עשה זאת בעצמך היטב: הוראות סקירה מפורטות לבנייה עצמית

כיצד לארגן אספקת מים אוטונומית מבאר

אז המדינה מוכנה. אבל אין לשאת ממנו דליי מים לתוך הבית. אם יש בו מספיק מים, אז אתה יכול לארגן רשת אספקת מים קטנה עם צמח ממש בבית. כדי לעשות זאת, אתה צריך לבחור משאבה חשמלית וצינור פלסטיק.

באשר למשאבה, מתאימה כאן גרסה טבולה או משטחית. השני עדיף כי הוא תמיד נראה באופק. ואם יש צורך לבצע את התיקון שלו או בדיקה שגרתית, אז אין צורך לשלוף אותו מהמכרה, כאופציה טבולה.

המשאבה עצמה נבחרת לפי כוח (קיבולת - m³ / h או l / s) ולחץ. המאפיין הראשון נבחר תוך התחשבות בכמות המים הדרושה בשימוש בארץ. לדוגמה, הפרודוקטיביות של כיור מטבח סטנדרטי היא 0.1 ליטר לשנייה, קערת שירותים היא 0.3 ליטר לשנייה, שסתום להשקיית גינה הוא 0.3 ליטר לשנייה.

כלומר, יש צורך לחשב את מספר גופי האינסטלציה המשמשים באזור פרברי, לקבוע את הביצועים של כל אחד ולצרף את האינדיקטורים הללו. זה יהיה הביצועים הכוללים של המשאבה. לגבי הלחץ, הוא נקבע לפי עומק האקוויפר, כלומר עומק הבאר.

התקנת משאבה טבולה בבאר

אם נבחרה משאבה טבולה, היא מותקנת ישירות בפיר הבאר, מורידה אותה למים. הוא תלוי על כבל פלדה. צינור גמיש מפלסטיק מתבצע מהמכשיר בתוך הבית. אם מותקנת משאבת משטח, אז היא מותקנת ליד הבאר: או ליד הראש, או בתוך המכרה על מעמד מתכת מיוחד, או בתוך הבית בחדר מחומם. ממנו מורידים לבאר צינור שבקצהו מותקנת מסננת. וגם צינור נמשך מהמכשיר בתוך הבית.

אם הקוטג' מופעל רק בעונה החמה, אז המשאבה מפורקת בסתיו, הצינורות מעוותים לתוך מפרץ. וכל זה מאוחסן במקום יבש. באביב, הציוד מותקן מחדש.

תיאור סרטון

הסרטון מראה כיצד אתה יכול פשוט לארגן אספקת מים לבית כפרי מבאר:

מסקנה בנושא

סידור באר בקוטג' קיץ הוא תהליך קשה, רציני ואחראי. אי אפשר שלא לקחת בחשבון את הכללים והתקנות למיקום המבנה הידראולי הזה

חשוב לבצע בנייה נכונה, כאשר האופציה עם מקדחת בור היא המהירה, הקלה והבטוחה ביותר

התקן של בארות ביוב עשוי בטון

עם השלמת עבודת ההכנה, מתחיל תהליך הרכבת הבאר.

במקרה של מבנה בטון או בטון מזוין, סידור באר הביוב ייראה כך:

• ראשית, מכינים את הבסיס, שעבורו משמש לוח מונוליטי או רפידת בטון 100 מ"מ;
• יתר על כן, מגשים מותקנים בבארות ביוב, אשר חייבות להיות מחוזקות עם רשת מתכת;
• קצוות צינור אטומים בבטון וביטומן;
• המשטח הפנימי של טבעות הבטון חייב להיות מבודד עם ביטומן;
• כאשר המגש מתקשה מספיק, אפשר להניח לתוכו את הטבעות של הבאר עצמה ולהרכיב את לוח הרצפה, שעבורו משתמשים בטיט מלט;
• כל התפרים בין אלמנטים מבניים חייבים להיות מטופלים עם פתרון;
• לאחר דיוס עם בטון, יש צורך לספק את התפרים עם איטום טוב;
• המגש מטופל בטיח מלט;
• בנקודות חיבור הצינור, מסודר מנעול חרס, אשר צריך להיות רחב יותר ב-300 מ"מ מהקוטר החיצוני של הצינור וגבוה ב-600 מ"מ;
• אחד השלבים האחרונים הוא לבדוק את התכנון לתפעול, שעבורו כל המערכת מלאה במים. אם לא מופיעות דליפות לאחר יום, אזי המערכת פועלת כרגיל;
• ואז מתמלאים קירות הבאר, וכל זה נדחס;
• סביב הבאר מותקן שטח עיוור ברוחב 1.5 מטר;
• כל התפרים הנראים מטופלים בביטומן.

