מדוע משאבת Wilo PW-175E נכבית

מתג לחץ.

מתג לחץ: 1. קבוצת אנשי קשר. 2.מעיין קטן. 3. קפיץ גדול. 4..חיבורי חוט. 5. חיישן לחץ.

בדרך כלל, קופסה שחורה עם שני חוטים, בדרך כלל מוברגת בקצה אחד לסעפת הלחץ. מבחוץ ישנו בורג פלסטיק, המתיר אותו, ניתן להסיר את המכסה ולהסתכל פנימה. בפנים יש שני קפיצים: גדולים וקטן יותר, וכן קבוצת מגעים לחיבור חוטים. הקפיץ הגדול אחראי על לחץ הכיבוי, הקפיץ הקטן אחראי על ההבדל בין הפעלה וכיבוי. בהתאם לכך, על ידי הידוק הקפיץ הגדול עם אום, אנו מעלים את לחץ הניתוק, כלומר. הלחץ במערכת, שחרור הקפיץ - אנו מפחיתים אותו.

חשוב לזכור שהקפיץ הקטן אינו מווסת את גבול ההפעלה של המשאבה, אלא אחראי בדיוק על ההבדל בין הלחצים.לדוגמה, הגדרות ברירת המחדל: מופעל - 1.5 בר, כבוי - 2.8 בר

אם העלית את לחץ הניתוק ל-3.5 בר, המשאבה תידלק כעת ב-2.2 בר ללא כל התאמה נוספת. כדי לצמצם את ההבדל הזה, יש להדק את הקפיץ הקטן; להגדיל - להרפות.

הזהר! החוט ב-RD עשוי להיות שונה.

המכשיר די פשוט ואמין. אבל (שוב, זה "אבל") לאחר תקופה מסוימת של פעולה, מגבלות ההפעלה והכיבוי מתחילות "לצוף". לרוב, הם מבחינים שהמשאבה אינה נכבית כלל, או נכבית לאחר פעולה ארוכה (מספר דקות). מתג הלחץ הוא האשם בכך, אלא אם כן, כמובן, הערכת יתר על המידה את לחץ הניתוק בעת כוונון כך שהמשאבה פשוט לא תוכל להתמודד. בדרך כלל פשוט מורידים מעט את סף הכיבוי (ב-0.1-0.2 בר) וזהו. לפעמים צריך להחליף את כל מתג הלחץ (למרבה המזל הוא לא כל כך יקר) בגלל מגעים שרופים של קבוצת המגעים או בגלל חוסר יכולת להתאים בדרך כלל את סף הכיבוי (הרבה או מעט, ואי אפשר לתפוס הממוצע). אני לא יכול שלא לומר על מכסה מתג הלחץ הרע (אני עצמי נתקלתי יותר מפעם אחת). יש לו את התכונה, כשהיא סגורה ודחוסה, לשנות את סף הכיבוי (לרוב כלפי מעלה) עקב תזוזה של הסיכה שעליה נמצא הקפיץ הגדול, ועבורה מוצמד כיסוי זה. יחד עם זאת, יש לתפוס לחץ, כמעט באקראי. אבל זה עדיף מאשר להחליף את כל הממסרים.

מצבר הידראולי.

לפי המכשיר, חבית ברזל רגילה ובתוכה קרום גומי, עם פלטפורמה להרכבת המשאבה וכפות להרכבתה.מצד אחד ישנו יציאת הברגה לאספקת מים, מצד שני - אבזר הברגה סטנדרטי עם סליל לשאיבת אוויר, לרוב מכוסה בכיסוי גומי או פלסטיק. אז מה יכול לקרות לו?

התאמת אוויר.

לרוב, לאורך זמן, אוויר נדמם מחצי האוויר של ה-HA. כתוצאה מכך, GA הופך לחבית ברזל בלבד, ולא צובר דבר. המשאבה מופעלת מהר יותר (היא גם נכבת מהר) ולעתים קרובות יותר. פעם ראיתי את המשאבה נדלקת ומכבה 8 פעמים בדקה אחת כשהברז על הברז פתוח לגמרי. היצרנים מאפשרים לא יותר מ-2 פעמים בדקה. מחלה זו מטופלת בקלות ובמהירות. עם כל משאבה (מכונית) אנחנו מעלים את הלחץ באוויר לחצי לחצי מלחץ המים המרבי. בתחילה, זה היה 1.5 בר, אבל 2.8-3.0 בר נקבע בתחילה עבור מים. לכן, חצי עדיף או, אם לא נגעת בכלום במתג הלחץ, 1.5 בר.

