סוגי ושיטות בניית באר בארץ

מדוע חופרים בארות בחורף?

זה לא נכון לומר שאתה יכול לחפור באר בתקופה מסוימת של השנה. ניתן לארגן זאת בכל עת

רק לכל עונה יש את החסרונות שלה, שצריך לשים לב אליהם. ואם משווים את כל התקופות, מסתבר שחפירה בחורף היא הנכונה ביותר

סיבות לחפירת בארות בחורף:

1. הסיבה הראשונה והעיקרית היא עומק המים. בחורף המים פוחתים ונמצאים בעומקם הגדול ביותר. בארות שנחפרו לרמה זו בחורף יהיו מלאות מים בתקופות אחרות ולעולם לא יתייבשו.
2. הקפאת מי המוט מקלה על תהליך החפירה.
3. בחורף, האתר משוחרר מחממות ומכלי צריכת מים, מה שמקל על גישה לציוד והובלת חומרים.

המורכבות של חפירה בחורף אינה שונה משעון הקיץ. הסיבות העיקריות לחפירת בארות בחורף מאפיינות בבירור את הזמן הזה כמוצלח ביותר לעבודה כזו.

מהו מסנן באר תחתון

בהגעה לאקוויפר יש להתקין משאבה להוצאת המים הנכנסים למכרה ולהעמיק את הטבעות בעוד 1-2 מ'. העמקה מוגזמת ברגע זה לא אמורה לנבוע מסכנת מעבר באקוויפר והעמקה לשכבת אדמה שאינה מכילה מים.

לאחר מכן, יש לצייד מסנן בתחתית הבאר לטיהור טבעי של המים הנכנסים למכרה. בלי זה, יהיה מעונן, עם זיהומים של חול מרחף וחמר.

המסנן התחתון נעשה על ידי מילוי אבנים או חצץ גדול לתוך הבאר. עובי שכבה זו צריך להגיע ל-20 ס"מ. השכבה השנייה ממולאת בחצץ של חלק בינוני (קוטר 1-3 ס"מ) באותה שכבה.

ומעל שתי השכבות הללו יוצקים את השכבה הסופית של חלוקי נחל וחול נקי גס. מים, העולים מתחתית הבאר, עוברים דרך מסנן רב-שכבתי זה ומטוהרים בצורה טבעית.

איך לחפור באר במו ידיך

לפני שתתחיל לחפור באר, אתה צריך להכין את הציוד הדרוש.

לעבודה תצטרך:
אתים, ברזל, דליים, משאבה לשאיבת מים, חבל, שרשרת, מתקן הרמה (כמו מנוף ידני) וכמובן טבעות בטון.ראשית, שקול את האפשרות של חפירת באר באופן ידני עם התקנת טבעות בטון.
אנחנו מתחילים לחפור בור, שקוטרו שווה לטבעת, בעומק של כשני מטרים.לאחר מכן, לאחר התקנת הטבעת, אנו מתחילים לבחור את כדור הארץ בתוך הטבעת, תוך התחשבות בצמיגות האדמה.

אם כדור הארץ צפוף, אנו חופרים מתחת לטבעת, אם היא רופפת, אנו מתחילים מאמצע המעגל. בתהליך החפירה הטבעת יורדת תחת משקלה.

כשהטבעת מספיק עמוקה, שים עליה את הטבעת הבאה.
כל התהליך חוזר על עצמו. בעת ביצוע עבודה, הכרחי לראות שהטבעות נופלות באופן שווה, אחרת לא רק עיוות, אלא גם הידוק עשוי להופיע, ביטול בעיות כאלה הוא די מייגע.

אנו אוטמים את התפרים בין הטבעות עם מרגמה חול מלט, לאחר שהנחנו בעבר חבל קנבוס מזופת, ואנו מהדקים את הטבעות עצמן יחד עם לוחות ברזל, מברגים אותם עם ברגים באמצעות עיני מתכת מיוחדות.

עומק הבאר הוא בדרך כלל כ-10 מטרים, אך ערך זה יכול להשתנות למעלה או למטה בהתאם לטופוגרפיה של האתר.

עומק המכרה נקבע לפי הפרמטרים הבאים:
לחות הקרקע עולה, שכבת החימר עוברת, טמפרטורת האוויר יורדת.