התקן של באר ביוב עשוי טבעות בטון, המתואר לעיל, אינו שונה מהסדר של מבנה לבנים, כאשר ההבדל היחיד הוא שבאחרון, בטון מוחלף בעבודת לבנים. שאר זרימת העבודה תיראה אותו הדבר.

ישנן גם בארות הצפת, בעלות מבנה קצת יותר מסובך בהשוואה למבנים שתוארו לעיל (לפרטים נוספים: "בארות ביוב להורדה הן צורך חשוב").

בנוסף למגש, ייתכן שיידרש תנאי אחד או יותר כדי לצייד היטב את הגלישה:

• התקנת riser;
• התקנת מגדל מים;
• סידור אלמנט שובר מים;
• יצירת פרופיל מעשי;
• סידור בור.

העיקרון הבסיסי של התקנת בארות אינו משתנה, למעט הבדלים מינוריים. בפרט, לפני התקנת טוב טיפה, יש צורך להניח לוחית מתכת מתחת לבסיס שלה, אשר מונע עיוות בטון.

לפיכך, הרכב הבאר הדיפרנציאלי כולל:

• riser;
• כרית מים;
• לוח מתכת בבסיס;
• משפך הכנסה.

המשפך משמש לנטרול הנדירות המתרחשת עקב מהירות התנועה הגבוהה של הקולחים. השימוש בפרופילים מעשיים הוא נדיר למדי, שכן הוא מוצדק רק בצינורות בקוטר של יותר מ-600 מ"מ ועם גובה ירידה העולה על 3 מ'. ככלל, צינורות כאלה אינם משמשים במשקי בית פרטיים, ובארות הצפת הם תופעה נדירה, אבל בארות ביוב מסוגים אחרים מבוקשים.

על פי חקיקה רגולטורית, התקן של באר לביוב מוצדק במצבים כאלה:

• אם צריך להניח את הצינור בעומק רדוד יותר;
• אם הכביש הראשי חוצה רשתות תקשורת אחרות הממוקמות מתחת לאדמה;
• במידת הצורך, להתאים את מהירות התנועה של שפכים;
• בבאר המוצפת האחרונה, מיד לפני הזרמת שפכים לכניסת המים.

בנוסף לסיבות המתוארות ב-SNiP, ישנן אחרות המחייבות התקנת באר ביוב דיפרנציאלי באתר:

• אם יש הבדל גבהים גדול בין העומק האופטימלי של הביוב באתר לבין מפלס נקודת הזרמת שפכים למקלט (אפשרות זו מוצדקת לרוב, שכן הנחת הצינור בעומק רדוד יותר מאפשרת לבצע פחות עבודה );
• בנוכחות רשתות הנדסיות הממוקמות בחלל התת קרקעי וחוצות את מערכת הביוב;
• אם יש צורך לשלוט בקצב התנועה של שפכים במערכת. למהירות גבוהה מדי יש השפעה רעה על הניקוי העצמי של המערכת ממשקעים על הקירות, כמו גם מהירות נמוכה מדי - במקרה זה, משקעים יצטברו מהר מדי, ונדרש שימוש בזרם מהיר כדי לחסל אותם. משמעותו היא להגדיל את קצב זרימת הנוזל בחלק קטן של הצינור.

ייצור והתקנה של בארות פלסטיק

תהליך ההתקנה תלוי בסוג הבאר. עבור צפייה, מבנים סיבוביים ואחסון, יש צורך לעשות בסיס בטון. בארות ספיגה ללא תחתית דורשות סידור של מערכת סינון.

גלריית תמונות תמונה מתוך הרכבת מערכת הניקוז עם התקנת בארות פולימר מתבצעת במהירות הגבוהה ביותר האפשרית לבניית המערכת והתקנת בארות מיוצרים כל סוגי החלקים המקלים מאוד ומזרזים את עבודת ההתקנה סביבות אגרסיביות אינן משפיעות על המבנה של בארות פולימר, הן אדישות לקרבת מים ותנודות טמפרטורה מיוצרות בורות ביוב, בשורה שבהן ניתן למצוא אפשרויות העמידות בפני עומסים גבוהים.

