תוכניות הנחת רצפת מים חמים: ניתוח אפשרויות ההתקנה היעילות ביותר

נְאוּם אָרוֹך וּמְשַׁעֲמֵם

חשוב: השכבה העליונה של המגהץ נמזגת רק לאחר מילוי קו המתאר. אבל לפני כן, צינורות מתכת מקורקעים ומכוסים בסרט פלסטיק עבה.

זהו תנאי חשוב למניעת קורוזיה עקב אינטראקציות אלקטרוכימיות של חומרים.

את נושא החיזוק ניתן לפתור בשתי דרכים. הראשון הוא לשים רשת בנייה על גבי הצינור. אבל עם אפשרות זו, סדקים עשויים להופיע עקב הצטמקות.

דרך נוספת היא חיזוק סיבים מפוזרים. כאשר יוצקים רצפות מחוממות מים, סיבי פלדה הם המתאימים ביותר. בתוספת בכמות של 1 ק"ג/מ"ק תמיסה, היא תתפזר באופן שווה בכל הנפח ותגביר באופן איכותי את חוזק הבטון המוקשה.סיבי פוליפרופילן מתאימים הרבה פחות לשכבה העליונה של המגהץ, מכיוון שמאפייני החוזק של פלדה ופוליפרופילן אפילו לא מתחרים זה בזה.

מותקנים משואות והפתרון נלוש לפי המתכון לעיל. עובי המגהץ חייב להיות לפחות 4 ס"מ מעל פני הצינור. בהתחשב בכך ש-ø של הצינור הוא 16 מ"מ, העובי הכולל יגיע ל-6 ס"מ. זמן ההבשלה של שכבה כזו של מגהץ צמנט הוא 1.5 חודשים

חשוב: זה לא מקובל להאיץ את התהליך כולל חימום הרצפה! זוהי תגובה כימית מורכבת של היווצרות "אבן מלט", המתרחשת בנוכחות מים. חום יגרום לו להתאדות

ניתן להאיץ את הבשלת המגהץ על ידי הכללת תוספים מיוחדים במתכון. חלקם גורמים ללחות מלאה של המלט לאחר 7 ימים. וחוץ מזה, הצטמקות מופחתת משמעותית.

אתה יכול לקבוע את מוכנות המגהץ על ידי הנחת גליל נייר טואלט על פני השטח וכיסויו בסיר. אם תהליך ההבשלה הסתיים, אז בבוקר הנייר יהיה יבש.

מאפייני עיצוב

כל החישובים של רצפות מחוממות מים חייבים להיעשות בזהירות מרבית. כל פגמים בעיצוב ניתנים לתיקון רק כתוצאה מפירוק מלא או חלקי של המגהץ, מה שיכול לא רק לפגוע בעיצוב הפנים בחדר, אלא גם להוביל להוצאות משמעותיות של זמן, מאמץ וכסף.

מדדי הטמפרטורה המומלצים של משטח הרצפה, בהתאם לסוג החדר, הם:

• מגורים - 29 מעלות צלזיוס;
• אזורים ליד הקירות החיצוניים - 35 מעלות צלזיוס;
• חדרי אמבטיה ואזורים עם לחות גבוהה - 33 מעלות צלזיוס;
• מתחת לריצוף פרקט - 27 מעלות צלזיוס.

צינורות קצרים דורשים שימוש במשאבת סחרור חלשה יותר, מה שהופך את המערכת לחסכונית. מעגל בקוטר 1.6 ס"מ לא צריך להיות ארוך מ-100 מטר, ולצינורות בקוטר 2 ס"מ האורך המרבי הוא 120 מטר.

טבלת החלטות לבחירת מערכת חימום רצפת מים

אנו מחשבים את משאבת המחזור

כדי להפוך את המערכת לחסכונית, עליך לבחור משאבת סחרור המספקת את הלחץ הדרוש וזרימת מים אופטימלית במעגלים. הדרכונים של משאבות מציינים בדרך כלל את הלחץ במעגל באורך הארוך ביותר ואת קצב הזרימה הכולל של נוזל הקירור בכל הלולאות.