אם מופיעים מים בבאר, העבודה לא נפסקת, והמים נשאבים החוצה באמצעות. אם יש זרימה מהירה של מים, אנחנו מפסיקים לחפור. כעת עליך לשאוב את המים ולהשאיר את הבאר למשך 8-12 שעות, ואז לשאוב את המים שוב ולבחור עוד אדמה עד שנראה אקוויפרים.

אנחנו עושים טירת חימר.
בחוץ, אנו חופרים את הבאר שלנו לעומק של כמטר, דוחפים אותה בחימר בגובה פני הקרקע, ואז יוצרים אזור עיוור.

הכל, חפירת הבאר הושלמה.
כעת אנו מסדרים מסנן תחתון לטיהור מים. זה נעשה כך, בתחתית הבאר מניחים חצץ קטן וגדול של כ-20 ס"מ.אם האדמה בתחתית הבאר מאוד צמיגה, תחילה עליך להכין אותה מלוחות עם חורים למים, ולאחר מכן להניח את המסנן התחתון מעל.

לכבות

אנו משלימים את העבודה על ידי התקנת מנגנון הרמת מים, או משאבה. סוגרים את הבאר במכסה.

עיצוב החלק הקרקעי של הבאר, הראש, כל אחד בוחר לפי טעמו ויכולותיו הכספיות. אפשרויות רבות מוצעות.

אפשר גם לחפור באר ללא טבעות. עבור המכשיר, אנחנו צריכים אחד מעץ, קצוץ לתוך כפה.
אבל שיטה זו גוזלת זמן רב יותר והיא נבחרת על ידי חובבי בנייה אקולוגית.

מקור מים משלך באזור הפרברים המועדף עליך יעלה משמעותית את רמת הנוחות. מבטל את הצורך לשאת מים בדליים כדי לטפל בצמחים שגדלו ביראת כבוד, למילוי מיכלים באמבטיה או במקלחת.

על בניית מבנה צריכת מים ניתן להפקיד בידי צוות עובדים המתמחה בתחום זה. אבל עדיף לחפור ולהצטייד טוב בארץ עם הידיים שלך, להשקיע בו מינימום של כספים. אנו אגיד לך איך לבחור מקום למקור מים, איך לקדוח ולצייד עובד.

כל מיזם דורש הכנה מוקדמת זהירה מהקבלן העתידי. במיוחד קשה כמו חפירת באר.

טעויות בתכנון, חלוקת הכוחות ושלבי העבודה בהחלט ישפיעו על התוצאה. במקרה הטוב, הבנייה תימתח לתקופה ארוכה אך לא ידועה, במקרה הרע היא תסתיים בבניית מנהרה חסרת תועלת "לשום מקום".

גלריית תמונות

גלריית תמונות

תכונות טכנולוגיה וביצועים

א)-ג) שלוש אפשרויות להנחת פינת המבנה 1. קירות חיצוניים ופנימיים של הבאר. 2. פתח מלא בבידוד. 3. מגשרים אנכיים (דיאפרגמות).מגשר אופקי (רשת חיזוק או חיזוק).

כפי שכבר צוין, המורכבות של בנייה בבאר גבוהה במקצת מהרגיל, אך לא קשה לשלוט בה עם ניסיון בתור לבנים. עם ניסיון מועט, רצוי להתחמש בציור הזמנה מפורט

זה חשוב במיוחד בשלב הראשוני. דוגמה לשברים של ציור כזה מוצגת באיור. 2

2.

כאן בתמונה. 2a מציג תרשים של אי זוגי, ובאיור. 2b - שורות אחידות של בנייה. כדי להבטיח חיבור אמין בין הקירות, מגשר אופקי מונח לאחר כל שורה שישית. לשם כך משתמשים בדרך כלל ברשת חיזוק (ראה איור 2ג).

באותה איור הם מסומנים במספרים:

1. הקירות החיצוניים והפנימיים של הבאר.
2. פתח מלא בבידוד.
3. גשרים אנכיים (דיאפרגמות).
4. מגשר אופקי (רשת חיזוק או חיזוק).

