איך לחפור באר

2 טכנולוגיה

אם הוא נועד לעבוד באופן עצמאי וללא שימוש בציוד בנייה גדול, אז השימוש בשיטות התקנה פתוחות וסגורות הוא המתאים ביותר.

הם נחשבים על ידי האנשים לפשוטים והיעילים ביותר. כעת נשקול כל אחת מהשיטות הללו, כמו גם נעריך את היתרונות והחסרונות שלהן.

2.1 פיתוח פתוח

פיתוח באר פתוח עדיף בהרבה, מכיוון שהרבה יותר קל לחפור באר במו ידיך באמצעות אלגוריתמים כאלה.עבודה פתוחה כוללת תחילה חפירה של בור בגודל הנדרש, ולאחר מכן התקנת התחתית, הטבעות וביצוע עבודות אחרות.

שלבי העבודה:

1. קבע את מיקום הבאר.
2. אנחנו מתחילים לחפור בור
3. אנחנו הולכים כל הזמן לעומק עד שמגיעים לעומק המחושב.
4. אנו יוצרים את תחתית הבאר מחלוקי נחל קלופים.
5. בעזרת כננות ומכשירים מיוחדים אנו מרכיבים טבעות בטון. אנו מבצעים התקנה בתורו.
6. אנו סוגרים את המפרקים בין הטבעות, מתאימים את מיקומם.
7. אנחנו נרדמים פתחים בין קצה הבור לטבעות.
8. אנחנו דופקים את האדמה.
9. אנו מרכיבים את המכסה על הבאר.
10. אנו שוטפים את המקור עד שהוא מתמלא במים נקיים וטריים.

כפי שאתה יכול לראות, די קל לעבוד על העיקרון הזה. ניתן לחפור בור לבאר בכל גודל. זה מפשט מאוד את עבודתם של החופרים עצמם.

שום אבן, אבן מרצפת או שכבה לא יפריעו לך. האדמה וכל העודפים מוסרים מהבאר בעזרת כננת.

לאחר הפיתוח נלקח מספיק עומק להיווצרות תחתית. לאחר מכן מורידים את הטבעות לבור בעזרת הטיה וציוד מכני ומתקנים את מיקומן. הטבעות מותקנות בזו אחר זו עד להשלמת העבודה. האחרון צריך לעלות מעל פני הקרקע ב-70-100 ס"מ.

בין החסרונות של שיטה זו ניתן לציין את עוצמת העבודה המוגברת שלה, הצורך בשימוש בכננת וכו'.

בנוסף, ראוי לציין כי הבור מתחת לבאר יכול להיות במצב פתוח במשך מספר ימים. ביום השלישי או הרביעי הוא יתחיל להתפורר. אתה לא יכול לעבוד בתנאים כאלה.

2.2 פיתוח סגור

שיטה זו שונה בכך שהחפירה מתבצעת על פי אלגוריתם שונה במקצת.ראשית, נחפר בור קטן אך מדויק מאוד, אליו מורידים מיד את טבעת הבטון הראשונה. ואז הבאר נחפרת.

כשהרמה יורדת, הטבעת תשקע תחת משקלה, ואז יורכב עליה האלמנט הבא של המכרה. כך המבנה ישקע תחת משקלו, מה שמאפשר לנו לפתח באר כמעט ללא כלים.

פיתוח קרקע להיווצרות באר בצורה סגורה

ישירות לעבודה, אתה צריך רק ברזל, שופל, פיק וכמה אנשים.

שלבי העבודה:

1. קבע את מיקום הבאר
2. אנו מודדים את ההיקף, המתאים כמעט בדיוק לקוטר החיצוני של המעטפת.
3. בהגיענו לעומק של 1-1.5 מ', אנו מורידים את הטבעת הראשונה ומרכיבים אותה במיקום הנכון.
4. אנו חופרים בור לעוד 1-1.5 מטר. נשמט את הטבעת הבאה.
5. ממשיכים לעבוד עד שנגיע לעומק הרצוי.
6. אנו עוסקים בהכנה והתקנה של קרקעית המכרה.
7. אנו אוטמים את כל המפרקים.
8. אנחנו שוטפים את המכרה ומכינים אותו לשימוש.
9. התקן את מכסה הבאר.

כפי שאתה יכול לראות, טכנולוגיה זו קלה יותר לעבודה. אפילו גזעים תצטרך להוציא פחות. עם זאת, יש להבין שכאשר מתמודדים עם מכשולים (סלעים גדולים, מצופים וכו'), מחכות לך בעיות חמורות הרבה יותר.

להסיר אפילו אבן מרצפת רגילה מהאדמה, כאשר מבנה בטון מגביל אותך מכל עבר, זו משימה לא פשוטה.

כמו כן, כאשר עובדים על טכנולוגיה סגורה, חשוב מאוד לדייק בחישובים ולקחת בחשבון את כל הניואנסים האפשריים.

סוג ומבנה

אם החלטתם על מקום, נותר לבחור איזה מהם תהפכו לשלי שלכם. אתה יכול לחפור רק באר מכרה, ואת החבש אפשר לקדוח.הטכניקה כאן שונה לחלוטין, אז עוד נדבר על המכרה היטב.

סוג פיר באר

הנפוץ ביותר כיום הוא טוב עשוי טבעות בטון. נפוץ - כי זו הדרך הקלה ביותר. אבל יש לו חסרונות רציניים: המפרקים אינם אטומים כלל ודרכם גשם נכנסים מים נמסים למים, ואיתם מה שמומס בהם ומה טובע.

