תכונות של חיבור באר ניקוז למערכת ניקוז

DIY ניקוז היטב

לא סביר שמישהו יחשוב לבנות בית על שטח חולי. לבנייה, מקומות עם מי תהום נבחרים כך שבעתיד לא יהיו בעיות עם מי שתייה. אבל הפלוס הזה של השטח יכול להפוך לריבוי מים של הקרקע, ולהרס של יסוד הבניין. כדי להגן על עצמך מפני בעיה זו, אתה צריך לבנות באר ניקוז. עיצוב זה משמש להסטת מי תהום מהאתר.

חומרים ועיקרון עבודה

עבודת הבאר פשוטה. במקום נשלפת תעלה לאיסוף וניקוז מים - ניקוז.מחוברים אליו ניקוז אחד או יותר, המנקזים את הנוזל למאגר הנמצא בסמוך לאתר או למאגר מיוחד.

סוגי מערכות ניקוז

בארות ניקוז מחולקות לארבעה סוגים לפי סוג הקרקע ותנועת מי התהום. עקרון הפעולה של כל אחד מהם שונה, ולפני שאתה עושה באר ניקוז, החליט איזו מערכת אתה צריך.

אספן טוב

גרסה זו של מערכת הניקוז מסוגלת לאסוף ולצבור לחות, שניתן להשליך מאוחר יותר לתעלה או להשתמש בה להשקות צמחים. בנייתו מתאימה בחלק הנמוך ביותר של השטח.

בארות רוטריות

הם רכובים על עיקולי ניקוז או במקומות שבהם מספר ביוב מחובר. במקומות כאלה, יש סבירות גבוהה לזיהום של החללים הפנימיים.

ספיגה היטב

באר כזו חייבת להיות מצוידת באותם מקומות שבהם אי אפשר להניח צינורות לניקוז נוזלים, בגלל היעדר מאגר להזרמה או ביוב. זהו הסוג העמוק ביותר של מערכת הניקוז, והעומק המינימלי חייב להיות לפחות 3 מ' הקרקעית בבאר עשויה אבן כתוש או חול, זה יאפשר את הזרמת הנוזל למי התהום.

כַּוִית

אפשרות זו משמשת לגישה למערכת הניקוז ולתיקונים אפשריים. מטעמי נוחות, רוחבו צריך להיות לפחות 1 מ'. באופן עקרוני, בארות כאלה ניתן לעשות במערכות אחרות, כי תיקונים וניקוי מונע לא יהיו מיותרים.

צו בנייה

בעת בחירת גודל הבאר העתידית, נלקח בחשבון השטח של האתר, כלומר החלק שצריך לנקז.

כאשר כל החומרים מוכנים, העבודה יכולה להתחיל.אנו חופרים בור בעומק של לפחות 2 מטרים, תלוי בסוג מערכת הניקוז. בתחתית אתה צריך לצייד כרית מיוחדת. חול גס הוא המתאים ביותר לכך. עובי המצעים צריך להיות בין 30 ל-40 ס"מ; בתהליך סידורם יש לדחוס היטב.

על המילוי, אתה צריך לעשות טפסות מרובע לסידור הבסיס, אשר ישמש תחתית הבאר. זה צריך להיות מונח רשת חיזוק, רצוי בסדר. מבנה זה ממולא בטיט בטון.

לאחר התייצבות הבטון, מותקנת הטפסות הפנימית והחיצונית על הבסיס. הקירות מלמעלה חייבים להיות מחוברים עם לוחות עץ. בטון של קירות הבאר מתבצע בהתאם למפלס. לאחר 2 - 3 שבועות, כאשר הבטון יבש לחלוטין, אנו מסירים את הטפסות וממלאים את הבסיס. עדיף להשתמש בחצץ דק או חימר מורחב בשביל זה.

חופרים תעלה

כדי לנקז נוזל מהבאר, משתמשים בצינורות פוליאתילן או אסבסט. רק חפירת תעלה והנחת צינורות לכיוון אתר המזבלה לא יספיקו. על מנת שהאיפוס יתרחש כהלכה, עליך לבצע את השלבים הבאים.

1. מלאו את תחתית התעלה בחול.
2. מניחים עליו שכבה של חצץ עדין.
3. על כרית כזו מונח צינור ניקוז, המכוסה גם בחול וחצץ.