כיצד להתקין באר בדיקה ואספן

אם רכשת מיכל פלסטיק מוכן, אז אתה רק צריך להתקין אותו על בסיס מוכן מראש. התקנה של שני סוגי הבארות היא כמעט זהה. ההבדל יכול להיות רק בגודל, במספר צינורות היציאה, וגם בסידור אופקי או אנכי.

צפייה, ככלל, יש עיצוב אנכי, מצטבר יכול להתבצע בגרסה אופקית או אנכית. בנוסף, בארות אספן מצוידות בדרך כלל במשאבת ניקוז וצינורות מופנים אל הבור.

לפני סידור באר לאיסוף ופריקה של מי ניקוז, חפרו תעלה, בצעו עבודת הכנה כמתואר לעיל והנחת צינורות, אך עדיין לא נרדם.

התקנת באר מורכבת מהשלבים הבאים:

1. להעמיק את האזור שבו הבאר אמורה להיות מותקנת, זה צריך להיות 40 ס"מ עמוק יותר ממפלס הצינורות;
2. יוצקים ודחוסים שכבה של חול וחצץ;
3. הכינו תמיסת בטון (3 חלקים של חול וחלק אחד של מלט) ומלאו בו את התחתית;
4. לאחר שהבסיס התקשה ומוכן לחלוטין (זה ייקח בערך יומיים), הנח שכבה של geotextile;
5. התקן את המיכל על סוליית הבטון, חבר אותו לכיפופי הצינור;

בסוף, הרכיבו את הצוהר למעלה, מלאו את המבנה מכל הצדדים בהריסות ואדמה.

התקנת מבנה סופג עשוי פלסטיק

כדי להתקין היטב מסנן, תזדקק למיכלי פלסטיק ללא תחתית. התקנתם מתבצעת באותו אופן כפי שתואר לעיל, למעט יציקת בסיס הבטון. במקום זאת, בתחתית הבאר מיוצרת מערכת סינון המטהרת את המים הנכנסים בצורה טבעית.

לתחתית יוצקים שכבת חצץ, אבן כתוש או חומר דומה אחר בעובי 20-30 ס"מ. מכניסים צינורות לחלק העליון של הבאר, המבנה מכוסה מכל הצדדים הריסות או חצץ, מלמעלה הוא מכוסה בגיאופברי וסגור בצוהר.

הכנת מיכלים מצינורות פלסטיק

אם אין לך מיכל פלסטיק מוכן, אתה יכול להכין אותו בעצמך. לשם כך יש צורך בצינור פלסטיק בקוטר מסוים (35-45 ס"מ לצפייה ומבנים סיבוביים ו-63-95 ס"מ לאספן וספיגה). בנוסף, יש צורך לרכוש תחתית עגולה ופתח פלסטיק בהתאם לגודל הצינור ואטמי הגומי.

אלגוריתם ייצור:

1. חותכים צינור פלסטיק בגודל הנדרש, המתאים לעומק הבאר.
2. במרחק של כ-40-50 ס"מ מהתחתית, בצעו חורים לצינורות וציידו אותם באטמי גומי.
3. חבר את התחתית למיכל ואטום את כל התפרים עם מסטיק ביטומן או איטום אחר.

התקנה של מיכל ניקוז תוצרת בית מתבצעת על פי התוכנית לעיל.

בחירת מקום לבנייה

תרשים התרחשות אקוויפר וסוגי בארות

קודם כל, יש צורך למצוא את המקום המתאים לבניית מבנה צריכת המים ולקבוע את עומקו. אם יש מבנים דומים באזורים סמוכים, המשימה היא הקלה. לשם כך, עליך לדבר עם השכנים שלך ולבקש מהם את המידע הבא:

• מהו עומק מבנה צריכת המים באזורם.
• כמה מים זה נותן?
• כאשר הוא נבנה.
• תכונות השימוש בו.

