סידור מערכת הניקוז של המרתף

תכנון בשלב התכנון

שאלות רבות עולות בפני הבונים: החל ממספר קומות הבית ועד לצורך באבזור מרתף בו. זה האחרון יעלה משמעותית את עלות העבודה, אבל מקום נוסף לעולם לא יהיה מיותר לא בארץ ולא בקוטג'

בנוסף, מרתפים מחזקים את הבסיס, דבר שחשוב במיוחד באותם אזורים שבהם יש התפרצויות של פעילות סיסמית מוגברת. כל בנייה חייבת להתחיל במחקר של הקרקע

הערך יהיה הרכבו באתר ועומק מי התהום. בהתאם לשני האינדיקטורים הללו, נבחר סוג הקרן, ובהתאם, תכונות המרתף:

• מונוליטי (אריחים);
• קלטת.

הסוג השני מתאים למים ולאדמה עמוקים, מה שמבטיח את יציבות המבנה. מונוליטי הוא לוח מוצק. הוא משמש למבנים מונומנטליים יותר במקומות שבהם מפלס מי התהום עולה מעל המפלס הקריטי של 2 מ', והאדמה רופפת ומורכבת בעיקר מחול. באופן מסורתי, הבנייה מתחילה מהמרתף. ראשית הם חופרים בור, מניחים את היסוד, מסדרים אזור עיוור. קיימות שתי טכנולוגיות עיקריות לבניית מרתף:

• עם הכנת הבור;
• עם מילוי ראשוני של קירות סרט (בטון מזוין).

מדוע מתחממת רצפת המרתף היבשה בעבר ↑

אם קירות המרתף אינם "דולפים", והרטיבות מופיעה מלמטה, יכולות להיות שתי סיבות עיקריות להצפה של רצפת מרתף יבשה בעבר:

חדירת מי סערה ↑

אם המרתף מוצף מיד לאחר גשם שוטף או לאחר הפשרת שלגים כבדים, והמים נותרו במהירות (בעוד מספר ימים), מי סערה חודרים לתוך המרתף. לא כדאי לקוות שזה קרה פעם אחת והצרות לא יחזרו אחרי הגשם הבא.

יתכן ואפשר לתקן את הבעיה בצורה פשוטה על ידי הפניית מים מקירות הבית.

ראשית, כדאי לשים לב לאזור העיוור ולמערכת הסערה המנקזת את הנגר מהגג. אם הם קיימים, כמובן.

לא צריך להיות פער בין הקירות לאזור העיוור. אם יש רווח או סדקים באזור העיוור, יש לאטום אותם עם איטום בניין. ככל שהשטח העיוור רחב יותר כך ייטב מטר וחצי ושיפוע של 2-4% כלפי חוץ היא האפשרות הטובה ביותר. מתחת לצינורות הניקוז היורדים מהגג, רצוי להציב מגשים שיסיטו את זרימת המים למרחק המקסימלי האפשרי מהבית, על בסיס שיפור האתר.

שטח עיוור רחב תקין, מגשים המפנים את זרימת הסערה מהקירות

משובצים בריצוף (בתמונה למעלה) מגשי ניקוז עם סורגים הם די יקרים, אתה יכול להשתמש במגשי בטון פתוחים זולים

אבל אם במהלך בניית המרתף המילוי של הבור היה אנאלפביתי, אפילו הסידור הנכון של האזור העיוור ומערכת הסערה עלול לא לתת את התוצאה הרצויה. לעתים קרובות, במהלך הבנייה באדמה צפופה וחרסית, בור שנחפר לבניית רצפת מרתף מכוסה ללא מחשבה בחול. והבסיס והבסיס של הרצפה ממוקמים על מצע חול וחצץ. מסתבר שבאמצע חימר עמיד למים ישנה עדשה חולית חדירה בה נמצא הבית. אם האזור העיוור אינו חופף לרוחב מילוי החול מלמעלה, בזמן גשם או הפשרת שלגים, חודרת לחות לחול בכמויות גדולות. ואין לה לאן ללכת, כי יש חימר מסביב. ואם יש "חורים" באיטום התשתית ורצפת המרתף, מים חודרים פנימה. מי שרק בונה בית צריך להבין שבאדמת חרסית, מילוי הבור חייב להיעשות באותה אדמה שנחפרה קודם לכן, לדחוס אותו בזהירות. או מיד לסדר את הניקוז של מרתף הבית.

עליית מפלס מי התהום ↑

עליית מפלס מי התהום (GWL) יכולה להיות עונתית או קבועה. אם הבית נרכש או נבנה בקיץ, ובאביב הוצף המרתף והמים החזיקו מעמד במשך מספר שבועות, חלה עלייה עונתית בשיטפונות במפלס מי התהום. באביב הבא, אם החורף יהיה מושלג, הצרה תחזור על עצמה אלא אם יינקטו אמצעי נגד.עלייה מתמדת ב-GWL יכולה להתרחש עקב שינויים בתכונות ההידרוגיאולוגיות של קרקעות, וקשה לחזות את הדינמיקה שלה.

