חפירת באר במו ידיך: סוגי מבני באר + סקירה של טכנולוגיות החפירה הטובות ביותר

סיבות ליציאה של מים מהבאר

ייתכן שמפלס המים בבאר לא יהיה קבוע. זה תלוי בשילוב של גורמים רבים שאינם תלויים בבעל המבנה.

במקום הראשון הם התנאים ההידרוגיאולוגיים של האזור. בצורת ממושכת בקיץ וכפור חמור בחורף עלולים להוביל לייבוש מוחלט של הבאר. זה נורמלי לחלוטין ואינו מצריך התערבות אנושית כלשהי.

גורמים רבים משפיעים על זמינות המים בבאר. ייתכן שתנאי מזג אוויר קשים גרמו להתייבשותו. אז לא נדרשת התערבות אנושית, לאחר זמן מה הוא יתמלא שוב במים

תרגול מראה שאחרי זמן מה המים יחזרו.לרוב, אלו שחפרו את בארותיהם בתחילת הקיץ סובלים מההשלכות של תופעה זו.

בשלב זה ישנו שיא בעליית המים הממוקמים, מה שהופך את הפסקת העבודה לא נכונה מבלי להגיע לאקוויפר האמיתי. לכן, מומחים ממליצים בחום לחפור באר חדשה בתקופה יבשה או בסוף הסתיו, ואפילו טוב יותר - במרץ, לפני הפשרת השלג.

לעתים קרובות קורה שאקוויפר מוגבל מתייבש בהדרגה. במיוחד אם אין לו טעינה קבועה, והניתוח היה די פעיל. במקרה זה, השאלה מתבשלת, מה עדיף: להעמיק את הבאר הישנה או לבנות מקור חדש. ברוב המקרים, העמקה היא רציונלית יותר כאמצעי הזול ביותר.

כך נעשה במקרה של ירידה חדה במפלס מי התהום באזור. זה מתרחש כאשר לא ניתן להטעין את האקוויפר או העדשה על ידי חדירת משקעים. בנוסף, קרקעית הבאר עלולה להיסחף, מה שהופך אותה לבלתי עבירה למים ומאלץ אותה לחפש דרכים אחרות לצאת ממנה.

קורה גם שרמת המשקעים תקינה, אבל עדיין אין מים בבאר. במקרה זה, הסיבה עשויה להיות הופעה בסביבה הקרובה של באר חדשה או באר בעלת תכולת מים מרשימה, שיכולה "לנקז" מים באופן זמני.

במקרה זה, אתה צריך לחכות ארבעה עד חמישה שבועות, אם מפלס המים לא התאושש, תצטרך להעמיק את פיר הבאר.

מסנן סחף הוא אחת הסיבות להפחתת זרימת המים לבאר. יש לנקות אותו באופן קבוע. גם במקרה זה, כמות גדולה של סחף ולכלוך עולה מלמטה.

וסיבה נוספת להיעלמות המים יכולה להיות בלאי של החומרים של חלק צריכת המים של פיר הבאר. במקרה זה, המים יזרמו בצורה חלשה עקב תעלות נימיות סתומות בחומר הרוס.

בנוסף, קורה שהם סתומים מאוד עם סחף צפוף ומשקעים חוליים, שקשה להבחין מתחת לעמוד המים ולהסיר. כדי לשחרר את צריכת המים מזיהום, יהיה צורך לנקות את הבאר, לתקן ולאטום אותה לחלוטין.

מציאת מקום למקור מים

בעת בניית באר, חשוב לקבוע נכון את עומק האופק של מי שתייה נקיים, לחשב ולרכוש את המספר הנדרש של טבעות בטון, ציוד לסידור המבנה ההידראולי עצמו ומערכת חלוקת המים. כמו כן, חשוב לבחור את המקום והזמן הנכונים לחפירת באר.