יחד, שכבת החול והחצץ צריכה להיות חצי מעומק התעלה. את העומק הנותר מכוסה חרס, ושכבת אדמה פורייה מונחת מעל.

כאשר מסדרים ניקוז באתר שכבר בנוי, העבודה צריכה להתבצע בקטעים קטנים של 15-20 מטר כל אחד. במהלך הפעולה, האדמה שהוצאה מהחלק החפור נשפכת לחלק הקודם של התעלה. עדיף להתחיל לעבוד בסוף יולי - תחילת אוגוסט.בשלב זה, מפלס מי התהום הוא הנמוך ביותר.

טיפול ותחזוקה של המערכת

במהלך ההפעלה, יש לסגור היטב את בארות הניקוז ויציאות הצינור עם בורות ביוב או אטמים כדי להגן על המערכת מפני זיהום ופסולת.

פעילויות לטיפול ותחזוקה של מערכת הניקוז כוללות:

1. בדיקה שוטפת - בארות ניקוז וקולטים לאחר שיטפונות וגשמים עזים יש לבדוק בקפידה ללא תקלה ובמידת הצורך לנקות את מערכת הניקוז;
2. ניקוי הון של צנרת - פינוי משקעים שונים מדפנות צינורות ניקוז ותיקון ניקוז במידת הצורך.

תחזוקה שוטפת של מערכת הניקוז

בתחתית באר הניקוז מצטברים באופן קבוע חלקיקי אדמה, משקעים, שבשלב מסוים עלולים להתחיל להיכנס לצינורות. ניטור מתמיד של תכולת הבאר יסייע במניעת הצטברות בלתי מקובלת של חלקיקי אדמה גדולים וימנע מהם לסתום את מערכת הניקוז.

אם נמצאה כמות גדולה של משקעים, מנקים את הבאר. ניתן לארגן זאת באופן עצמאי, תזדקקו למשאבה לשאיבת שפכים וצינור המספק מים נקיים. החול בבאר מעורבב במים בעזרת מקל רגיל ונשאב החוצה.

תכולת באר הביוב נשאבת באמצעות משאבת ניקוז

תחזוקת הון

עם מרווח של 10-15 שנים (לעיתים קרובות יותר במידת הצורך), צינורות ניקוז נתונים לשטיפה גדולה, המאפשרת להם להשתחרר ממשקעים ומשקעים. במקרה זה, הגישה צריכה להיות לכל הצינורות משני הקצוות. כלומר, מצד אחד מדובר בחיבור לבאר ניקוז, ומצד שני מוציאים צינור אל פני הקרקע בהתקנת מכסה (תקע) הדוק.

טיפ מקצוען:

ניתן לייעל את העבודה ולהפחית את עלויות העבודה במהלך ניקוי צנרת גדול על ידי התקנת בארות ניקוז בתחילת ובסופו של צינור הניקוז, וכן גם בכיפופי צינורות (עם מרווח דרך סיבוב אחד).

שטיפה מתרחשת בשני כיוונים: המים המונעים על ידי המשאבה זורמים דרך הצינורות מההתחלה ועד הסוף, ואז להיפך. ניקוי הניקוז מתבצע באמצעות מים, המסופקים מצינור גינה בלחץ גבוה. ניקוי ניקוז מתבצע רק לאחר ניקוי בארות הניקוז.

ניקוי הניקוז עם סילון מים

עמידה בכללי מערכת הניקוז ועבודה איכותית ובזמן על תחזוקה מבטיחים חיי שירות ארוכים של הניקוז. בממוצע מדובר ב-50 שנה – כך מתפקדים צינורות הפולימר שמהם בנוי הצינור ללא הרס. יתר על כן, הפלסטיק יהפוך לבלתי שמיש, אך הניקוז, בשל מסנן הנפח העשוי מאבן כתוש, יעבוד עוד 20 שנה.

הנחת צנרת נכונה תעזור למערכת הניקוז להתמודד עם משימות חשובות כמו:

• ניקוז קוטג' הקיץ בעונת הגשמים החזקים והממושכים ביותר;
• מניעת השפעות מזיקות של מי קרקע ומי עילי על מבנים ונטיעות באתר.

מידע כללי

האם תמיד יש צורך בניקוז?