חוסר באר עשויה טבעות ובולי עץ

כמובן שמנסים לאטום את המפרקים של הטבעות, אבל לא ניתן ליישם את השיטות שיהיו יעילות: המים חייבים להיות מתאימים לפחות להשקיה. ועצם כיסוי המפרקים בתמיסה הוא קצר מאוד ולא יעיל. הסדקים גדלים ללא הרף, ואז נכנסים דרכם לא רק גשם או מי נמס, אלא גם בעלי חיים, חרקים, תולעים וכו'.

יש טבעות נעילה. ביניהם, אומרים, אפשר להניח אטמי גומי שיבטיחו אטימות. יש טבעות עם מנעולים, אבל הן יקרות יותר. אבל אטמים כמעט לא נמצאים, כמו בארות איתם.

פיר העץ סובל מאותה "מחלה", רק שיש עוד יותר סדקים. כן, זה מה שעשו הסבים שלנו. אבל, ראשית, לא הייתה להם דרך אחרת, ושנית, הם לא השתמשו כל כך בכימיה בשטחים.

מנקודת מבט זו, פיר בטון מונוליטי עדיף. הוא יצוק בדיוק על המקום, שם טפסות נשלפת. הם שפכו את הטבעת, קברו אותה, שמו את הטפסות שוב, תקעו את החיזוק, שפכו עוד אחת. חיכינו עד שהבטון "תפס", שוב הסרנו את הטפסות, חפרנו.

טפסות נשלפות לבאר בטון מונוליטית

התהליך איטי מאוד. זה החיסרון העיקרי. אחרת, רק יתרונות. ראשית, זה יוצא מאוד זול.העלות היא רק עבור שתי יריעות מגולוונות, ולאחר מכן עבור מלט, חול, מים (פרופורציות 1: 3: 0.6). זה הרבה יותר זול מטבעות. שנית, זה אטום. ללא תפרים. המילוי מתבצע בערך פעם ביום ובגלל הקצה העליון הלא אחיד, מתברר שהוא כמעט מונוליט. רגע לפני יציקת הטבעת הבאה, מגרדים מעל פני השטח את משטח המלט (סרט צפוף אפור).

כיצד לזהות אקוויפר

לפי הטכנולוגיה מוציאים את האדמה בתוך הטבעת ומתחתיה. כתוצאה מכך, תחת משקלו, הוא מתיישב. הנה האדמה שתוציאו ותשמש מדריך.

ככלל, המים נמצאים בין שתי שכבות עמידות במים. לרוב זה חימר או אבן גיר. האקוויפר הוא בדרך כלל חול. זה יכול להיות קטן, כמו ים, או גדול עם חלוקי נחל קטנים. לעתים קרובות יש כמה שכבות כאלה. ככל שהחול נעלם, זה אומר שהמים יופיעו בקרוב. כפי שהופיע בתחתית, יש צורך לחפור עוד זמן מה, להוציא את האדמה הרטובה ממילא. אם המים מגיעים באופן פעיל, אתה יכול לעצור שם. ייתכן שהאקוויפר אינו גדול מדי, ולכן קיים סיכון למעבר דרכו. אז אתה צריך לחפור עד הבא. מים עמוקים יותר יהיו נקיים יותר, אך לא ידוע כמה עמוק יותר.

לאחר מכן נשאבת הבאר - זורקים משאבה טבולה ושואבים מים. זה מנקה אותו, מעמיק אותו מעט, וגם קובע את החיוב שלו. אם מהירות הגעת המים מתאימה לך, תוכל לעצור שם. אם לא מספיק, אתה צריך לעבור במהירות את השכבה הזו. כשהמשאבה פועלת, הם ממשיכים להוציא את האדמה עד שהם עוברים את השכבה הזו. אחר כך הם חופרים למוביל המים הבא.

מסנן תחתון בבאר

מכשיר סינון תחתון לבאר

אם אתה מרוצה ממהירות המים המגיעים ואיכותם, אתה יכול לעשות פילטר תחתון. אלו שלוש שכבות של קמיעות משברים שונים, המונחות בתחתית. הם נחוצים כדי שכמה שפחות סחף וחול ייכנסו למים. כדי שהמסנן התחתון לבאר יעבוד, יש צורך לפרוס את האבנים בצורה נכונה:

• אבנים גדולות מונחות בתחתית מאוד. אלה צריכים להיות סלעים גדולים למדי. אבל כדי לא לקחת הרבה מגובה עמוד המים, השתמשו בצורה שטוחה יותר. מורחים לפחות בשתי שורות, ואל תנסו לשמור אותם קרובים, אלא עם רווחים.
• את השבר האמצעי יוצקים בשכבה של 10-20 ס"מ. המידות הן כאלה שאבנים או חלוקי נחל לא נופלים לתוך הרווחים בין השכבה התחתונה.
• השכבה העליונה, הקטנה ביותר. חלוקי נחל או אבנים בגודל קטן עם שכבה של 10-15 ס"מ. ישקע בהם חול.

עם סידור זה של שברים, המים יהיו נקיים יותר: ראשית, התכלילים הגדולים ביותר מתיישבים על אבנים גדולות, ולאחר מכן, ככל שאתה עולה למעלה, קטנים יותר.

בחירת ציוד שאיבה

תכנית אספקת מים לבית

כפי שאתה יודע, כל סוגי המשאבות מחולקים לשני סוגים:

1 משטח: יש להם רק צינור יניקה במים; יחידות כאלה מסוגלות להרים אותו רק מעומק של עד 10.3 מ'; זה לגובה כזה שהמים יכולים לעלות דרך הצינור, נדחפים החוצה בלחץ אטמוספרי לתוך הצינור; בפועל, עקב הפסדי חיכוך ותנודות בלחץ האטמוספרי, פרמטר זה יורד ומשתווה ל-5-7 מ'; מנגנונים עם מפלטים (מאיצי זרימת מים) יכולים להרים מים מעומקים גדולים יותר, אך היעילות שלהם נמוכה מדי.