שיפור האיטום של מרתף בית קיים, במיוחד אם חודרים מים מלמטה, הוא בעייתי ולעיתים בלתי אפשרי או יקר באופן עצום. לעתים קרובות הדרך היחידה לנקז מרתף מוצף כל הזמן או מעת לעת היא לנקז את המרתף.

התקנת ניקוז מעגלית במרתף

סערה ביוב וניקוז אל תתחבר לאספן היטב.

אם תחליט לבנות מערכת ניקוז בעצמך, ההוראות שלנו יעזרו לך:

1. במרחק של 1 עד 3 מטרים מהיקף הבית, אנו חופרים תעלה מסביב לכל הבסיס. עומק תעלה - 20 ס"מ מתחת למרגלות לוח היסוד;

חופרים תעלה מסביב לבית.

1. בתחתית התעלה אנו יוצקים שכבה של חול וחצץ בעובי 200 מ"מ. בעת מילוי חוזר, אנו עושים שיפוע מאחת מפינות התעלה בשני הכיוונים, לפחות 2 ס"מ לכל מטר אורך, כתוצאה מכך, הפינה הנמוכה ביותר צריכה להיות ברגל הבסיס או מתחת, והגבוהה ביותר - לא גבוה ממפלס הרצפה במרתף;

בתחתית אנו יוצרים מילוי עם שיפוע של לפחות 2%.

1. אנו מניחים את התעלות עם גיאוטקסטיל כך שהקצוות שלה חופפים את קירות החפיר. אנו יוצקים שכבת חצץ בעובי 200 מ"מ על הגיאוטקסטיל;
2. אנו מניחים צינורות מחוררים בקוטר של 100 מ"מ, אותם אנו מחברים באמצעות זיווגים או אלמנטים מעוצבים אחרים. אנו ממלאים את הצינורות בחצץ מלמעלה. בכל פינה אנו מתקינים באר צפייה;

אנחנו מניחים ומחברים צינורות.

1. אנו עוטפים את הצינורות בגיאוטקסטיל כך שהקצוות שלו חופפים ומכסים היטב את מסנן הניקוז.

אנו עוטפים את הצינורות בגיאוטקסטיל.

1. אנו מחברים את בור הביוב הנמוך ביותר עם צינור משופע לבאר אספן, הממוקמת הרחק מהבית;

2. אנו מספקים לבאר האספן משאבה עם מנגנון ציפה, אותה אנו מחברים עם צינור למערכת הביוב או למקום פריקת המים;

אנו מספקים לבאר הקולט משאבה לשאיבת עודפי מים.

1. אנו ממלאים את התעלות בתערובת של אדמה, חול ונסורת.

הסדרת ניקוז פנימי במרתף

איך לעשות ניקוז במרתף הבית? לפני שמתחילים לבצע עבודה על סידור המערכת הפנימית להסרת מים הנכנסים למרתף, יש צורך לייבש היטב את המקום. שכבת איטום מיושמת בחלק הפנימי של קירות המרתף או היסוד של הבניין. עדיף ליישם ציפוי או איטום חודר. לאחר מכן, המשך להנחת מערכת הניקוז בתוך המרתף.

השלבים העיקריים של ייצור העבודה:

1. חיפוי רצפת המרתף מפורק עד היסוד.
2. בעזרת כלי מאולתר (jackhammer), נעשים תעלות מיוחדות מסביב לכל ההיקף בבסיס בטון לחיווט עתידי.
3. מותקנים צינורות מים ובורות ביוב.
4. מלמעלה, תעלות עם צינורות מכוסות בחצץ דק.
5. עכשיו אתה צריך לגהץ את כל שטח הרצפה.
6. לאחר המגהץ מוכן ויבש, בידוד גליל מוחל.
7. על הבידוד החדש נוצרת רצפה.
8. על מנת להוציא מים מהחדר התת-קרקעי, יש צורך להתקין משאבת ניקוז קטנה למרתף. אפשר להסיט את הלחות המצטברת ישירות לכרית שמתחת לקרן, אך לשם כך יש לבצע סדרה של מחקרי קרקע במעורבות מומחים.

עם מחקר מעמיק של מערכת הניקוז הפנימית בבניין, העבודה על הסדר שלה יכולה להיעשות באופן עצמאי למדי ללא עזרת צדדים שלישיים. עלויות ייגרמו רק עבור חומרים מתכלים.

ניקוז טבעת עשה זאת בעצמך

מערכת כזו יכולה להיות מצוידת לאחר השלמת בניית הבניין. ההמלצות למרווח בין מבנים לניקוז נשארות זהות.

