הרכבת תנור עשה זאת בעצמך לבדיקה

דוגמה לחישוב מידות התנור

כפי שהוזכר לעיל, צריכת הדלק היא בערך 1 ... 2 ליטר לשעה. יחד עם זאת, החום המוקרן הוא כ-11 קוט"ש לליטר. לפיכך, התנור יכול לייצר 11 ... 22 קילוואט לשעה. כדי לחשב את הנפח הנדרש של התנור, תוך התחשבות בזמן הבעירה, אנו מקבלים:

• נפח החדר (מוסך) - 7x4x2.5 \u003d 70 מ"ק, שטח 28 מ"ר;
• אנו מאמינים כי נדרשים לפחות 500 W לכל מטר מרובע של חדר מסוג מוסך (בסיסי 100 W, אנו מכניסים מקדמים לכל הקירות החיצוניים, גג ותשתית לא מבודדים, פתח כניסה גדול, מבנה מתכת);
• בהתאם, שטח של 28 ריבועים דורש 14 קילוואט אנרגיה לשעה.

נאלץ מעט את הכיריים למינימום הספק (הגדלת הטיוטה), נקבל את הטמפרטורה הנדרשת בחדר. אבל צריכת הדלק תגדל לכ-1.5 ... 1.6 ליטר לשעה.לכן, במשך זמן בעירה של לפחות 6 שעות, נפח התנור חייב להיות 10 ליטר. זה מתאים ל-0.001 מ"ק, כלומר למיכל צריך להיות גודל, למשל, 10x10x10 ס"מ. במציאות, נפח הכבשן עולה על נפח הדלק הנדרש פי 1.5 ... 2, כלומר, הממדים צריך להיות בגודל 20x10x10 ס"מ או יותר, למיני כיריים זה מתאים. בדרך כלל נלקח עם שוליים מוצקים, כלומר 50x30x15 ס"מ. זה מאפשר לך לא להוסיף דלק בכל פעם שאתה נדלק.

חשוב: עם גדלים גדולים של התנור, יש צורך לכבות את האש בכבשן במהלך הכרייה לפני שהדלק נשרף לחלוטין. תהליך ההמרה מוצג בסרטון ..

אורך הצינור הוא 40 ס"מ, בהתאמה, קוטרו 10 ס"מ. שטח פני השטח הצדדיים של הגליל שווה לגובהו כפול היקף הבסיס (הקוטר מוכפל במספר π ), במקרה שלנו 40x3.14x10 \u003d 1256 cm2. בהתאם, שטחם של כל החורים הוא עשירית מהסך הכל - 125.6 ס"מ2. בהינתן ששטחו של חור אחד בקוטר 10 מ"מ שווה ל-πx0.52=3.14x0.25=0.78 ס"מ, צינור כזה ידרוש 125.6/0.78=160 חורים.

הערה! הערך המקובל - שטח החורים הוא 10% מהשטח הכולל של משטח הצד של הצינור - מותנה! מספר החורים בייצור נלקח, בין היתר, מחוזק המוצר ובדרך כלל הוא פחות בולט!

בהתחשב בכך שהגליל המורחב הוא מלבן בגודל 31X40 ס"מ, ויש למקם את החורים בתבנית דמקה, נצטרך לעשות 12 שורות אנכיות של 13 או 14 חורים כל אחת. סימון השורות האנכיות הוא פשוט - חלקו את ההיקף העליון או התחתון של בסיס הצינור ל-12 חלקים בכל דרך גיאומטרית ושרטטו קווי קידוח אנכיים.

המרחק בין השורות יהיה 3.3 ס"מ. סימון השורות האנכיות מעט יותר קשה, שכן יש צורך בכל שורה שניה להזיז את נקודת הסימון העליונה (או התחתונה) בחצי מהמרחק בין החורים. בהתחשב בכך שאנחנו צריכים לעשות חורים לא בקצה הצינור, אנו מוסיפים 1 למספר החורים המתוכנן ומחשבים את הצעד: עבור 13 חורים זה יהיה 40 / (13 + 1) \u003d 2.85 ס"מ, עבור 14 - 40 / (14 + 1) \u003d 2.6 ס"מ.

חשוב: בעת הקידוח יש לכוון את ציר המקדחה לכיוון ציר הצינור!

איך להכין דוד פסולת שמן במו ידיך

קיימות אפשרויות עיצוב שונות לדודי פסולת שמן. הם אפילו נמכרים בחנות.

