דוגמה למכשיר עצמאי של בור ספיגה בטון מונוליטי

שלבי בנייה

ההתקנה מתבצעת לפי הסדר הבא:

• נבחר מקום, ערכת התקנה ומחושבים את הפרמטרים של בור הספיגה.
• נחפר בור.
• טבעות מותקנות, צינורות מחוברים.
• מתבצעות עבודות איטום ואיטום.
• כיסויים מותקנים.
• מילוי חוזר מתבצע.

תיאור סרטון

סדר העבודה והתקנת בור ספיגה מטבעות בטון בסרטון:

כיצד לבחור את המקום הטוב ביותר עבור בור ספיגה

המבנה מותקן מעל מפלס מי התהום. המיקום הטוב ביותר הוא במרחק המקסימלי מהבית (לפחות 7 מטרים, אך לא יותר מ-20, כדי לא לייקר את עלות בניית הצינור). הגיוני שתהיה בור ספיגה על גבול האתר, צמוד לכביש. זה יקטין את עלויות התפעול, שכן עלות היציאה מהמכלית-משאית הוואקום מושפעת מהגישה למערכת ומאורך הצינור. בנוסף, במיקום נכון משאית הביוב לא צריכה לנסוע לחצר אלא צינורות לא יפלו מיטות או שבילים (אחרת, כאשר הצינור מגולגל, פסולת עלולה ליפול לגינה).

הכנת בור

עבודת קרקע באמצעות מחפר אורכת 2-3 שעות. גודל הבור צריך להיות מעט יותר מממדי הבארות. זה הכרחי להתקנה חלקה של טבעות ואיטום שלהם. התחתית מכוסה בהריסות ובטון.

הַדְרָכָה בור לבור ספיגה מטבעות בטון מקור

התקנת טבעות וצינורות ביוב

טבעות לבור ספיגה מותקנות באמצעות ציוד הרמה, אשר חוסך זמן רב (בהשוואה להתקנה ידנית). קיבוע התפרים מסופק עם טיט מלט, קשרי מתכת (סוגריים, צלחות) ממוקמים בנוסף.

הרגע המכריע הוא תהליך התקנת הטבעות

איטום ואיטום

איטום התפרים של בור הספיגה מטבעות בטון מתבצע משני צידי המבנה. לשם כך, מלט וציפוי פתרונות מגן משמשים. בתוך הבאר, אתה יכול להתקין גלילי פלסטיק מוכנים. עלויות נוספות כאלה יהפכו את המערכת ל-100% הרמטית.

בתהליך טבעות בטון איטום עבור בור ספיגה, חיבורים מעובדים עם זכוכית נוזלית, מסטיק מבוסס על ביטומן או פולימר, תערובת בטון. למניעת הקפאה (והרס) של המבנה בחורף, מומלץ לבודד אותו בשכבת קצף פוליסטירן.

איטום חיבורים ואיטום בור ספיגה מטבעות בטון

התקנת ביוב ומילוי

הבארות מכוסות בלוחות בטון, עם חורים לבורות ביוב. בשתי הבארות הראשונות יש צורך באוורור להסרת מתאן (גז מופיע כתוצאה מפעילות חיונית של חיידקים אנאירוביים). למילוי הרצפות המותקנות יש להשתמש באדמה שהוצאה מהבור (מילוי חוזר).

מילוי של בארות מוגמרות

איך מתחיל בור הספיגה?

על מנת שהמערכת תתחיל לפעול ביעילות, בור הספיגה שהוקם חייב להיות רווי במיקרופלורה אנאירובית. תהליך ההצטברות הטבעי אורך מספר חודשים, ולכן הוא מואץ על ידי הרוויה של בור הספיגה במיקרופלורה מיובאת. אתה יכול לעשות זאת בשתי דרכים:

• בור ספיגה חדש מלא בשפכים ומוגן במשך 10-14 ימים. לאחר מכן הוא נטען בבוצה ממיכל ספיגה אנאירובי פועל (2 דליים למטר מעוקב).
• אפשר לקנות ביו-אקטיבים (זני חיידקים) מוכנים בחנות (העיקר כאן הוא לא לבלבל אותם עם אירוביים שמיועדים למערכות טיפול אחרות).

מוכן להפעיל בור ספיגה מהטבעות

אילו כללים יש להקפיד בעת שמירה על בור ספיגה

ישנם כללים פשוטים התומכים באיכות המערכת.

1. ניקוי. פעמיים בשנה, בנוסף לניקוי הניקוז, יש לבצע בדיקת בור הספיגה ולנקות את הצנרת. אחת ל-5 שנים (ורצוי בעוד 2-3 שנים), מנקים שומנים כבדים בתחתית. נפח הבוצה לא יעלה על 25% מנפח המיכל. במהלך הניקוי, חלק מהבוצה נשאר כדי לשחזר את המיקרופלורה.
2. איכות העבודה. יש לנקות קולחים ביציאת המערכת ב-70%. ניתוח של שפכים במעבדה יקבע את מדד החומציות, שיאפשר לכם לדעת את איכות מערכת הניקוז.
3. אמצעי ביטחון:

• עבודה בתוך בור הספיגה מותרת רק לאחר אוורור משופר ושימוש בחגורת בטיחות (גזים הנוצרים בתוכו עלולים להיות מסוכנים לחיי אדם).
• נדרשים אמצעי בטיחות מוגברים בעת עבודה עם כלי עבודה חשמליים (סביבה רטובה).