תחילה יש להעיר כמה הערות חשובות נוספות.

ראשית, לגבי עומק צינורות הניקוז. התלות פשוטה: הצינורות מונחים חצי מטר מתחת ליסוד הבניין.

ערכת הנחת צינורות של הניקוז הטבעתי

שנית, לגבי באר האחסון. במקרה של מערכת אספנים, כדאי יותר להשתמש במגוון שלה עם תחתית ריקה. הליך ההתקנה שונה מההוראות לבאר הסינון רק בהיעדר מילוי חצץ תחתון.

בארות תיקון מותקנות על פי אותו עיקרון כמו בארות אחסון. רק המאפיינים הכוללים של המוצרים משתנים (נבחרים בהתאם לתנאים של מצב מסוים) והמקום אליו נכנסים צינורות הניקוז.

עדכון טוב

ערכת התקנת באר

שלישית, לגבי גודל התעלה. כדי לקבוע את המחוון האופטימלי, הוסף 200-300 מ"מ לקוטר החיצוני של הצינור. השטח הפנוי הנותר יתמלא בחצץ. החתך של התעלה יכול להיות מלבני וטרפז - כפי שאתה מעדיף. מתחתית הבורות יש להסיר אבנים, לבנים ושאר אלמנטים העלולים להפר את שלמות הצינורות המונחים.

סדר העבודה מוצג בטבלה.

לנוחיותך, אתה יכול לעשות סימון תחילה. כדי לעשות זאת, צעד אחורה מקירות הבית 3 מ' (באופן אידיאלי. בהיעדר מקום מספיק, מפתחים רבים מצמצמים את הנתון הזה ל-1 מ', להיות מודרכים על ידי המצב), להפעיל יתד מתכת או עץ לתוך האדמה, צעדו ממנו לרוחב התעלה, כוונו את היתד השני, ואז הציבו ציוני דרך דומים ממול, בפינה הנגדית של הבניין. מתחו את החבל בין היתדות.

שולחן. ניקוז טבעת עשה זאת בעצמך

שלב העבודה	תיאור
חֲפִירָה	חפור תעלות סביב היקף הקרן. אל תשכח את השיפוע של התחתית - שמור אותו בטווח של 1-3 ס"מ למטר. כתוצאה מכך, הנקודה הגבוהה ביותר של מערכת הניקוז צריכה להיות ממוקמת מתחת לנקודה הנמוכה ביותר של המבנה התומך.
המכשיר של שכבות המסנן	ממלאים את תחתית התעלה בשכבה של 10 ס"מ של חול נהר. טמקו בזהירות תוך שמירה על המדרון הנתון. הנח שכבת גיאוטקסטיל על גבי החול (אם האדמה חולית נקייה) ברוחב כזה שבעתיד ניתן יהיה לכסות את הצינורות, תוך התחשבות בעובי של מילוי האבן הכתוש. על גבי הגיאוטקסטיל, יוצקים שכבה של 10 סנטימטרים של חצץ, לא שוכחים לעמוד במדרון שצוין. הנח צינורות על הריסות. התמונה מציגה צינורות ביוב כתומים רגילים - כאן היזם עשה את החורים בעצמו. נוח יותר להשתמש בצינורות הגמישים המחוררים בהתחלה המומלצים על ידינו, אבל אם אין כאלה, אפשר ללכת בדרכו של היזם מהתמונה. שמרו על מדרגה של 5-6 ס"מ בין החורים. המלצות לחיבור צינורות ניתנו קודם לכן.
המשך מכשיר הבידוד	יוצקים על הצינור שכבת חצץ בגודל 15-20 ס"מ.חופפים את הגיאוטקסטיל. כתוצאה מכך, הצינורות יהיו מוקפים מכל צדדיו בחצץ, מופרדים מהאדמה והחול על ידי גיאוטקסטיל.

לסיכום, נותר להתקין בארות תיקון ואחסון, לחבר אליהם צינורות ולמלא את האדמה.

ובכן חיבור

עבודות עיקריות

אם הערכת את המצב באתר שלך והבנת שאתה לא יכול להגיע לשום מקום ללא התערבות, אז לפני שאתה מתחיל לנקז את הבסיס במו ידיך, עליך לציין עוד כמה כללים.

1. ראשית, כל העבודה חייבת להתבצע בקיץ - מסיבות ברורות.
2. שנית, יש להבין שהתהליך אורך זמן רב וארוך בין חודשיים ל-3 חודשים.
3. שלישית, יש להקפיד על הגנה על מערכת הניקוז מפני חדירת לחות אם מזג האוויר ידרדר. לדוגמה, לסדר חופה עשוי פוליאתילן או לוחות.
4. רביעית, אם יש לך אדמה חלשה, אתה צריך לדאוג לחזק אותה עם מבני שמירה מראש.
5. חמישית, זה יהיה רעיון טוב לחפור את הבסיס ולבדוק את עומקו וצורתו.
6. שישית, קבר הקרקע יצטרך לדעת את מיקומם של מקורות תת-קרקעיים ומי תהום.
7. שביעית, צפו איפה הבסיס שלכם צובר יותר לחות.