בעת בחירת מקום לבנייה, יש להנחות את המרחקים הסטנדרטיים מ-SNiP 30-02-97. לטענתם, המרחקים המינימליים הבאים מותרים בין הבאר לחפצים אחרים באתר:

• מהיסוד של הבית ועד צריכת המים, המרחק המינימלי המותר הוא 5 מ';
• המרחק המינימלי שבו ניתן לבנות באר מבניינים עבור חיות מחמד הוא 4 מ';
• לכל מבנים חיצוניים באתר - 1 מ';
• עצים חייבים להיות במרחק של לפחות 4 מ' זה מזה;
• לפחות 1 מ' נסיגה מהשיחים אל צריכת המים;
• מבורות ספיגה ובורות ספיגה למקור מי שתייה צריכים להיות לפחות 50 מ'.

לפי SNiP, אסור שיהיו בורות שפכים מעל באר צריכת המים.

סידור טירת חימר

על מנת שהמים בבאר יהיו נקיים תמיד בעתיד, עליהם, בין היתר, להיות מוגנים מפני מים עיליים. כדי לעשות זאת, אתה צריך לצייד טירת חימר. הם עושים את זה באמצעות הטכנולוגיה הזו:

• חימר מדולל בכמות קטנה של מים ומוחדר במשך מספר ימים;
• להוסיף למסה הפלסטית המתקבלת של 20% סיד;
• סביב בית העץ או טבעת הבטון העליונה של הבאר חופרים בור בעומק 180 ס"מ;
• להניח את מסת החימר בבור בשכבות של 5-10 ס"מ;
• מלמעלה הם מציידים אזור עיוור חימר;
• אבן כתוש יוצקים על החימר, ולאחר מכן אדמה.

רצוי לעטוף בנוסף את טבעת הבטון עם לבד קירוי או ניילון לפני סידור הטירה.

הוראות שלב אחר שלב להכנת בית לבאר

1. מדוד את הקוטר או הרוחב של ראש הבאר. בהתבסס על מידות אלו, יחושב היקף בסיס העץ של המבנה.

   בסיס מסגרת

2. להכנת מסגרת עץ מבר עם קטע של 50x100 מ"מ. זה יותר נוח לעשות את זה על משטח שטוח, לבדוק את העיצוב באמצעות רמת הבניין.

3. למסגרת, בניצב לבסיס שלה, חברו 2 קורות (מתלים אנכיים) עם חתך של 50x100 מ"מ ואורך של 72 ס"מ. בחלק העליון, חבר אותם עם קורה עם חתך של 50x50 מ"מ, שתמלא את התפקיד של החלקה.

   העיצוב מוכן להתקנה על טבעת הבאר

4. חבר את המתלים האנכיים לבסיס המסגרת (בפינותיה) באמצעות קורות. על מנת שהקורות ישתלבו היטב, יש צורך לחתוך את הקצוות העליונים של המתלים משני הצדדים בזוויות של 45 מעלות.

   הקצוות העליונים של העמודים האנכיים מנוסרים משני הצדדים בזווית של 45 מעלות

5. לבסיס של אחד מצידי המסגרת (במקום בו תהיה הדלת), חברו לוח רחב. בעתיד יונחו עליו דליי מים מהבאר. רוחבו לא צריך להיות פחות מ-30 ס"מ.

6. בצדדים הנותרים, מלא לוחות ברוחב קטן יותר. זה הכרחי לחוזק המבנה ולשמירה עליו על טבעת הבאר.

   קיבוע המבנה לטבעת הבטון

7. חבר את המסגרת המוגמרת לטבעת הבטון של הבאר בעזרת ברגים. כדי לעשות זאת, יש צורך לשלב את החורים של המתלים ואת טבעת הבטון, שלתוכם להכניס את הברגים ולהדק את האומים.

   קורות אנכיות מוברגות לטבעת הבטון

8. התקן את השער עם הידית על העמודים האנכיים. חבר אותו למבנה.

   השער קבוע עם לוחות מתכת לעמודים אנכיים

9. חבר דלת עם ידית ותפס למסגרת.

   פני המדרונות מוכנים לכיסוי בחומר קירוי

10. נדן את הגמלונים והמדרונות של המסגרת בקרשים. לוחות הקצה של המדרונות צריכים להשתרע מעבר למבנה. זה ישחק את התפקיד של מצחייה ויגן על הגמלונים מפני הרטבה.
11. מהדקים את חומר הקירוי לשיפועי הגג.