בחירת המקום הנכון לבאר תלויה במספר גורמים:

• נתוני חקירה. ישנן דרכים רבות לחפש מים באתר, אך עדיין לא הומצא דבר אמין יותר ממחקרים גיאולוגיים של האזור.
• מידע על מקורות קרובים. לא יהיה מיותר לשאול את השכנים הקרובים עד כמה עומק הבארות שלהם בנויות, מה איכות המים.
• התאמת מים לשתייה. הקפידו לקחת דגימת מים לניתוח כימי ומיקרוביולוגי בתחנת התברואה הקרובה. מומחים יקבעו את ריכוז הכימיקלים ואת נוכחותם של חיידקים פתוגניים.
• סוג אדמה. הקושי בחפירת בארות, הצורך בשימוש בציוד מיוחד וכו' תלוי בכך. בסופו של דבר, כל זה משפיע על עלות הבאר המוגמרת. הדבר הקשה ביותר הוא לבנות באר על קרקעות סלעיות.
• הקלת שטח.הקשיים הגדולים ביותר מתעוררים כאשר בונים באר על צלע גבעה. האפשרות האידיאלית היא אזור שטוח.
• מרחק ממקורות זיהום. בארות נחפרות במרחק ניכר מבורות ספיגה, בורות ספיגה, ערמות קומפוסט, אסמים. לא רצוי למקם אותם בשפלה, שבה זורמים גשם, מים נמסים, כמו גם מים עם זיהומים של דשנים חקלאיים.
• מידת המרחק מהבית. ככל שמקור המים קרוב יותר לבית, כך נוח יותר.

יחד עם זאת, יש למקם את הפיתוח כך שלא יפריע למעבר, לא יחסום גישה למבנים חיצוניים, חדרי שירות.

המרחקים האופטימליים מוצגים בתרשים שלהלן.

במהלך בניית אספקת מים וביוב, יש להנחות על ידי SNiP 2.04.03-85. זה הכרחי כדי למנוע זיהום של מקורות מי שתייה, שטיפת יסודות מבנים, שיבוש מערכות

טיפים לבניית באר במו ידיך

אם אתה צריך לחפור באר בארץ בפעם הראשונה, ואתה רוצה לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר כדי שלא יהיו בעיות בעתיד, שקול את הטיפים הבאים:

• חפשו בקפידה ובדקו את התאמת מי התהום לצריכה. הדרך הטובה ביותר היא לערוך חקר גיאולוגי, שיבהיר באיזה עומק יש מים. אם יש עוד מבני בירה בארץ, כבר יש לך תוצאות. כמו כן, אימות יכול להיעשות בשיטות עממיות, אבל הם לא יתנו תוצאה של 100%. אם אינכם רוצים להוציא כסף על סיור, נסו לשוחח עם שכניכם בארץ וקחו מהם דגימת מים;
• בחר מקום מתאים להתקנת הבאר. גורלם של מבני הון אחרים באתר שלך תלוי באופן התקנתו.לדוגמה, אתה לא יכול להתקין אותו קרוב יותר מ-5 מטרים לבניין, כדי לא לגרום לבעיות עם הבסיס. מים יכולים לשטוף את האדמה ולהרוס אותה חלקית;
• לדאוג לנוכחות של אזור סניטרי סביב המבנה ברדיוס של 50 מטר. לא צריך להיות מזבלות אשפה, ביוב וביוב. אחרת, התוכן שלהם עלול להגיע למים.

הַזמָנָה

אם אתה חושב שחפרת באר וגמרת איתה, בכלל לא. עדיין יש לך סדרה של תרגילים יומיומיים לעשות. כאן הם יכולים להיעשות במו ידיך, ללא מעורבות של עזרה. ראשית עליך לאטום את הקירות מבחוץ, לאחר מכן - לנקות ולשטוף את הקירות מבפנים ולשאוב מים - לנקות את הבאר.