הלחץ מושפע מהפסדים הידראוליים:

∆h = L*Q²/k1, כאשר

• L הוא אורך קו המתאר;
• Q - זרימת מים l / s;
• k1 הוא מקדם המאפיין את ההפסדים במערכת, ניתן לקחת את המחוון מטבלאות ההתייחסות להידראוליקה או מהדרכון של הציוד.

לדעת את גודל הלחץ, חשב את הזרימה במערכת:

Q = k*√H, איפה

k הוא קצב הזרימה. אנשי מקצוע לוקחים את קצב הזרימה עבור כל 10 מ"ר של הבית בטווח של 0.3-0.4 ליטר לשנייה.

בין המרכיבים של רצפת מים חמים, תפקיד מיוחד ניתן למשאבת המחזור. רק יחידה שההספק שלה גבוה ב-20% מקצב הזרימה בפועל של נוזל הקירור תוכל להתגבר על ההתנגדות בצינורות

לא ניתן לקחת את הנתונים המתייחסים לגודל הלחץ והזרימה המצוינים בדרכון באופן מילולי - זהו המקסימום, אך למעשה הם מושפעים מאורך וגיאומטריה של הרשת. אם הלחץ גבוה מדי, צמצם את אורך המעגל או הגדל את קוטר הצינורות.

דיאגרמות חיבור לחימום תת רצפתי

לרוב, נעשה שימוש ב-4 סכימות חיבור. כל אחד מהם משמש במקרים בודדים.הכל תלוי בסוג מערכת החימום, מספר החדרים, החומרים המשמשים וגורמים נוספים.

ישירות מהדוד

תכנית כזו מניחה נוכחות של דוד, שממנו מופץ נוזל הקירור לרצפה החמה ולמערכות חימום אחרות (לדוגמה, רדיאטור נוסף). בקירור, הנוזל זורם בחזרה לדוד, שם הוא מחומם מחדש. המערכת משתמשת גם במשאבה המווסתת את תנועת נוזל הקירור.

בסרטון זה, המומחה מראה את המערכת המוגמרת המותקנת ישירות מהדוד. נותן הערות מועילות על עבודתו:

משסתום תלת כיווני

סוג זה של חיבור משמש בדרך כלל במערכת חימום משולבת. בהתחשב בכך שמים בטמפרטורה של 70-80 מעלות מגיעים מהדוד, ורצפה חמה מאיצה את נוזל הקירור בטמפרטורה של עד 45 מעלות, המערכת צריכה איכשהו לקרר את הזרם החם. לשם כך, מותקן שסתום תלת כיווני.

איך זה עובד? שימו לב לתרשים:

1. מים חמים מגיעים מהדוד.
2. במקביל, מים מקוררים נכנסים לשסתום מהצד השני (שעברו דרך הרצפה החמה, חיממו אותה, התקררו וחזרו חזרה).
3. במרכז השסתום מערבבים מים חמים וזרימת חוזר מקורר.
4. הראש התרמי של השסתום מווסת את הטמפרטורה הנדרשת. כאשר הוא מגיע ל-40-45 מעלות הנדרשות, המים זורמים שוב דרך הצינורות של החימום התת רצפתי, מחממים את החדר.

הנקודה השלילית היא חוסר היכולת לחלק במדויק את מינון המים הקרים והחמים. במקרים מסוימים, בכניסה לרצפה החמה עלול להיכנס נוזל קריר מדי או מחומם יתר על המידה.

אבל, בהתחשב בכך שההתקנה של מערכת כזו היא פשוטה מאוד ואינה "פוגעת בארנק", רבים מסכימים לאפשרות החיבור הזו. לדוגמה, אפשרות מצוינת תהיה בחירה שבה ללקוח אין דרישות גבוהות והוא רוצה לחסוך כסף.