ולבסוף, הכינו מראש תרשים של צינורות, בארות וכו', הצטיידו בכל מה שצריך לניקוז.

לפני שאתה הולך ישירות לניקוז הקיר, אתה צריך לבצע כמה עבודת הכנה על איטום.

1. ראשית, כפי שצוין קודם לכן, אתה צריך לחפור את הבסיס. במקרה זה, יש צורך לנקות את לוחות היסוד מהאדמה ואיטום ישן.
2. תן לבסיס זמן להתייבש.

אז בואו נתחיל מלכתחילה נחפור תעלות להנחת המערכת שלנו תוך נסיגה במרחק של מטר אחד מהיסוד. בוא נאמוד את רוחב התעלה - היא צריכה להיות גדולה ב-20 ס"מ מקוטר הצינור.

בעת הנחת צינורות, אל תשכח כי הניקוז חייב לעבור חצי מטר מתחת למבנה התומך.

שמנו רצועות רחבות של בד גיאוטקסטיל על החול כך שהקצוות שלו בולטים מעבר לגבולות התעלה. לאחר מכן, אנו נרדמים סביב הבסיס של חצץ גדול - הוא מוליך מים בצורה מושלמת.

רק לאחר כל זה, אנו מניחים את הצינורות, תוך הקפדה על נפילה בשיפוע עד לנקודה הנמוכה ביותר של המערכת. בעזרת אביזרי מחברים את הצינורות, למקרה שנעטוף אותם בסרט חשמל ונרדם 10 ס"מ עם חצץ. לאחר מכן אנו תופרים את הקצוות של הגיאוטקסטיל עם חוטים.

אנו מתקינים את הקולט במרחק של לפחות 5 מ' מהבית. זה צריך להיות ממוקם בין רמות הצינור ומי התהום. מהצינורות למטה כמטר. אנחנו גם מכסים את הבור עבור האספן בבד geotextile, ורק לאחר מכן אנו מתקינים את הבאר עצמה. כדי לחסל את השיפוע של הבאר בתחתית המיכל, אתה צריך לקדוח כמה חורים ולאבטח אותו בחוזקה. אחרי זה, אנחנו נרדמים עם חצץ ואז עם אדמה.

אגב, יש למלא תעלות בצורה כזו שתיווצר תל קטן, כי אם זה לא נעשה, האדמה תצנח ותצטרך לשפוך אותה שוב.

לדוגמה, בואו נדמיין שמיכל צריכת המים שלכם נמצא מעל מפלס הצינורות, אז יהיה עליכם להתקין בין היתר משאבת ניקוז. זה יזקק בכוח את המוני המים.

אנו מציעים לך להכיר את עצמך: תנור לבנים עשה זאת בעצמך לאמבטיה

אם עומק הצינורות גבוה מעומק ההקפאה של הקרקע, יש צורך להתקין מערכת חימום באמצעות כבל חימום.זה ימנע ממערכת הניקוז שלך לקפוא בחורף.

לפיכך, אם אתה רוצה לעשות את הניקוז של הקרן במו ידיך, זו לא המשימה הקלה ביותר, אבל די ניתנת לביצוע.

על פי המטרה הפונקציונלית ושיטת ההתקנה, ישנם מספר סוגי ניקוז עיקריים סביב יסוד הבית:

• ניקוז פני השטח - פועל כביוב סערה מסביב לבית, קשור קשר הדוק למערכת ניקוז הגג;
• ניקוז קיר של הקרן;
• ניקוז יסוד מעגלי;
• ניקוז המאגר.

תמונה מהאתר בעת הנחת הניקוז.

ניקוז טבעת משמש לעתים קרובות בבניית בתים פרטיים באזורים עם רמה גבוהה של מי תהום. הוא מורכב מצינורות ניקוז מחוררים המונחים לאורך היקף היסוד של הבית, ובורות ביוב.

מערכת ניקוז כזו יכולה להיות סביב כל בסיס - לוח, קלטת, עמודים. מערכת זו מסתיימת בבאר ניקוז משותפת, אליה מוזרמים כל המים המוזרמים. מים מנוקזים ממנו בצינור ביוב לכיוון הרחוב או הגיא.

הֶבדֵל ניקוז קיר וטבעת מורכב במרחק של המכשיר שלו ממשטח היסוד. לניקוז טבעת מדובר בממוצע של שלושה מטרים, וניקוז קיר מסודר במרחק של כמטר אחד.

