עצמי מובנית ביחידה. ניתן לדווח על תקלות באמצעות קודים מסומנים המוצגים בלוח הבקרה.

כדי לפענח את ההודעה, עליך להשתמש במדריך ההוראות, שבו יש מידע מפורט. עם זאת, אתה לא צריך לסמוך באופן עיוור על מידע זה, לפעמים כדי לזהות במדויק לא רק את הבעיה, אלא גם את הסיבה שלה, אתה צריך לערוך אבחון מפורט של מצב המכשיר.

בדרך כלל, מחזור המדחס נמשך 10-30 דקות, ולאחר מכן המכשיר נכבה בערך באותה תקופה. אם הטמפרטורה בחדר שבו נמצא המקרר עלתה בצורה ניכרת במשך זמן מה, מחזור הפעולה עשוי להיות מעט ארוך יותר. אבל אם המדחס ממשיך לעבוד בצורה לא תקינה גם לאחר שהטמפרטורה החיצונית ירדה, הגיע הזמן להתחיל לאבחן את מצב המכשיר.

סיבות להפעלה מתמדת של המקרר

חלק מהם ניתן לתקן בעצמך, אבל אני ממליץ בחום - אם אתה מפקפק בכישרונות שלך, התקשר לשיפוצניקים. זה יכול לעלות לכם סכום הגון, אבל אם תאבחנו לא נכון את הסיבה ותתחילו "לטפל במה שלא מקולקל" - המקרר עלול להתקלקל לגמרי, ותוציאו הרבה יותר על החלפה.

בעיה באיטום הדלת

הבידוד ממוקם סביב היקף הדלת, עשוי מגומי. תפקידו לסגור הרמטית את החדר ולמנוע כניסת אוויר חם. אם האיטום נשחק או פגום, אנו מקבלים מעין בעיה של "דלת לא סגורה".

איך בודקים את החותם? גזרו פיסת נייר באורך 5 סנטימטרים ומתחו אותה דרך הדלת הסגורה. זה הולך קשה? אז הכל בסדר. נשלף בקלות ובמהירות? בעיה עם החותם.

מה לעשות במקרה זה? שנה את כל החותם. יתר על כן, עדיף לא לדחות את הפתרון לבעיה - המדחס יעבוד במצב ללא הפרעה במשך מספר חודשים, ואז הוא "ימות" לחלוטין.

בעיה בתרמוסטט

התרמוסטט (המכונה גם חיישן טמפרטורה) שולח אות לפתיחת המעגל. אם הוא נשבר, המדחס מתחיל לעבוד ללא הפרעה (אין אות - המעגל לא נפתח - הקבל לא נכבה).

כיצד לקבוע שהתרמוסטט אינו תקין?

1. מפרקים את הקיר האחורי של המקרר.
2. הסר את התרמוסטט.
3. מצא את הצלחת ליד האום המרכזי ולחץ עליה.
4. אם אתה שומע קליק - התרמוסטט עובד, אם אין קליק - הבעיה היא בו.

יש דרך חלופית - לצלצל לחלק עם מולטימטר.

בעיה במדחס

ליתר דיוק, בממסר הפתיחה שלו. אם זה נכשל, המגעים נדבקים, המעגל שוב לא נפתח והמדחס מתחיל לעבוד בלי לעצור.

ובכן, או שהבלאי הטבעי של המכשיר אשם. בעזרתו, הלחץ בצינור הפריקה הופך נמוך מדי, והטמפרטורה הרצויה פשוט לא מושגת.

אם זה הממסר, זה בסדר. האשף יאבחן את הסיבה ויתקן את פעולת המכשיר. אם הוא נשחק, יהיה צורך להחליף את המנוע. הליך זה יקר - אתה צריך לקנות חלק חדש (ולמצוא מנועים "מקוריים" למקררים זרים לפעמים קשה) ולשלם עבור תיקונים.

בעיה של נוזל קירור

המדחס שואב פריאון נוזלי למערכת.החומר "סופג" עודפי חום בחדרים ומוציא אותם החוצה. נוזל הקירור זורם דרך הצינורות. אם הם כפופים או פגומים, זה פשוט ידלוף החוצה. כתוצאה מכך, הטמפרטורה בחדרים מתחילה לעלות והמדחס מתחיל לעבוד ללא הפסקה.