דוגמה למעגל אמיתי:

בסרטון זה, המתקין מדבר בפירוט על מילוי השסתום התלת-כיווני, באילו מקרים עדיף להתקין אותו ומהם הזנים שלו. המהנדס משמיע שגיאות אפשריות ונותן המלצות כיצד להימנע מהן:

מיחידת השאיבה והערבול

התכנית מעורבת. יש לו אזור חימום לרדיאטור, חימום תת רצפתי, יחידת שאיבה וערבול. הערבוב עובר מהמים הצוננים של הרצפה החמה, שהגיעו מ"החזרה", לחדר הדוודים המחומם.

בכל יחידת ערבוב מותקן שסתום איזון. הוא מנה במדויק את נפחי הנוזל המקורר (החזר) לערבב למים חמים. זה עוזר להשיג נתונים מדויקים על הטמפרטורה של כניסת נוזל הקירור לרצפה החמה לחימום שלה.

מהרדיאטור

בחדרים ודירות רבים אסור להשתמש בתוכנית כזו לחיבור רצפה חמה. אבל היכן שזה מותר (הרשות נלקחת מהשירותים הדיור והקהילתיים או מחברת הניהול של הבית שלך), אז המעגל מתבצע ישירות דרך הרדיאטור (סוללה).

המים המחוממים זורמים ישירות מהרדיאטור לחימום התת רצפתי. המים המקוררים נכנסים למגביל הטמפרטורה של הקסטה וחוזרים לרדיאטור (יציאת נוזל הקירור).

ההתקנה היא הקלה והזולה ביותר. אבל יש כמה חסרונות - המים מהרדיאטור חמים מדי לרצפה חמה. מכאן ההשלכות - שבריריות המערכת והחומר, הרצפה חמה מדי. בעונת הקיץ, כאשר החימום כבוי, הרצפה תהיה קרה.

המקום האידיאלי להשתמש בחימום הרצפה מרדיאטור הוא חדר אמבטיה, אכסדרה.

הסרטון מציג התקנת רצפה חמה ישירות מרדיאטור חימום משותף. המתקין מראה בפירוט כיצד לעשות זאת במינימום הפסדים. התקנה של 3 מעגלים: מטבח, חדר רחצה, סלון. הדירה קטנה

מדוע עדיף להשתמש בצינור בקוטר חיצוני של 16 מ"מ?

מלכתחילה, מדוע נחשב צינור 16 מ"מ?

הכל מאוד פשוט - התרגול מראה שעבור "רצפות חמות" בבית או בדירה בקוטר זה מספיק. כלומר, קשה לדמיין מצב שבו המעגל אינו מתמודד עם המשימה שלו. זה אומר שאין סיבה מוצדקת באמת להשתמש באחד גדול יותר, 20 מילימטר.

לרוב, בתנאים של בניין מגורים רגיל, צינורות בקוטר 16 מ"מ מספיקים ל"רצפות חמות"

ובמקביל, השימוש בצינור 16 מ"מ מספק מספר יתרונות:

• קודם כל, הוא זול בערך ברבע מהמקבילה ב-20 מ"מ. כך גם לגבי כל האביזרים הדרושים - אותם אביזרי.
• צינורות כאלה קל יותר להנחת, איתם ניתן, במידת הצורך, לבצע שלב קומפקטי של הנחת קו המתאר, עד 100 מ"מ. עם צינור 20 מ"מ יש הרבה יותר מהומה, וצעד קטן פשוט בלתי אפשרי.