ניקוז המאגר מתבצע מתחת לכל שטח המבנה וניתן להשתמש בו עם יסודות לוח ורצועה. הוא משמש לעתים קרובות בבניית אמבטיות.

יצירת מערכת ניקוז

ניקוז היא מערכת ניקוז המורכבת מתעלות, צינורות ובאר.בעזרתו ניתן למנוע הצפה של המרתפים וכן לייבש את הקרקע. מערכת הניקוז נעשית בשלב בניית המרתף. מערכת מותקנת כהלכה תעזור לשכוח את המים במרתף אחת ולתמיד ולהגן על הבסיס מפני הרס.

כיצד פועלת מערכת הניקוז מערכת הניקוז מבוססת על צינור בקוטר גדול (לפחות 100 מ"מ). יש בו חורים בכל הגוף. דרכם מחלחלים מי תהום לתוך הצינור וזורמים לתוך הקולט. על מנת שהמערכת תעבוד היטב, יש ליצור את התנאים הבאים:

1. חפרו תעלה משופעת סביב המרתף מתחת לרצפה. זה יבטיח איסוף מים יעיל ונגר.
2. הקפידו להשתמש בחומרי סינון (גיאוטקסטיל ואבן כתוש) שיגנו על הצינור מפני הצפה.
3. ניקוז לביוב המרכזי, שם תצטבר כמות גדולה של מי תהום.

מה נחוץ:

• צינור ניקוז עטוף בגיאוטקסטיל;
• חצץ עדין שטוף;
• בד geotextile;
• חול נהר.

הַרכָּבָה

1. בצע תעלה מתחת למפלס הרצפה מסביב לקרן ובאר עמוק במרחק של 10-15 מטר מהבניין. לתעלה צריך להיות שיפוע מספיק לנגר מים.
2. מניחים יריעת טקסטיל גיאוגרפי לתוך התעלה שנחפרה. ואז מכסים באבן כתוש (עובי שכבה 10 ס"מ). כך, תיצור שכבה ראשונית המסננת מי תהום.
3. בשלב הבא מניחים את צינור הניקוז (רצוי דו-שכבתי בגיאוטקסטיל) על שכבת הריסות. בדקו שהשיפוע נשמר לאורך כל התעלה. בעזרת טי, הנח את צינור היציאה לבאר.
4. הצינור המונח מכוסה כולו בהריסות. השאר 20 ס"מ לראש התעלה.קפלו את הקצוות החופשיים של הגיאוטקסטיל על מצעי האבן הכתוש. זה יבודד לחלוטין את הניקוז מהקרקע. לאחר מכן, מלאו את התעלה בחול.

כתוצאה מכך, תקבל מערכת ניקוז אמינה. גיאוטקסטיל ואבן כתוש פועלים כמסנן, ומונעים סתימה של הצינור המחורר. והחול יבטיח את הובלת הלחות משטח האדמה אל תעלת הניקוז.

מסקנה תעלות ניקוז המותקנות סביב המרתף יסייעו בסילוק הגורם העיקרי להצפות - מפלס מי תהום גבוה. התוצאה של הניקוז תהיה מרתף יבש. למרבה הצער, למערכת זו יש חסרון משמעותי משלה. נהוג (לפי הטכנולוגיה) להתקין תעלות ניקוז מחוץ למתחם, ולכן לא ניתן לצייד כך את כל המרתפים.

עם זאת, במקרים חריגים, בעלי מרתפים יכולים לבנות תעלות ניקוז בתוך המקום. תהליך ההתקנה כמעט זהה, למעט כמה נקודות המתרחשות בשלב המגהץ לרצפה. לאחר התקנת מערכת הניקוז הפנימית, המרתף יאבד 30 ס"מ מגובהו.

מטרה וצורך בניקוז

בבנייה מודרנית, הניקוז מבצע ביעילות את הפונקציות של הגנה על המרתף והמרתף מפני הצפה. ראשית עליך לברר את הסיבות להופעת מים ליד יסוד הבניין. אלה עשויים להיות אקוויפרים של מי תהום סמוכים או משקעים אטמוספריים המגיעים מפני השטח של כדור הארץ. בכל מקרה ניתנת הגנה כפולה - ניקוז עם איטום של כל הבסיס.

זה מעניין: עשה זאת בעצמך טכנולוגיות איטום מרתף בבית.
יש צורך בניקוז במקום של מים גבוהים

אם האזור העיוור של הבניין שבור או שיש נזילות מים קבועות במערכת הניקוז, האדמה רוויה במים ומשפיעה לרעה על הבסיס והמרתף. במקרה זה, ניקוז מתבצע גם. סיבה נוספת להתקנת המערכת עשויה להיות מבנים תת קרקעיים סמוכים, כגון מרתפים ובריכה.