איך בודקים אם פריאון דולף? מפשירים את המקרר, שוטפים אותו ומדליקים אותו שוב. אם הכל עובד, והקור בחדרים לא צובר - מזל טוב, יש לך נזילה.

בנוסף, ניתן לאותת על כך ריח לא נעים מוזר בחדרים, כתמים שחורים על הקיר האחורי (מופיעים כשהגז "בורח"), חלקים נפוחים של הפלסטיק (אם יש דליפה בפנים) ושלולית שמן בודדה. על הרצפה.

אם למכשיר שלך יש אחד מהתסמינים, התקשר לאשף. הוא יבדוק את המעגל ויקבע מאיפה הגיעה הדליפה, יתקן (או יחליף) את המעגל וישאב נוזל קירור.

בעיה במאייד

אי שם בצינורות שדרכם מסתובב פריאון נוצר מעין "פקק" (זה קורה אם מים או נוזלים אורגניים אחרים נכנסים למערכת). מהם התסמינים של בעיה זו?

• הקבל פועל ללא הפסקה, אבל החדרים חמים;
• על הקיר האחורי של המקפיא צומח "מעיל קרח" ואינו מפשיר;
• יש עיבוי רב על קירות תא המקרר.

בעיה במודול הבקרה

הוא אחראי על עיבוד המידע המגיע מחיישן הטמפרטורה. אם יש לך מתח לא יציב ברשת או לחות נכנסת לתוך המודול, הוא נשבר. כתוצאה מכך, המדחס מתחיל לעבוד בצורה חלקה.

איך להבין שאתה מתמודד עם הבעיה הספציפית הזו? אם יש לכם מקרר מודרני פחות או יותר עם תצוגה אלקטרונית, יש לכם מזל. בדגמים כאלה, פונקציית האבחון העצמי "תפורה" במודול הבקרה.אם הוא מוצא בעיה, הוא מציג קוד שגיאה על המסך. נותר רק לבדוק את ההוראות ולהתקשר לשירות.

ואם המקרר ישן, ואין אבחנה עצמית? לאחר מכן תסתכל על המכשיר. אם הכל בסדר עם האיטום, התרמוסטט, המדחס, פריאון מסתובב כרגיל ואין "קרישי דם", אז על ידי חיסול אנו מקבלים בעיה עם המודול.

מה לעשות במקרים כאלה? התקשר לאשף והפעל מחדש.

אם מדובר בבעיה מכנית או חשמלית

אם בדקתם את כל תנאי ההפעלה והכל תקין באזור זה, אך המדחס אינו נכבה, עליכם לחפש סיבה אחרת.

בין הסימנים השטחיים ניתן לציין את הדברים הבאים:

• כאשר המכשיר מוציא קור עודף, הוא קופא יותר מדי, ורמת הטמפרטורה נמוכה בהרבה מזו שנקבעה, התקלות השפיעו על מערכת הבקרה ומעגלי הבקרה, זרימת הפראון והמדחס אינן אשמות;
• אם המקרר הופשר, אבל הוא מקרר את האוויר בתא לאט מאוד, או מסרב להקפיא בכלל, הייתה דליפת קירור או מסנן סתום. אבחון ותיקון דורשים מיומנויות וכלים ספציפיים ולכן עדיף לפנות לאנשי מקצוע.

כדי להסיר תקלות בפעולת החיישנים, עליך להפשיר את היחידה ולאחר מכן לבצע ניקוי כללי. קרח קפוא חוסם את החיישנים מלקבל נתונים נכונים על לחות וטמפרטורה בתוך החדרים. על מנת להמשיך ולמנוע תקלות מסוג זה, יש לבצע הפשרה כאמצעי מניעה ובהתאם להנחיות.

כיצד לקבוע את התקלה של המקרר בעצמך

מספיקה בדיקה ויזואלית יסודית.בהתאם לתוצאה שלה, ניתן לחלק את התמוטטויות העיקריות לשתי קבוצות.