אפשרות מספר 1

כדי להכין דוד פסולת שמן פשוט במו ידיך, תזדקק לחלקים ולציוד הבאים:

• משאבת שמן ומשאבת מחזור;
• מבער מיוחד ומדחס אוויר;
• דוד מוכן, בעל מיכל הרחבה מובנה;
• קטעי צינור לצייד את הכבישים המהירים.

שלבי ייצור:

1. הפליטה מוזנת לתא האידוי הכפוי דרך צינור עמיד בשמן באמצעות משאבת שמן ישירות ממיכל הדלק. כדי ליצור תא אידוי כזה, כדאי לקחת חתיכת צינור חזק ועבה אשר יוכל לעמוד בטמפרטורות המגיעות ל-400 מעלות.
2. יש למקם צינור קטן במרכז תא זה; הוא משמש לאספקת אוויר המוזרם על ידי מאוורר לתוכו.
3. אדים, המועשרים על ידי זרם של מסות אוויר, נשרפים בתא העבודה, ובכך מחממים את נוזל הקירור, אשר מסתובב דרך קווי הצינור.

רכיבי הדוד (כל המידות הן בסנטימטרים)

כדי לבצע התקנה באיכות גבוהה של כל מרכיבי המערכת, תזדקק למכונת ריתוך, כמו גם מיומנויות בטיפול בה.

דוד כזה יספק הספק של 5-10 קילוואט. זה מספיק כדי לחמם ביסודיות חדר עד 40 מטרים רבועים. M.

אפשרות מספר 2: דוד על בסיס כיריים בטן

הדרך הקלה ביותר לחמם דוד היא להכין דוד כיריים. זה יהיה מורכב משני תאים, הראשון יכיל את השמן המשומש המלא.

שריפת הדלק תתבצע בשלבים. ראשית, הדלק נשרף בתא הראשון בטמפרטורה מתונה. בשני תתקיים בעירה של מוצרים מעורבים באוויר, שהתקבלו עקב שריפה של שמן משומש. הטמפרטורה בתא השני תהיה כ-800 מעלות.

התוכנית הכללית של המכשיר של תנור בטן לאימון

בייצור של דוד כזה, יש צורך לספק אספקת אוויר נוספת לשני תאי הבעירה. לשם כך נוצר חור במיכל התחתון - הוא ישמש לשפיכת דלק, כמו גם לגישה לאוויר. כדי לשלוט באספקת האוויר, החור מצויד בבולם. אוויר יכנס לחדר העליון דרך חורים קטנים בקוטר של כ-10 מ"מ. יש לקדוח אותם בצינור, משם יסופקו מוצרי בעירה מהחדר הראשון, זה יחבר את שני התאים.

כדי להכין דוד תצטרך:

• מכונת ריתוך (מינימום 200 אמפר).
• מחורר ומטחנה. יש לקחת את המטחנה עם גלגלי ניקוי וחיתוך, וכן בקוטר עיגול של לפחות 125 מ"מ. עבור מחורר, קוטר המקדחה צריך להילקח לפחות 13 מ"מ.
• פטיש.
• נְשִׂיאָה.
• פטיש.
• מסמרות.
• אִזְמֵל.
• פינת רגל.
• צְבָת.
• משקפי בטיחות לריתוך.

תהליך ייצור הדוד

1. קודם כל, כדאי לרתך את המיכל, שישמש כמיכל התחתון, שבו ימוקם השמן המשומש. זה צריך להיות עשוי מגיליון ברזל.
2. לאחר מכן, בדוד, אתה צריך לחתוך חור הכרחי לאספקת אוויר.
3. אז אתה צריך להתקין שסתום, זה יהיה לווסת את אספקת האוויר. אתה יכול לתקן את זה עם מסמרות.
4. במקום צינור ארובה, ניתן לשים צינור עם חורים המיועדים לזרימת אוויר.
5. צור תא עם כיסוי נשלף המיועד לתא השני.
6. חבר את החדר המוכן לצינור עם חורים, שם תתרחש בעירה משנית.
7. חבר את החדר העליון לתחתון, לא צריכים להיות פערים.
8. העיצוב ליציבות צריך להיות מהודק עם פינה.
9. חבר את צינור הארובה במצב אנכי.
10. כדי להדליק את הדוד, מלאו את השמן המשומש, ואז הציתו אותו עם נייר רגיל.