צינור בקוטר 16 מ"מ קל יותר להרכבה ומאפשר לשמור על צעד מינימלי בין לולאות סמוכות

• נפח נוזל הקירור במעגל מופחת באופן משמעותי. חישוב פשוט מראה שבמטר ליניארי של צינור 16 מ"מ (בעובי דופן של 2 מ"מ, התעלה הפנימית היא 12 מ"מ) מחזיק 113 מ"ל מים. וב-20 מ"מ (קוטר פנימי 16 מ"מ) - 201 מ"ל. כלומר, ההבדל הוא יותר מ-80 מ"ל למטר אחד בלבד של צינור.ובקנה המידה של מערכת החימום של כל הבית - זה ממש מתורגם לכמות הגונה מאוד! ואחרי הכל, יש צורך להבטיח את החימום של נפח זה, הכרוך, באופן עקרוני, עלויות אנרגיה לא מוצדקות.
• לבסוף, צינור בקוטר גדול יותר ידרוש גם הגדלת עובי מגהץ הבטון. תרצה או לא תרצה, אבל יהיה צורך לספק לפחות 30 מ"מ מעל פני השטח של כל צינור. תנו ל-4-5 מ"מ ה"אומללים" הללו לא להיראות מגוחכים. כל מי שהיה מעורב ביציקת המגהץ יודע שהמילימטרים הללו הופכים לעשרות ומאות קילוגרמים של טיט בטון נוסף - הכל תלוי בשטח. יתרה מכך, עבור צינור של 20 מ"מ, מומלץ להפוך את שכבת המגהץ לעבה אף יותר - כ-70 מ"מ מעל קו המתאר, כלומר, מסתבר שהיא עבה כמעט פי שניים.

בנוסף, בחצרים למגורים לעתים קרובות מאוד יש "מאבק" על כל מילימטר של גובה רצפה - פשוט מסיבות של "מקום" לא מספיק כדי להגדיל את עובי ה"פאי" הכולל של מערכת החימום.

עלייה בקוטר הצינור מובילה תמיד לעיבוי המגהץ. וזה לא תמיד אפשרי, וברוב המקרים זה לגמרי לא משתלם.

צינור 20 מ"מ מוצדק כאשר יש צורך ביישום מערכת חימום רצפתי בחדרים בעלי עומס גבוה, בעצימות גבוהה של תנועת אנשים, בחדרי כושר וכו'. שם, פשוט מסיבות של הגברת חוזק הבסיס, יש צורך להשתמש במגהצים עבים מאסיביים יותר, שעבור חימוםם נדרש גם שטח חילופי חום גדול, וזה בדיוק מה שצינור של 20, ולפעמים אפילו 25 מ"מ, מספק. באזורי מגורים, אין צורך לנקוט בקיצוניות כזו.

אפשר להתנגד שכדי "לדחוף" את נוזל הקירור דרך צינור דק יותר, יהיה צורך להגדיל את מחווני הכוח של משאבת המחזור. תיאורטית, איך שזה - ההתנגדות ההידראולית עם ירידה בקוטר כמובן עולה. אבל כפי שמראה בפועל, רוב משאבות המחזור יכולות להתמודד עם משימה זו.

להלן תשומת לב לפרמטר זה - הוא קשור גם לאורך קו המתאר. זה מה שנעשים חישובים כדי להשיג ביצועים אופטימליים, או לפחות מקובלים, פונקציונליים מלאים של המערכת.

אז בואו נתמקד בצינור בדיוק 16 מ"מ. לא נדבר על הצינורות עצמם בפרסום זה - זה מאמר נפרד של הפורטל שלנו.

מה משפיע על פעולת רצפת מים חמים

איך להבטיח שהרצפה החמה באמת כזו ותיצור טמפרטורה נוחה של חיפוי הרצפה. לעתים קרובות, בשל האורך הגדול של המעגל, נצפה ערך גבוה של התנגדות הידראולית.

לתפעול נכון של המערכת בבית עם מספר קומות, מותקנת משאבה נפרדת עם הספק נמוך בכל מפלס או משאבה אחת בעלת הספק גבוה מחוברת לסעפת.

קבוצת משאבות

בעת בחירת משאבה, קח בחשבון את הנתונים המחושבים, נפח נוזל הקירור והלחץ. עם זאת, כדאי לזכור שכדי לקבוע את רמת ההתנגדות ההידראולית, זה לא מספיק לדעת את אורך הצינור. תצטרך לקחת בחשבון את קוטר הצינורות, השסתומים, המפצלים, דפוס הנחת וכפיפות ראשיות. חישובים מדויקים יותר מתקבלים באמצעות תוכנת מחשב מיוחדת שבה מוזנים האינדיקטורים העיקריים.

כחלופה, ניתן להשתמש בציוד סטנדרטי עם מאפיינים טכניים ידועים כבר. ההידראוליקה של המערכת מותאמת למאפייני המשאבה על ידי תמרון הפרמטרים שלה.