1. כשהוא מחובר לרשת החשמל, המקרר פשוט לא מתחיל ולא מראה שום "סימני חיים". אפשרות דומה אפשרית - היחידה מתחילה, אך לאחר מכן נכבית מעצמה. אם יש לך התמוטטות כזו, חפש את הסיבה בתקלה במעגל החשמלי.
2. בחיבור לרשת החשמל, המקרר נדלק, אך אינו מייצר קור. זה הרבה יותר רציני - ההתמוטטות ממוקמת באחד הצמתים הראשיים ובקושי ניתן לבטל אותו מבלי להתקשר למאסטר.

המשימה החשובה ביותר של כל מקרר היא קירור המזון. לכן, אם הוא לא מתמודד עם פונקציה זו, אז אנחנו יכולים לומר בבטחה שהציוד פגום.

בהנחיית הקריטריונים הפשוטים הללו, אתה יכול לקבוע במדויק את הסיבה להתמוטטות.

סיבות אפשריות לכך שהמקרר לא נכבה

כמו כן, מקרר בר שירות יכול להמשיך לעבוד ללא הפסקה במצבים הבאים שאינם קשורים ישירות לבעיות העברת חום:

• טיפול לא תקין. אם המקרר שלך אינו מצויד במערכת "No Frost", מעיל שלג וכפור יצטבר בהכרח במקפיא שלו. הם יכולים לחסום את הפעולה הרגילה של חיישן הטמפרטורה, והוא כבר לא ישלוט כראוי בטמפרטורה בתא.
• המקרר הופשר לאחרונה וטרם נכנס למחזור ההפעלה/כיבוי הרגיל שלו. לוקח זמן עד שהמדחס ישווה את הטמפרטורה הנמוכה בכל נפח המכשיר.
• המקרר עמוס במוצרים בפנים, מה שמקשה על זרימת האוויר הקרה הרגילה בתוך החדר.
• לעתים קרובות משתמשי מקררים טועים ברעש המאוורר במקרר No Frost כזמזום של מדחס פועל. המאוורר עשוי להידלק גם כאשר המדחס כבוי, אך מבלי להבחין בצלילים שלהם, בעל המקרר מודאג מתקלה.
• מקרר מודרני מבוקר אלקטרוני יכול להיות קורבן לנחשולי מתח. נחשול מתח פתאומי ברשת הביתית אינו הורס את הלוח, אלא גורם לתקלה במיקרו-מעבד. הבעיה נפתרת על ידי אתחול פשוט, כלומר על ידי הוצאת תקע החשמל מהשקע. וכמובן, מומלץ מאוד להשתמש במייצב מתח!

כיצד למנוע בעיות במקרר LG שלך

טיפים שיכולים לעזור לך למנוע מהמקרר שלך להתקלקל:

• לפני שתתחיל להשתמש במקרר, קרא בעיון את ההוראות שלו. העצה נראית בנאלית, אך תקלות רבות ותיקונים יקרים הבאים יכולים להיות תוצאה של חריגה מהכללים הברורים.
• אין לאחסן יותר מדי מוצרי מזון במקרר אם הם מפריעים לחילופי האוויר בתוך תא העבודה.
• ודא שאוויר יכול להיכנס ולצאת בחופשיות מהדופן האחורית של המכשיר, ושום דבר לא מפריע להעברת החום.
• אין למקם את המקרר באור שמש ישיר, ליד תנורי חימום, כיריים ורדיאטורים.
• הגן על דלתות המקרר מפני פגיעות או עיוותים, אל תישען עליהן ואל תפגע בהן במהלך ההובלה. אחרת, הדלת עלולה להפסיק להיסגר בחוזקה.
• אין להניח חפצים כבדים, טלוויזיות, ארונות מטבח וכו' על הפאנל העליון של המקרר, דבר שעלול להוביל לשינוי בגיאומטריה של המארז.

טיפים נוספים

על ידי ביצוע כמה המלצות, תוכל למנוע הופעת רעש זר מהמקרר. קודם כל, זה חייב להיות מותקן כראוי. כדי למנוע את הטיית הציוד, יש להתקין אותו על משטח ישר. אם הרצפה לא אחידה, ניתן ליישר את המיקום האופקי או האנכי של המכשיר על ידי התאמת הרגליים.