לרוע המזל, כל תקרית אחרת עם GA היא קטלנית עבורו. למשל, קרע בקרום (כמעט בלתי אפשרי, אבל ראיתי את זה פעם אחת) או הקפאה (זה נפוץ יותר, בדרך כלל בתושבי הקיץ). לדעתי מיותר להזכיר שצריך לבדוק את לחץ האוויר ב-HA ובמידת הצורך להעלות עם המשאבה כבויה ואפס לחץ על הראש.

אַסְפָן.

נשבר למרות כל אמצעי הזהירות. "נו, מה מיוחד בזה?" - אתה שואל, ותהיה צודק לחלוטין

כלום, אספן ואספן. אבל רק לאחר שנים רבות של פעילות התחנה בתנאים שליליים, כל חיבורי ההברגה מתחממים בחוזקה.איפה תחנת השאיבה שלך? במקרה הטוב, במטבח, אבל בדרך כלל בחדר האמבטיה, במסדרון (במסדרון), במרתף, בראש הבאר, בבאר עצמה, בבית המרחץ, בחדר הדוודים וכו'. וגם לאחר עיבוד עם "מפתח נוזלי", לא תמיד ניתן להסיר במהירות וללא כאב את מד הלחץ או מתג הלחץ, בהתחשב בגודל החוט הקטן. לכן, אני רק קורא לך להיזהר, אם אפשר, לא להסיר או להחליף אותם. ובכן, אם כבר... אתה צריך לחפש בחנות "אספן לתחנת שאיבה"

"נו, מה מיוחד בזה?" - אתה שואל, ותהיה צודק לחלוטין. כלום, אספן ואספן. אבל רק לאחר שנים רבות של פעילות התחנה בתנאים שליליים, כל חיבורי ההברגה מתחממים בחוזקה. איפה תחנת השאיבה שלך? במקרה הטוב, במטבח, אבל בדרך כלל בחדר האמבטיה, במסדרון (במסדרון), במרתף, בראש הבאר, בבאר עצמה, בבית המרחץ, בחדר הדוודים וכו'. וגם לאחר עיבוד עם "מפתח נוזלי", לא תמיד ניתן להסיר במהירות וללא כאב את מד הלחץ או מתג הלחץ, בהתחשב בגודל החוט הקטן. לכן, אני רק קורא לך להיזהר, אם אפשר, לא להסיר או להחליף אותם. ובכן, אם כבר... צריך לחפש בחנות "אספן לתחנת שאיבה".

לא אכתוב שום דבר על הצינור העוקף. חצוצרה ומקטרת. לרוב, מדובר באיילינר גמיש בקוטר גדול או קטן יותר. אם התחנה מפוזרת (לדוגמה, מבוססת על משאבת באר עמוק), אז זה רק צינור בין המשאבה למצבר. שוב, בדרך כלל החיבורים נשברים, לא הצינורות. אבל אם יש לך שאלות, שאל, אני אענה בהנאה.

כל מה שנשאר אחרי חורף כפור.

תקבל טחינה טובה.

ועכשיו, במיוחד לתושבי הקיץ.

איך למנוע בעיות?

כדי למנוע בעיות אפשריות, יש צורך לגשת נכון לבחירת מתג לחץ. המאפיינים של אוטומציה חייבים להיות אופטימליים לעבודה עם ציוד ספציפי. עדיף לבקש עזרה של מומחה בעניין זה.

אמצעי מניעה למניעת בעיות הם:

• השימוש בסטרטר מגנטי כדי להקל על העומס מזרמים גבוהים ממגעי הממסר.
• בדיקה חיצונית תקופתית של הממסר ובדיקת הנקודות הקריטיות ביותר - חיבור צינור ומגעים.
• לפחות אחת לחודשיים יש לבדוק ובמידת הצורך להתאים התאמות.