אלו הן אפשרויות טובות למכשיר חימום עשה זאת בעצמך לבית פרטי, העומדות לרשות רבים למכירה.

ייצור עצמי

כל אחד יכול לעשות את העיצוב הפשוט ביותר. ישנן לא מעט תוכניות כיצד לעשות זאת, ניתן להשתמש בהן כדי להבין את תהליך הייצור כולו.

יהיה מעניין יותר לשקול תנור פסולת שמן מוגדש. יש גם מספיק שרטוטים, אבל העיצוב מורכב יותר, ולכן דורש ידע נוסף בתחום זה.

היתרון העיקרי שלו הוא שהוא לא ישחרר אנרגיה לרחוב בכמויות גדולות, אלא תתארגן הוצאת חום איטית.ההבדל המשמעותי השני הוא נוכחות של מגירה לשמן, מה שמקל על הניקוי. במיכלים פשוטים יותר (סגורים לחלוטין), זה מאוד קשה לביצוע.

יש לבחור את קוטר הצינורות ואת נפח מיכל הנפט על סמך נצב החדר המחומם.

עבור מוסך ממוצע במידות של 3x6 מ', תזדקק לחלקים בגדלים הבאים:

• צינור פרופיל 75 × 75 × 4 ס"מ;
• תיבת דלק 55×55×4 ס"מ.

עבור ייצור עצמי, עליך לבצע את הפעולות הבאות שלב אחר שלב:

1. חותכים את האלמנטים של המגירה. יש לחתוך צינורות לאחר מבער בזווית של 45 מעלות.
2. בפרופיל קטן יותר, חור לקופסה נחתך במטחנה, והצדדים מרותכים על הצדדים. לתיבה מחוברת ידית.
3. המבנה מרותך יחד, ומלמעלה קודחים חור לארובה.

לתפעול יעיל יותר והוצאת חום מקסימלית, מומלץ להצמיד לכיריים שלוחה בצורת צינור של 3 מטר. זה ישרוף את הדלק. אבל לרמת אבטחה גבוהה יותר, מומלץ לנדן את קירות המוסך ליד הכיריים ביריעות מתכת, להרים את כל מדפי העץ והחומרים הדליקים.

בסרטון זה תלמדו על בניית תנור פסולת שמן:

בשלב האחרון, יש צורך רק להדליק את הדלק ולהתאים את פעולת הכיריים. יחד עם זאת, המשימה העיקרית היא למזער את פליטת העשן השחור, שכן הדבר מצביע על כך שאין מספיק אוויר במערכת. כדי להגדיר פרמטר זה, עליך לקדוח מספר חורים ולבדוק את מספר הפליטות. אבל מספר גדול של חורים יכול לגרום נזק. עשן עלול לברוח לחדר. לכן, יש להתאים את מספר החורים בצורה נכונה.

הכנת טפטפת היא גם די קשה, אבל משימה כזו היא די ריאלית. לעתים קרובות, גליל בקוטר של 220 עד 300 מ"מ משמש לייצור תנור טפטוף בכרייה. יש לו קירות עבים למדי כדי לא להישרף במשך זמן רב. צינור פלדה בקוטר של 5 מ"מ ומעלה עשוי להתאים גם כן.

אפשרות אידיאלית למטרות אלה היא להשתמש בצינור כרום עמיד בחום בקוטר של 3 מ"מ או יותר. אבל הייצור יהיה זול רק אם הצינור כבר זמין. לא כדאי לקנות את זה ספציפית, מכיוון שהייצור יהיה יקר.

את כל שאר הפרטים ניתן למצוא גם במשק הבית או בשוק הרדיו. לדוגמה, מאוורר Zhiguli מתאים היטב להטענה. צינורות מתכת ואלמנטים אחרים זמינים בנקודות איסוף גרוטאות.

טכנולוגיית הייצור של תנור הטפטוף היא כדלקמן:

1. קערת הלהבה עשויה מצינור או מיכל פלדה מוגמר נלקח. המזרן לא צריך להיות גדול מדי, שכן יש להסיר את הצינור דרך הצוהר.
2. במקרה, בעזרת מטחנה חותכים פתחים לארובה ולפתח הניקוי.
3. מייצרים מבער לאחר. אתה לא צריך לעשות את כל החורים בבת אחת. עדיף לעשות שליש מהכמות המקסימלית שנקבעה בשרטוט, ולהשלים את כל השאר במהלך תהליך ההגדרה.
4. כיסוי וצינור אוויר מרותכים למבער לאחר. באחרון, מאוורר מותקן.
5. המכשיר מורכב, מותאם ובודקים את פעולתו.