לא בהכרח יש צורך במערכת ניקוז בכל אזור. נדרש ניקוז אם:

1. מי התהום ממוקמים גבוה, מעל מפלס היסוד, או שהמרחק מפני השטח הוא פחות ממטר.

2. אם האתר ממוקם בשטח, שעובר דרך שיפוע או נמוך.

3. אם האדמה חרסיתית, והבסיס הוא לוח או קבור בצורה רדודה.

4. אם האתר ספוף מים באופן חלקי או מלא.

5. אם תרצה, לא לכלול היווצרות של שלוליות ולכלוך באתר.

6. פעמים רבות נכנסים מים למרתף או למרתף בו נמצא הציוד, או שהחדר מיועד למטרות אחרות.

7. אם יש אדמה מסוג חימר באתר, יש לארגן ניקוז משטח לניקוז מים לאחר גשמים ושלג.

תשומת הלב! חוליות חוליות, chernozems אינם דורשים ניקוז חובה. אין צורך לבצע את מערכת הניקוז אם:

אין צורך לבצע את מערכת הניקוז אם:

1. מי התהום עולים רק לעתים רחוקות ולזמן קצר גבוה יותר מאשר נמצא היסוד.

2. אם נכנסים מים למרתף לעתים נדירות ובכמויות קטנות.

3. האתר אינו מסוג ביצתי, אין חובה לשמר את מראה האתר ללא שלוליות.

סימנים כאשר אתה צריך מערכת ניקוז

הצעד הראשון הוא בדיקת השטח. אם מתגלים הסימנים הבאים, יש צורך בניקוז:

1. אזור עיוור סדוק, הופעת סדקים בתשתית ובקירות.

2.כאשר מים נכנסים למרתף.

3. שלוליות קיפאו לאחר גשמים.

4. המים בבאר גבוהים, קרוב לפני השטח.

השלכות בהיעדר ניקוז

אם יש צורך בניקוז, אבל זה לא נעשה, אז ניתן לצפות לתוצאות רעות. לְרַבּוֹת:

1. האדמה סביב הקרן תהיה רוויה במים ותקפא, הבסיס יתעוות, יתחיל להתמוטט, יופיעו סדקים על הקירות, הקירות יחרגו מהאנך.

2. אם הבסיס הוא לוח, קבור בצורה רדודה, והקרקעות באזור הן חימר, אז באביב, בעת הפשרה, האדמה תתחמם אחרת מהצד המוצל והשמש של הבניין, זה יוביל לעיוות של המבנה. יסוד והיווצרות סדקים במבנה.

3.מים, עובש יופיע במרתף.

הרכבה עצמית של המבנה

אפשר לבצע התקנת מערכת ניקוז, בפרט, התקנת בור ביוב, בעזרת מומחים העוסקים בביצוע עבודה כזו. או לעשות הכל לבד בעזרת המשפחה והחברים.

קודם כל, יש צורך להניח צינורות על שטח האתר. במקומות שבהם ימוקמו בארות ניקוז, יש לחפור שקעים התואמים לגודלם ולצורתם - הם יכולים להיות עגולים או מרובעים.

כל באר מורכבת מהחלקים הבאים:

• הקרן;
• חלק מגש;
• תא עבודה;
• צוואר;
• לוק.

לאחר השלמת עבודת ההכנה, הבאר המוגמרת מורידה לתוך הבור, צינורות מחוברים אליו, שינקז מים. הפער בין קירות הבור למיכל מכוסה באדמה.

התקנת באר תוצרת בית מצינור גלי היא הרבה יותר קשה. קודם כל, כדאי להכין את המיכל עצמו - לחתוך את הגודל הנדרש מהצינור הגלי בקוטר הרצוי ולעשות חורים שדרכם יעבור הצינור. ציידו את התחתית - בנו כרית חול חצץ ויוצקים מלמעלה. ברגע שהפתרון התקשה לחלוטין, יש להניח עליו טקסטיל גיאוגרפי.

לאחר התקנת הצינור הגלי בבור על הקרקעית המוכנה, צינורות מועברים דרך חורים שנעשו במיוחד ומחוברים זה לזה.