לאחר חפירת הבאר, הטבעות מתיישבות לכמה ימים, תופסות את מקומן. בשלב זה, אין צורך לעשות דבר בפנים, אבל אתה יכול לעשות איטום חיצוני.

איטום מים

אם הבאר נעשתה לפי השיטה השנייה - קודם חפרו מוקש, ואז שמו טבעות - השלב הזה קצת יותר קל. תצטרך להרחיב מעט את הפער כדי להפוך את האיטום. אם הטבעות הותקנו מיד, תצטרך לחפור תעלה הגונה מסביב. לפחות - לאמצע הטבעת השנייה. כאשר האדמה הוסרה, המשך לאיטום.

עדיף להשתמש בציפוי. אתה יכול - מסטיק ביטומני, אתה יכול - תרכובות אחרות. באופן עקרוני, אפשר להתיך או להדביק איטום מגולגל, במקרה הקיצוני ביותר, לעטוף אותו בניילון. הסרט הוא הזול ביותר, אבל הוא ישמש לא יותר משנתיים, ואז בתנאי של קניית יקר ומחוזק.

איטום מעליו מונח בידוד (מעטפת קצף)

מכיוון שעדיין חפרת באר, בודדים אותה. תן בזמן שאתה לא מופיע בדאצ'ה בחורף, אבל אולי מאוחר יותר תבוא והקור. אז דאגו מראש לזמינות המים.

ניקוי קירות ואיטום פנימי של תפרים

יומיים לאחר חפירת הבאר ו"הכוס התיישבה", אתה יורד פנימה עם מטאטא, מטאטא את הקירות. אחר כך שוטפים את הקירות: שופכים אותם, מטאטאים עם מטאטא נקי. יוצקים שוב, אז - עם מטאטא. המים נשאבו החוצה, התנקזו. למחרת ההליך חזר על עצמו. אז - חמישה-שבעה-עשרה ימים. עד שהפנים והמים צלולים.

עוד רגע אחד. לא כל הצוותים מצפים מיד את מפרקי הטבעות. לאחר מכן, לאחר הניקוי הראשון, אתה צריך לצפות את המפרקים בתמיסה (מלט:חול ביחס של 1:3). כדי לשפר את האפקט, ניתן להוסיף PVA או זכוכית נוזלית (במקום חלק מהמים, או לדלל את ה-PVA במים). רצוי גם לבטח מפני הזזות אופקיות של הטבעות. במיוחד אם אין להם מנעולים. לשם כך, טבעות סמוכות מהודקות עם לוחות מתכת המחוברים לעוגן. אמצעי זה הוא הכרחי בהחלט על קרקעות רופפות או מתנפחות לא יציבות.

חיבור טבעות עם לוחות מתכת (רצוי נירוסטה).

לכמה תכונות של חפירת בארות וניקוין, ראה את הסרטון.

בית סגור עשה זאת בעצמך לבאר

אנחנו מדברים על וריאנט כזה של מקלט לבאר - עם דלת. אם אתה עדיין מכסה כיסוי בפנים, זה בטוח שאבק לא ייכנס פנימה.

סגור היטב

נבנית מסגרת, ואז היא מונחת על ראש הבאר ומתוקנת עם ברגי עוגן.

בית עשה זאת בעצמך לבאר

1. עמוד תמיכה עשוי 100*200 מ"מ
2. עמודי תמיכה קצרים מאותה קורה 100 * 200 מ"מ
3. מוט תיקון 30*60 מ"מ
4. קרן משולשת

אנו מרכיבים את המסגרת, בעזרת סורגים קצרים אנו מהדקים אותה לטבעת. לאחר שנמשיך להרכבת המזרן. הרכיבו את הריצוף מלוח של 30*100 מ"מ בערך. המסגרת מצופה בלוחות או חומר גיליון, כגון דיקט עמיד למים.