כדי שהמכשיר ייצא ממש אמין, עדיף למקם אותו במארז פלדה. זה חייב להיות מרותך מצינורות צדודית. כדי להתאים את הטמפרטורה, יש צורך לספק את האפשרות לשנות את כמות הדלק שסופק, כמו גם לפוצץ את המאוורר.

משתמשים מנוסים למדו להתאים את כמות הדלק הנשרפת בכל עין. אם השמן מסופק בטיפות, אזי נשרף פחות מ-1 ליטר לשעה, ואם נצפה זרם קטן, אז יותר מ-1 ליטר. כדי להתקין התאמה קלה של אספקת האוויר, אתה יכול לרכוש PWM זול בשוק הסיני.

לאחר הרכבת המבנה כולו, יש צורך לבדוק את פעולתו. ההליך אינו שונה מההמלצות הקודמות. נדרש להשיג את העשן הכי נקי שאפשר ובמקביל לא להגזים עם החורים במצת.

אם לאדם יש ניסיון מסוים, אז זה לא קשה להכין אפילו תנור בטן מורכב באמצעות דלק בילה. אם מאסטר טירון מעולם לא התעניין בתחום זה, אז העיצוב הפשוט ביותר מחומרים מאולתרים יתאים.

שרטוטים ותרשים הרכבה

ייצור התנור מתחיל בתא התחתון. הוא משולב בתנור עם מיכל דלק, שעל מכסהו עשויים חורים מיוחדים למפרץ הכרייה ולצינור המחבר את החדר הראשון לשני.

על פי הממדים המוצגים באיור, חלקים של תא הבעירה הראשוני נחתכים, הקצוות נטחנים ומרותכים. הקירות עשויים מריק צינור.

פינות מרותכות אליהם, שיהפכו לרגליים, יריעת מתכת מרותכת לתחתית. חותכים חור של 10 ס"מ במרכז, ועוד 6 ס"מ בצד, קרוב יותר לקצה. אם תרצה, הם יוצרים כיסוי נשלף - קל יותר לנקות את המיכל.

בצינור באורך 36 ס"מ ובקוטר 10 ס"מ, קודחים עד 50 חורים בקוטר 9 מ"מ באופן שווה על פני כל שטח הצינור כך שזרימת האוויר זהה בכל צד.

צינור עם חורים מרותך בניצב למכסה המיכל. על המיכל התחתון יוצר מנחת אוויר. אבטח אותו עם ברגים או מסמרות. דרך החור הזה, הכבשן יודלק והכרייה תתמלא.

הטנק העליון נעשה באותו אופן כמו התחתון. בצלחת, המחוברת בתחתית המיכל, נוצר חור בקוטר 10 ס"מ המוזז לאחד הקצוות. חתיכת צינור בקוטר גדול מהחור מרותכת לחור שמתחת, בדיוק מספיק כדי שניתן יהיה לשים אותה על תא הבעירה העליון המחורר.

מכיוון שהכיסוי של המיכל העליון חשוף לטמפרטורות הגבוהות ביותר, מומלץ לעשות אותו ממתכת בעובי מינימלי של 6 מ"מ. בחלק העליון של המיכל, נעשה חור לארובה, המנוגד לחור בתחתית. לוח מתכת עבה ממוקם ביניהם - חותך. הוא מוכנס קרוב יותר לחור הארובה.

צינור מרותך לכיסוי העליון, אשר מחובר לאחר מכן לארובה. כדי לשפר את יציבות המבנה, מרותך מרווח מצינור או פינה. ניתן לצבוע את התנור בצבע למתכת שיכול לעמוד בתנאי טמפרטורה גבוהים.

תנורי טפטוף בלחץ

תנור בלחץ הוא אותו מכשיר חימום, מצויד רק במאוורר. הוא ממוקם קרוב יותר לתא הבעירה השני. המפוח מספק חימום אחיד של החדר.

קשה להרכיב תנור טפטוף. מכשירי חימום תעשייתיים מצוידים באותו מנגנון. דגמים מסוג זה מפחיתים את כמות הדלק בשימוש.