2 טבולה: כל המנגנון מונמך לחלוטין לתוך הנוזל, מה שמאפשר להעביר מים מעומק רב; מכיוון שיחידות כאלה אינן מוציאות כוח יניקה, אין אובדן יניקה; היעילות שלהם גבוהה בהרבה מאלה השטחיות.

לפיכך, רצוי לשאוב מים למעון קיץ מבארות עמוקות עם תחנות שאיבה המצוידות במשאבות טבולות. נותר רק לקבוע את כוחם וביצועיהם. יש צורך לקחת בחשבון לא רק את צרכי המשפחה, אלא גם את זרימת המים בבאר עצמה. אחרת, עלול להתברר שיחידה חזקה מדי תפעל ללא תנועה.

שימו לב גם שהיעילות הכוללת של המערכת תהיה תלויה לא רק בכוח היחידה, אלא גם במספר הסיבובים והצרת אספקת המים. בזרימה קטנה של מים, הגיוני לרכוש משאבה בהספק נמוך, תוך הצטיידות של מיכל אגירה ממנו יסופקו מים לבית אל הברזים.

פרמטר חשוב נוסף למשאבה הוא כוח הלחץ, כלומר היכולת להעביר (להזיז) את המים הנשאבים הלאה דרך הצינורות. פרמטר זה קשור ישירות ללחץ העבודה. כלומר, עבור 10 מ' של צינור הממוקם אנכית יש לחץ של 1 אטמוספירה.

איך להכין מדפי קיר יפים ויוצאי דופן במו ידיך: לפרחים, ספרים, טלוויזיה, מטבח או מוסך (100+ רעיונות וסרטונים) + ביקורות

חומרים לבניית בארות

במגזר הפרטי משתמשים בחומרים הבאים ליצירת פיר באר:

עץ. תא העץ שקוע בפיר, יוצר את התמיכה הדרושה לקירות. מים מחלחלים דרך הרווחים והתחתית. החלק התחתון עשוי אשור, אלון ביצה, אפר, בוקיצה. סלעים אלו אינם פולטים טאנינים או חומרים שרף.הכתרים העליונים עשויים אורן, לגש, ארז. הם לא מפחדים מלחות, לא נרקבים, אבל עשירים בשרף.
אבן טבעית או לבנים. בארות העשויות מחומרים אלו עמידות וחזקות. בניית מכרות ארוכה ומייגעת, אך המים בהם נקיים, ללא זיהומים.
בֵּטוֹן. הקנה מורכב מטבעות מוכנות או עשוי מונוליט

במקרה הראשון, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאיטום המפרקים, אחרת ניקוז משטח מזוהם ייכנס לבאר.

חלקו העליון של המבנה מוגן מפני משקעים, אבק ובעלי חיים על ידי בתי באר עם מכסה. הם עשויים מעץ, אבן, בטון. מרופד בחומרים דקורטיביים.

איך יודעים מתי להפסיק לחפור?

על פי הטכנולוגיה מסירים את האדמה בתוך הטבעת ומתחתיה. בגלל מה שהוא מתיישב תחת משקלו. האדמה שמוציאים ותהיה מנחה. בדרך כלל המים ממוקמים בין שתי שכבות עמידות במים. לעתים קרובות זה חימר או אבן גיר.

האקוויפר הוא בדרך כלל חול. זה יכול להיות קטן, כמו הים, או גדול עם חלוקי נחל קטנים. לרוב יש כמה שכבות כאלה. ברגע שהחול הולך, זה אומר שאתה צריך לצפות למים בקרוב. ברגע שהוא מופיע בתחתית, אתה צריך לחפור עוד קצת זמן, להוציא את האדמה הרטובה ממילא.

במקרה שישנה זרימה חזקה של מים, ניתן לעצור. האקוויפר אינו גדול במיוחד, שכן יש סיכוי לעבור דרכו. במקרה זה, תצטרך לחפור עד הבא. ככל שהמים יהיו עמוקים יותר, המים יהיו נקיים יותר, אבל כמה עמוקים יותר, אף אחד לא יכול לומר בוודאות.

לאחר מכן, הבאר נשאבת - זורקים משאבה טבולה ושואבים מים. כך מנקים אותו, מעמיקים מעט, ומלבד זאת נקבע החיוב שלו.אם אתה מרוצה מהמהירות בה מגיעים המים, אתה יכול לעצור שם. אם לא, אתה צריך לעבור במהירות את השכבה הזו. האדמה ממשיכה להישטף במשאבה פועלת עד למעבר שכבה זו. ואז הם חופרים אל האקוויפר הבא.

אם אתה מרוצה מהמים הנכנסים ומאיכותם, אתה יכול לבנות מסנן תחתון. הוא מורכב משלוש שכבות של אבנים משברים שונים, המונחות על הקרקעית. זה הכרחי כדי שכמה שפחות סחופת וחול ייכנסו למים. כדי שמסנן כזה יעבוד, אתה צריך לפרוס נכון את האבנים:

1. האבנים הגדולות ביותר מונחות בתחתית מאוד. אלו סלעים גדולים למדי. אבל כדי לא לקחת את גובה עמוד המים יותר מדי, עדיף להשתמש באבנים השטוחות ביותר. הם צריכים להיות מונחים בשתי שכבות, בעוד שאין צורך להניח אותם קרוב, אלא עם פערים קטנים.
2. השבר האמצעי נשפך בשכבה של 10-20 ס"מ. הממדים שלהם צריכים להיות כאלה שחלוקי נחל או אבנים לא ייפלו לתוך הפערים של השכבה התחתונה.
3. השכבה העליונה והקטנה ביותר. חלוקי נחל ואבנים קטנות בשכבה של 10-15 ס"מ. הם נחוצים לשקיעת חול.