הליך הרכבת בית לבאר

כדי לשמור על הדלתות היטב, אתה יכול לשים ג'ובים נוספים. אנו תולים דלתות - אחת או שתיים, לפי הרצון. כדי להקל על הניווט, להלן שרטוטים עם מידות.

בית עשה זאת בעצמך לבאר ציורים עם מידות

על פי אותה תוכנית, אתה יכול לעשות גג לבית מתכת. אם יש מכונת ריתוך, אתה יכול להשתמש בצינור פרופיל. קל יותר לצרף אליו חומר גימור.

איך לעשות מסגרת סגורה לחלוטין

אפשר גם להחביא טבעת בטון בבית. במקרה זה, השער, ככלל, עומד בנפרד, ואז המסגרת מורכבת. בחרו את המידות כך שהעיצוב יכסה בחופשיות את הטבעת. גובה - 20 סנטימטר גבוה מהגובה שלך: כדי שתוכל להתכופף בבטחה ולקבל דלי.

מקלט כזה לבאר עשויה פרופיל מגולוון לקירות גבס, אריחי מתכת וציפוי

אנו לוקחים פרופילים ממתכת עבה, מגולוונת. מהמדריך אנו מרכיבים שתי מסגרות זהות - ה"רצפה" והמפלס העליון של הטבעת. הם מחוברים על ידי מתלים (פרופיל עבור מתלים). יצאה קובייה עם דפנות מלאות.

הרכבת מסגרת

בפרופיל המדריך, אנו חותכים את הצדדים ומשאירים את ה"גב" שלם. אז אתה יכול לעשות משולש. אנחנו מתקנים את המתלה, ששווה לגובה הבית כולו. אם אתה רוצה שיפועים שווים, המתלה מחובר באמצע. אתה יכול להפוך את המדרון הרחוק לתלול יותר, ואז המעמד מועבר 15-20 ס"מ מהמרכז.

אנו מחברים את הפרופיל המחורץ למתלה הקבוע. אנחנו מקבלים את אחד המרכיבים של מערכת המסבך. אנחנו מבצעים את אותה פעולה בצד השני. אנו מחברים את החלק העליון המתקבל של המשולשים עם מוט צולב.

מתכוננים לדלת

מהצד של הדלת, אנחנו מוסיפים מתלים - משני הצדדים. עדיף לחזק אותם - לשים קוביות עץ בפנים ולהדק אותם עם ברגים הקשה עצמית.

התחלת התקנת גג

אנו מהדקים את חומר הקירוי, למשל, גיליון צדודית, מצפים אותו עם דיקט. לאחר מכן מניחים אריחים רכים על דיקט ומסמרים - למי יש איזו טכנולוגיה. ה"רגל" ודפנות הגג מסיימים בכל חומר. אם אתה רוצה - אתה יכול להשתמש בעץ - קלאפורד, חיקוי של בול עץ או עץ, אם אתה רוצה - ציפוי.

במקרה זה, נעשה שימוש באותם חומרים כמו מול הבית: כך שהכל נראה כמו אנסמבל בודד.

ציפוי באר בית

דוגמה נוספת של וידאו להרכבה מפרופיל קיר גבס בפורמט וידאו.

איך לחפור באר במו ידיך

לפני שתתחיל לחפור באר, אתה צריך להכין את הציוד הדרוש.

לעבודה תצטרך:
אתים, ברזל, דליים, משאבה לשאיבת מים, חבל, שרשרת, מתקן הרמה (כמו מנוף ידני) וכמובן טבעות בטון.ראשית, שקול את האפשרות של חפירת באר באופן ידני עם התקנת טבעות בטון.
אנחנו מתחילים לחפור בור, שקוטרו שווה לטבעת, בעומק של כשני מטרים. לאחר מכן, לאחר התקנת הטבעת, אנו מתחילים לבחור את כדור הארץ בתוך הטבעת, תוך התחשבות בצמיגות האדמה.