בעלי מלאכה מודרניים למדו לשלב את מנגנון הטפטוף עם טעינת-על. עם זאת, לא מומלץ מאוד להרכיב יחידה כזו ללא הכישורים המתאימים.

עשה זאת בעצמך הוראות שלב אחר שלב להכנת תנור פסולת שמן מגליל

ניתן לייצר את המכשיר מפריטים ישנים באמצעות השרטוטים המסופקים של תנור פסולת השמן. עבור תהליך זה, תצטרך בלון גז עם קיבולת של 50 ליטר. כדאי להכין גם:

• צינור בקוטר של 80-100 מ"מ ואורך של 4 מ';
• פינת פלדה לייצור המעמד והאלמנטים הפנימיים של מחליף החום;
• גיליון פלדה להכנת החלק התחתון של החדר העליון והתקע;

לתהליך ייצור תנור פסולת נפט תזדקק לבלון גז בנפח 50 ליטר

• דיסק בלם;
• צינור דלק;
• מלחציים;
• שסתום חצי אינץ';
• לולאות;
• צינור אספקת שמן של חצי אינץ'.

בלון גז ריק משמש לייצור המארז. יש צורך לשחרר את השסתום עליו, ולאחר מכן יש להשאיר אותו למשך הלילה ברחוב כדי לעבור את הגז שנותר. חור נקדח בתחתית המוצר. כדי למנוע היווצרות ניצוץ, יש להרטיב את המקדחה בשמן. דרך החור, הבלון מתמלא במים, אשר לאחר מכן מתנקזים, שוטפים את הגז הנותר.

חותכים שני פתחים בבלון. החלק העליון ישמש עבור תא הבעירה, שבו יותקן מחליף החום. התחתון משמש כמבער עם מגש. החלק העליון של החדר עשוי גדול במיוחד. במידת הצורך, ניתן למלא אותו באפשרויות דלק אחרות בצורה של עצי הסקה או לבניות לחוץ.

תנור בלון גז יהיה חסכוני ויעיל יותר מחומרים אחרים

יתר על כן, החלק התחתון של התא העליון של המכשיר עשוי מתכת מתכת בעובי של 4 מ"מ. מבער עשוי מחתיכת צינור באורך 200 מ"מ, כפי שמוצג בשרטוט של תנור פסולת שמן.מסביב להיקף המוצר נוצרים חורים רבים הנחוצים כדי שהאוויר ייכנס לדלק. לאחר מכן, טוחנים את החלק הפנימי של המבער. זה יבטל את האפשרות של הצטברות פיח על הקצוות ומשטחים לא אחידים.

מבער התנור לכרייה מבלון גז מרותך לתחתית החדר העליון. בהיעדר עתודות כרייה, ניתן להניח עץ על המדף שנוצר.

הכנת מזרן לאימון והתקנת ארובה של תנור שמן במו ידיך

על פי ציור הכיריים, מחבת פסולת השמן עשויה מדיסק בלם רכב מברזל יצוק, בעל ביצועים טובים עמידים בחום. בחלקו התחתון מרותך עיגול פלדה היוצר את התחתית. בחלק העליון עשוי מכסה, דרך פתחו נכנס אוויר לתנור.

לייצור המזרן נעשה שימוש בדיסק בלם רכב מברזל יצוק.

השלב הבא בייצור תנור פסולת מבלון גז הוא יצירת צימוד מצינור באורך 10 ס"מ המחבר את המבער והבור. הודות לאלמנט זה, יהיה הרבה יותר קל לתחזק את התנור. ניתן להסיר את מגש הטפטוף ולנקות את תחתית המבער. כדי להבטיח אספקת שמן, צינור מתכת מוכנס לתוך החור בבית, אשר נתפס על ידי ריתוך. שסתום חירום מותקן על הצינור.

מבנה הארובה עשוי מצינור בקוטר 100 מ"מ. אחד מקצותיו מרותך לחור בחלק העליון המרכזי של הגוף, והשני מובא החוצה לרחוב.

לאחר צפייה בסרטון "תנור לאימון מבלון גז", אתה יכול להכיר את רצף הפעולות בייצור המנגנון.

חיבור המבנה באמבטיה

עיצוב הכיריים כולל חלק מהארובה עם חורים רבים (בדרך כלל עד 50). חלק זה של היחידה נקרא מבער. במבער כזה, אדי שמן מעורבבים עם חמצן הנכנס לארובה בהשפעת טיוטה. כתוצאה מהערבוב שלהם, תהליך הבעירה מתחיל להיות הרבה יותר נקי ואינטנסיבי עם שחרור כמות עצומה של חום.