עם סוללה כזו של שברים, המים יהיו נקיים יותר: בהתחלה, התכלילים הגדולים ביותר מתיישבים על אבנים גדולות, כשהם נעים למעלה, קטנים יותר ויותר.

סוגי בארות

שלי ובארות חבש

בחירת סוג הבאר תלויה בעומק האקוויפר ובסוג הקרקע:

• מפתח: משמש לעתים רחוקות כאשר מקורות תת-קרקעיים (מפתחות) מתקרבים לפני השטח; חור שקוע 10-20 ס"מ באדמה מכוסה בהריסות, ואז מכינים בית עץ עם חור לניקוז עודפי מים
• שלי: הנפוץ ביותר, בשימוש כאשר אקוויפרים מתרחשים בעומק של 5-25 מ'; מורכב מגזע, פתח מים בחלק התחתון, שנמצא מתחת למים, וראש (חלק מעל הקרקע)
• חבשי (צינורי): בניגוד לבאר, היא פחות עמוקה ובעלת קוטר מעטה קטן יותר; בנוסף, המשאבות שבהן היא משתמשת אינן טבולות, אלא קרקעיות (לעתים קרובות ידניות); מבנה כזה הוא זול, עם זאת, חיי השירות שלו קצרים; בנוסף בחורף, כאשר מי התהום נכנסים עמוק לתוך ההפקה שלהם, זה יכול להיות קשה

סוגי מבני מכרה

בארות פיר יומן לפי סוג החלק התחתון (צריכת המים), בתורו, מחולקות לשלוש קבוצות נוספות:

• עם צריכת מים לא מושלמת (לא מלאה): חלקו התחתון אינו מגיע לתחתית מאגר המים, ולכן הנוזל מחלחל דרך הקרקעית או הקירות; אפשרות זו נבחרת לעתים קרובות יותר בעת בניית באר במו ידיך; נפח המים בו מספיק להשקיה וסיפוק צרכי המשפחה
• עם צריכת מים מושלמת: הוא ממוקם בתחתית האקוויפר; מבנים כאלה לבתים פרטיים משמשים לעתים רחוקות, מכיוון שאם אספקת המים עולה על ההוצאות הרגילות של המשפחה, המים בה יתדרדרו במהירות ויתלשו
• עם צריכת מים מושלמת, בתוספת בור - שקע בסלע הבסיסי ליצירת מאגר מים

מסנן מים לבית הכפרי: מסננים זרימה, ראשיים ואחרים (צילום ווידאו) + ביקורות

הַזמָנָה

ברגע שנחפרת באר חדשה ביד, נבנית טירת חרס למניעת חדירת מים עיליים. זה טוב מאוד לצייד אזור עיוור בטון. המים הראשונים מהבאר נשאבים החוצה שוב ושוב עד שהם מתנקים.

איטום מים

איטום באר הוא שלב אחרון חשוב. אם הבאר הייתה מסודרת עם החפירה הראשונית של כדור הארץ, קל יותר לבצע אותה. הדבר הקל ביותר הוא לצפות במסטיק ביטומני עד אמצע הטבעת השנייה.

תהליך איטום היטב:

ניקוי קירות ואיטום פנימי של תפרים

עבודות ניקוי הקירות מתבצעות באופן הבא:

1. מים נשאבים החוצה מספר פעמים.
2. הם יורדים לתוך הבאר ומנקים את הטבעות מלכלוך וליחה עם מברשת מתכת או מכשיר אחר; הם מחטאים את הבאר.

איפה לחפור באר?

בחירה מוסמכת של מיקום היא גורם מכריע בתפקוד קבוע ותקין של הבאר. מי תהום לא צריכים להיות גבוהים מדי (מובילים לייבוש שלהם בזמן בצורת) ולא עמוקים מאוד (קידוח עמוק מדי של מוקש אינו מעשי). ישנן מספר דרכים לקבוע את מיקומם של מי התהום:

• חיפושי קידוח,
• הערכת שטח,
• שיטה מטאורולוגית.

דרך יעילה היא לקדוח באר בדיקה. ניתן לבצע את העבודה באופן עצמאי באמצעות מקדחה ידנית. עומק הבאר חייב להיות לפחות 10 מ' יתר על כן, גם עבור שיטה זו, יש לקבוע את אתר הקידוח. לשם כך, שיטות אחרות משמשות כשיטות עזר.

השטח נחקר על פי טבעם של שקעים, שקעים, שפלות. מתחת להם עולים מי התהום לגובהם המרבי. השיטה המטאורולוגית משמשת במזג אוויר חם. בשעות הערב נקבעים מקומות עם קרקע רטובה, שכן מים שעוברים קרוב במיוחד גורמים לירידת ערפל על הקרקע.