הנחת מגשרים אנכיים חייבת להיות קשורה היטב עם הקירות האורכיים. העובי שלהם יכול להיות 1-3 שורות אופקיות. ככל שעובי המגשרים גדול יותר, כך המבנה חזק יותר, אך הבידוד התרמי מחמיר. במקום לבנים אפשר לבחור מגשרים מסיכות חיזוק בעובי 6-8 מ"מ. עבור אמינות, הקצוות שלהם כפופים.

ניתן לפרוס פינות גם בדרכים שונות. המכשיר של כמה מהגרסאות שלו מוצג באיור. 3. ייעודים מספריים כאן זהים לאור באיור. 2. מאפיינים קצרים של אפשרויות אלה:

• האפשרות עם שני קירות מקבילים בלבד (א), החסכוני ביותר, אך גם הפחות עמיד;
• האפשרות עם עיבוי הקירות החיצוניים (ב) דורשת יותר חומרי בניין, אך חוזק הבנייה עולה;
• האפשרות עם פריסה רציפה של הפינה (ג) היא העמידה ביותר, אך גם הפחות חסכונית.

לפחות שתי שורות של לבנים מתחת לפתחי החלונות צריכות להיות מוצקות. בנוסף, במקרים אלו רצוי לחזק את קירות הלבנים ברשת חיזוק. עם השלמת הנחת הקירות החיצוניים, בדרך כלל יוצקים על השורה האחרונה חגורת חיזוק מבטון מזוין.

זה חשוב במיוחד כאשר מתוכנן לבנות גדוד לבנים.

כפי שכבר צוין, על כל יתרונותיו, מבנה הבאר אינו האפשרות העמידה ביותר שלו. לכן, על מנת להחזיק גמלון לבנים כבד למדי, נוכחות של חגורת חיזוק רצויה מאוד.

ועוד הערה חשובה. כמו כל לבנים בתנאי חורף, יש לבצע באר עם הכפלה של מספר החיבורים המחוזקים המחזקים את הלבנים, ובאמצעות טיט מתאים. המילוי בתוך הבארות חייב להיות יבש לחלוטין, לא להכיל תכלילים קפואים.

רצוי גם להשתמש בספינות נוספות מגושים יבשים.

המילוי בתוך הבארות חייב להיות יבש לחלוטין, לא להכיל תכלילים קפואים. רצוי גם להשתמש בספינות נוספות מגושים יבשים.

תהליך חפירת טוב

בואו נרד לעבודות הבנייה בפועל. כל העבודה נעשית כולה בעבודת יד, מבלי לשכוח את הבטיחות.
הסרטון במאמר זה יראה את כל תהליך ביצוע העבודה.

אפשרות ראשונה

כך תוכלו לעשות את העבודה אם האדמה שלכם מתעוררת ואינכם יכולים לבצע מיד חורים בגודל מלא.

כך:

• במיקום הבאר העתידית, אנו מסמנים כך שקוטר הבאר יעלה ב-10 ס"מ מקוטר טבעות הבטון המשמשות. החור נחפר לעומק המאפשר לטבעת הראשונה לא לשקוע לגמרי. 8-10 ס"מ צריכים להישאר מעל הקרקע;
• על עגלה שגובהה גם הוא 8-10 ס"מ מביאים את טבעת הבטון לפיר ומורידים בצורה אנכית. אל תעוות את הטבעת, מכיוון שהדבר ישפיע על איכות המבנה כולו. לאחר מכן אנו מניחים את טבעת הבטון הבאה, הידוק עם שלוש סוגריים;