יש למרוח את המפרקים ונקודות החדירה של הצינורות לבאר במסטיק כדי להבטיח אטימות מקסימלית. החלל הפנוי מחוץ לבאר מכוסה באדמה, הריסות וחומרים אחרים. הקפד להתקין ולסגור את הצוהר.

תוך שימת לב להנחה והתקנת מערכת הניקוז והבארות המיוחדות בשלב פיתוח האתר, ניתן להבטיח את הניקוז והניקוז האפקטיביים שלו לאורך שנים רבות.

הנוהל לביצוע עבודה במהלך בניית מערכות ניקוז

כדי לבנות ניקוז בהצלחה בקוטג' קיץ, עליך להיות מונחה על ידי השיקולים הכלליים הבאים:

1. בניית מערכת ניקוז סגורה דורשת כמות גדולה של עבודות עפר. בהקשר זה, יש צורך לבנות ניקוז עוד לפני שתילת עצים במקום, ועוד יותר טוב - לפני הנחת היסוד של מבנים.
2. לפני תחילת העבודה יש ​​לערוך תכנית מערכת מפורטת. כדי לעשות זאת, יש צורך ללמוד את השטח, לקבוע את הנקודות הגבוהות והנמוכות ביותר באתר, להגדיר את הערך של המדרון הנדרש.
3. בעת תכנון מערכת סגורה, יש לכלול בארות עדכון בתוכנית כדי להבטיח את האפשרות של שירות מערכת הניקוז.
4. בהנחת צינור ניקוז השיפוע המומלץ הוא בין שניים לעשרה מילימטרים למטר צינור.

כיצד לבנות מערכת ניקוז פתוחה

בניית ניקוז מערכות פתוחות היא משימה הרבה יותר קלה מאשר הנחת ניקוז סגור, שכן היא אינה דורשת חפירת תעלות עמוקות. כאשר מניחים רשת של תעלות, נרקמת תחילה תוכנית למיקומן. אחר כך חופרים תעלות.בדרך כלל, התעלות הראשיות מונחות לאורך היקף האתר, ותעלות העזר מונחות ממקומות הצטברות המים הגדולה ביותר. במקרה זה, עומק התעלה צריך להיות בין חמישים לשבעים סנטימטרים, הרוחב צריך להיות כחצי מטר. תעלות עזר צריכות להיות משופעות לכיוון התעלות הראשיות, ותעלות עיקריות צריכות להיות משופעות לכיוון התעלות. קירות שוחות צריך להיות לא אנכי, אלא משופע. זווית הנטייה במקרה זה צריכה להיות בין עשרים וחמש לשלושים מעלות.

המשך העבודה תלוי באיזו מערכת בונים, מילוי או מגש. במהלך בניית מערכת המילוי, התעלה מכוסה תחילה בהריסות - 2 שליש מהעומק גדול, ולאחר מכן רדוד. סד מונחת על גבי החצץ. כדי למנוע סחף של אבן כתוש, רצוי לכסות אותו בגיאוטקסטיל.

בניית ניקוז אבן כוללת את השלבים הבאים:

1. הנחת תעלות בכפוף לשיפוע הנדרש.
2. מילוי תחתית התעלות בשכבת חול של עשרה סנטימטרים, שאותו יש לדחוס היטב.
3. התקנת מגשים ומלכודות חול שהם חלקי פלסטיק המונעים כניסת חול ופסולת לניקוז ובכך מגנים על המערכת מפני סחף.
4. סגירת התעלות מלמעלה בסורגים המונעים סתימת תעלות בעלים שלכת ופסולת שונות, וכן מבצעים פונקציה אסתטית.

איך בניית ניקוז סגור

בניית מערכת ניקוז סגורה מורכבת מהשלבים הבאים:

1. לימוד הקלת שטח האתר באמצעות מפלס וממד טווח לייזר ובניית תכנית לרשת הניקוז.אם אין מכשירי מדידה זמינים, עליך להמתין לגשם חזק ולצפות בתנועת זרימות מי הגשמים.
2. הנחת תעלות מתחת לצינור הניקוז.
3. מילוי חוזר של תחתית התעלות בשכבת חול בעובי שבעה עד עשרה סנטימטרים ולאחר מכן הידוק.
4. הנחת geotextiles בתעלה, בעוד קצוות הבד צריכים לבלוט מעבר לדפנות התעלה.
5. הנחת שכבת חצץ של עשרים סנטימטר על גבי הגיאוטקסטיל, המשמשת כמסנן. במקרה זה, אין להשתמש בחצץ אבן גיר, כי זה יכול ליצור ביצת מלח.
6. הנחת צינורות על שכבת חצץ. במקרה זה, החורים שלהם צריכים להיות מכוונים כלפי מטה.
7. מילוי חצץ על גבי הצינורות וסגירתו מלמעלה בקצוות של גיאוטקסטיל שיסנן מים מחלקיקים מרחפים ובכך ימנע סחף של המערכת.
8. הטמנת תעלות עם אדמה, שעליהן ניתן להניח אבן.