המסגרת חייבת להיות בעלת צורה גיאומטרית נכונה, שכן תזוזות ועיוותים בעתיד ישפיעו לרעה על שלמות המבנה. ניתן לחזק עוד יותר את המפרקים של אלמנטי מסגרת העץ עם פינות מתכת. לשם כך, מתאימים ברגים עם הקשה עצמית עם גובה הברגה נדיר בקוטר של 3.0 עד 4.0 מ"מ ואורך של 20 עד 30 מ"מ.

כאשר המבנה מותקן על טבעת הבאר, אתה יכול להתחיל לייצר את השער. מכשיר זה נחוץ להרמה והורדה של הדלי.

שער טוב

בול עץ עגול באורך 90 ס"מ ובקוטר 20 ס"מ ומעלה. אורך השער צריך להיות 4-5 ס"מ פחות מהמרחק בין העמודים האנכיים. זה מאפשר לא לגעת בעמוד עם קצה השער.

מידות אלמנטי המתכת חייבים להתאים בדיוק לפתחי השער

• תחילה יש לנקות אותו מקליפה, ליישר אותו בפלנר ולשייף.
• כדי לשמור על צורה גלילית, עטפו את הקצוות של היומן בחוט או עטפו אותו בצווארון מתכת.
• בקצות היומן, במרכז, קודח חורים בקוטר 2 ס"מ ובעומק של 5 ס"מ.

לפני ביצוע השער, היומן חייב להיות יבש וללא סדקים.

• הדק דסקיות מתכת עם חורים דומים מלמעלה. זה הכרחי כדי למנוע הרס ופיצוח של עץ במהלך הפעולה.
• קדחו את אותם חורים באותו גובה בזקפים. ואז הכנס שם תותבי מתכת.
• הסע מוטות מתכת לתוך החורים המוגמרים של היומן: משמאל - 20 ס"מ, מימין - הידית בצורת L של השער.

חלקי מתכת לשער ידני

• תלו את השער עם חלקי מתכת על עמודים אנכיים.
• חברו שרשרת לקולר ותלו ממנו מיכל מים.

דלת עשה זאת בעצמך עד הבית

לאחד מצידי המסגרת, קבעו 3 סורגים (מיועדים למסגרת הדלת) בחתך של 50x50 מ"מ;

הקורות מחוברות לקורות ולבסיס המבנה כולו.

בהתאם למידות המסגרת, הרכיבו את הדלת מלוחות זהים. לוחות עליונים, תחתונים ואלכסוניים מהודקים עם סורגים;

• חבר צירי מתכת לדלת;
• לאחר מכן התקן את הדלת על המסגרת והדק את הצירים לברגים או למסמרים;

צירי דלת קבועים במסמרים

• הדק את הידית והתפס בצד החיצוני של הדלת;
• בדוק את הדלת. זה לא אמור להיתפס בעת פתיחה וסגירה.

התקנת חומר קירוי

השלב האחרון בבניית בית לבאר יהיה התקנת שכבת איטום על הגג. זה ישמור על העץ ויאריך את חיי המבנה. חומר קירוי או, כמו במקרה שלנו, רעפים רכים משמשים כהגנה מפני מים.

כגג נבחרו רעפים רכים

התקנת רצפה

כאשר נבנית באר מעל באר, נקודה חשובה במיוחד היא התקנה נכונה של התקרה, שעבורה:

1. על הקירות בחלק העליון נוצרת חגורה מחוזקת מונוליטית, לתוכה מונחת רשת חיזוק, ויוצקים טיט בטון לתוך הטפסות בגובה של כ-15 ס"מ.
2. לוחות בעובי של 30 מילימטרים או יותר מונחים על קו המתאר, תוך התבוננות בפער המינימלי, תוך השארת מקום לצוהר.
3. כדי להבטיח איטום, הלוחות מכוסים בפוליאתילן, ומקבעים אותו בסוגריים מתכתיים.
4. טפסות נבנית לאורך קצה הצוהר ולאורך היקף הבאר ושם יוצקים בטון, מפולסים את התערובת ומשאירים לייבוש. כך שהמשטח יאבד לאט לחות, והמלט הופך חזק ככל האפשר, כיסוי הבאר מכוסה בפוליאתילן. מדי פעם מגביהים אותו על מנת להרטיב את רצפת הבטון.

איך בוחרים מקום וזמן לחפירה?