• במרכז אנו יוצרים חור עמוק יותר ב-80 ס"מ. לאחר מכן יש לחפור את החור סביב כך שטבעת הבטון שוקעת באדמה דרך כוח המשיכה שלה. אם האדמה רכה אז מסירים אותה קודם כל במרכז הטבעת, אם האדמה קשה אז מסירים אותה קודם מתחת לטבעת עצמה, כדי ששום דבר לא מונע ממנה לרדת. ואז, כשהטבעת יורדת ומתמקמת, הם מוציאים את האדמה במרכז;
• עגינה של טבעות בטון מובטחת על ידי אטימות על ידי הנחת חבל קנבוס משופע, אשר מטופל לאחר מכן עם תמיסה המבוססת על מלט וחול. אנחנו מורידים את הטבעות לתוך הפיר עד שמופיעים מים בתחתית הבאר. המים שהופיעו עם חול מוסרים מפיר הבאר. הבאר תתמלא במים תוך 12 שעות;
• למחרת יש צורך להסיר שוב את המים מהבאר. הניקוי מתבצע עד לטיהור מלא של המים. ואז הבאר מכוסה ולא נוגעים בו במשך היום;
• לאחר מכן, מים עם חול נשאבים החוצה שוב, חצץ סינון או אבן כתוש מונחים על קרקעית הבאר. ראשית, 10-15 ס"מ של חלק דק, ואז 30-40 ס"מ של חצץ גדול יותר. הרמה המותרת של מי באר היא 1.5 מטר. זו יותר מטבעת בטון אחת;
• המרחק בין קירות הבור לפיר הבאר חייב להיות מכוסה בתערובת של חצץ וחול, קבוע על פני האדמה בחימר ומכוסה בחול. חימר לא יאפשר למי גשמים להיכנס לבאר, כמו גם שלג מופשר בחורף.

אפשרות שניה

סוג זה של עבודה מושלם עבור אדמה שאינה מתעוררת וניתן לבצע את העבודה בשיטה פתוחה:

ראשית, אנו יוצרים חור באדמה. היא צריכה להיות גדולה יותר מהטבעת בקוטר של כ-50 ס"מ;
כעת כדאי להביא את הטבעת השנייה ולהוריד אותה לבור. בשביל זה, עדיף להשתמש במנוף. זה הכי פחות בטוח. למרות שחלקם מייצרים מבני בלוקים ומשתמשים בהם כדי לבצע את העבודה הזו

אבל בייצור שלהם, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאמינות שקטה. הרי הטבעת לא שוקלת כל כך מעט;

יישום בלוקים להורדת הטבעת

• עכשיו אתה צריך לשים סרט איטום לאורך קו המתאר ולאחר מכן להתקין את הטבעת השנייה. אז אנחנו עושים עד לפסגה;
• הידוק הטבעות נעשה באמצעות סוגריים מתכתיים לבאר.

איך לחפור בארות בחורף

חפירת באר בחורף

ההוראה מציינת שלפעמים, מכמה סיבות, עדיף לחפור באר בחורף.

הסיבות לכך עשויות להיות:

• מפלס מי התהום הנמוך ביותר אומר שהם לא יתייבשו בקיץ.
• בחורף קל יותר למצוא עבודה.
• העלות של חומרי בניין והטבעות עצמן נמוכה בהרבה.

החסרונות של זה עשויים להיות:

• פינוי הכביש משלג לצורך משלוח סחורה.
• מתן דיור חם לבונים.

ידוע שבחורף האדמה קופאת במטר אחד, מה שלא מאוד קשה לחמם או להכות בפטישים.

הפעולות הבאות זהות לעונות אחרות.ניתן להעמיק את הפיר שלוש טבעות למטה, מה שיאפשר להשתמש במים כל השנה, וניתן להשתמש בבאר שנחפרה לאחרונה כבר באביב.

איטום תפר

לאחר התקנת הטבעות, יש צורך לאטום את התפרים. זה הכרחי כדי שהביוב העליון לא יחדור לתוך הבאר.

ביצוע חותמות תפר

כך:

• אנחנו מייצרים טיט מלט. הוא מורכב מחול ומלט. עבור M300 אנו משתמשים בפרופורציה 1/3;
• אנחנו מכסים את התפר מהחלק הפנימי של הטבעת עם מרית;
• לאחר התמצקות מלאה, יש הממליצים לטפל בציפוי בזכוכית נוזלית.

עכשיו אתה רואה שמחיר מי השתייה בבית לא כל כך גדול. הדבר החשוב ביותר הוא לעקוב אחר הכללים לביצוע העבודה.

סקירת עונות לחפור היטב - יתרונות וחסרונות

בעת קביעת הזמן הטוב ביותר של השנה לחפירת באר, נלקחים בחשבון תכונות הקרקע. עבור חול, נוח יותר להתחיל לעבוד בכל עת למעט הקיץ. קשה לפתח חימר בקור. בקיץ הוא מתייבש, וזה גם גורם לא חיובי. חרטה מתנהגת בצורה דומה, ובחום ובקור לא יעבוד לחפור באר ללא מיכון.