בור ספיגה עשוי טבעות בטון הופך את הדיור הפרטי ליותר אוטונומי, ולמרות חסרונותיו, זוהי אחת האפשרויות האמינות והעמידות ביותר למתקני טיפול בנדל"ן פרברי.

התקן של בור ספיגה מטבעות בטון

בשלב הראשון, יש צורך לייבא את כולם כלי הכנת החומר הדרוש. מלכתחילה, אנו צריכים מיכל לערבוב הפתרון. בהתאם, יידרש חול, בדרגת מלט m500. לבניית בסיס ניקוז, יהיה צורך להביא חלוקי נחל ואבן כתוש בנפח הנדרש. כדאי לקנות קצף הרכבה, צינורות ביוב, מעברים ואביזרים.

לאחר שהכל מוכן, כדאי להתחיל לסמן. וכדי לקבוע את המקום להתקנת בור באר, אנו יודעים את כל התנאים הדרושים.לפיכך, לאחר שהחליטו על המקום, הם עושים סימונים, ולאחר מכן הם קוראים חופר או עושים את העבודה ביד. זה תלוי ביכולות הפיננסיות שלך, כמו גם אם יש לך גישה למקום העבודה עבור ציוד מיוחד.

הזמן המומלץ לעבודה הוא סוף הסתיו, כאשר הכפור כבר נכנס, או עונה חמה. בשלב זה, מי התהום נמצאים בנקודה הנמוכה ביותר. כמובן שמומלץ לעבוד באמצעות מכשור מיוחד, שכן איטום נכון כרוך לא רק במילוי התפרים מבפנים של טבעות הבאר, אלא גם מבחוץ.

בעבר שקלנו את זה בור ניקוז יהיה מורכב שני מיכלים, ולכן, על מנת שהמיכל השני יספוג את הנפח המקסימלי, יש צורך להעמיק אותו בכ-50 ס"מ

בהתאם לכל תקנות הבנייה, חשוב שיהיה לפחות 50 ס"מ מרווח בין שני מכלים נפרדים. באופן אידיאלי, יש לחפור שני חורים שונים עבור כל מיכל בנפרד. גם אם אתה חופר עם ציוד מיוחד, מסיים את העבודה, יש ליישר את תחתית התעלה עם חפירה, מה שהופך שיפוע של כ 2-3 ס"מ למטר ליניארי

גם אם אתה חופר עם ציוד מיוחד, מסיים את העבודה, יש ליישר את תחתית התעלה עם חפירה, מה שהופך שיפוע של כ 2-3 ס"מ למטר ליניארי.

על בסיס התעלה שנחפרה, שבה ישכב הצינור, המספק מי שפכים למיכל הראשון, יש צורך לשפוך חול, שגם אותו יש לדחוף. כדאי להכין מראש תמיסה, שתכיל דלי מלט ו-3 דלי חול. כלומר, אנחנו עושים פתרון של אחד עד שלוש. האפשרות האידיאלית תהיה לחפור את הבסיס להנחת טנקים עתידיים יש לנקז מים מראש, ואז לדחוס את החול ולשפוך אותו במים כך שיידחס בצורה מקסימלית.

כיצד להכין בור ספיגה מטבעות בטון: הוראות התקנה שלב אחר שלב

בנוסף לחישובים, עבודת ההכנה כוללת גם בחירת מיקום והתחשבות במאפיינים טבעיים.

מפל בטון כדי להגן מפני לחות אטמוספרית ולהבטיח את תנועת הכבידה של שפכים בתוך מערכת הטיפול לא צריך להיות ממוקם בשקע הקלה;
חייב להיות לפחות 5 מ' בין מכשיר הניקוי לבסיס;
מרחק למקורות שתייה תת קרקעיים - 50 מ' ולמאגרי מים ונחלים - 30 מ';
אם אורך צינור האספקה ​​עולה על 10 מ', יש להתקין עליו בור ביוב;
עם GWL גבוה ואדמה ירודה, יש להחליף את באר הסינון באחד מסוגי שדות הסינון או מיכל אגירה;
חשוב לקחת בחשבון את האפשרות של גישה למשאית ביוב;
צינורות חייבים לעבור מתחת לטמפרטורות קרקע אפס.