המקרר שלכם מותקן בצורה עקומה, וכתוצאה מכך כל מרכיבי המכשיר נוגעים זה בזה ונסדקים.

אתה לא יכול להעביר את המקרר קרוב מאוד לקיר, הרדיאטור לא צריך לבוא במגע עם פני השטח שלו. יש צורך להבטיח את זרימת האוויר למעבה.

דגמים מודרניים של מכשירי חשמל ביתיים מצוידים באזעקה הפועלת כאשר המקרר פתוח במשך זמן רב.

במידה וברגי ההובלה לא הוסרו במהלך הובלת המבנה, יש להסירם. הם יכולים גם לגרום לסדקים. על ידי הסרתם, המקרר יעבוד הרבה יותר שקט.

על פי GOST 16317-87, רמת הרעש המומלצת של מדחס פועל היא 53 dB.

לא רצוי לטרוק את הדלת בחוזקה כדי לא לפגוע במסטיק האיטום. התאמה רופפת עלולה לגרום לדלת להיסדק. כמו כן, אין למקם את המכשיר ליד מקור חום.

בבחירת מקרר בחנות, שימו לב לרמת הרעש, המצוינת בדרכון המוצר.

לא תמיד ברור מדוע המקרר מתחיל להיסדק. אם הציוד מקפיא את המצלמה באופן קבוע, אינו מודיע על שגיאה בלוח הבקרה, אז אל תדאג.אם הרעש מתגבר ומופיעים גורמים נוספים המעידים על תקלה, יש לאבחן ולתקן את הבעיה.

הסיבות לכיבוי המהיר של המקרר וכיצד לתקן אותן

הפסקות חשמל ונחשולים

במכשירים מודרניים, למרות שישנן מספר מערכות המספקות אבטחה מפני חוסר יציבות ברשת, נפילות חדות ותכופות עדיין יכולות להשפיע על ביצועים נאותים. כדי לחסוך בציוד יקר, עדיף לרכוש ציוד מיגון נוסף ולחבר את המכשיר למקור החשמל רק דרכם, כמו מייצב מתח. אחרת, המדחס, תיבת הבקרה האלקטרונית וחלקים חשובים אחרים של המקרר עלולים שלא לעמוד בהפרעות ולהיכשל, וכתוצאה מכך תיקונים יקרים.

בעיות ביחידת הבקרה

כל מכשיר ביתי שיש לו לוח בקרה הופך לפגיע הודות לפרט הקטן אך החשוב מאוד הזה. אם התוכנית שבורה, הפקודות מתחילות להגיע במרווחים שונים.

המנוע נדלק ונכבה באופן אקראי. הסיבה הסבירה ביותר להתמוטטות היחידה האלקטרונית היא חוסר היציבות של ספק הכוח. במקרה זה, יש לתכנת מחדש את הלוח או להחליף אותו. אבל עדיף לתת את הזכות לבצע תיקונים כאלה למומחה, במיוחד מכיוון שיש לו את כל הציוד לאבחון מדויק.

המדחס נכשל

זהו החלק היקר ביותר במקרר להחלפה ולתיקון. המדחס מבצע תפקיד חשוב - שאיבת פריאון במצב גז מהמאייד, מעביר אותו בלחץ למעבה.לאחר מכן הגז נדחס ומקורר, מעבה אותו למצב נוזלי. דרך המרחיב הנימים, נוזל הקירור נכנס שוב למאייד, שם הוא סופג חום.

כדי להבין אם המדחס פועל כאשר המקרר כבוי לעתים קרובות, אתה צריך לדעת את ההתנגדות של הפיתולים שלו - כל זוג מסופים. אם הפיתול פגום, או מתרחש קצר חשמלי, קורה לעתים קרובות הדברים הבאים: המכשיר נדלק וממשיך לעבוד, אבל כבר בעומס מוגבר. לכן, המדחס מתחמם יותר מהרגיל במהלך הפעולה. הממסר מנסה להקל על עבודת המנוע, ולכן עובד מבעוד מועד. בדגמים מודרניים, חלק זה של המכשיר אינו ניתן להפרדה, ולכן יש להחליף אותו לחלוטין.