סעפת עם משאבה מותקנת

חיבור לדוד חימום אישי

הנוכחות בדירה או בבית פרטי של דוד בודד לחימום מסירה את כל הבעיות הארגוניות כדי לאפשר התקנת רצפות מחוממות מים. במקרה זה, חיבור רצפת מים חמים אינו מצריך הרשאות. בהתאם לתנאי המיקום והתפעול של המתקן, דוודים יכולים להיות מסוגים שונים:

• על דלק גז;
• על דלק נוזלי (שמן סולארי, מזוט);
• דלק מוצק: עצי הסקה, כדורים, פחם;
• חַשׁמַלִי;
• מְשׁוּלָב.

בדירות של בניינים רב-קומתיים משתמשים לרוב בדודי חימום בגז או חשמלי; אין צורך בחיבור למערכת ההסקה המרכזית של מעגל החימום התת רצפתי. במקרה זה, התוכנית שונה במקצת, והמטרה הפונקציונלית של האלמנטים העיקריים נשארת זהה.

תכנית של מערכת רצפה מחוממת מים בבית פרטי עם דוד אוטונומי

מרכיבים עיקריים:

• דוּד;
• מיכל הרחבה;
• מַד לַחַץ;
• משאבת מחזור;
• אספן לחימום תת רצפתי;

שלא כמו במקרה של הסקה מרכזית, חיבור רצפה חמה לדוד אינו מצריך התקנת שסתום תלת כיווני לוויסות הטמפרטורה של נושא החום. ההתקנה שלו אינה חובה, שינוי הטמפרטורה נעשה מלוח הבקרה של הדוד. חיישני בקרת טמפרטורה ממוקמים גם בלוח הבקרה החיצוני.

מיכל ההרחבה משמש לשמירה על לחץ יציב במערכת; כאשר הוא מחומם, נפח הנוזל גדל. כדי לא למוטט את אספן הרצפה החמה, המשאבה ושאר אלמנטים יקרים במערכת הצנרת, המיכל מפצה על התרחבות נפח נוזל הקירור. מד הלחץ מראה את הלחץ בצינורות. העיקר הוא שלפני שפיכת רצפה חמה עם פתרון, אתה צריך לבדוק את הביצועים של כל הצמתים.

לוח בקרה על גוף הדוד

ללא קשר לשינוי המכשיר והיצרן שלו, לכל הלוחות יש אפשרויות בסיסיות וכמה פונקציות תכנות נוספות:

• לחצנים או ווסתים להגדלה והפחתה של טמפרטורת נוזל הקירור באספקה;
• כפתור להגדרה אוטומטית של משטר טמפרטורה נוח וחסכוני, טמפרטורת החדר - 20-22 ̊С;
• שליטה בתוכנית אפשרית, הגדרת המצבים "חורף", "קיץ", "חגים", "פונקציית הגנה על המערכת מפני הקפאת נוזלים".

כיצד לבצע הגדרות ספציפיות עבור דוודים עם לוחות בקרה שונים מתואר בהוראות ההפעלה. מילוי רצפה מחוממת מים בפתרון לדוד נפרד נעשה באותו אופן כמו להסקה מרכזית.

לוח שליטה מרחוק

פיזור חום: תכונות

מכיוון ששטח החדרים בבית משתנה, לקווי המתאר יש גם אורכים שונים, ולכן יש צורך להבטיח את אותו לחץ הידראולי בכל חלקי המערכת. שימו לב שהמשאבה היא ערך קבוע.

חלוקת חום ממקורות שונים

אספקת אותו נפח מים למעגלים של כל אורך מובילה לכך שבאחד ארוך יותר נוזל הקירור מתקרר מהר יותר וביציאה הטמפרטורה שלו תהיה שונה מהקירור של פרופיל קצר יותר. כתוצאה מכך, משטח הרצפה יתחמם בצורה לא אחידה - התחממות יתר תיווכח איפשהו, ואיפשהו להיפך, הציפוי יתברר כקר.