לאחר שבחרתם אתר להרכבת מכולות, תוכלו להתחיל לקנות ציוד ולהכין את כל הכלים:

המכשיר של בור ספיגה משני טנקים: ערכת

• קודם כל, יהיה צורך בטבעות בטון מזוין. עבור הבור והמיכל הטיפול הביולוגי, ניתן לרכוש את האלמנט הראשון עם תחתית קיימת, או לשפוך אותו בעצמך במהלך ההתקנה. יש צורך גם בלוחות רצפה ממוצרי בטון מזוין.
• אתה צריך לקנות פתחי ברזל יצוק או פלסטיק בכמות השווה למספר הטנקים.
• צינורות לאוורור וחיבור חדרים אחד עם השני ועם ביוב ביתי ואביזרים עבורם.
• חול ליישור תעלות לצינורות.
• אבן כתוש לבאר סינון.
• איטום לחיבורים בין טבעות, למשל ביטומן.
• Ruberoid לאיטום חיצוני של מיכלים.
• מלט, זכוכית נוזלית.
• מכשירים לחיתוך וחיבור צינורות פוליאתילן.
• את חפירה.
• מגה ומברשת.

חשוב גם להסכים על שכירת ציוד הרמה וחפירה. אתה יכול להכין את הבור באופן ידני, אבל זה ייקח הרבה יותר זמן.

חֲפִירָה

לפני החפירה, הסימון נעשה בדרך כלל:

• יתד ממוקם במרכז הבור המוצע;
• חוט קשור אליו;
• יתד שני קשור לקצה החופשי של החבל במרחק שווה לרדיוס החיצוני של טבעת הבטון, ועוד 20-30 ס"מ;
• המערכת המתקבלת מתארת ​​את קווי המתאר של הבור.

זה נעשה עבור כל טנק. עומק הבור צריך להיות מעט יותר מהגובה הכולל של הטבעות, שכן יש לקחת בחשבון את הכנת התחתית. התחתית מפולסת ברמת הבנייה ונגחה. לאחר מכן יוצקים בסיס בטון, אם לא נרכשות טבעות עם תחתית ריקה.

עבור באר סינון, אין צורך בבסיס מלט; במקום זאת, יוצקים מסנן אבן כתוש.

בשלב חפירת בור מכינים תעלות לצינור הכניסה ולצינורות המחברים את המיכלים, בלי לשכוח שיפוע של 5 מ"מ למטר ליניארי. תחתית התעלות מכוסה בשכבת חול של 10 מ"מ.

כעת תוכל להמשיך ישירות לעבודת ההתקנה.

התקנה וחיבור של טבעות

• בעזרת מנוף, הטבעות משתחררות בקפדנות זו על גבי זו, תוך טיפול במפרקים ביניהן בתערובת של זכוכית נוזלית ומלט.
• מהחלק הפנימי של המיכל, התפרים מכוסים בנוסף ביטומן לאיטום ומחוברים לחוזק מבני עם סוגריים מתכתיים.
• מסכם את צינור הביוב החיצוני.
• בקירות מיכלי העבודה עשויים חורים לצינורות הכניסה והחיבור. המפגש של מיכלים 1 ו-2 חייב להיות גבוה ב-0.3 מ' מאשר בין תאים 2 ו-3.
• אביזרים מותקנים בחורים.
• צינור אוורור מותקן למיכל הראשון.
• הנח צינורות חיבור.
• מיכלי עגינה עם כל הצינורות. כל המפרקים מטופלים עם איטום, למשל, זכוכית נוזלית.
• מכסים את החלק החיצוני של כל המיכלים בחומר קירוי.
• במידת הצורך, מדחס משוחרר לתוך המיכל השני ומעמיסים בוצה פעילה.
• התקנת תקרות ופתחים.
• מכסים בבידוד ומילוי חוזר.

המכשיר מוכן לשימוש. בורות הספיגה הפשוטים ביותר יכולים להיכנס למצב ההפעלה תוך שישה חודשים. הליך זה מואץ על ידי הוספת חיידקים מיוחדים למיכלים. פעולה תקינה תלויה בתחזוקה שוטפת.

מדריך שלב אחר שלב לבנייה

לאחר שעשינו את החישובים הדרושים ולאחר שהחלטנו על גודל ומיקום המבנה, אנו מתחילים לבנות בור ספיגה בטון במו ידינו. שקול דוגמה לבניית מבנה דו קאמרי.

השלב הראשון - עבודות עפר

מכשיר עצמאי של בור ספיגה בטון מתחיל בעבודות עפר. הם עשויים ביד או בעזרת מכונות. באפשרות השנייה, התהליך יהיה מהיר יותר, במיוחד על קרקע כבדה, אך תצטרך לספק גישה הובלה.

קירות הבור שנחפר צריכים להיות אחידים במיוחד. חוזק המבנה תלוי בכך. בשלב זה יש צורך לחפור תעלות מהבית אל בור ספיגה ומבור ספיגה למערכת הניקוז. להניח צינורות ולמלא. עומק הנחתם צריך להיות מספיק כדי שהמערכת לא תקפא דרכה.אחרת, תצטרך לדאוג לבידוד הצינור.

יש לבצע הנחת צינורות בתעלות לפני יציקת הקירות

חיזוק חיזוק והקמת טפסות

כדי למנוע חדירת שפכים לא מטופלים לקרקע, מכוסים קירות החפירה בחומר איטום. הקצה שלו צריך לבלוט מעל קירות הבור.