אם כדור הארץ צפוף, אנו חופרים מתחת לטבעת, אם היא רופפת, אנו מתחילים מאמצע המעגל. בתהליך החפירה הטבעת יורדת תחת משקלה.

כשהטבעת מספיק עמוקה, שים עליה את הטבעת הבאה.
כל התהליך חוזר על עצמו. בעת ביצוע עבודה, הכרחי לראות שהטבעות נופלות באופן שווה, אחרת לא רק עיוות, אלא גם הידוק עשוי להופיע, ביטול בעיות כאלה הוא די מייגע.

אנו אוטמים את התפרים בין הטבעות עם מרגמה חול מלט, לאחר שהנחנו בעבר חבל קנבוס מזופת, ואנו מהדקים את הטבעות עצמן יחד עם לוחות ברזל, מברגים אותם עם ברגים באמצעות עיני מתכת מיוחדות.

עומק הבאר הוא בדרך כלל כ-10 מטרים, אך ערך זה יכול להשתנות למעלה או למטה בהתאם לטופוגרפיה של האתר.

עומק המכרה נקבע לפי הפרמטרים הבאים:
לחות הקרקע עולה, שכבת החימר עוברת, טמפרטורת האוויר יורדת.

אם מופיעים מים בבאר, העבודה לא נפסקת, והמים נשאבים החוצה באמצעות. אם יש זרימה מהירה של מים, אנחנו מפסיקים לחפור. כעת עליך לשאוב את המים ולהשאיר את הבאר למשך 8-12 שעות, ואז לשאוב את המים שוב ולבחור עוד אדמה עד שנראה אקוויפרים.

אנחנו עושים טירת חימר.
בחוץ, אנו חופרים את הבאר שלנו לעומק של כמטר, דוחפים אותה בחימר בגובה פני הקרקע, ואז יוצרים אזור עיוור.

הכל, חפירת הבאר הושלמה.
כעת אנו מסדרים מסנן תחתון לטיהור מים. זה נעשה כך, בתחתית הבאר מניחים חצץ קטן וגדול של כ-20 ס"מ. אם האדמה בתחתית הבאר מאוד צמיגה, תחילה עליך להכין אותה מלוחות עם חורים למים, ולאחר מכן להניח את המסנן התחתון מעל.

לכבות

אנו משלימים את העבודה על ידי התקנת מנגנון הרמת מים, או משאבה. סוגרים את הבאר במכסה.

עיצוב החלק הקרקעי של הבאר, הראש, כל אחד בוחר לפי טעמו ויכולותיו הכספיות. אפשרויות רבות מוצעות.

אפשר גם לחפור באר ללא טבעות. עבור המכשיר, אנחנו צריכים אחד מעץ, קצוץ לתוך כפה.
אבל שיטה זו גוזלת זמן רב יותר והיא נבחרת על ידי חובבי בנייה אקולוגית.

מקור מים משלך באזור הפרברים המועדף עליך יעלה משמעותית את רמת הנוחות. מבטל את הצורך לשאת מים בדליים כדי לטפל בצמחים שגדלו ביראת כבוד, למילוי מיכלים באמבטיה או במקלחת.

על בניית מבנה צריכת מים ניתן להפקיד בידי צוות עובדים המתמחה בתחום זה. אבל עדיף לחפור ולצייד באר בארץ במו ידיך, להשקיע בה מינימום כספים. אנו אגיד לך איך לבחור מקום למקור מים, איך לקדוח ולצייד עובד.

כל מיזם דורש הכנה מוקדמת זהירה מהקבלן העתידי. במיוחד קשה כמו חפירת באר.

טעויות בתכנון, חלוקת הכוחות ושלבי העבודה בהחלט ישפיעו על התוצאה. במקרה הטוב, הבנייה תימתח לתקופה ארוכה אך לא ידועה, במקרה הרע היא תסתיים בבניית מנהרה חסרת תועלת "לשום מקום".