מה צריך להתקנת מערכת ניקוז

כלים:

• כידון ואת חפירה;
• מפלס או מפלס הידראולי (מפלס מים) באורך של לפחות 5 מ';
• דְלִי.

חומרים:

• ניקוז (ניתן להשתמש בצינורות ביוב PVC בחתך של 110 מ"מ ולקדוח בהם חורים בקוטר של 2-3 מ"מ במרווחים של 4-5 ס"מ);
• ציפוי חומר איטום על בסיס ביטומן או גומי נוזלי;
• הרכב חודר לחיזוק בטון ("Penetron" או "Penetron Admix");
• גיאופבריק לניקוז;
• חצץ או אבן כתוש של חלק בינוני;
• חול (מחצבה גס, לא נהר);
• ניקוז ביוב היטב (אתה יכול להשתמש בחבית פלסטיק רחבה, לאחר חיתוך החלק התחתון שלה).

הסדרת ניקוז פנימי במרתף

איך לעשות ניקוז במרתף הבית? לפני שמתחילים לבצע עבודה על סידור המערכת הפנימית להסרת מים הנכנסים למרתף, יש צורך לייבש היטב את המקום. שכבת איטום מיושמת בחלק הפנימי של קירות המרתף או היסוד של הבניין. עדיף ליישם ציפוי או איטום חודר. לאחר מכן, המשך להנחת מערכת הניקוז בתוך המרתף.

השלבים העיקריים של ייצור העבודה:

1. חיפוי רצפת המרתף מפורק עד היסוד.
2. בעזרת כלי מאולתר (jackhammer), נעשים תעלות מיוחדות מסביב לכל ההיקף בבסיס בטון לחיווט עתידי.
3. מותקנים צינורות מים ובורות ביוב.
4. מלמעלה, תעלות עם צינורות מכוסות בחצץ דק.
5. עכשיו אתה צריך לגהץ את כל שטח הרצפה.
6. לאחר המגהץ מוכן ויבש, בידוד גליל מוחל.
7. על הבידוד החדש נוצרת רצפה.
8. על מנת להוציא מים מהחדר התת-קרקעי, יש צורך להתקין משאבת ניקוז קטנה למרתף. אפשר להסיט את הלחות המצטברת ישירות לכרית שמתחת לקרן, אך לשם כך יש לבצע סדרה של מחקרי קרקע במעורבות מומחים.

עם מחקר מעמיק של מערכת הניקוז הפנימית בבניין, העבודה על הסדר שלה יכולה להיעשות באופן עצמאי למדי ללא עזרת צדדים שלישיים. עלויות ייגרמו רק עבור חומרים מתכלים.

כיצד להיפטר ממי תהום במרתף

rlotoffski 2-03-2014, 19:00 21 479 בנייה

בסדר

בעיית מי תהום והצפה אפשרית במרתף - שני נושאים מורכבים שצריך להתייחס אליהם עוד בשלב בניית בית כפרי. התעלמות מנקודות אלו עלולה להוביל לתוצאות בלתי רצויות כמו הרס היסוד, שקיעתו, הצפה של המרתף ופגיעה בכל תכולתו וכן בקומות הקומה הראשונה. כיצד יש לנקוט באמצעי הגנה כדי למנוע אסון? אם בכל זאת לא ניתן היה למנוע את הבעיה, מה לעשות? אולי המידע הבא יהיה שימושי עבורך.

מה גורם למי התהום לעלות?

לדוגמה, ייתכן שמדובר בשיטפונות של נהרות קרובים או עלייה במפלס המים, שנגרמה עקב גשמים עזים. האם נוכל להשפיע על הגורם הראשון? אנחנו באופן אישי, כתושבי קיץ, לא סבירים. אבל אנחנו יכולים לספק את ההסרה המהירה ביותר של משקעים.

איך מפנים את מי התהום?

כדי שמי תהום במרתף של בית כפרי לא יוצרים בעיות, הם פשוט לא צריכים להיות שם. כדי לעשות זאת, כדאי לנקוט באמצעי הגנה. מה יש לייחס להם? ובכן, ראשית, זהו ניקוז מתוזמן היטב, ושנית, איטום.

איטום נחוץ מהלחות הכלולה בקרקע בכל מקרה, וכאשר מי התהום זורמים משמעותית מתחת למפלס רצפת המרתף, מבלי להשפיע על החלק התת קרקעי של המבנה. אפשר לטפל בכל משטחי הבטון עם קומפוזיציות מיוחדות דוחות מים, לאטום את המפרקים "קיר-קיר", "קיר-רצפה".

בשל תכונותיו המיוחדות, חומר המוזרק בלחץ עם מכשור מיוחד ממלא במהירות את כל החללים החיצוניים והפנימיים הקיימים, מתקשה ובכך חוסם באופן אמין את הגישה למים, ניתן לשכוח מהצפת מרתפים אם בנוסף לאיטום דואגים לניקוז מערכת באתר.