כדי למנוע חדירת ביוב לא מטופל לאדמה, מניחים חומר איטום סביב היקף הבור

לאחר מכן, האבזור מחובר. עבורו משתמשים במוטות מיוחדים או במוצרי מתכת ארוכים בעלי צורה גלילית, בעלי חוזק כיפוף מספיק. עבור מיכל אטום, תחתית הבור מכוסה ב-20 ס"מ של חול, דחוסה ויוצקת בבטון. אז אתה צריך לתת לו להתייבש במשך כמה ימים.

השימוש בחיזוק מגביר את חוזק הקירות ואת עמידות בור הספיגה

טפסות לבור ספיגה בנויה מחומר מאולתר. כל לוחות אינץ' או יריעות OSB יצליחו.

עם חומר לא מספיק, ניתן להקים טפסות הזזה. כלומר, התקינו לוחות לבניית חצי בור ספיגה ולאחר שהבטון התקשה מסירים אותו וממלאים בעזרתו את שאר המבנה.

כדי להפריד בין החדרים, יש צורך להכניס טפסות דו צדדית. באותו שלב חותכים חור ומצמידים את הצינור

עבור חלוקה של בור הספיגה, מותקנת טפסות דו צדדית אליה מוחדר צינור הגלישה. סורגים אורכיים העשויים מעץ מלא בתוך הטפסות יחזקו את קירותיה ולא יאפשרו למבנה להתפרק בפעולת מסת הבטון.

בטון של קירות בור ספיגה מונוליטי

לאחר התקנת ותיקון הטפסות, הם מתחילים לערבב את הבטון. היחס בין חול למלט במקרה שלנו הוא 1:3.אבן כתוש עדינה משמשת כחומר מילוי. אם הלישה מתבצעת באופן ידני, התמיסה מוכנה במנות ויוצקת. יש צורך להבטיח שלא יווצרו חללים בקירות בור הספיגה. זה מפחית את חוזק המבנה.

הסרת הטפסות מוסרת רק לאחר שהבטון התרפא לחלוטין.

לאחר השלמת העבודה, עליך להמתין מספר שבועות עד שהפתרון יתמצק לחלוטין. רק אחרי זה ניתן להסיר טפסות. איטום פנימי של בור ספיגה בטון אינו מתבצע בשל העובדה כי תחת פעולת לחות, חוזק הבטון עולה. העיקר שאין סדקים בקירות המבנה.

התקנת תקרה ואוורור

על גבי בור הספיגה מבטון מונחות פינות מתכת ומעליהן תקרה של צפחה שטוחה או לוחות. בשלב זה מוחדר צינור אוורור לתוך בור הספיגה מבטון.

התקנת פינות מתכת תעניק לרצפה חוזק נוסף

בעת בניית התקרה, אל תשכח להכניס את צינור האוורור. זה צריך לעלות מעל בור הספיגה לפחות 2 מטרים

נשאר גם חור לאפשרות לנקות את בור הספיגה. החור שנוצר מוגן על ידי לוחות המורכבים על הקצה. החלק העליון של המבנה מחוזק בחומר מאולתר ויוצק בטיט.

לחוזק מבני, הקפד להשתמש בחיזוק בעת יציקת בטון על בור הספיגה

לאחר שהבטון התקשה, מותקנת קופסת פינות על פתח הבקרה. דפנות הקופסה מונחות בלבנים, והחלק העליון נסגר בלוח.

החפיפה של בור הספיגה מכוסה בחימר מורחב ואדמה, והצוהר סגור בחומר קירוי.

מסגרת לפתח הבקרה עשויה מפינות מתכת

פתח הבקרה סביב ההיקף מונח בלבנה, ומכוסה בלוח מלמעלה

החלק העליון של בור הספיגה מבודד בחימר מורחב, והצוהר סגור בחומר קירוי

בור ספיגה ללא שאיבה (תרשים עקרוני)

כמו כל עבודת בנייה, יצירת מערכת ביוב אוטונומית חייבת להתחיל בהכנת פרויקט. התוכנית צריכה להציג, למעשה, את הקיבולת של בור הספיגה, שנעשה עשה זאת בעצמך מ לבנים או טבעות בטון. זה יכול להיות שניים או שלושה חדרים. האפשרות האחרונה, כפי שמראה בפועל, יעילה יותר.

דוגמה לפרויקט מורכב מוצגת באיור.

תכנית תכנית (שרטוט) של ביוב אוטונומי

ייעודים על הפרויקט:

• א - צינור שאליו מחוברים שירותים וניקוזים אחרים מהבית;
• ב - קיבולת של בור ספיגה דו-חדרי;
• ג - מכסה הסוגר את הצוהר שדרכו מנקים את המיכלים;
• ד - צינור הצפת (עשוי מאורך שני מטרים או יותר);
• e הוא עומק שדה הסינון (מ-1.5 עד 2 מ');
• f הוא עובי כרית המסנן (ביופילטר) מ-0.5 מ';
• g- צינורות אוורור;
• h - שדות סינון ניקוז (ניקוז פני השטח) באורך של 5 עד 20 מ';
• j - תחתית עם משקעים מצטברים.