מומחים אינם רואים הבדל רב, שכן הניסיון, הידע והבסיס החומרי והטכני שלהם מאפשרים להם לבצע עבודה בכל תנאי. אבל בכל זאת, אם מישהו יחליט לחפור לבד, הוא יצטרך לקחת בחשבון את כל היתרונות והחסרונות שיש לכל עונה.

אביב

הקושי טמון בעובדה ששיטפונות אביבים והעלאת מפלס מי המוט אינם מאפשרים לקבוע בדיוק עד כמה עמוק צריך להיות הבור. בשלב זה, חפירת באר מומלצת רק אם האדמה מורכבת מחול. אבל הוא יכול לקרוס או לזוז אם יורד גשם ונוצר צף.

קַיִץ

אם יש הרבה משקעים, לא תצטרכו לחפור הרבה כדי להשיג מים, אבל בשנה הבאה, כשייתכן שלא יהיה מעט מאוד גשם, המים יעזבו והבאר תתייבש. לכן, אתה צריך לבנות על תנאי מזג האוויר באזור.

סתָיו

אם יש הרבה גשם, אז בתקופה זו של השנה הם לא חופרים בארות. חפירה מומלצת רק אם ידוע עומק האקוויפרים. עבור חימר, זו גם לא האפשרות הטובה ביותר, שכן אם יורד גשם, המים ימלאו את החור ויצטרכו לשאוב החוצה. הזמן האופטימלי הוא המחצית השנייה של אוגוסט ותחילת ספטמבר.

חוֹרֶף

היעדר ביקוש לשירות מביא לירידה בעלות עקב הנחות עונתיות. אבל זה רק אם העבודה מבוצעת על ידי ציוד מיוחד. זה לא יעבוד לחפור באר באופן ידני, שכן האדמה תהיה קפואה. וזה יהיה מונוליט שלא ניתן לכתוש אפילו עם jackhammer, במיוחד אם אתה צריך לחפור חימר או טיט.

ייעוץ מומחה + סרטון

קיימות מספר המלצות לגבי תהליך החפירה בתנאים שונים:

מאז ימי קדם, אנשים שחפרו בארות החלו לעבוד על פי לוח השנה הירחי. שומרים אומרים שצריך לעשות זאת כשהירח חולף על פני קבוצת הכוכבים מזל דגים. אתה יכול לקנות לוח שנה ירח כמעט בכל חנות שמוכרת חומרים מודפסים. את תאריכי ההתחלה והסיום המדויקים של העבודה ניתן למצוא באתרים מיוחדים או באפליקציות לסמארטפונים. לפני שתתחיל לחפור, זה הגיוני לדבר עם השכנים שלך. אם יש להם באר באתר, הם יוכלו לספק מידע אמין. רמת התרחשות מי התהום אפילו באזורים סמוכים עשויה להיות שונה, אבל השכנים יגידו לך בדיוק את הבדלי הרמות העונתיים.וכך אתה יכול לנווט לאיזה עומק אתה צריך כדי להגיע לעומק. יש המשתמשים בלוח השנה החקלאי כמדריך. ניתן לרגל אחריו מי שעוסק ברצינות בגינה או מגדל גידולים שונים בגינה. חממות וחממות זה עניין אחר, ולאנשים כאלה אולי אין את זה. ככלל, בארות נחפרות לפני תחילת עונת הזריעה, ומיד לאחר הקציר.

חשוב לא לצאת מהחפירה באמצע הדרך. העבודה חייבת להתבצע ללא הפרעה

אם תושב הקיץ מועסק, יש לעשות זאת במהלך סוף השבוע. אפילו עדיף לשחק בזה בטוח ולקחת כמה ימי חופש או חופשה. העובדה היא שתאריך הסיום של החפירה יכול להתעכב, והסיבה לכך היא צלחות קרקע מוצקות. ייקח להם זמן נוסף כדי להשלים.

הנוחות של יצירת קשר עם מומחים ברורה, במיוחד אם יש ברשותם את הציוד והכלים המיוחדים הדרושים. במקרה זה, שום דבר לא ימנע ממך לחפור באר בכל עת של השנה.