תקלה בממסר המתנע

חלק זה נכשל לעתים קרובות עקב בלאי פיזי או התחממות יתר במהלך הפעולה. התמוטטות הכי לא מזיקה, וזו הסיבה שהמקרר נכבה אחרי כמה שניות של פעולה. תיקון תקלה זו זול בהרבה מתיקון המדחס עצמו או יחידת הבקרה.

אם המכשיר נדלק ונכבה מיד בגלל הממסר, אתה יכול לנסות לתקן אותו לפני החלפת חלק זה. כדי לעשות זאת, כדאי לבדוק את הליבה של הסולנואיד. החוכמה העממית היא בלתי נדלית, אז כמה בעלי מלאכה העלו את הרעיון להכניס חוט בגודל המתאים או מוט מתכת רגיל מעט כדורי במקום ליבה פגומה. אבל שיטה זו לא תמיד יעילה, שכן לדגמי סליל מודרניים יש מבנה שונה. המוליך בסולנואיד כזה הוא בצורת טאבלט.הוא זה שיכול להפוך למקור מדוע המקרר נכבה במהירות אם הוא נשרף.

אם הציוד עדיין מפסיק לעבוד, עדיף לקרוא לאומן מנוסה שיאבחן ולאחר מכן יבצע תיקון איכותי. למומחים יש במלאי רכיבים מהמעמד הגבוה ביותר, על אחת כמה וכמה שיש התחייבויות אחריות. מאסטר מנוסה יבין במהירות מדוע המכשיר נדלק ונכבה מיד, ויחסל באופן מקצועי את הסיבה להתמוטטות.

אילו אמצעים לנקוט במקרה של תקלות

תיקון עצמי אפשרי רק אם יש לך את הכישורים לעבוד עם כלים, ידע בעיצוב הדגם שלך. במו ידיך אתה יכול:

1. החלף אטם לדלת. סוג החלק מצוין בתיעוד הטכני. התיקון מתבצע אך ורק על פי הוראות היצרן.
2. התקן תרמוסטט וחיישן טמפרטורה. המעגל נקרא מראש עם מולטימטר. אביזרים נבחרים רק עבור דגם ספציפי של המקרר.
3. החלף מדחס. תיקון אפשרי רק אם המשתמש במכשיר מבין היטב את הפרטים ויש לו ניסיון.
4. יש למלא את הקירור, אך רק עם ציוד מיוחד וכישורים מקצועיים.
5. תן את המקרר לתיקון באחריות - תחסוך כסף או תתקן את הציוד בחינם.
6. התקשרו למומחים ממרכז השירות של המותג שיבטלו בצורה מקצועית תקלות פשוטות ומורכבות.

צפו בסרטון מדוע המדחס במקרר אינו נכבה

החלפת תרמוסטט וחיישנים

אם לא נכללות נפילות מתח והודעות שגיאה ממשיכות להופיע על המסך, עליך לחפש ולשנות את החיישן המטורף.אני יכול לומר שלא כל החיישנים והחיישנים ממוקמים במקומות נגישים בקלות. במקרים מסוימים, אתה לא יכול לסמוך על תיקוני אחריות, כל המקרר משתנה מיד. עם זאת, ישנם מומחים שיודעים כיצד להגיע לחיישנים על ידי חיתוך חור בחלק האחורי של המארז.

כיפוף בזהירות את גיליון המתכת, שכבת הבידוד התרמי מוסרת, נוצרת גישה ישירה לחיישן. החיישן השבור מפורק, חדש מולחם

אזור ההלחמה מבודד באמצעות צינור לכווץ חום וסרט חשמלי. לאחר מכן, הבידוד התרמי ויריעת המתכת מוחזרים למקומם. כל זה אטום עם סרט דבק. אם החיישן זמין, הטרחה קטנה עוד יותר. עלות התיקונים מגיעה ל-2 tr.

אני מציין שהמקררים הסובייטים הישנים נקיים מבעיות כאלה, מכיוון שפשוט אין שם יחידת בקרה. אין צמתים רגישים לנחשולי מתח. אם יחידה כזו קופאת יותר מדי ואינה נכבית, אז התרמוסטט שבור. עם זאת, יש לשלול דליפת פריאון בתחילה.