המזרן היה עשוי מדיסק בלם רכב מברזל יצוק. לברזל יצוק יש עמידות טובה בחום, אז החלטתי לקחת אותו.

מהדיסק הזה אני אכין משטח

תחתון מרותך את התחתית.

עיגול הפלדה הוא התחתית

ריתכתי מכסה מלמעלה. בו ניתן לראות את המקבילה של המבער ואת הפתח. אוויר נכנס לתנור דרך הפתח. עשיתי את זה רחב - עדיף ככה. עם פתח צר, יתכן כי יציאת האוויר לא תהיה חזקה מספיק כדי למנוע כניסת שמן לפח.

לאחר מכן הכנתי קלאץ'. היא מחברת את המחבת והמבער בכיריים שלי. עם מצמד, השירות לתנור יהיה הרבה יותר קל. אם צריך, אוכל להוציא את המחבת ולנקות את המבער מלמטה.

לאחר מכן הכנתי קלאץ'

הצימוד נעשה מצינור של 10 סנטימטר, פשוט חותך אותו לאורך הקצה האורכי. לא ריתכתי את הפתח בצימוד - אין צורך בכך.

האב של תנורים כאלה היה ידוע לדור הישן יותר של kerogas. הוא שונה באופן משמעותי מעיצובים אחרים בבטיחות וביעילות שלו. מאחר ואדי הדלק נשרפו בתא מיוחד, כל הנפח לא התחמם ולא יצר סכנת התלקחות ואש.

עקרון הפעולה של התנור על פסולת שמן הוא בערך זהה.הוא מורכב משני מיכלים הממוקמים זה מעל זה, ביניהם יש תא בעירה עם חורים לכניסת אוויר. כרייה מוזגת לתוך הטנק התחתון, שאדיו נשרפים באופן פעיל בתא האמצעי, ותוצרי בעירה, עשן וחומרים אחרים נכנסים לתא העליון המחובר לארובה, משם הם מוסרים באופן טבעי.

דוד המים החמים ממוקם בחלק העליון של הכבשן. הוא קבוע, בעל ברזים לנטילת מים באמבטיה ולהתנעת מעגל החימום. חדר האדים מחומם מקיר לבנים שנכנס פנימה. על מנת שההשפעה שלו תהיה מקסימלית, יש צורך להפוך את המרחק מהכבשן לקופסת הלבנים קטן למדי כדי להפחית את איבוד החום, אך גם מספיק לחדור אוויר.

ישנה אפשרות נוספת לייצור מבנה לכרייה, בשילוב עם תנור לבנים. רק המיכל התחתון עשוי. לתא הבעירה יש צורה של ברך, מעוקל בצורה חלקה ב-90°. צלחת אנכית מרותכת לקצה, אשר תתקשר עם החלק הפנימי (תנור) של תנור לבנים קונבנציונלי. הגזים החמים הנוצרים במהלך שריפת הכרייה נכנסים לתנור הלבנים ומחממים אותו.

העיצוב הנוסף אינו שונה מהרגיל: מותקן דוד מים, מחוברים מעגל חימום עם מחזור טבעי או מאולץ, שסתומי כיבוי וכן הלאה. אפשרות קומפקטית כזו היא אופטימלית למי שכבר יש לו תנור סיים ורק רוצה להתאים אותו לשריפת כרייה.

האפשרות הטובה ביותר: יצירת מעגל חימום סגור עם יחידת ערבוב מים חמים. נושא החום מחומם במחליף חום המותקן בתוך הדוד או לחילופין על הארובה.מערכת כזו מאפשרת לך לנתק את המדיה מהמים לצרכים ביתיים, לספק טמפרטורה אחידה יותר במערכת ומאפשרת להתאים בצורה מדויקת למדי את הטמפרטורה במקום.

ההזדמנות לחסוך כסף באזור היקר ביותר אטרקטיבית מאוד לכל בעל בית, ושילוב כל האלמנטים למערכת אחת תורם לניהול נוח ויעיל יותר של חימום הבית. בנוסף, תהליך מיחזור השמן הוא קשה, והיכולת לשרוף אותו עם תועלת מרבית תהיה האפשרות הטובה ביותר לעיבוד חומרים מיותרים.