מועיל חסר תועלת

אנו מגנים על המבנה מפני מים עיליים

כדי לשמור על הבאר נקייה, יש להגן עליה כראוי. מים צריכים להיכנס לפיר רק מלמטה, ולכן יש לבודד את הקירות בצורה מהימנה. לשם כך, אנו מחברים בחוזקה את הטבעות זו לזו, תוך שימוש באחת משתי שיטות אפשריות.

1. אנו קודחים את קירות הטבעות ומקבעים אותם בסוגריים מתכת המותקנות על ברגים.
2. אנחנו מסובבים את הטבעות עם חוט פלדה, תופסים אותו על עיני הטעינה. כדי לסובב את החוט, אנו משתמשים במוט מתכת, למשל, ברזל.

איטום חיצוני ופנימי של טבעות בטון בחומרים ביטומניים מסורתיים

אנו מחזקים את התפרים בהתאם לתכנית הבאה.

שלב 1. שמנו חתיכות של חבל פשתן בחללים שבין הטבעות (חומר מצוין - טבעי וידידותי לסביבה).

שלב 2. אנו מכסים את החבלים בתמיסה של חול, מלט וזכוכית נוזלית. כך נשיג איטום אמין, אשר יתר על כן, יהיה ניטרלי לחלוטין במגע עם מים.

שלב 3. על גבי הטבעות העליונות, אנו חופרים בור בעומק מטר.

שלב 4 אנו אטומים למים את פני השטח החיצוניים של הטבעות באמצעות מסטיק ביטומני נוזלי.

שלב 5. אנו מניחים שכבת בידוד תרמי סביב הטבעות העליונות (אנו יכולים להשתמש בכל פולימר מוקצף, למשל, קצף).

שלב 6. אנו ממלאים את הבור סביב הבאר עם חימר. זה נקרא "טירת חימר".

סוגי בארות

באר היא פיר המגיע לאופק המים עם מים המתאימים לצריכה. בהתאם לעומק שבו שוכנת שכבת המים, מומחים מחלקים את המבנים ההידראוליים הללו לשני סוגים:

1. מפתח או שטחי. זה כאשר יש מפתח באזור הפרברים, שממנו פועמים מי השתייה הטהורים ביותר. אפשרות נוחה ולא יקרה.
2. שלי. זה כאשר יש צורך לחפור את האדמה לשכבת המים, בניית מכרה עם חתך עגול או מרובע. עומק המבנה יכול להגיע עד 10 מ'.

מפתח טוב בבקתת הקיץ שלהם

קידוח באר בארץ

בארות משועממות עמידות יותר מבארות מכרה (במיוחד כאלו שיוצרו בדרכי ה"סבא" הישנות), ובטוחות הרבה יותר במונחים סביבתיים. בארות קידוח נבנות בדרך כלל באזורים שבהם מי התהום קרובים לפני השטח. כפי שהשם מרמז, בארות קידוח נוצרות על ידי קידוח באר.מקדח מיוחד, מה שנקרא כף מקדחה, מסובבים עד למילוי אדמה, לאחר מכן מרימים אותו, מרוקנים אותו והקידוח נמשך. הודות לשיטה זו, ניתן להפוך את הקידוח לצר מאוד.

בבאר מחוזקים צינורות מתכת או אסבסט צמנט בקוטר של לפחות 15 ס"מ ומעליו מותקן מתקן הגנה מפני פסולת, מנגנון הרמת מים וחופה (יכול להיות דקורטיבי). בארות כאלה אינן עמוקות יותר מ-20 מ'.

שלי טוב בארץ

אם יש סלעים סלעיים מעל האקוויפר שמקשים על הקידוח, תצטרך לעשות באר פיר. באר הפיר נחפרת בשיטות קונבנציונליות, האדמה מוסרת ממנה עם דליים או דליים על חבל, כך שהפיר די רחב, 80-120 ס"מ. העומק המרבי עבורו הוא 20-25 מ', וככל שהוא עמוק יותר. הוא, כך יש פחות סיכוי לזהם את מי הבאר. אתה יכול לחפור פיר רדוד היטב בעצמך באמצעות כלים מאולתרים פשוטים: אתי כידון, ברבים ומיכלים מיוחדים לחפירה (דליים או גיגיות). אבל כדי להעמיק את הבאר למרחק הגון, נדרש ציוד מיוחד. שכבה של חלוקי נחל ואבן כתוש בגובה 30-50 ס"מ מכוסה בתחתית הבאר לסינון המים.