מידע בסיסי

עמדה 1. מיקום נכון

מקום לבור ספיגה לבחור בפלטפורמה הגבוהה ביותר של האתר. זה הכרחי כדי שניקוז סערה לא יזרום לתוכו.

למיקום בור הספיגה, ראה SP 32.13330.2012, המרחקים אליו צריכים להיות כדלקמן:

• מהבית - 5 מ';
• מהמאגר - 30 מ';
• מהנהר - 10 מ';
• מהבאר - 50 מ';
• מהכביש - 5 מ';
• מהגדר - 3 מ';
• מהבאר - 25 מ';
• מעצים - 3 מ'

פוסטולטה 2. תסתכל על GWL

אם מפלס מי התהום (GWL) גבוה, כלומר.מים מצטברים בבור כבר בעומק של 1-1.5 מ', אז זו סיבה לחשוב על בחירת עיצוב בור ספיגה אחר, אולי בור פלסטיק או מפעלי טיפול ביולוגיים. דנו בפירוט על אפשרויות VOC מוכנות במאמר זה.

אם התמקמת בתקיפות על הבארות, עליך לחכות עד שה-GWL יהיה נמוך יותר. למשל, קיץ או חורף. זה יפשט את פיתוח הבור ובניית בארות: לא תעמוד עד הברכיים במים ותוכל לבטון את הקרקעית כרגיל ולהפוך את התפרים בין הטבעות לאטומים.

פוסטולציה 3. חשב את נפח בור הספיגה עם שוליים

חשב בזהירות את נפח בור הספיגה. שימו לב, הכלל לפי SP 32.13330.2012, בו הנפח חייב להיות יותר מפי 3 מנפח השפכים המוזרמים לביוב ביום, תקף רק בקרקעות חוליות וב-GWL נמוך. הכללים מניחים שאדם אחד ליום יזרים 200 ליטר שפכים. וזה אומר שבמקרה זה אתה צריך בור ספיגה בנפח של 600 ליטר.

במקרים אחרים, ככל שהאדמה מתנקזת גרוע יותר, כך נפח בור הספיגה גדול יותר. יש כלל עבודה: למשפחה בת 4-5 נפשות עם מגורים קבועים, בהתאם לאדמה, בור הספיגה יהיה 30 מ"ר - על חימר, 25 מ"ר - על טיט, 20 מ"ק - על חולית, 15 מ"ר - על חול.

חישוב נפח בור ספיגה

מספר אנשים	נפח בור ספיגה, m³ (ערכי עבודה)
חוֹל	חצץ חולי	טִין	חֶרֶס
1	4	7	10	15
2	7	12	17	22
3	10	15	20	25
4	15	20	25	30
5	15	20	25	30
6	17	23	27	35
7	20	25	30	35

יש צורך לשנות את נפח בור הספיגה לא לפי עומק הבארות, אלא לפי קוטר הטבעות. הָהֵן. אם יש לך מבחר של טבעות בקוטר של 1.5 מ' וגובה של 0.9 מ', או קוטר של 1 מ' וגובה של 0.9 מ', אז עדיף לקחת את הראשונות. הם יצטרכו כמות קטנה יותר כדי להשיג את הנפח הרצוי. זה אומר שנדרש בור לא כל כך עמוק, יהיו פחות תפרים בבארות.

פוסטולטה 4. שכור אנשים לפתח את הבור

אם אתה לא בחור צעיר בן 20, ואין לך זוג מאותם עוזרים שמוכנים לעבוד בשביל ברביקיו ובירה, אז הפקיד את כל עבודות העפר בידי עובדים שכירים או שכור מחפר.

הבור חייב להיות גדול מנפח מתקן הטיהור, כלומר. המרחק מהבארות לקירות הבור הוא 30-50 ס"מ. לאחר מכן, נפח זה חייב להיות מכוסה בתערובת חול-חצץ (SGM) או חול.

פוסטולטה 5. הזמנת טבעות עם משלוח והתקנה

הזמינו טבעות רק לאחר שבור היסוד מוכן. מיד עם ההתקנה, כלומר. אמורה להגיע משאית עם מנוף-מניפולטור.

כל הטבעות התחתונות חייבות להיות בתחתית. הם מיוצרים במפעל - נוחים ואמינים. היוצא מן הכלל הוא בארות סינון, הנעשות על קרקעות מנקזות היטב. אבל על חימר בשום פנים ואופן אל תעשה את זה כמו התמונה למטה!

לאחר 1-2 שנים, תחתית באר הסינון הופכת לסחופת ואינה מאפשרת מעבר נגר, יש להזמין משאית ביוב לניקוי הבאר, אך זה לא נותן השפעה ארוכת טווח.

הנחה 6. השתמש רק בצינורות אדומים

צינורות אדומים בלבד, בקוטר של 110 מ"מ, לביוב חיצוני. הם צריכים להיות מבודדים רק אם הם נמצאים באוויר הפתוח באזור כלשהו. כל מה שנמצא באדמה לא צריך להיות מבודד.