גלריית תמונות

גלריית תמונות

סוגי בארות

באר היא פיר המגיע לאופק המים עם מים המתאימים לצריכה. בהתאם לעומק שבו שוכנת שכבת המים, מומחים מחלקים את המבנים ההידראוליים הללו לשני סוגים:

1. מפתח או שטחי

   . זה כאשר יש מפתח באזור הפרברים, שממנו פועמים מי השתייה הטהורים ביותר. אפשרות נוחה ולא יקרה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. שלי

   . זה כאשר יש צורך לחפור את האדמה לשכבת המים, בניית מכרה עם חתך עגול או מרובע. עומק המבנה יכול להגיע עד 10 מ'.

יש מונח כזה - הבאר החבשית. בצורה שבה כולנו רגילים לראות בארות, המבנה הזה לא. זוהי באר שנוצרה על ידי צינור פלדה שננעץ לתוך האדמה. כדי להעלות את המים, נדרשת משאבה חשמלית או נדנדה ידנית. עומק היווצרות הבאר הוא עד 30 מ'.

מפתח טוב בבקתת הקיץ שלהם

סוגים באר

ישנם שלושה סוגים הקובעים את אספקת המים התפעולית בתוך המבנה ההידראולי ואת אופן אספקתם לפיר.

1. בארות מסוג לא מושלם

   . זן זה בנוי כך שהמכרה אינו מונח על סלע מוצק. כלומר, הקירות נוצרים כך שגזע המבנה טובל באקוויפר בכ-70%. כלומר, מים נלקחים לבאר הן דרך קירות המבנה והן דרך הקרקעית.

2. סוג מושלם

   . זה כאשר פיר המכרה נשען על סלע מוצק. במקרה זה, מים נכנסים לבאר רק דרך הקירות.

3. מראה מושלם עם אגורה

   . האחרון הוא אספן מים, אשר מונח בשכבה העמידה התחתונה. ומים נכנסים למבנה דרך קירות המכרה.

שלושה סוגים של בארות מים

שלב חמישי. אנו מציידים את הבאר

אך בניית באר אינה מוגבלת לקידוח מכרה וחיזוקו. לשם כך, אנו מציידים את החלק העליון של המבנה - הראש.

ובכן בידוד ראש

אנו מציידים אזור עיוור סביב הבאר - פלטפורמה קטנה עשויה בטון או הריסות דחוסות בקפידה

השטח העיוור צריך לעבור לפחות 1 מ' מהמכרה מכל צד, וחשוב מכך, נבנה לאחר זמן מסוים לאחר סיום הבנייה, כאשר האדמה שוקעת.

אזור עיוור מסביב לבאר תכנית שכבות קונסטרוקטיביות של האזור העיוור אזור עיוור מתערובת של חימר מקומט ואבן כתוש בידוד אזור עיוור

כמו כן אנו בונים חופה מעל המבנה למניעת כניסת משקעים למכרה. אם משתמשים במשאבה לאספקת מים, עדיף לסגור את הפיר לחלוטין, ולהשאיר חור קטן לצינור ולכבל.

הכנה לעבודה

אתה יכול להתחיל לחפור באר בעצמך לאחר ביצוע עבודה כלשהי, אבל כבר בהתחלה אתה צריך להבין מה העיצוב הזה, אתה צריך לדעת את העקרונות הטכנולוגיים הבסיסיים ולהקפיד על ביצוע אמצעי זהירות.

בחירת מקום לינה

אתה צריך לחפור באר בעצמך במקום הממוקם כראוי. את המבנה הזה יש להציב לפי הכללים, אחרת אפשר לפגוע במבנה למשל.

הקרן פשוט תצנח ולא תבינו מאיזו סיבה. באתר שלנו יש מאמר מפורט שמספר איך לחפש נהג, אבל עדיין יש כללים שצריך לקחת בחשבון בבחירת מקום.