העמקה באמצעות טבעות תיקון

שלב 1. באותו אופן כמו בגרסה הקודמת, המלאי הנדרש מתכונן.מדובר באתים, סולם, פנסים, מותקנת כננת לחפירת אדמה עודפת. אם יש מים בבאר, אז משאבה חשמלית או ידנית תהיה שימושית כדי להסיר אותה. החומרים הנדרשים נרכשים גם - סוגריים לחיזוק ולוחות מתכת, עוגנים, חומרי איטום כדי להבטיח את אמינות התפרים, טבעות תיקון. קוטר הטבעות המשמשות חייב להיות קטן מקוטר אלמנטי הטבעת המשמשים בבניית הפיר עצמו. יש לבדוק את המוצרים עצמם לאיתור פגמים ונזקים שעלולים להפריע לעבודה המיועדת.

טבעות הידוק עם סיכות

שלב 2. המים הנותרים נשאבים מתחתית הבאר, אם יש.

שאיבת מים מתחתית באר

שלב 3. לאחר מכן, המסנן והאדמה נחפרים מתחתית הפיר. אדם יורד וממלא דלי באדמה, שלאחר מכן עולה למעלה. החפירה מתבצעת ממרכז הפיר לכיוון הקצוות שלו. העבודה מסתיימת כאשר הקירות מתחילים להתפורר בהדרגה.

חֲפִירָה

שלב 4. דלי ריק חדש מורידים לאדם שמתחת, והאדמה מהישן מוזגת לתוך מריצה, עליה היא נלקחת מהאתר.

את האדמה שנחפרה יוצקים לתוך מריצה

שלב 5. ברגע שהחלק התחתון של הבאר מוכן, טבעת התיקון מורידה למטה. לא צריך להיות אדם בתחתית הבאר! הטבעת, במאמץ של מספר אנשים, נגררת למקום העבודה, ולאחר מכן מחברים אותה לכננת על ידי הקרס כדי שלא תתעוות בזמן ההורדה.

טבעת התיקון נגררת לבאר

טבעת התיקון מונמכת

שלב 6. הטבעת המחוברת לכננת מורידה בעדינות למטה.

אתה צריך להוריד בזהירות את הטבעת

שלב 7. הטבעת מותקנת על המקום שהוכן לה בתחתית. הוא מקובע לפיר הראשי עם סיכות מתכת, התפרים אטומים בקפידה. בתחתית, מסנן תחתון מסורתי נוצר מחצץ, חול, אבן כתוש. העבודה הושלמה.

טבעת תיקון מותקנת

וידאו - תחזוקה ותפעול הבאר

העמקת באר אינה קלה כפי שהיא נראית. עבודה זו אינה קלה וטומנת בחובה סכנה כלשהי. היא לא סובלת חיפזון ודורשת יחס זהיר וקשוב מאוד.

טבעות הידוק עם סיכות

העמקת הבאר בעזרת טבעות

טבעות בטון לבאר

טבעת תיקון מותקנת

אתה צריך להוריד בזהירות את הטבעת

טבעת התיקון מונמכת

טבעת התיקון נגררת לבאר

את האדמה שנחפרה יוצקים לתוך מריצה

חֲפִירָה

שאיבת מים מתחתית באר

החלל מסביב לבאר מרוח בחימר

בסוף, אתה צריך לכסות עם חימר

החללים הנותרים מתמלאים באדמה.

התקנת כיסוי הבאר

הורד את הטבעת בזהירות

הטבעת מחוברת לכננת

טבעת חדשה מונחת מעל

הבאר שקעה לעומק הנדרש

האדמה מורמת על ידי כננת

חפירה מתחתית הבאר

שאיבת מים מבאר

מכינים את כל מה שצריך

ניקוי טוב

העמקה וחפירת בארות

ישנן סיבות רבות להעמקת באר.

פלסטיק העמקת צינורות בארות

העמקת הבאר בעזרת טבעות בקוטר קטן יותר

בתמונה - העמקת הבאר על אזור פרברי

איך להעמיק באר

ובכן העמקה

שיפור עומק מסנן

הריסת קירות ישנים

הרחבת קיר

מסתפקים עם משקולות

התקנת טבעות תיקון

יצירת באר

הִתעַרעֲרוּת

הַזמָנָה

אם אתה חושב שחפרת באר וגמרת איתה, בכלל לא. עדיין יש לך סדרה של תרגילים יומיומיים לעשות. כאן הם יכולים להיעשות במו ידיך, ללא מעורבות של עזרה. ראשית עליך לאטום את הקירות מבחוץ, לאחר מכן - לנקות ולשטוף את הקירות מבפנים ולשאוב מים - לנקות את הבאר.

לאחר חפירת הבאר, הטבעות מתיישבות לכמה ימים, תופסות את מקומן. בשלב זה, אין צורך לעשות דבר בפנים, אבל אתה יכול לעשות איטום חיצוני.

איטום מים

אם הבאר נעשתה לפי השיטה השנייה - קודם חפרו מוקש, ואז שמו טבעות - השלב הזה קצת יותר קל. תצטרך להרחיב מעט את הפער כדי להפוך את האיטום. אם הטבעות הותקנו מיד, תצטרך לחפור תעלה הגונה מסביב. לפחות - לאמצע הטבעת השנייה. כאשר האדמה הוסרה, המשך לאיטום.

עדיף להשתמש בציפוי. אתה יכול - מסטיק ביטומני, אתה יכול - תרכובות אחרות. באופן עקרוני, אפשר להתיך או להדביק איטום מגולגל, במקרה הקיצוני ביותר, לעטוף אותו בניילון. הסרט הוא הזול ביותר, אבל הוא ישמש לא יותר משנתיים, ואז בתנאי של קניית סרט יקר ומחוזק
איטום מעליו מונח בידוד (מעטפת קצף)

מכיוון שעדיין חפרת באר, בודדים אותה. תן בזמן שאתה לא מופיע בדאצ'ה בחורף, אבל אולי מאוחר יותר תבוא והקור. אז דאגו מראש לזמינות המים.