ג'ינג'ים צינורות שתוכננו במיוחד עבור ביוב חיצוני. הם רב-שכבתיים, עומדים בלחץ האדמה. צינורות אפורים מיועדים לעבודה בתוך הבית, הם חד-שכבתיים והאדמה פשוט תרסק אותם.

צינורות מונחים בתעלות על כרית חול דחוסה בשיפוע של 2 ס"מ ל-1 מ'. יש להימנע מסיבובים של 90 מעלות, מקסימום - 45. העליון והצדדים יוצקים שכבת ASG או אבן כתוש בעובי 30 ס"מ. אדמה נוספת.

הנחה 7.שדה הסינון משתרע על שטח גדול

שדה הסינון דרוש ב-GWL גבוה, ב-GWL נמוך אפשר להסתדר עם באר מסנן. בממוצע, צפו שעבור אדם אחד שטח שדה הניקוז צריך להיות לפחות 10 מ"ר.

ראוי לעשות סינון היטב על קרקעות מנקזות היטב: חול וחולית חולית. על חימר וחמר יש צורך בשטחים גדולים משמעותית מהם יתבצע ניקוז. שדות סינון תת קרקעיים מאפשרים לעשות זאת.

יש להניח צינורות בשדה הסינון בשיפוע של 1 ס"מ על 1 מ', כדי שהנקזים המטופלים יספיקו לחלחל דרך החורים לתוך שכבת האבן הכתושה.

כלים וחומרים נחוצים

כדי להתקין בור ספיגה בטון במו ידיך, תזדקק לחומרים הבאים:

1. PGS (2.5 טון).
2. מלט (18 שקיות של 50 ק"ג).
3. ביטומן נוזלי (20 ק"ג).
4. פינת ברזל 40 על 40 (25 מ').
5. יריעת ברזל בעובי 2 מ"מ 1.250 על 2.0 מ' (1 יחידה).
6. יריעות דיקט 1.5 X 1.5 מ' (8 יריעות).
7. צפחה שטוחה 1500x1000x6 (6 ליטר).
8. סרט פוליאתילן (שניים עד שלושה חתכים בשטח כולל של 13 על 9).
9. לוחות 40 על 100 מ"מ.
10. מייחד (בהתאם לסוג, לכל 5.9 קוב בטון).
11. מוט תיל בחתך של 0.6 מ"מ (הצילומים תלויים בצפיפות הרשת).
12. מוטות 50 על 50 מ"מ.
13. לבנים (120 יח').
14. צינורות לביוב חיצוני (בנפרד, תלוי במרחק).
15. צינורות לביוב פנימי (בנפרד, תלוי בתכנון).
16. צינורות סניפים (בנפרד, תלוי בעיצוב).
17. אביזרי (בהתאם למספר חיבורי הצינור).
18. איטום (1 ​​יחידה).
19. ברגים (300 יח').
20. דיסק חיתוך למתכת (1 יחידה).
21. חיבור השחזה למשחזות זווית (1 יחידה).

להרכבה בור ספיגה מבטון תזדקק לכלים ולציוד הבאים:

גלריית תמונות

תמונה מ

מערבל בטון יאיץ משמעותית את תהליך הכנת ויציקת התמיסה בעת בניית בור ספיגה מונוליטי. בעזרתו, ניתן לשפוך את כל הנפח בטפסות ביום אחד

יש צורך באת כידון כדי ליישר את קירות הבור. איסוף משמש להסרת עודפי אדמה

יהיה צורך במטחנת זווית לחיתוך פינות ברזל, ברזל לפתחים וטחינה. יש להרכיב משקפי מגן בעת ​​השימוש בכלי זה.

זה יהיה צורך להרכיב את הטפסות. עדיף לתקן את הטופס ליציקת בטון על ברגים הקשה עצמית, מכיוון שיהיה מהיר יותר וקל יותר לפרק את המבנה הזה

רמת הבניין נדרשת כל הזמן כדי לשלוט על האופקיות והאנכיות של אלמנטים בודדים ושל המבנה בכללותו, יש צורך ליישר את פני השטח של הקירות ואת תחתית הבור. האורך האופטימלי לחפירה הוא 100 - 200 ס"מ

הריבוע נחוץ לסימון הבור. זה גם עוזר לתקן את זווית הקירות. יש צורך גם בעת ניסור דיקט עבור טפסות

מפלס לייזר שימושי בכל שלבי ההתקנה של בור ספיגה מבטון. בהיעדר מכשיר יקר, ניתן להחליפו בסרט מדידה ובקו אינסטלציה, הדרושים לקביעת גבולות ועומק הבור, הטפסות והקומה העליונה.

שימושי להובלת חומרי בניין כבדים כגון לבנים, מלט ו-ABC. זה גם משמש להובלת האדמה המופקת מהבור

ציוד לערבוב תמיסות

כלי עבודה ידניים לייצור עבודות

מכונת חיתוך מטחנה

מקדחה ומברגה להרכבת טפסות

כלי סימון

כלי קנה מידה בלייזר

מריצה להובלת סחורות שונות

כל חישובי החומרים נעשים עבור בור ספיגה בטון מונוליטי עם מידות: רוחב - 2 מ', אורך - 3 מ', עומק - 2.30 מ'.