הדרך האמינה ביותר היא להגיש בקשה למחקר הידרוגאולוגי. יוצג לכם המקום המדויק שבו עדיף לחפור באר מטבעות בטון, בתוספת ניתוח של המים שיהיו באר בעתיד. אבל השירות הזה אינו זול והוא יכול להחזיר את עצמו רק אם המים בבאר משמשים כמי שתייה, כלומר ליד בית שגרים בו דרך קבע. בקוטג' הקיץ הצורך שלו מיועד בעיקר לצרכים טכניים ולשתייה ניתן לנקות רק בכניסה לבית.

אם אתה מתכוון להסתדר בלי מחקר, אז אתה צריך להתמקד בכמה סימנים:

• להיות מונחה לפי מיקום הבארות בשכונה - שכבות סלע לרוב שוכבות בצורה לא אחידה, המצב הוא גם עם אקוויפרים. אם המים בבאר שכנה נמצאים בעומק של 6 מטרים, זה לא אומר שהמים שלכם יהיו באותה רמה.זה יכול להתברר כגבוה יותר וגם נמוך יותר, או אפילו ללכת בחדות איפשהו הצידה. אז זהו רק "סימון" משוער של הפרויקט, שבו ניתן למקם מי באר;
• תצפית על התנהגותם של בעלי חיים וחרקים. המדריך המדויק ביותר יכול לשמש כצמיד קטן. בתקופה חמה, עם שקט בערב לפני השקיעה, בדוק את האתר. אם יש בו מקומות שבהם מימדים "תלויים" בעמודים, זה מצביע על כך שאקוויפרים ממוקמים די קרוב במקום הזה. על מנת לוודא זאת, שימו לב לאזור המסומן בבוקר. אם בבוקר מתערבל מעליו ערפל, אז המים ממש קרובים מספיק;
• דרך עממית. אנחנו לוקחים כלי חרס. הכי טוב לא מזוגגים. אפשר להשתמש במחבת רגילה, העיקר שהיא רחבה. סיליקה ג'ל מיובש בתנור מוזג לתוך הכלים הנבחרים. אם זה לא שם ולא ידוע איפה אפשר להשיג אז צריך לקחת לבני קרמיקה, לשבור עד שיישארו מהן רק פירורים קטנים ולייבש כמה שעות בתנור. לאחר מכן, יש צורך למלא אותו בקערה למעלה ולקשור אותו עם בד כותנה יבש. רק בצורה כזו שהיא לא תתפרק. שקלו ורשמו את הערך המתקבל. לאחר מכן, באתר הבאר המוצעת, אתה חופר בור בעומק 1-1.5 מטרים, ולאחר מכן אתה צריך לשים כלי בשכבה החפורה ולפזר אותו עם אדמה. חכה יום. ואז לחפור ולשקול שוב. ככל שהמסה השתנתה יותר, כך גדל ריכוז המים במקום זה;
• נתח את הדשא הגדל באתר - שיטה זו ישימה היטב רק כאשר האתר עדיין לא נחרש.כאשר בוחנים את הצמחייה, נסו לזהות את האיים המגודלים ביותר. אין צורך להקדיש תשומת לב מיוחדת לצמחים בודדים, שכן ניתן להביאם לכאן באקראי, לשיטה זו יש צורך בקרחות, איי צמחייה.

שיטות אלו הן רק קביעה משוערת של מיקומם של מרבצי אקוויפר שבהם ניתן לחפור בארות מטבעות בטון. אף אחד מהם לא נותן אחריות של 100%, אבל במקרה של שימוש במספר שיטות, ניתן לקבוע מיקום פחות או יותר מדויק וכדאי לנסות לחפור באר במקום זה.

הכי נוח לחפור באר פעמיים בשנה: במחצית השנייה של אוגוסט, או באמצע החורף - לאחר שבועיים של כפור. במהלך שתי התקופות הללו, הרמה הנמוכה ביותר של מי התהום והמים הממוקמים כמעט אינה מתרחשת. זה יקל מאוד על העבודה, בנוסף, יהיה הרבה יותר קל לקבוע את קצב הזרימה - בתקופות אלו היא במינימום ובעתיד לא תחווה מחסור במים.

אם תחליט לחפור באר או לחפור באר במו ידיך, ייתכן שלא יהיה מספיק זמן באוגוסט, מכיוון שזהו "אזור הגבול" לפני העונה הגשומה. במקרה זה, אתה צריך להתחיל לעבוד מוקדם. אולי אפילו בתחילת החודש. באופן כללי, אתה צריך לחשב את זמן העבודה בצורה כזו שהגישה לאקוויפר נופלת על התקופה הכי "חסרת מים". באופן אידיאלי, רצוי גם להתמודד עם איטום הקירות.