אופציה 1.

בעזרת מקדחה ניצור מספר בארות בקוטר של 10-15 ס"מ לפחות, ובאורך ממוצע של 3-5 מטרים.

ככלל, אורך זה מספיק כדי לספק גישה נוזלית לשכבות חדירות דרך שכבות חימר צפופות, הלוכדות מים וגורמות להצטברותם.

כתוצאה מכך, מים אינם מצטברים בשכבות העליונות של הקרקע, למשל בזמן גשם או הפשרת שלגים, אלא עוברים באופן חופשי ועמוק בשכבות האטימות של הקרקע. וגם מהר מאוד! בארות כאלה מומלץ לעשות בכל היקף המרתף ובסביבתו.

אפשרות 2.

אתה יכול גם לבנות מערכת ניקוז כדלקמן.קודם כל, נדרש להעריך את אופי המדרון בקוטג' הקיץ, אשר בתורו יקבע את מידת השיפוע של הצינורות. בנוסף, ככל שקוטר הצינור גדול יותר, כך השיפוע גדול יותר. כך מובטחת זרימה עצמאית של מים בכיוון המנוגד לאתר.

אנו חופרים תעלות לאורך היקף הבית ועוד אחת או שתיים בכיוון מהבית כדי לנקז את הנוזל. הם צריכים להיות בעומק של כ-1.5 מטר, רוחב 0.4 מ', והשיפוע ביציאה צריך להיות מתחת למפלס המרתף. אנחנו מכסים את התחתית בטקטון איטום, ואז בגיאוטקסטיל (רוחב החומר צריך להספיק כדי לעטוף איתו את האלמנטים הבאים של המערכת כולה).

אם המרתף כבר מוצף.

אם הארגון של איטום במהלך הבנייה לא נדון, והמרתף הוצף, אז זה דחוף לנקז אותו, ואז לחשוב על מערכת הניקוז.

רשת מונחות כראוי של צינורות ניקוז תאסוף ותנקז לא רק מי תהום, אלא גם מי גשמים מותכים, הגנה כל הזמן על היסוד, מרתפים מפני לחות מוגזמת.נקז את החדר המוצף באמצעות משאבת ניקוז טבולה או צואה.

אין שום דבר מסובך בעיצוב שלהם, כמו גם בתפעול, שלא מונע מהמכשירים לפתור ביעילות את המשימות שלהם. בחירת הדגם תלויה לחלוטין בהרכב הנוזל באזור שלכם, במספר ובגודל של חלקיקים זרים בו. משאבת הניקוז תתמודד בצורה מושלמת עם מים נקיים או מזוהמים מאוד.

www.kak-sdelat.su

הפוך לכותב האתר, פרסם מאמרים משלך, תיאורים של מוצרים תוצרת בית עם תשלום עבור הטקסט. קרא עוד כאן.

בסדר

סוגי ניקוז מהמרתף

עד היום קיימות מספר מערכות לניקוז עודפי רטיבות ממבנים ומבנים שיש בבנייתם ​​מרתף או מרתף. העיקריים שבהם הם:

• טבעת (תעלה) ניקוז המרתף;
• ניקוז הממוקם בקיר;
• ניקוז המאגר.

מערכת ניקוז התעלות משמשת לרוב על קרקעות חוליות וחוליות. זאת בשל העובדה שלחות עודפת חודרת בקלות דרך החול. ניקוז תעלות של המרתף הינו ציפוי צנרת הממוקם במרחק של כ-5-6 מטר מסביב ליסוד המבנה. במקרה זה, יש לבודד את החלק הפנימי של המערכת ממי התהום. מכיוון שקרקעות חוליות מאופיינות בחדירות מים גבוהה, מערכת הטבעת חייבת להיות מותקנת מתחת למפלס הנחת המרתף. אם ידוע (התגלה בסקרים הידרולוגיים בקרקע) שהמים מגיעים רק מצד אחד, ניתן להניח ניקוז טבעת שנקרע ובכך לחסוך בחומרים.

ניקוז קיר מסד משמש לרוב על חרסיות כבדות וחומרים עם חדירות מים נמוכה. לעתים קרובות, האופציה התלויה על הקיר מותקנת כמדד להגנה מונעת נוספת על המרתף מפני הצפה. המרחק של הנחת ניקוז מסוג זה מהקירות שווה לעובי התשתית עצמה, בעומק - מגובה סוליית התשתית ויותר מגובהה. ניקוז הקיר של המרתף מונח עם סוג מעורב של היווצרות מי תהום.