מסגרת עץ

דרך הסבא הקדומה. לבניית בית בולי עץ עשוי עץ, בולי עץ בקוטר של 10-15 ס"מ או לוחות עבים הם המתאימים ביותר. הטכנולוגיה לחיזוק קירות המכרה היא כדלקמן: ראשית, נחפרת באר רדודה לגובה בול עץ או לוח, ואז מותקן בה בית עץ מוגמר. ואז הם חופרים את האדמה מתחת לבית העץ, מעמיקים אותה בהדרגה ומפנים מקום לכתר הבא, ואז השני, השלישי וכו' מותקנים על בית העץ הראשון.- עד שהמבנה המוגמר יגיע לשכבת מי התהום. וכדי שכתרי היומן לא יתפוררו, הם מהודקים בחוזקה עם לוחות אנכיים.

תפאורה טובה עשה זאת בעצמך בארץ

מבני עץ מעוטרים לעתים קרובות בגילופים. זה מתאים באתר עם בית עץ, מעוצב בסגנון סלבי. אם תפאורה זו נראית לך אלגנטית מדי, הגבל את עצמך לגילוף.

בסיס אבן ולבנים אינו דורש קישוט נוסף

בדרך כלל הבנייה עצמה מושכת תשומת לב. ולפעמים זה משלים על ידי חלקי עץ או מזויפים.

אתה יכול להאציל כל מבנה קטן באתר בעזרת צמחים. בכפוף לטכנולוגיות הבנייה, לא צריך להיות כאן לח, אלא רק מעט לח. לשתילה מתאימים פרחים מטפסים, למשל זלזלת, ויסטריה או אפונה מתוקה דקורטיבית. מתחת ניתן לבנות ערוגה מפרחי גוץ: פלוקס, אסטר, איריס ואמפלוס, התלויים בעציצים: למשל פטוניה ווורבנה. אתה יכול להתנסות עם שיחי ויבורנום או הידראנגאה ליד המבנה.

מה חשוב לקחת בחשבון

• ספק אזור עבודה ורטוב סביב מקור מי השתייה: סביר להניח שיהיה שולחן או אפילו ספסל.
• אין לשתול עצים גבוהים ונשירים - בסתיו העלווה תיפול לתוך המכרה. אפילו גג סגור רחב לא יציל.
• אין לשתול צמחים שיטופלו לעתים קרובות בכימיה. האזור עם מים נקיים הוא סניטרי, אז עדיף לבחור פרחים חסרי יומרות.

ובכן, אם יצירת באר אמיתית אינה כלולה בתוכניות שלך, תסתכל מקרוב על הדקורטיבית. זהו מבנה הדומה ככל האפשר להווה, אך משמש לקישוט האתר ולרוב משמש כערוגה.

אינסטגרם @boheme_provincial

כיצד לחפור באר בארץ כראוי: מסנן תחתון וטבעות מעטפת איטום

מדובר בשני שלבי עבודה, כמעט אחרונים, שנותנים מענה לשאלה כיצד כראוי לחפור באר בקוטג' במו ידיהם. הם לא קשים, אבל אתה לא יכול בלעדיהם. בואו נתחיל לפי הסדר.

1. חותם של טבעות מעטפת. מדובר במעין איטום של הבאר, שעוזר למנוע חדירת גשמים ומים נמסים לבאר, שיחד איתם נושאים הרבה חומרים מזיקים ולכלוך למקור. החותם הזה נעשה באופן הבא - ראשית, יש להרחיב את המרווח בין הטבעת לאדמה. זה חייב להיות לפחות 300 מ"מ מסביב לכל היקף הטבעת. העומק של חפירות כאלה צריך להיות 20 ס"מ מתחת למפלס הצומת הראשון של הטבעות. כל החלל הזה מכוסה בחימר, שנדחף בזהירות ונשפך במים. מאותו חימר, מסביב לבאר, עושים סוללה בצורת פקעת - משפת הבאר, סוללה זו צריכה להסתיים במרחק של לפחות מטר אחד. זהו התריס כולו, שימנע חדירת גשם ומים נמסים לבאר. בין היתר, כל המפרקים בין הטבעות בתוך הבאר יצטרכו להיות אטום בתמיסה, בתוספת זכוכית נוזלית.