מערכת הניקוז צריכה להסתיים בבאר לאיסוף מים, אותה יש לחפור בנקודה הנמוכה ביותר של האתר. מבאר זו ניתן להזרים מים למאגר טבעי, לגיא או לניקוז סערה כללי, אם יש בישוב זה.

מערכת ניקוז בנויה כהלכה תמנע בעיות הקשורות לרטיבות יתר, ולכן בנייתה היא חובה באזורים עם אדמה רטובה.

ואותם בעלי קוטג'ים בקיץ שאינם בטוחים שהם יכולים להתמודד עם בניית ניקוז בעצמם צריכים לפנות למומחים ולשלם את הסכום הנדרש, אך אל תנסה לחסוך באלמנט פונקציונלי חשוב כל כך של קוטג' קיץ כמו ניקוז

ובכן, זה הכל חברים - אני מקווה שהצלחתי לתת לכם תשובה לשאלה: "איך להכין ניקוז עשה זאת בעצמך". הכל בהצלחה!

איזה סוג באר לבחור עבור מערכת הניקוז

לפני התקנה עצמית של בארות ניקוז, מומלץ להכיר את החסרונות והיתרונות של מבנים אלה. בין היתרונות העיקריים של העיצוב הם הבאים:

1. עבודת החפירה מתבצעת במקביל להתקנת באר ניקוז במהלך היום.
2. אטימות המבנה מובטחת על ידי איטום ושימוש בטבעות בטון מזוין.
3. העלות של ביצוע העבודה על המכשיר של עיצוב זה במו ידיך נמוכה יחסית.
4. החוזק של מבני בטון מזוין גדול מזה של בארות לבנים.

לפני שאתה עושה טוב ניקוז עם הידיים שלך, אתה צריך לבחור את הגודל שלו. זה אמור לאפשר שטיפה של כל מערכת הניקוז, במידת הצורך, בלחץ מים בלחץ. בורות ביוב לניקוז מותקנות בדרך כלל במקומות שבהם פונה ניקוז בתנאים של שינויי גובה. מרחק מקובל ביניהם בקטעים ישרים הוא 40 מ' המרחק המרבי צריך להיות 50 מ'. לבארות כאלה יש בדרך כלל קוטר של 300-500 מ"מ.

הגישה למערכת דרך באר הניקוז היא דרך הצוהר. יש להגדיל את הקוטר האופטימלי של המבנה לירידה של אדם דרכו ל-1 מ'.

אם יש צורך בהתקנת באר ניקוז מסוג ספיגה, יש לקחת בחשבון את סוג הקרקע באתר. המים במכשיר זה חייבים להיכנס למקלט, להיות מסוננים, עבורו יוצקים שכבה של אבן כתוש. ואז הוא נכנס לשכבות הקרקע הבסיסיות דרך חורים מיוחדים.

כושר ספיגת המים של הקרקע חייב להיות מספיק כדי לאפשר למתקן להתמודד עם נפח הנוזל הנכנס לבאר. סוג זה של אדמה נחשב לחול גס. אם יש אקוויקלוד, אז המים הנכנסים לבאר לא ייכנסו לאדמה ויעלו את המאגר של מערכת הניקוז. את המים שנאספים, כפי שהם נאספים, יש לשאוב באמצעות משאבת ניקוז, ולאחר מכן להזרים לתעלה מחוץ לאדמה או להשתמש בה להשקיית צמחים.

באר אגירה סגורה הרמטית יכולה לשמש במקומות עם GWL גבוה, אדמה שאין לה יכולת ספיגת מים גבוהה.