זה מעניין: בור ספיגה למעון קיץ ללא שאיבה וריח ידיים - עבודות בנייה

מחזור עבודה וצריכת חומרים

צינור הביוב המשתרע מהדאצ'ה חייב להיות מבודד תרמי ומונח לעומק של חצי מטר (תלוי במידת הקפאת האדמה). השיפוע שלו הוא 1.5-2 ס"מ למטר ליניארי (רצוי 3 ס"מ), תיקון מסודר כל 15 מ'. זה מבודד, בדרך כלל עם פוליסטירן מורחב, אפשר גם להניח כבל חימום, המחובר בכפור. המפלס הסופי של צינור היציאה יהיה גובה הכניסה למיכל הראשון.

החלק התחתון של החדר הוא ברמה שלא נמוכה מ-3.5 מ' - זה אורך משאבת מכונת הביוב.

אנו מחשבים חומרים

נפח טבעת בטון מזוין בקוטר 1 מ' הוא 0.7 מ"ק;

1.5 מ' - 1.59 מ"ק;

2 מ' - 2.83 מ"ק.

לבור ספיגה טיפוסי מבטון מזוין עם שני תאים, יספיקו שתי טבעות של מטר וחצי או ארבע טבעות של מטר אחד.

במקרה של ייצור עצמאי של יציקה לעיצוב דומה, יידרשו כ-400 ק"ג צמנט פורטלנד, 600 ק"ג חול מנופה, 200 ליטר מים וכן מוטות חיזוק, לוחות טפסות וסרט פלסטיק.

ערכות ביוב מטבעות בטון

ביוב מטבעות בטון נעשה על פי תוכניות שונות. הסוג הספציפי תלוי בעונתיות המגורים, עוצמת ההפעלה, האפשרויות הכספיות לרכישת ציוד נוסף ותשלום עלויות התפעול.

ניתן להבחין בין האפשרויות הבאות:

1. ספיגה לאחסון. מאחורי השם הזה מסתתר בור שופכין רגיל עם תחתית וקירות עמידים למים.אטימות היא דרישה מחייבת, אי עמידה בה, על פי הקוד המנהלי של הפדרציה הרוסית, נחשבת כפגיעה בקרקע. כשהנקזים ממלאים את המיכל, הם קוראים למשאית ביוב.

בור ספיגה לאחסון הוא פשוט מיכל שאליו נאספים שפכים.

ככל שהקיבולת קטנה יותר וככל שעוצמת הפעולה של נקודות המחוברות לביוב גבוהה יותר, כך תצטרך להתקשר למכונית לעתים קרובות יותר. לעתים קרובות כך הם מסדרים ביוב מדינה מטבעות בטון.

1. בור ספיגה אנאירובי. בורות ספיגה דו-חד-תאיים, לעתים רחוקות יותר, במיכלים אטומים מהם מנקים שפכים על ידי חיידקים אנאירוביים (ללא חמצן). מספר החדרים ונפחם נבחרים כך שהניקוזים ביציאת בור הספיגה מנוקים ב-65-75%. הטיפול לאחר מכן מתבצע בבארות סינון ("ללא תחתית"), תעלות או שדות עם חיידקים אירוביים (זה נקרא "טיפול ביולוגי"). רק אז ניתן להזרים את הקולחים לקרקע. התוכנית פופולרית מאוד בקרב בעלי בתים כפריים וקוטג'ים בגלל הפשטות של המכשיר ועצמאות האנרגיה. החיסרון של התוכנית הוא שיש צורך לשנות מעת לעת את החול והחצץ במתקני הסינון, בזמן שיש לפתוח אותם, ולהיפטר מהחומר המשומש (אם כי זה נעשה לעתים רחוקות).

תכנית של בור ספיגה אנאירובי מטבעות בטון מזוין

1. בורות ספיגה אירובית ומתקני טיהור ביולוגיים. יש גם שלב של הצטברות ראשונית ועיבוד חלקי של הצואה בעזרת חיידקים אנאירוביים. עקרון הפעולה מורכב מבירור שפכים בהיעדר חמצן, ולאחר טיפול בתא האחרון עם חיידקים אירוביים בתנאים של הזרקת אוויר כפויה. טוהר השפכים במוצא נחשב ל-95-98%, וניתן להזרים אותם לאדמה או להשתמש בהם להשקיה.החיסרון הוא שחיידקים אירוביים מתים אם מדחס אספקת האוויר לא עובד. וזה קורה עם רשת גרועה בגלל הפסקות חשמל.

עקרון הפעולה של בורות ספיגה אירובית - חשמל נדרש לפעולה

אנו מייצרים בור ספיגה מבטון במו ידינו צעד אחר צעד

שקול את רצף הכנת בור ספיגה מבטון במו ידיך.

במקום הנבחר נחפר בור בנפח הנדרש:

אם האדמה חרסיתית, אז סביב ההיקף אתה יכול לעשות בלי טפסות חיצוניות, אלא פשוט להניח סרט כדי למנוע מהמים לעזוב את הבטון. אם האדמה חולית וקירות הבור מתפוררים, תצטרך לשים את הטפסות החיצוניות מהלוחות.