יתרונות השימוש בחימום תת רצפתי

בשל ההתנגדות ההידראולית הגדולה, ייתכן שנוזל הקירור לא יזרום למעגל ארוך כלל, מכיוון שהוא יעבור למעגלים קצרים יותר עם פחות התנגדות. כדי למנוע זאת, המערכת מצוידת בסעפת הפצה, המאפשרת לשמור על איזון אספקה ​​וחימום אחיד של נוזל הקירור בכל לולאה.

טכנולוגיית הנחת מערכת חימום תת רצפתי חשמלי

הרכבת התרמוסטט ויצירת חריץ לקצוות ההרכבה של חלקי החימום

כאן חשוב לקחת בחשבון את קוטר כבל חיישן הטמפרטורה ואת מידות ערוצי הכבלים עבור חוט החשמל הראשי. התרמוסטט צריך להיות ממוקם בגובה של 30-50 ס"מ

הרכבת התרמוסטט ויצירת חריץ לקצוות ההרכבה של חלקי החימום

הכנת משטח

הרצפה מנוקה מפסולת בניין, מניחים שכבת איטום, וסרט מנחת קבוע לאורך הקצוות - זה לא יאפשר איבוד חום מיותר מהקירות. אנו מניחים את הרצפות הללו בגישה של 10 ס"מ לקיר, כך שהן נמצאות לאחר מכן מעל הרצפה החמה המוגמרת - העודפים ייחתכו בזהירות בסוף ההתקנה.

כדי לא "לתת" חום לשכנים מלמטה או מהמרתף, אנחנו עושים בידוד תרמי.באופן מסורתי, זהו פוליסטירן מורחב או קצף פוליסטירן שחול. לחדרים חמים מספיק, מספיקה שכבת קצף של 4 מ"מ. בידוד מונח על כל השטח ללא יוצא מן הכלל.

בידוד תרמי

בידוד תרמי

סימון

מקומות שבהם יעמדו רהיטים, מחיצות, ציוד אינסטלציה וציוד הנדסי מופרדים באמצעות סרט - אזורים אלו אינם נתונים לחימום. לאחר מכן, ציור נעשה בהכרח על בסיס טכנולוגיית הנחת סוג מסוים של חימום תת רצפתי (כבל חימום או מחצלות).

הַרכָּבָה. הדרכה

• הביאו את קצוות החיווט של קטע ההרכבה אל התרמוסטט. תקן את תחילת הכבל ואת הצימוד.
• התחילו בהנחת הקטע, הימנעו מצמתים ונגיעות כבלים. המרחק האופטימלי בין הסיבובים הוא מ-8 ס"מ. שלב ההנחת נצפה בקפדנות לאורך כל ההיקף. הכפיפות נעשות חלקות, ללא שברים ומתחים חדים.

עיקולים נעשים חלקים, ללא שברים ומתחים חדים

לולאות כבלים נוחות מאוד לתיקון עם לשוניות בולטות המסופקות על סרט ההרכבה

התקן חיישן טמפרטורה.

קצה צינור הפלסטיק, שלידו ממוקם החיישן, מכוסה בתקע, השני מחובר לתרמוסטט ומוחדר לחריץ שנותר לו. נהוג להקפיד על רדיוס הכיפוף של הצינור - 5 ס"מ, והמרחק מהקיר לעצם מיקומו של החיישן - 50-60 ס"מ. כך שהמכשיר יוכל לקבוע נכון את הטמפרטורה, וב- במקרה של תקלה, לא תצטרך לפתוח את הרצפה.

• תקן את הצינור עם התמיסה. זכור כי הסלילים חייבים להיות ממוקמים במרחק שווה מהחריץ עם הצינור.
• חבר את החיישן ואת חלק ההרכבה לתרמוסטט, בדוק את החיבורים.
• בדיקת ביצועי המערכת.כדי לעשות זאת, הפעל מתח למשך דקה. אם הכל מונח ומחובר כהלכה, החיישן בבקר יידלק והרצפה תתחיל להתחמם.
• כיבוי.
• צייר תרשים פריסה. אתה יכול אפילו לצלם תמונה. זה מאוד שימושי אם אתה צריך לבצע תיקונים או להתקין תקשורת הנדסית נוספת. בתרשים, הקפד לציין את המיקומים של כל הזיווגים והחיישן.