חָשׁוּב! סף הלחץ להפעלת הממסר להפעלת המשאבה צריך להיות 0.2 atm. נמוך מהלחץ במצבר.

תחנת השאיבה לא נכבית. הסיבה היא מתג הלחץ.

כדי שתחנת השאיבה תפעל בצורה תקינה, כך שתדלק ונכבה כצפוי, יש צורך להתאים את הממסר. במבט ראשון, זו עשויה להיראות כמשימה קשה למדי. אבל הגדרת המתג היא עבודה פשוטה ומהירה שדורשת כישורים מינימליים שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו. ככלל, ישנם סוגים שונים של מתגים, אך עקרון הפעולה זהה, ולכן ההתאמה מתבצעת בהתאם לאותן הוראות ופשוטות.

כדי לכוונן את המנגנון הזה, עליך להדק או לשחרר את האומים לכוונון (1 ו-2 בתמונה למטה).

האום הראשון נקרא "דיפרנציאלי" מכיוון שהוא מווסת את ההבדל בערך הלחץ שבו תחנת השאיבה תתחיל ותיעצר. ככלל, הוא ממוקם על קפיץ צדדי קטן יותר. הגדרת היצרן היא דיפרנציאל של 20 psi או 1.4 בר, שהוא סטנדרטי ומומלץ.אתה יכול להתאים את הדיפרנציאל לצרכים שלך, נוחות. על ידי סיבוב אום הכוונון הקטן בממסר בכיוון השעון כדי להגדיל או נגד כיוון השעון כדי להקטין את ההפרש. פעולה זו נדרשת לעתים רחוקות.

המעיין הקטן נחשב גם לווסת את קצב השיגור של התחנה. וזה מובן, כי זה משנה את הדיפרנציאל. מסובבים אותו, נפחית את ערך ההשקה, ובהברגתו נעלה אותו.

האום השני, הממוקם על הקפיץ המרכזי, קובע את הלחץ שבו נרצה שהמשאבה תכבה. על ידי סיבוב האום עם כיוון השעון, אנו מעלים את ערך הלחץ שבו תחנת השאיבה תכבה. לדוגמה, הוא נכבה ב-3.5 בר, בסיבוב רבע סיבוב, הוא התחיל לכבות ב-3.9.

אבחון ומניעת תקלות

ניתן לקבוע האם נדרש תיקון משאבת הסחרור לפי מספר סימנים. הדרך הקלה ביותר היא להפעיל את הציוד ולבדוק אם הוא עושה רעש. לפעמים צלילים זרים מלווים ברטט מורגש. מומלץ לוודא שמנוע המשאבה לא יתחמם יתר על המידה.

בדוק אם כוח לחץ המים בצינור מתאים לפרמטרים בגיליון הנתונים הטכניים של המכשיר. תכונות של מחזור נוזל הקירור אינן תלויות באילו מאפיינים יש לדוד החימום, והן נקבעות לחלוטין על ידי המאפיינים התפעוליים של המשאבה.

בדוק ויזואלית את גוף המשאבה כדי לוודא שאין דליפות. הנקודה הפגיעה ביותר נחשבת לחיבור הצינור עם היחידה. בדוק את מצב האטמים והידוק הברגים, כמו גם נוכחות של שומן על אוגני הברגה.

שימו לב במיוחד למעגל החשמלי: בדקו את קיבוע החוטים, היפטרו מלחות בחיווט החשמל ובמידת הצורך חברו את הארקת הדיור למסוף המתאים.

הכנת תחנת השאיבה לחורף.