תצטרכו גם פרזולים, שעבורם תוכלו לקחת כל אשפה מתאימה מברזל: חתכים של צינורות, זוויות, אביזרי וכו'. אם לא נמצא כלום בחצר, אין צורך להוציא כסף על פרזול חדש, אפשר לקנות לפי משקל. בנקודת איסוף גרוטאות...

אז, הנחנו סרט סביב היקף הבור והתקנו חיזוק:

אנו מחברים את האביזרים עם חוט סריגה מיוחד, ולא באמצעות ריתוך.

מכל החומרים המאולתרים (לוחות, דיקט, OSB, סיבית, צפחה שטוחה, דלתות ישנות וכו' וכו') אנו שמים את הטפסות:

אם בכל זאת המחיצה החליטה לצקת גם בטון, אז בטפסות של המחיצה אנו מיד מניחים צינורות לאוויר והצפה, ובקירות הצדדיים - לכניסת הביוב והיציאה:

שמנו מרווחים בין הקירות הנגדיים של הטפסות ויוצקים בטון לתוך הטפסות למעלה.

חָשׁוּב! בעת יציקת בטון יש לכידן אותו - לחבוט במוט או במקל עץ מקטע מתאים, למשל ידית חפירה, מוט וכו'.יש צורך לכדון בטון כדי שלא יהיו בו קונכיות עם אוויר, שהופכות את הקיר לרופף, נקבובי, שבגללו הוא יכול להתמוטט... ובכן, או שהוא פשוט יכניס מים

יש צורך לכדון בטון כדי שלא יהיו בו קונכיות עם אוויר, שהופכות את הקיר לרופף, נקבובי, שבגללו הוא יכול לקרוס... ובכן, או שהוא פשוט יכניס מים.

לפחות שבועיים, בור הספיגה הבטון שלך צריך לעמוד בטפסות. בשלב זה אנו יוצקים מים על חלקי הבטון החשופים כדי למנוע ממנו להתייבש וכתוצאה מכך להיסדק.

לאחר שבועיים, אנו מסירים את הטפסות, ממשיכים לצקת בטון עוד שבוע, אתה יכול לכסות אותו בסרט:

במקביל, אנו בטון את התחתית.

אם יש לך קירות נקבוביים:

- זה רע, כפי שכבר צוין לעיל! תתקן את זה! אֵיך? טוב, לפחות תבין נכון. (אם כי, אני מניח שאתה קורא את המאמר הזה לפני שהתחלת להכין בור ספיגה במו ידיך, אז אל תאפשר עבודה באיכות ירודה.)

אחרי כל האמור לעיל למעלה אנחנו עושים כיסוי עבור בור ספיגה. אנו משתמשים בכל אמצעי מאולתרים. בתמונה, המסגרת מרותכת מהפינה:

ניתן להניח יריעות פלדה מעל:

ומעל, לחזק ויוצקים בטון, לאחר שסידרנו בעבר טפסות לפתחים והתקנת צינור אוורור:

אבל הצלחנו ללא ריתוך, תוך שימוש בכל הברזל המתאים שהיה זמין באתר: צינורות, פיסות חיזוק, פינות וגב ממצע ברזל (אבל לא רשת - יש לה תאים קטנים מדי, התמיסה כמעט ולא עוברת דרכה אותם, ואלו עצם הנקבוביות שיש להימנע מהם!). הם הניחו את כל זה על פני הבור וקשרו אותו יחד עם חוט פלדה (לא נחושת ולא אלומיניום!).מלמטה, לכלוב החיזוק שנוצר, קשרנו דלתות ישנות, ניתן להרכיב מגנים מלוחות מיותרים. ברור שהשארנו את הדלתות למטה לנצח, ואז ניתן לפרק את מגן הקרש ולשלוף את הקרשים דרך הצוהר. חייבים להיות מרווחים בין לוחות החיזוק והטפסות כך שהבטון יכסה את החיזוק מכל הצדדים; פערים מושגים על ידי הנחת אבנים, חתיכות לבנים (אדומות), אריחים וכו'.

גודל הפתחים אינו מוסדר על ידי שום נורמה, למעט אלו שבעתיד יאפשרו לך, במידת הצורך, לטפס אליהם.

פתחים עולים מעל פני הקרקע לבנים מ ניתן ליצור וליצוק לבנים אדומות או, אם תרצה, טפסות מבטון:

כתוצאה מכך, אנו מקבלים משהו כזה:

אנו עושים את גובה הפתחים תוך התחשבות בסבירות להעלאת מפלס הקרקע (אולי אתה רוצה להביא אדמה שחורה לאתר, או שתבטון את השטח מסביב, או שאתה רוצה לסדר ערוגה מעל, או פשוט יוצקים אדמה כדי לבודד את בור הספיגה ... או את כל האמור לעיל ביחד).

כך זה די קל להכין בור ספיגה מבטון במו ידיך.

בור ספיגה בטון עשה זאת בעצמך