לפני בניית ניקוז, יש לבצע תמיד בדיקה הידרוגיאולוגית של הקרקע לקביעת הרכבה ויכולת ספיגת המים. ללא הנתונים שהתקבלו, לא מומלץ להתחיל לצייד את הניקוז, שכן התקנה עיוורת לא תיתן תוצאה חיובית.

המכשיר של האחסון ניקוז היטב

התקנה של באר ניקוז מטבעות בטון היא פשוטה ביותר. תצטרך לחפור 1-2 טבעות לתוך האדמה, לעשות בהן חורים, שדרכם בדרך כלל עוברים צינורות. מלמעלה, המבנה צריך לסגור את הצוהר. עם זאת, סוג זה של מבנה קשה יותר להתקנה מאחרים. במיכל הקולט יש הצטברות מים המגיעים מצינורות הניקוז.

כדי להתקין באר אספן על הקרקע שלך, עליך לבצע את סוגי העבודה הבאים:

• לחפור בור בעומק של לפחות 2 מ';
• טבעות בטון נמוכות יותר לתחתית הבור;
• למלא את תחתית הבאר בחצץ;
• לעשות חורים לצינורות.

קוטר הבור המוכן, בו מתוכננות להתקין טבעות בטון, חייב לעלות על הקוטר של כל אחת מהן.הראשון ממוקם בתחתית הבור, והטבעות הבאות מותקנות זו על גבי זו. יש לשפוך חצץ לתוך הפער מאחורי קירות המבנה. חורים לצינורות בבטון נעשים ב החלק העליון של המבנה על ידי קידוח יהלומים. ניתן להשתמש בסוגי המבנים הבאים כדי להפנות מים מבאר אגירה עם משאבות:

• בִּיוּב;
• בור ספיגה;
• בּוֹר שׁוֹפְכִין.

באר ניקוז עשויה טבעות בטון יש בדרך כלל 2 סוגי משאבות:

1. משטח. הוא ממוקם מעל מפלס הבאר, מה שמאפשר רק להוריד את הצינור למערכת הניקוז.
2. צולל. הוא מונח במיכל, ורק אלמנט השאיבה מוריד לתוך הגוף הראשי.

ניתן לנצל היטב מים ממערכת ניקוז אחסון. לדוגמה, עבור השקיית מטעים, צינור או מערכת של ציוד השקיה אוטומטי מחובר למשאבת הניקוז.

חומרים המשמשים לבניית פיר באר

בעת תכנון מערכות ניקוז, יש צורך לקבוע מיד את החומרים שמהם ייבנה פיר הבאר.

ככלל, בפרקטיקה המודרנית משתמשים בשתי אפשרויות:

• טבעות בטון מזוין מוכנות;
• מיכלי פלסטיק מוגמרים.

היתרון של האפשרות הראשונה הוא החוזק הגבוה מספיק של המבנה ועמידותו. אבל החסרונות כוללים התקנה מורכבת של בארות ביוב מסוג זה, שכן עבור המכשיר שלהם תצטרך לשכור מנוף. לכן, היום יותר ויותר בוחרים באפשרות השנייה.

היתרונות של בחירה זו הם רבים, אלה הם:

• קל. גורם זה קובע את קלות ההתקנה, בנוסף, הצורך בשימוש בציוד מיוחד מתבטל;
• אטימות מוחלטת של מכולות וצמתים עם צינורות;
• עֲמִידוּת.

ככלל, פירי פולימר גלי משמשים לבניית בארות. יתרון נוסף של עיצוב זה הוא היכולת לשנות מידות ליניאריות בגובה. איכות זו חשובה מאוד בחורף, שכן כאשר האדמה קופאת ומפשירה, המיכלים אינם מתעוותים.

לפיכך, בעת תכנון מערכת ניקוז, כדאי לתת עדיפות למיכלי פלסטיק לבניית בארות.

בניית באר מטבעות בטון

עבור הבאר, יש צורך לרכוש טבעות בטון מזוין, העשויות מבטון עמיד בפני רטיבות. המידות והקוטר של הטבעות נבחרים בהתאם לסוג ומטרת הבאר. אבל יש לזכור כי עומק התרחשותם צריך להיות לפחות שני מטרים.