נתק את אספקת החשמל מהתחנה (תוציא את התקע מהשקע, כבה את המפסק).
שחרור לחץ במערכת: פתח, אם יש, ניקוז, אם אין ניקוז, פתח את השסתום הקרוב לתחנה.
נתק את צינור היניקה

תשומת הלב! שאר המים מהמערכת יזרמו מהמשאבה! היו קשובים וזהירים.
נתק את צינור הלחץ או הצינור.
בדוק את לחץ האוויר במצבר. אם אין כלום, נוכל לדלג בבטחה על פריט זה.
אם לחץ האוויר ב-HA גדול או שווה ל-1.5 בר, דלג על השלב הבא.
במידה ולחץ האוויר ב-HA נמוך מ-1.5 בר או שלא ניתן היה לבדוק (עמ' 5), אנו שואבים את הלחץ המצוין לעיל בכל משאבה מתאימה או עד שהמים מפסיקים לזרום מצינור היניקה של תחנת השאיבה.
אם לא נמצאה משאבה מתאימה, אנו רצים בדחיפות לחנות לקבל בקבוק לשכן שאולי יש לו משאבה כזו, והקפידו לבצע את שלב 7

מצבר הידראולי עולה הרבה יותר מבקבוק של שכן.
אנו מנקזים את שאר המים מהמשאבה, הופכים אותם בכל דרך אפשרית.
אנחנו מנקזים את המים שנותרו מכל הצינורות והצינורות.
אנחנו מחביאים את תחנת השאיבה וצינורות הצינור במקום מבודד עד האביב.

הכנת תחנת השאיבה להתנעה לאחר החורף.

1. אנחנו מקבלים תחנת שאיבה ואת הצינורות והצינורות שאנחנו צריכים ממקום מבודד.
2. אנחנו בודקים את לחץ האוויר במצבר, אני מקווה שעכשיו יש משהו.
3. אנו מביאים את לחץ האוויר לרמה הנדרשת. (כבר קניתם משאבה? נו, לפחות משאבת אופניים?)
4. אנו מתקינים את תחנת השאיבה במקום הכתר שלה.
5. אנו מחברים את צינור היניקה, לאחר שבדקנו בעבר את פעולת שסתום הסימון על זנבו.
6. שפכו מים למשאבה דרך צינור הלחץ למעלה (עד שזורם).
7. חבר את צינור הלחץ או הצינור.
8. אנו מחברים את אספקת החשמל לתחנה: הפעל את מכונת הבטיחות.
9. שוב, אנו בודקים את האמינות והחיבור הנכון של כל החיבורים.
10. אנו מדליקים את התקע בשקע, אנו מוודאים שתחנת השאיבה פועלת.

כעת, כך נראה, הכל עוסק בתחנות שאיבה. אבל אתה שואל, אני יכול לפספס או לשכוח משהו.

כללים להפעלת משאבת המחזור

בעת שימוש במשאבת סירקולציה לחימום, עליך לעקוב אחר כמה כללים:

1. אסור למשאבה לפעול בזרימה אפסית. לכן, עליך לפקח כל הזמן על עבודתו.
2. יש להשתמש בדוד לעתים קרובות. עם תכלילים נדירים, אלמנטים מסוימים עשויים להתחמצן, והמכשיר ייכשל. מומלץ להפעיל אותו לזמן קצר לפחות פעם בחודש.
3. אם אין מים במערכת החימום, אסור להפעיל את המשאבה.
4. בדוק את טמפרטורת המנוע מעת לעת. אל תאפשר למכשיר להתחמם יתר על המידה.
5. מלחים קשים נושרים לעתים קרובות במשאבות. כדי למנוע זאת, יש צורך לשלוט על הטמפרטורה של נוזל הקירור. זה חייב להיות פחות מ-65 מעלות צלזיוס. אז משאבת המחזור יכולה לעבוד כרגיל.
6. יש צורך לבדוק את החיבור של חוטי החשמל שנמצאים בבלוק המסוף.
7. הקפד לשלוט בלחץ של אספקת המים למערכת החימום. בזרימה איטית או חזקה, המשאבה עלולה לפגוע בביצועיה או אפילו להפסיק לבצע את תפקידה.
8. יש צורך לבדוק את בית המשאבה ולברר אם קיימת הארקה.
9. בדוק מעת לעת את פעולת המשאבה.זה צריך להיעשות על סמך המאפיינים הטכניים של הציוד.
10. במהלך הפעולה, המשאבה לא צריכה לעשות רעש או לרטט. משאבת הסחרור צריכה לעבוד ללא כל רעש.
11. יש צורך לבדוק לעתים קרובות את חיבורי הצינורות למשאבה. לפעמים יש נזילת נוזל קירור. אם יש לך בעיה כזו, אז אתה צריך להחליף את האטמים או להדק את הרכיבים המחברים. אסור לאפשר דליפות כאשר משאבת הסחרור פועלת.