ניקוי קירות ואיטום פנימי של תפרים

יומיים לאחר חפירת הבאר ו"הכוס התיישבה", אתה יורד פנימה עם מטאטא, מטאטא את הקירות. אחר כך שוטפים את הקירות: שופכים אותם, מטאטאים עם מטאטא נקי. יוצקים שוב, אז - עם מטאטא. המים נשאבו החוצה, התנקזו.למחרת ההליך חזר על עצמו. אז - חמישה-שבעה-עשרה ימים. עד שהפנים והמים צלולים.

עוד רגע אחד. לא כל הצוותים מצפים מיד את מפרקי הטבעות. לאחר מכן, לאחר הניקוי הראשון, אתה צריך לצפות את המפרקים בתמיסה (מלט:חול ביחס של 1:3). כדי לשפר את האפקט, ניתן להוסיף PVA או זכוכית נוזלית (במקום חלק מהמים, או לדלל את ה-PVA במים). רצוי גם לבטח מפני הזזות אופקיות של הטבעות. במיוחד אם אין להם מנעולים. לשם כך, טבעות סמוכות מהודקות עם לוחות מתכת המחוברים לעוגן. אמצעי זה הוא הכרחי בהחלט על קרקעות רופפות או מתנפחות לא יציבות.

חיבור טבעות עם לוחות מתכת (רצוי נירוסטה).

לאחר שטיפת הקירות, המים נשאבים מספר פעמים, ניתן להשתמש במים. אבל כדי ששום דבר לא יתקוף בפנים, יש צורך לסגור אותו.

לכמה תכונות של חפירת בארות וניקוין, ראה את הסרטון.

כיצד לחפור באר לאספקת מים: ניתוח מפורט של שתי טכנולוגיות בסיסיות

הבאר מוכרת באופן סביר כמקור האופטימלי לארגון אספקת מים אוטונומית. האיכות האטרקטיבית ביותר שלו נחשבת בצדק לחיוב העולה על כל האפשרויות הזמינות. הבאר לא נסחפת ואינה דורשת שימוש קבוע כמו באר. בעלי נכס פרברי עשויים שלא לבקר בנכס במשך זמן רב, ואספקת המים לא תפחת והאיכות לא תיפגע כלל. ניתן לנקות אותו ללא בעיות. אפילו "חופר" ביתי יוכל לחפור באר במו ידיו אם יש לו סבלנות, לפחות עוזר אחד ומידע על הכללים לבניית מקור אספקת מים.

תהליך חפירת טוב

בואו נרד לעבודות הבנייה בפועל. כל העבודה נעשית כולה בעבודת יד, מבלי לשכוח את הבטיחות.
הסרטון במאמר זה יראה את כל תהליך ביצוע העבודה.

אפשרות ראשונה

כך תוכלו לעשות את העבודה אם האדמה שלכם מתעוררת ואינכם יכולים לבצע מיד חורים בגודל מלא.

כך:

• במיקום הבאר העתידית, אנו מסמנים כך שקוטר הבאר יעלה ב-10 ס"מ מקוטר טבעות הבטון המשמשות. החור נחפר לעומק המאפשר לטבעת הראשונה לא לשקוע לגמרי. 8-10 ס"מ צריכים להישאר מעל הקרקע;
• על עגלה שגובהה גם הוא 8-10 ס"מ מביאים את טבעת הבטון לפיר ומורידים בצורה אנכית. אל תעוות את הטבעת, מכיוון שהדבר ישפיע על איכות המבנה כולו. לאחר מכן אנו מניחים את טבעת הבטון הבאה, הידוק עם שלוש סוגריים;

• במרכז אנו יוצרים חור עמוק יותר ב-80 ס"מ. לאחר מכן יש לחפור את החור סביב כך שטבעת הבטון שוקעת באדמה דרך כוח המשיכה שלה. אם האדמה רכה אז מסירים אותה קודם כל במרכז הטבעת, אם האדמה קשה אז מסירים אותה קודם מתחת לטבעת עצמה, כדי ששום דבר לא מונע ממנה לרדת. ואז, כשהטבעת יורדת ומתמקמת, הם מוציאים את האדמה במרכז;
• עגינה של טבעות בטון מובטחת על ידי אטימות על ידי הנחת חבל קנבוס משופע, אשר מטופל לאחר מכן עם תמיסה המבוססת על מלט וחול. אנחנו מורידים את הטבעות לתוך הפיר עד שמופיעים מים בתחתית הבאר. המים שהופיעו עם חול מוסרים מפיר הבאר. הבאר תתמלא במים תוך 12 שעות;
• למחרת יש צורך להסיר שוב את המים מהבאר.הניקוי מתבצע עד לטיהור מלא של המים. ואז הבאר מכוסה ולא נוגעים בו במשך היום;
• לאחר מכן, מים עם חול נשאבים החוצה שוב, חצץ סינון או אבן כתוש מונחים על קרקעית הבאר. ראשית, 10-15 ס"מ של חלק דק, ואז 30-40 ס"מ של חצץ גדול יותר. הרמה המותרת של מי באר היא 1.5 מטר. זו יותר מטבעת בטון אחת;
• המרחק בין קירות הבור לפיר הבאר חייב להיות מכוסה בתערובת של חצץ וחול, קבוע על פני האדמה בחימר ומכוסה בחול. חימר לא יאפשר למי גשמים להיכנס לבאר, כמו גם שלג מופשר בחורף.