טבעות בטון זמינות בגדלים שונים (גובה מ-10 ס"מ עד 1 מ' וקוטר מ-70 ס"מ עד 2 מ'), כך שבחירה במוצר אינה קשה. לבאר בוחרים בדרך כלל טבעות בגובה 50-60 ובקוטר 70-150 ס"מ. משקלן בהתאם לגודל נע בין 230-900 ק"ג.

טבעות בטון מורידות אחת אחת לתוך חור שנחפר מראש ונערמות זו על גבי זו.

כמובן, משקל כזה לא בלתי אפשרי להרים לבד, אז תצטרך להזמין עוזר אחד או שניים. אתה יכול להתקין את המבנה בשתי דרכים. אם קוטר הטבעת מאפשר לאדם להיכנס פנימה, אתה יכול פשוט לשים אותו על הקרקע, ולאחר מכן להמשיך לחפור את האדמה מבפנים.

הטבעת תלחץ את משקלה על הקרקע ותצנח בהדרגה כאשר האדמה תיחפר מתחתיה. כך ניתן להתקין את כל הטבעות, הנחתן זו על גבי זו והידוקן יחד בסוגריים מתכתיים.

האפשרות השנייה היא לחפור תחילה בור שרוחבו צריך להיות גדול בכ-40 ס"מ מקוטר הטבעות. אם האדמה רכה, יש לכסות את התחתית בחצץ בשכבה של 15-20 ס"מ, ולאחר מכן להוריד את טבעות הבטון. בשיטה זו, אם מתבצעת תיקון או באר אחסון, רצוי להתקין טבעת תחתונה עם תחתית ריקה.

אחרי ההתקנה טבעות בטון עבור במקום, יש צורך לאטום בזהירות את כל הסדקים עם ביטומן. בתקרה, אתה יכול לעשות חלון צפייה לבדיקה ויזואלית של הבאר

אם אין תחתית, אז תצטרך לעשות את זה בעצמך. לשם כך יוצקים את החלק התחתון של הבאר בטיט בטון עם חיזוק. בעת התקנת מבנה ספיגה, תחתית המיכל מצוידת במערכת סינון, כמתואר לעיל.

כל המפרקים בין הטבעות נמרחים בתערובת מלט-חול, ולאחר מכן, לאחר הייבוש, אטומים באיטום ביטומן-פולימר.

בהמשך מהבאר, על פי התוכנית המפותחת, חופרים תעלה לצינורות ניקוז, אך אל תמהרו להניח אותם, כי ראשית תצטרכו לעשות עוד עבודה קשה למדי - לעשות חורים בבטון כדי לחבר את הצינורות. ניתן לעשות זאת עם אגרוף וכתרי מנצח או יהלום לבטון. יש להם קטרים ​​שונים, כך שהבחירה בגודל הנכון היא קלה, אבל העלות שלהם היא די גבוהה.

אם לא היה כתר בטון בחווה, ואתה לא רוצה להוציא כסף על קנייתו, אתה יכול לפנות לשיטה זולה אחרת. במקום בו אמורה להתבצע השקע, חברו את הצינור וציירו עיגול בקוטר הנדרש בעיפרון. קדחו דרך חורים לאורך קו המתאר של הקו המצויר.

קודחים חורים עם מקדחת בטון במרווחים של 1-2 ס"מ אחד מהשני, אחד מהם נעשה במרכז המעגל

הכוונו את המוט לתוך החור המרכזי והתחילו לשבור אותו באיטיות, כשהחור מתרחב, קח פטיש או פטיש גדול והביא את התהליך לסוף. עכשיו אתה יכול להביא צינורות והלבשה אותם אטמי גומי מגן, להכניס לתוך החור שנוצר. מצפים גם את נקודות הכניסה בביטומן. התקן את הכיסוי.

באר בטון מכוסה הריסות מכל עבר, הלאה גובה כ-50 ס"מ, ואז חימר מוזג לחלק העליון מאוד ודחוס היטב. כרית חימר כזו תמנע חלחול מים ותאריך את חיי הבאר.

זנים

באר הניקוז יכולה להיות:

1. רוטרי. התכונה שלו היא שיש לנקות אותו מעת לעת בלחץ מים. הם בדרך כלל רכובים במקומות של התכנסות או סיבובים של צינורות. הממדים של עיצוב זה עשויים להיות שונים.