ניקוז מאגר מותקן במקרים רבים בשילוב עם אחד מהסוגים הנ"ל. השימוש במערכות סמוך לקירות ומאגרים רצוי ביצירת מי תהום לפי סוג מעורב. רמת הנחת המערכת נחשבת לשכבת אדמה הממוקמת מתחת לבסיס התשתית.כדי לשלב את ניקוז המאגר עם הניקוז החיצוני, מונחת מערכת ניקוז דרך תשתית המבנה.

חומרים למכשיר הניקוז

החומרים העיקריים למכשיר הניקוז הם צינורות PVC בקטרים ​​שונים, המונחים לעומק מסוים. צינורות מיוחדים מיוצרים מיד בסט שלם עם נקבים קיימים. על מנת לחסוך כסף, אתה יכול לקדוח חורים בצינורות ביוב PVC רגילים בעצמך.

כחומרים נוספים, יידרשו קרב אבן כתוש או לבנים, חול, אביזרי התקנה, בארות תיקון סיבוביות וגיאוטקסטיל.

כאשר בונים בית עם מרתף, יש להקדיש תשומת לב רבה לנושא הניקוז מהבניין. היות ובסיס הבניין ממוקם מתחת לפני הקרקע, המרתף חשוף כל העת לסכנת הצפה במי תהום או מי נמס.

כתוצאה מכך, המקום הופך לבלתי שמיש. בנוסף, נפחים מוצקים של לחות באדמה מפעילים לחץ רב על קירות המבנה, והורסים אותם בהדרגה. הניקוז העמוק של האתר, שנוצר אפילו בשלב בניית הבית, יעזור להגן על הנחות העתידיות. אבל מה אם הבית כבר נבנה, אבל רטיבות מצטברת במרתף בתקופת הפשרת השלגים או שיש שלוליות אחרי גשמים ממושכים? במקרה זה, ניקוז המרתף בא לעזרה, המתבצע במספר שלבים. אפשר לעשות את זה גם בתוך הבניין וגם מחוצה לו, תלוי מה יותר נוח לבעלים: לפרק את השטח העיוור ולחפור את הבסיס מהאדמה, או להסיר חלק מהרצפות בפנים לעבודות ניקוז.

אוורור

ללא קשר לצרכים עבורם ישמש המרתף, יש להקים חילופי אוויר במהלך הבנייה.גם אם עיטור החדר נעשה בצורה נכונה, עם הספגה של הקירות עם פתרונות מיוחדים, אם זרימת האוויר מופרעת, הלחות תתעכב. למרבה הצער, זה טומן בחובו התרחשות של פטריות ועובש. הנבגים של האחרונים, יחד עם האוויר הנשאף, יכולים להיכנס לריאות, להתרבות שם ולעורר מספר מחלות כרוניות, חלקן קטלניות. מערכות אוורור במרתף מסווגות לשני סוגים:

• מְלָאכוּתִי;
• טִבעִי.

עיצוב מטבחים בארץ: רעיונות וטיפים

האחרונים מתאימים רק למרתפים "קרים", שאף אחד לא מתכנן לצייד אותם למגורים. אוורור טבעי הוא מערכת צנרת פשוטה המספקת תקשורת בין החדר לרחוב. האוויר בהם מסתובב בחופשיות. מערכות אוורור מלאכותיות או מאולצות מאלצות אוויר צח מהרחוב לתוך החדר, ואוויר עומד נשלף ממנו. מערכות מפוצלות מודרניות מסוגלות לווסת את רמת הלחות והטמפרטורה בתוך המצב המוגדר בלוח הבקרה. אוורור "חכם" כזה יקל על בעיות רבות ויהפוך ל"בקרת אקלים" אוניברסלית במרתף של בית פרטי.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

הסרטון יאפשר לכם להעמיק את הידע שלכם על סידור אוורור במרתף ויצירת חורים בחיתוך יהלום, שיסייעו לכם להימנע מטעויות שמובילות להפסדים כספיים.

דוגמה לאוורור עובד במרתף של בית פרטי:

למרות שקיימים מספר סוגים של מנדפים, אוורור מרתף מבוסס על השיטה הטבעית. מה שמספק החלפה יעילה של מסות אוויר לשטח מרתף עד 50 מ"ר.

אם ממדיו של רצפת המרתף גדולים מהערך שצוין, או אם השטח מחולק למספר חדרים, אז היעילות של פליטה טבעית לא תהיה מספיקה.

במצבים כאלה, יהיה צורך בציוד מודרני כדי לארגן מערכת אוורור מאולצת עם סידור צינורות אוורור המצוידים במאווררים כדי להאיץ את תהליך אספקת האוויר הצח במקום זה שהוסר, עבור כל אחד מהחדרים בקומת המרתף.

יש לך ניסיון אישי בהסדרת מערכת אוורור במרתף? אתה יכול לשתף את החוויה שלך או לשאול שאלות על נושא המאמר בבלוק למטה.