אפשרות שניה

סוג זה של עבודה מושלם עבור אדמה שאינה מתעוררת וניתן לבצע את העבודה בשיטה פתוחה:

ראשית, אנו יוצרים חור באדמה. היא צריכה להיות גדולה יותר מהטבעת בקוטר של כ-50 ס"מ;
כעת כדאי להביא את הטבעת השנייה ולהוריד אותה לבור. בשביל זה, עדיף להשתמש במנוף. זה הכי פחות בטוח. למרות שחלקם מייצרים מבני בלוקים ומשתמשים בהם כדי לבצע את העבודה הזו

אבל בייצור שלהם, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאמינות שקטה. הרי הטבעת לא שוקלת כל כך מעט;

יישום בלוקים להורדת הטבעת

l>

עכשיו אתה צריך לשים סרט איטום לאורך קו המתאר ולאחר מכן להתקין את הטבעת השנייה. אז אנחנו עושים עד לפסגה;

הידוק הטבעות נעשה באמצעות סוגריים מתכתיים לבאר.

איך לחפור בארות בחורף

חפירת באר בחורף

ההוראה מציינת שלפעמים, מכמה סיבות, עדיף לחפור באר בחורף.

הסיבות לכך עשויות להיות:

• מפלס מי התהום הנמוך ביותר אומר שהם לא יתייבשו בקיץ.
• בחורף קל יותר למצוא עבודה.
• העלות של חומרי בניין והטבעות עצמן נמוכה בהרבה.

החסרונות של זה עשויים להיות:

• פינוי הכביש משלג לצורך משלוח סחורה.
• מתן דיור חם לבונים.

ידוע שבחורף האדמה קופאת במטר אחד, מה שלא מאוד קשה לחמם או להכות בפטישים.

הפעולות הבאות זהות לעונות אחרות. ניתן להעמיק את הפיר שלוש טבעות למטה, מה שיאפשר להשתמש במים כל השנה, וניתן להשתמש בבאר שנחפרה לאחרונה כבר באביב.

איטום תפר

לאחר התקנת הטבעות, יש צורך לאטום את התפרים. זה הכרחי כדי שהביוב העליון לא יחדור לתוך הבאר.

ביצוע חותמות תפר

כך:

• אנחנו מייצרים טיט מלט. הוא מורכב מחול ומלט. עבור M300 אנו משתמשים בפרופורציה 1/3;
• אנחנו מכסים את התפר מהחלק הפנימי של הטבעת עם מרית;
• לאחר התמצקות מלאה, יש הממליצים לטפל בציפוי בזכוכית נוזלית.

עכשיו אתה רואה שמחיר מי השתייה בבית לא כל כך גדול. הדבר החשוב ביותר הוא לעקוב אחר הכללים לביצוע העבודה.

איך לחפור באר במו ידיך?

כדי לבנות באר פיר, עליך לעקוב אחר טכנולוגיה מסוימת, אשר לא אמורה להציב עבורך קשיים גדולים.

אם ניקח בחשבון את המבנה מלמעלה למטה בקטע, אז הבאר מורכבת מ:

• ראש - החלק העליון מעל הקרקע;
• מוקשים - פיר באר;
• צריכת מים - החלק התחתון של המכרה עם מים.

בתחתית, יש צורך לארגן מסנן תחתון, המורכב מאבן כתוש או חצץ בשלוש שכבות - התחתונה בעובי 10 ס"מ (שבר דק), האמצעית 15 ס"מ (שברים גדולים פי 7) והעליונה של אותו עובי עם שברים גדולים עוד יותר.

המכרה עצמו יכול להיות עשוי מעץ, לבנים, אבן (טבעית), בטון. אנו נסתכל מקרוב על האפשרות האחרונה של טבעות בטון, כעמידה והפשוטה ביותר, העומדת בכל התקנים הסניטריים.

תצטרכו לרכוש מראש את החומרים הדרושים, כלומר טבעות בטון, חול וחצץ למכשיר הסינון, סיכות לחיבור הטבעות יחד, וכן זכוכית נוזלית ומלט לאיטום החיבורים בין הטבעות.

תצטרכו לחפור לעומק שהוא בממוצע 10-20 מ', כלומר. אל המים. הכל תלוי בעומק מי התהום. יתרה מכך, כאשר כבר הגענו למים, עדיין יש צורך להעמיק ב-1-1.5 מ' זה הכרחי על מנת ליצור אספקת מים אם יש צריכה גדולה שלהם. וכדי שהמים לא יפריעו לכם לחפור, צריך להתקין בתחתית משאבת ניקוז שתשאוב אותם החוצה.

כאשר המכרה נחפר, אפשר להתחיל לארגן את הבאר, כלומר, התקנת טבעות בטון. הם מונחים זה על גבי זה (קוץ בחריץ), מהודקים יחד בסוגריים, והמפרקים מכוסים בטיט.

יש להבין שתחילה אתה יכול לחפור מוקש, ולאחר מכן להתקין את הטבעות, רק אם האדמה לא קורסת. אם הקרקעות רופפות, עדיף לעשות זאת: להתקין את הטבעת, לחפור בתוכה, ותחת משקלה היא תיפול. לפיכך, אתה לא תכלול מיד את שפיכת האדמה, שתוכב על ידי הקירות החיצוניים של הטבעות, וגם תגן על אנשים העובדים במכרה, כלומר. עצמי.

באמצעות הטכנולוגיה של הצטברות הדרגתית של טבעות, תגיעו לאקוויפר. שיטה זו יכולה לשמש לכל סוגי הקרקעות, היא גם הנוחה והאופטימלית ביותר.