שלב שני. אנחנו מכינים את כל מה שאתה צריך

אספקת מים מבאר עץ

ההליך לבניית בארות אינו מתוקנן על ידי תקנות ותקנים של המדינה.המכשיר הקלאסי נוצר במשך יותר ממאה שנה, עד שרכש מראה מודרני.

כדי ליצור באר במו ידיך, עליך להכין:

• חצובה עשויה פינות מתכת או מוטות עץ;
• כַּנֶנֶת;
• סולם חבלים;
• את חפירה;
• לְהַשְׁלִיך;
• חומר לחיזוק המכרה.

עשוי היטב מטבעות בטון

באשר לנקודה האחרונה, החומר המבטיח ביותר הוא טבעות בטון. הם חזקים (מחוזקים במוטות פלדה ø1 ס"מ או יותר), עמידים (חיי שירות 50 שנים), עמידים בפני כפור ועמידים למים.

שם מוצר	גובה x עובי דופן, ס"מ	קוטר פנימי, ס"מ	משקל (ק"ג
KS-7−1	10x8	70	46
KS-7-1.5	15x8	70	68
KS-7-3	35x8	70	140
KS-7-5	50x8	70	230
KS-7-9	90x8	70	410
KS-7-10	100x8	70	457
KS-10-5	50x8	100	320
KS-10-6	60x8	100	340
KS-10-9	90x8	100	640
KS-12-10	100x8	120	1050
KS-15-6	60x9	150	900
KS-15-9	90x9	150	1350
KS-20-6	60x10	200	1550
KS-20-9	90x10	200	2300
KO-6	7x12	58	60
KS-7-6	60x10	70	250

טבעות בטון יכולות להיות:

• קיר (קיצור - KS), המשמשים לצייד את הצוואר ומתאימים לכל סוגי הבארות;
• נוסף - משמש במקרים שבהם האפשרויות הסטנדרטיות אינן מתאימות, מכיוון שלאלה יש גדלים לא סטנדרטיים;
• טבעות בטון מזוין - משמשות לבארות ניקוז וביוב, מערכות תקשורת, צנרת גז ומים.

טוב טבעת

ישנם סוגים נוספים - עם לוח חופף, עם תחתית, טרומי וכו'. על מנת למנוע תזוזה של הטבעות לאחר ההתקנה, הן מצוידות בחריצים מיוחדים המונעים את רגע העקירה.

לאחר בחירת מקום והכנת כל הדרוש, נוכל להתחיל בבנייה.

יתרונות וחסרונות של בארות מים

סוגי בארות פיר בהתאם לעומק

היתרונות של מתקני צריכת מים כאלה כוללים את הדברים הבאים:

• חיי שירות ארוכים. בניית בטון מזוין או פלסטיק יכולה להימשך חצי מאה.
• בהשוואה לעלות התקנת באר, עלות בניית מבנה מכרה נמוכה בהרבה.
• הממדים של פתחי מים כאלה מאפשרים לנקות אותם בקלות. בנוסף, הקוטר המרשים מאפשר להשתמש בכל משאבת באר עמוק לבניית מערכת אספקת מים בבית.
• אין צורך בקבלת היתר בנייה כדי להתקין באר מים. זה מספיק רק לרשום את הבניין.

עם זאת, למבני צריכת מים אלה יש גם חסרונות:

חפירת בור עמוק דורשת מאמץ פיזי משמעותי. בהתאם לעומק האקוויפר, ייתכן שהמים אינם מתאימים לשתייה (לא עומדים בדרישות SNiP למי שתייה). מים כאלה יכולים לשמש רק לצרכי בית ולהשקיית הגינה. כדי שהבאר שלך תפיק מי שתייה איכותיים, אתה צריך מכשיר סינון טוב. הדבר יגרור עלויות נוספות. אם איטום המבנה מבוצע בצורה גרועה, הרי שלאורך זמן עלולים מי פני השטח והתהום להיכנס לתא המטען ולזהם את מי השתייה הנקיים שבו.

לכן, בעת התקנת מבנה, כל כך חשוב לבצע איטום ואיטום חיבורים בקפידה.