הוראות בטיחות

תנור בטן בעבודה עם מכשירים נוספים דורש תשומת לב זהירה.

כדי לא לקלקל את הציוד ולא לפגוע בחדר, אתה צריך לזכור כמה כללים:

1. אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה במשך זמן רב, כגון לילה.
2. לפני השימוש, עדיף לבטון את המקום מתחת לתנור.
3. מכסים את הקירות בחומרים בלתי דליקים.
4. אין להניח את המכשיר בטיוטה כדי שהאש לא תתפשט לחומרים דליקים. ברגע ההצתה, הלהבה בוערת בחוזקה ופורצת את החורים בצינור.
5. עד שאדי השמן מתחילים לבעור, אי אפשר להוסיף אותו.

הוראות שימוש בתנור

לפני הבדיקה הראשונה, עליך לוודא שהיחידה יציבה. רצף:

• למלא את המיכל התחתון בדלק עד 2/3 מהנפח;
• יוצקים מעט בנזין מעל;
• לפתוח את הבולם;
• להדליק גפרור ולהדליק פתילה, עיתון;
• המתן עד שהבנזין יחמם את השמן והאדים יתחילו לבעור;
• לסגור את הבולם כשהחדר מתחמם.

צריכת שמן עם בעירה נמוכה תהיה כ-0.5 ליטר לשעה. עם שריפה חזקה - 1.5 ליטר לשעה.

העיצוב ועיקרון הפעולה של מכשיר החימום

זה מבוסס על עקרון הפעולה של kerogas. זהו מכשיר חימום המשתמש בנפט ובאדי אוויר ליצירת אנרגיה תרמית.

המחמם מורכב מהבלוקים הבאים:

1. תא תחתון. מרותך מפח 4 מ"מ. בהחלט יש צורה עגולה. אוויר נכנס דרך הבולם, הדרוש לתהליך הבעירה. אם הדלת סגורה לחלוטין, הבעירה תיפסק בהדרגה.
2. מכסים עם חור.
3. תא אמצעי. זהו צינור מחורר. נחוצים חורים לכניסת אוויר בלתי מוגבלת. לייצור של חלקים זה ואחרים נלקחת מתכת 5.5 מ"מ ומעלה.
4. תא עליון.
5. אֲרוּבָּה. משמש להסרה של תוצרי בעירה. אורך צינור - מ-4 מטר, באופן אופטימלי - 5-7 מטר. מותרים קטעים משופעים עד 45 מעלות צלזיוס, מה שמגדיל את היעילות של ציוד חימום. אבל ככל שהשיפוע גדול יותר, כך ישקע פיח רב יותר. לא צריך להיות חלקים אופקיים, החלק העליון מכוון רק אנכית. לייצור חלק זה של הכבשן נלקחים חומרים חסיני אש - פח, נחושת, נירוסטה. הארובה מותקנת בחלק העליון של הגוף. רצוי שיהיה מופרד - זה מקל על התחזוקה.

החלקים מרותכים יחד עם תפר רציף.

תכנית התנור

יעילות החימום מוגברת על ידי מערכת המפוחים. כמו כן, צינורות קטנים מרותכים לחלק העליון של הצינור המחבר בין החדרים העליונים והתחתונים. זה מגביר את העברת החום, והתא העליון מתחמם פחות. כמו כן, צלעות אנכיות מרותכות לפעמים על המודול העליון.

ההגדרה עובדת כך. שמן נשפך לתא התחתון, ומעלה באש בעזרת פתילייה. לאחר שהשכבה העליונה רותחת, אדים נדלקים.נוצרת מערבולת, מחליפה את המצערת ומערבלת את הגזים. אז אדים בוערים נכנסים למחורר, שם מתרחשת חמצון תחת פעולת החמצן. בתא זה, הטמפרטורה מגיעה ל-800 מעלות צלזיוס או יותר. חנקן הופך פעיל יותר מחמצן, מופיעות תרכובות רעילות רבות של חנקן ופחמן.

דגם תנור סטנדרטי ומשודרג עם סנפירים וצינורות מרותכים

בחלק העליון, שאריות הפירוליזה נשרפות לבסוף. כאן הטמפרטורה יורדת בחדות, החנקן מאבד את פעילותו ונעקר על ידי חמצן. לכן, גז חנקן לא מזיק, קיטור יוצא ממכשיר החימום, תרכובות מוצקות של פחמן חד חמצני מתיישבות חלקית בתוך הארובה.