כדאי לדעת גם שאם האדמה רכה מוציאים אותה מהאמצע לקצוות ואם היא קשה אז להיפך. לא ניתן לכסות את המפרקים של טבעות בטון, הממוקמות במים, בטיט מלט. למטרות אלו עדיף להשתמש בקנבוס מזופת.

כפי שאתה יכול לראות, הטכנולוגיה של חפירת באר אינה כל כך מסובכת, העיקר בעניין זה הוא לנסות לשמור על הכיוון האנכי של המכרה ככל האפשר ולאטום באופן אמין את המפרקים בין טבעות הבטון.

סרטון קצר על חפירת באר:

38_llXsoZWg

טיפול במקור

בארות כפופות לדרישות סניטריות גבוהות, ובהן, ומסביב לה, עליה להיות נקייה תמיד. בעלי חיים לא צריכים להתקרב למקור מי השתייה לפחות באזור של שלושה מטרים, אבל עדיף ליצור עבורם מחסום אמין לאורך ההיקף במרחק של 6 מ'.

מנע מעלים מעצים, חרקים, צפרדעים, חיפושיות, גשם, שלג ואבק וכו' להיכנס לבאר הפתוחה. עבורו הוא צריך להיות מצויד בכיסוי הדוק. זה יכול להיות עשוי מחומרים שונים, העיקר הוא שאבק ומים לא יכולים לעבור דרכו.

יש להביא מים אל פני השטח עם דלי ציבורי אחד, אותו יש לתקן בתוך הבאר. רצוי לסגור אותו מלמעלה עם רשת נירוסטה כדי שבעלי חיים לא ישתו ממנו. יש לבצע בדיקה מונעת וניקוי של הבאר 2-4 פעמים בשנה.

מקור למי שתייה נקיים באזור פרברי אינו גחמה, אלא צורך חיוני, במיוחד כאשר לא ניתן להשתמש באספקת המים המרכזית.אתה יכול לחפור באר בעצמך, או שאתה יכול לשכור צוות עובדים בשביל זה, בעוד שיש צורך להקפיד על אמצעי זהירות במהלך העבודה (ראה גם את המאמר "בארות ביוב מבטון מזוין: תכונות של בנייה ותפעול").

בסרטון המוצג במאמר זה תמצא מידע נוסף בנושא זה.

עוד מהאתר שלי

• איך לחפור באר בארץ - עצות שימושיות
• כיצד לצייד באר: חומרים, שיטות, מכשירים
• איך לחפור באר: עצות, תכונות, מדריך צעד אחר צעד
• חפרו באר - עשרה צעדים כדי להגשים את החלום
• איך לחפור באר במו ידיך: מדריך מ-"א" ל-"z"
• איך לחפור באר - המלצות מניסיון אישי

שלב שלישי. בנייה באר

בנייה באר

אנחנו נבצע הזמנה מיד שזה לא יסתדר לבד - אתה צריך לפחות עוד אדם אחד.

אחד העובדים (בואו נקרא לו "חותך") מתחיל לחפור את האדמה במקום נבחר בקוטר הטבעת

כדי להרוס אדמה כבדה הוא משתמש ברזול, גם אבנים שנתקלות בדרך מוסרות.

האדם השני בזמן זה נמצא ליד פתח המכרה ומעלה את האבנים והאדמה הנבחרים אל פני השטח בעזרת חצובה, כננת ודלי.

מומלץ לקבל עוזר שלישי שיחליף את ה"חותך", נניח, כל חצי שעה.
חשוב שה"חותך" יסופק עם סביבת העבודה הנוחה ביותר. לשם כך יש לאוורר את המכרה - עם מכשיר שאיבה ממוכן או עם מטריה רגילה.

אנו מבצעים את כל הפעולות ברצף זה.

שלב 1. אנו מניחים את טבעת הבטון הראשונה במקום המכרה העתידי.ה"חותך" חופר את קירות הטבעת, ככל שהיא מעמיקה, היא שוקעת יותר ויותר. רצוי להשתמש במוצר עם סיכות או נקודות בצורת חרוט לטבעת הראשונה על מנת להקל על התנועה כלפי מטה.

התקנת טבעות בטון

שלב 2. לאחר שהקצה העליון של הטבעת מגיע לאותה רמה עם הקרקע, הניחו עוד אחד מעל והמשיכו לעבוד. משקל כל טבעת הוא כ-600-700 ק"ג.

שלב 3. מספיקים שני אנשים כדי לגלגל את הטבעת למקום העבודה. אבל אם אפשר להשתמש במנוף, אז עדיף לא להזניח אותו, כי בעזרת ציוד מיוחד כזה, אתה יכול להוריד את הטבעת בצורה מדויקת יותר למושב.

אם האדמה יבשה וחזקה, אז אתה יכול לרדת לעומק של 2-3 מטרים, ולאחר מכן, באמצעות מנוף, להתקין כמה טבעות ברציפות.

חפירת באר חפירת באר חופרת באר

שלב 4. באותו אופן, אנו ממשיכים בהליך עד שמגיעים לאקוויפר. כפי שמראה בפועל, עבור משמרת עבודה רגילה (8 שעות), ניתן להניח 3 טבעות בטון.

לאחר הופעת הפונטנלים, אנו מעמיקים עוד כמה מטרים, ולאחר מכן אנו מכסים את התחתית ב"כרית" של הריסות (היא תשמש כמסנן מים).

שלב 5. המכרה נשאב במשאבת טבולה לניקוז. ככל שנשאבו יותר מים מהבאר, כך החיוב שלו יהיה גדול יותר.

תעלת ניקוז משאבת באר משאבת ניקוז עבור נו