2. בדיקה. הם מיועדים לבדיקת מערכת הניקוז, כמו גם לפקח על מצב מערכת הניקוז. בארות כאלה גדולות ומאפשרות לאדם לטפס פנימה.

3. סופג. התכונה שלהם היא שהמים אינם מוסרים לתוך המאגר ואינם נשאבים החוצה מהמיכל. זה נכנס לשכבות התחתונות של האדמה. כלומר, למבנה כזה אין תחתית.

4. כניסות מים.הם מותקנים אם אין מאגר ליד האתר שאליו ניתן להשליך עודפי נוזלים. בארות במקרה זה הן טנקים סגורים. מים מהם נשאבים מדי פעם ומשמשים לצרכי הבית.

באשר לחומרי הייצור, באר הניקוז, שמחירה נע בין 5,000 רובל ויותר, ניתן לצייד בטבעות בטון מזוין, מתכת, אפילו פלסטיק.

למה מיועדות בארות ניקוז ומה הן

בית פרטי או קוטג' ממוקמים לעתים קרובות באזור המועד לספיגת מים, היסודות שלהם יכולים להתמוטט בהדרגה בהשפעת מי התהום. כמו כן, הבעלים מתמודדים לעתים קרובות עם העובדה שאין ביוב, מה שאומר שאין היכן לשים את המים מבור הספיגה. קיים איום סביר של הצפה של בנייני מגורים ומבנים שאינם למגורים, במיוחד כגון מרתף, מוסך, בית מרחץ, גינה וגינת ירק. במקרים אלו יש צורך בבאר ניקוז, ואולי במערכת ניקוז שלמה.

לאסוף עודפי מים במיכל תת קרקעי, על ידי כוח משיכה או שאיבה, עם סילוקם הקבוע או התקופתי - זו המשמעות של באר לניקוז. המערכת מותקנת פעם אחת ותעבוד במהלך כל תקופת הפעילות של הבית. אבל בתהליך השימוש, באר הניקוז דורש ניקוי תקופתי. לשם כך, משקעי סחף מורים מתחתית באר סתומה עם זרם מים, ולאחר מכן שאיבה או ניקוז שלהם.

התקן באר הניקוז יכול להיות משלושה סוגים:

בדיקה (בדיקה), באר ניקוז לביוב, ממוקמת במקומות הסיבוב וההצטלבות של צינורות ניקוז או כל 40-50 מטר ניקוז, הם מנוקים מעת לעת, ואם אין ניקוז, הם נשאבים החוצה.כדי לצייד בארות כאלה, מספיק להשתמש בצינור בקוטר של 34 ס"מ או יותר.

ביוב בצומת צינורות ניקוז

• קולט (צריכת מים) - אלו הן נקודות הסיום לניקוז מים, לרוב רק מים עיליים (סערה, התכה, נחל), עם שאיבתם לביוב, למאגר או שימוש בהם לצרכי בית. הם נבדלים על ידי נפח גדול למדי, לעתים קרובות תחתית בלתי חדירה, בדרך כלל יש להם גרם מדרגות מובנה. הצבת המשאבה ונהלי התחזוקה מטילים הגבלות על הקוטר שלהן - לפחות 70 - 100 ס"מ.
• דיוס (ספיגה, סינון), הם ממוקמים במקומות שרוצים להיפטר משלוליות, למשל, לאחר שטיפת מכוניות. מסביבם מתוכנן למלא מסה גדולה של סלע, ​​אבן כתוש, סינונים, הן לאספקת מים לבאר והן לניקוזם דרך קרקעיתה לאופק מים עמוקים. בפרט, תחתית באר הדיוס מכוסה בשכבת אבן כתוש בעובי 30 ס"מ. במכשיר זה מתרחש טיפול חיידקי ומכני חלקי בשפכים, עם שטיפה תקופתית או מיצוי מכני של משקעי סחף וחול.

כך נראית ערכת באר הסינון

במקרים של בארות מעורבות, הפונקציות שלהן משולבות, ועיצוב באר הניקוז משתנה. אז, באר צריכת מים יכולה להזרים מים לבאר דיוס. במקרה זה הוא אינו זקוק לתחתית אטומה ויכול להסתדר ללא משאבה, אך הוא מצריך בדיקה וניקוי תקופתיים, כמו באר בדיקה.