• צור מגהץ או רצפת פילוס עצמית. התמיסה, שחייבת להכיל חומרי פלסטיק, נמזגת לגובה של 3-5 ס"מ, ואין להכניס כיסי אוויר, שכן הם יובילו להתחממות יתר מקומית.

לאחר כחודש המגהץ יתייבש לחלוטין וניתן יהיה לבצע עליו ציפוי דקורטיבי. עדיף להשתמש בחומרים בעלי מוליכות תרמית גבוהה - אריחים, כלי חרס מפורצלן וכו' העיקר שיעילות מערכת החימום לא תאבד בגלל הריצוף העליון.

נסוג מהקירות
מרחק מגופי חימום אחרים
פרמטרי חריץ להרכבת חיישן טמפרטורה	רוחב - 20 מ"מ עומק - 20 מ"מ אורך - 50-60 ס"מ על הרצפה + 30-50 ס"מ על הקיר
נוסחה לחישוב שלב ההנחה	שלב (בס"מ) = (100S) / L, שבו S - שטח החדר (מ"ר), L - אורך חתך (מ')
חריגה מרבית ממרווח הריצוף המחושב

נקודות חשובות!

1. במהלך תהליך ההתקנה, עדיף לא לדרוך על הכבל כלל. ליתר בטחון, השתמש בנעליים עם סוליה רכה. כדי לנוע בחדר מבלי לפגוע ברצפה החמה העתידית, אתה יכול לכסות את האזורים עם הכבל מונח עם יריעות דיקט.
2. עבודה מדויקת עם כלי בנייה היא תנאי הכרחי. כל נזק מכני לכבל הופך את מערכת החימום לבלתי שמישה או לא בטוחה.
3. בשום מקרה אין להפעיל את המערכת כשהתמיסה עדיין רטובה (זמן ייבוש - 28-30 ימים)!

סוגי כבלי חשמל

סוגי הכבלים הבאים קיימים בשוק:

1. התנגדות חד ליבה. אפשרות זו מאופיינת בפשטות מרבית ובעלות נמוכה. זרם זורם דרך הליבה של הכבל, ואנרגיה חשמלית מומרת לחום. תכונה מרכזית של כבלים חד-ליבים היא הצורך לחבר אותם משני הצדדים - וזה לפעמים קשה.
2. דו-חוטי התנגדות. בהתגלמות זו, יש לא רק חימום, אלא גם ליבה מוליכה. הודות לליבה השנייה, כבל כזה יכול להיות מחובר רק בצד אחד - זה מפשט את ההתקנה ומפחית את רמת הקרינה האלקטרומגנטית שנוצרת מהמבנה.
3. מתכוונן עצמי. בכבלים מסוג זה, האלמנט העיקרי הוא שרוולים פולימריים הממירים חשמל לחום. כבלים מווסתים עצמית נחשבים ליעילים והקלים ביותר לתפעול, אך הם גם יקרים יותר ממקביליהם.

במחשבה על התוכנית לפריסת חימום תת רצפתי, אתה צריך לקחת בחשבון את הכלל העיקרי - כבלים התנגדות לא צריך להיות ממוקם מתחת לרהיטים וחפצים אחרים בחדר. העניין הוא שעם הסדר זה, הכבל בהחלט יתחמם יתר על המידה, והרצפה החמה פשוט תהפוך לבלתי שמישה. בעת בחירת השלב של הנחת הסיבובים, אתה צריך לבנות על הכוח הנדרש של החימום התת רצפתי וביצועי הכבל עצמו.

כאשר הכבל מותקן, יש צורך להתקין חיישן טמפרטורה בצינור הגלי. להתקנת החיישן, לרוב נבחר מקום בין סיבובי הכבל, מרוחק מהקיר במרחק של כ-0.5-1 מטר.החלק של החוט המספק את החיבור בין התרמוסטט לחיישן הטמפרטורה מונח ב-strobe אנכי.