מחפש מקום לבאר

כך:

• יש צורך לחפור באר בעצמך לא קרוב משלושים מטרים לשירותים ולמקומות אחרים של זיהום. זה יכול להיות גם מזבלה וגם כביש;
• לאחר קביעת האקוויפר, יש צורך גם לבחור מקום לא בשפלה. שם, כשיורד גשם, הצטברות המים והבאר עלולה להזדהם. עדיף לבחור גבעה;

כיצד לקבוע את עומקה של באר

יש צורך להתחיל לחפור באר עם ביצוע הסקרים הגיאולוגיים הפשוטים ביותר לנוכחות מי תהום באתר הבנייה. עומק התרחשותם נקבע.

ניתן לעשות זאת באמצעות מכשירים מיוחדים: ברומטר אנרואידי או פלס. אתה יכול לקבוע את נוכחותם של מים עמוקים על ידי מקורות סמוכים.

ישנן מספר דרכים לקבוע את עומק המים:

• קביעת גודל על ידי ברומטר אנרואידי. שיטה זו היא כדלקמן: במכשיר, ערך החלוקה הוא 0.1 מילימטר. זה מתאים להפרש של מטר אחד בגובה. לדוגמא: בבאר קיימת בגובה פני הקרקע, הלחץ האטמוספרי שמציג המכשיר הוא 745.8 מ"מ ובמקום הבנייה המוצעת 745.3 מ"מ. ההפרש הוא 0.5 מ"מ, כלומר אנו חופרים באר בעומק חמישה מטרים, אבל זה רק אם האקוויפרים אופקיים ומונחים בצורת אגן מים.
• למי תהום יש לרוב מדרונות שנראים כמו זרימת מי תהום. במקרה זה, עומק ההתרחשות נקבע על ידי שיטת האינטרפולציה של תוצאות המדידה, אך היא נותנת תוצאה משוערת.
• הדרך האמינה ביותר היא קידוח מחקר לפני תחילת העבודה.
• אם אף אחת מהשיטות לעיל אינה מתאימה, אז ביום קיץ חם אתה צריך לצפות במאגר שנמצא רחוק מהמקום הנבחר לבאר. היווצרות ערפל קטן (ערפל) מעל האתר בשעות הערב מעידה על נוכחות מים, ככל שהם סמיכים יותר, כך הם קרובים יותר לפני השטח.

בחירת תצורת בנייה

כל באר היא פיר עגול או מרובע גדול שנחפר באדמה כדי להגיע למים ארטזיים שניתן לצרוך על ידי אדם. עומקו של מכרה כזה הוא בדרך כלל קרוב ל-10 מטרים, אך לעיתים הוא יכול להגיע לערך של 30-30 מטרים.

הבאר מורכבת מהחלקים הבאים:

• ראש, שהוא מעל פני האדמה;
• מכרות - העמקת הבאר;
• המקלט למים הוא החלק התחתון של הבאר שבו נאספים מים.

פיר הבאר יכול להיות עשוי מאבן, לבנים, עץ, בטון. האפשרות הרגילה והקלה היא שימוש בטבעות בטון. נספר לכם יותר על בניית באר כזו.

בְּטִיחוּת

חפירת פיר באר היא עיסוק מסוכן לאדם.

לכן, עליך להקפיד על כמה התקנות קלות שמטרתן בטיחות:

• חובה על העובד להצטייד בקסדה להגנה מפני חדירת אבן ואדמה על הראש, העלולים ליפול בעת הוצאת חומרים מהבאר;
• בתהליך של עבודות עפר, יש צורך מדי פעם לבדוק את חוזק החבל. לשם כך תולים לו שקע גדול וכבד;
• חובה לבדוק את האמינות של כל ההידוק של הדלי המושך החוצה את כדור הארץ;
• בשל העובדה כי לחות גבוהה ואדמה קרה הם רעים לבריאות, אל תישאר בבאר יותר מדי זמן, אתה יכול לחלות.