2 עצות לתיקון משאבת וילו

תיקון המשאבה מתבצע רק לאחר ניתוק כבל החשמל וניקוז האתר. יש לומר כי משאבות עם רוטור רטוב מצוידות במודולים בהתאם להספק ולגודל הנדרשים. קל יותר לשחזר את תקינותם של מכשירים אלה - המודול הפגום מוחלף בחדש.

אם תמה תקופת האחריות והתיקון קטן, אתה יכול לעשות זאת בעצמך; במקרה של תקלה חמורה יותר, קח את המשאבה שלך למרכז שירות. לרוב, עבודת תיקון מסתכמת בהחלפת מכלולים שלמים או את המשאבה כולה. חלקי העבודה הבאים כפופים להחלפה: בלוק חיבור, קבל, בקר מהירות, מיסבים.

2.2 הציר אינו מסתובב כאשר המשאבה מופעלת וקולות אופייניים

הסיבות הן: חמצון של הציר לאחר תקופה ארוכה של חוסר פעילות או חדירת חפץ זר לאימפלר. במקרה הראשון, אתה צריך לתקן את המשאבה על ידי ביצוע השלבים הבאים: ניקוז את המים, פתח את הברגים שמהדקים את המנוע והדיור. הסר את המנוע עם הרוטור והאימפלר. סובב את הקשר האחרון ביד. מוצרים בהספק נמוך דורשים מברג כדי לפתוח את הפיר.עבורה, יש חריץ מיוחד בקצה הפיר.

בדיקת קופסת החשמל של משאבת הסחרור

במקרה השני, זה מספיק כדי לפרק את המנוע החשמלי ולהסיר את החפץ הזר. כדי לבטל מצב זה בעתיד, התקן מסננת מול המשאבה. כמו כן, הסיבה לכשל של הפיר עשויה להיות בעיות באספקת החשמל.

בדוק את המתח ברשת לעמידה בנתוני הדרכון של המחזור, שימו לב לנוכחות שלבים ולחיבור הנכון בתיבת המסוף

2.3 כאשר הטמפרטורה במערכת עולה מעל 40 מעלות צלזיוס, מופיעה חריקה

הסיבה היא שגלגלת המנוע פוגעת בפקק הניקוז. רעש מסולק על ידי הנחת אטם פלסטיק נוסף על הפקק; במידת הצורך, חוט הפקק מסובב. אם החריקה מופיעה שוב, רצוי לנסר חלק מהגלגלת (עם סימונים למברג) באמצעות מטחנה. יש לחתוך כ-3 מ"מ ובדיוק את האזור שלא הולך לאורך השרוול.

2.4 היחידה נעצרת לאחר פרק זמן קצר של פעילות

"שורש הרוע" טמון בקנה המידה שנוצר בחלק הטבול של הרוטור. כדי לבטל את הבעיה, פרק את הכונן, ולאחר מכן נקה את משקעי אבן הגיר בין הרוטור והסטטור בעזרת מברשת. כדי למנוע היווצרות אבנית על האימפלר, שפיכת כוס הסטטור, התקן מסנן.

2.5 המשאבה רוטטת, מלווה ברעש

הסיבה נעוצה בבלאי המיסבים המבטיחים את סיבוב האימפלר. יש להחליף חלקים בלויים. מכיוון שהמיסבים נלחצים למקומם בעזרת חולץ, תזדקק לפטיש עץ. הסע מיסבים חדשים לתוך המושב במכות מדויקות אך עדינות. הסיבה לרטט ולרעש חזק עשויה להיות לחץ נמוך במערכת.חיסול מרמז על עלייתו בכניסה, אל תשכח שגם מפלס הנוזל בנוזל הקירור צריך לעלות.

משאבת סחרור כפול רוטור Vilo