כדי לתקן, כדאי לפרק את התרמוסטט ולהתאים את הקפיצים, לנקות את המגעים. תקלות יכולות להיגרם כתוצאה מנזילה בתא או בצינור הסרעפת הקפיץ. בגלל זה, ההתפשטות התרמית של פריאון בפנים אינה נותנת לחץ תקין על ידית המתג. צומת כזה מוחלף באחד חדש. כאן הצינור נפרק בקפידה ומתקבע כך שלא ייפגע במהלך ההתקנה.

סיבה נוספת עשויה להיות התמוטטות של התרמוסטט. ברוב המקרים, הוא ממוקם בתא או בפאנל הקדמי של המקרר ומשמש להגדרת הטמפרטורה הרצויה. הכישלון הנפוץ ביותר הוא סגירת גזע. לתיקון, יש למקם אותו במקום.אם הכל תקין בצד הזה, כנראה שהמכלול עצמו שבור ויש להחליפו. אגב, נזק יכול להיגרם מקצר חשמלי או חדירת מים עקב הפשרה לא מדויקת.

בדיקת מצב החיווט

ראשית עליך להבין אם המכשיר מקבל חשמל. אם יש לך כישורים טכניים מסוימים, סוג זה של עבודה יכול להיעשות באופן עצמאי. בשביל זה אתה צריך:

1. פתחו את דלת המקרר או המקפיא ובדקו אם האור בפנים דולק. אם כן, אז הכבל לא פגום, מתח מסופק למקרר.
2. אם הנורית לא נדלקת, בדוק את התקע ואת השקע עצמו.
3. בדוק את מצב הכבלים המבטיחים את פעולת התרמוסטט והממסר. האבחון נעשה באמצעות בודק מיוחד.

תקלה בממסר המתנע

הבלאי הפיזי של חלק זה הופך לגורם תכוף לכישלונו. התמוטטות זו ניתנת לתיקון בקלות, והעלות של עבודה כזו אינה פוגעת בארנק.

לפני החלפת חלק זה, אתה יכול לנסות לתקן את זה בעצמך. בדוק את הליבה. בעלי מלאכה ממליצים להתקין עט כדורי רגיל במקום ליבה כושלת.

התחל תיקון ממסר הגנה מְקָרֵר.

קחו בחשבון שהשיטה עובדת רק על דגמים ישנים יותר של מקררים. לחדשים יש מבנה מעט שונה, עם סולנואיד בצורת טאבלט.

אם אתה לא רוצה לקחת סיכונים, אז התקשר למאסטר בבית. הוא חייב להחזיק איתו חלקי חילוף ולכן תיקונים והחלפות נעשים בבית.

האם המקרר יכול לפעול ברציפות

פעולה רציפה של המכשיר מובילה לכך שכל הרכיבים והמערכות מתחילים לתפקד בצורה מקסימלית, חלקים נשחקים. כתוצאה מכך, המדחס מתחמם יתר על המידה ונכשל. לכן, יותר מחצי יום, יש צורך לחפש את הסיבה לכך. לשם כך, אין צורך לבצע אבחון מיוחד. קודם כל, אתה צריך לבדוק את המצב. ייתכן שהמכשיר לא יכבה במשך זמן רב אם הקפאת-על פעילה או ערכי הטמפרטורה הגבוהים ביותר מוגדרים. אתה צריך לשנות את ההגדרות. הסיבה עשויה להיות בהתקנה לא נכונה של המקרר.

כדי שהוא יפעל כראוי, עליך להתקין אותו:

• בחדר עם טמפרטורת אוויר מתאימה;
• הרחק מהכיריים;
• הרחק ממכשירי חימום.

תנאים חמים משפיעים לרעה על המכשיר. אתה לא יכול לשים אותו קרוב לקיר. אם הכל בסדר עם זה, אתה צריך לבדוק את הדלת עבור נזילות. גומי האיטום צריך להתאים היטב לגוף.

המכשיר מתחיל לתפקד גרוע יותר אם האיטום:

• עָקוּר;
• עזב;
• סדוק;
• התבלה.

אם זו לא הסיבה, אז אתה צריך לפנות לשירות לתיקון מכשירי קירור ביתיים.