2. מסנן תחתון. הוא נחוץ על מנת להימנע מהתסיסה של המים בעת הורדת הדלי לבאר, בנוסף, הוא מפריד בין האדמה לחלק המשומש של הבאר ומטהר את המים - אם כמובן עושים זאת נכון. וזה נעשה בפשטות. בתחתית הבאר, אתה צריך להניח מגן עגול של הלוחות שלהם, לפי גודל הבאר עצמה, או ליתר דיוק החלק הפנימי של טבעות המעטפת. על גבי מגן זה מונחת שכבת אבן טבעית בעובי של 100 - 200 מ"מ.האפשרות האידיאלית תהיה חצץ של חלק בינוני מעורבב עם מינרל טבעי הנקרא shungite - זהו מסנן טבעי ומינרליזטור באדם אחד.

באופן עקרוני, הכל - כפי שאתה יכול לראות, לחפור באר בעצמך בארץ זה לא כל כך קשה. כן, זה תהליך מייגע ומסוכן, אבל לא קשה בכלל.

ובכן, לסיכום, הנושא של איך לחפור באר בארץ במו ידיך, נותר להוסיף לא הרבה - בפרט, לומר כמה מילים על החלק האווירי של הבאר. מה שנקרא בית עם גג, אשר נעשה מסיבה - קודם כל, זה הגנה מפני גשם ושלג. לבית כזה יכול להיות עיצוב שונה - בגדול, יכול להיות שהוא בכלל לא קיים. מה שבאר, או ליתר דיוק חלקה העליון, באמת צריך הוא כיסוי - הנוכחות שלה רק קובעת את ההגנה על המים מפני פסולת.

איך לבחור מתי לחפור באר

קביעת זמן חפירת באר היא משימה חשובה, והפתרון הנכון שלה מאפשר:

• הימנע מהוצאות מיותרות.
• תחסוך מעצמך עבודה מבוזבזת.
• בצע הכל במהירות וביעילות.
• יש מקור מים מצוין באתר.

צוותים מנוסים ממליצים לחפור צריכת מים בסוף הקיץ או בתחילת הסתיו. לתקופה זו יתרונות רבים ולמעשה אין חסרונות. מתי הזמן הטוב ביותר לחפור באר? בעת קידוח באר, הרבה יותר קל להיתקל באקוויפר מצוין (בתנאי שהקיץ יבש וחמים). במקרה זה, הנוזל חייב לחלחל לתוך הפיר הקדח בצורה מושלמת וקבועה. בשל כך, גם עם שימוש בכמויות אדירות של לחות, הכמות שלה בבאר לא תפחת.לא מומלץ לחפור בארות לאחר גשם חזק או בזמן שיטפונות. במקרה זה, אפילו קרקעות חוליות יהפכו לרוויות במים, וזה מסמן את סוף תהליך החפירה. במהלך תקופת בצורת, מקור כזה יתייבש במהירות, כי הוא משולל אקוויפר מצוין. בשל כך אין צורך לעסוק בעניין זה כאשר האדמה רוויה בלחות.

חפירת פיר באר היא אירוע שלוקח זמן ואחראי שחשוב לבצע בתקופה מסוימת בשנה. בגלל זה, אנשים לא יעבדו "לשווא", והתוצאה תשמח את כל בעלי הבתים במשך עשרות שנים.

באופן טבעי, יש צורך לנקות את המבנה המוגמר מעת לעת, דבר שישפיע לטובה על איכות המים!

חפירה עם מחפר

בדרך כלל חפירה ידנית מתבצעת על ידי קבוצת עובדים של 2-3 אנשים באמצעות מנגנונים מיוחדים המוציאים את הקרקע ומורידים את העובד. לעיתים נעזרים במנוף את טבעות הבטון המחזקות את הקירות.

לפני שמתחילים, חשוב לקבוע באילו מהמקומות בקוטג' הקיץ יש את אספקת המים הטובה ביותר. יש כמה שיטות פופולריות לכך.

לדוגמה, אתה יכול להשתמש סיליקה ג'ל ושבבי לבנים.

לחפירת בארות נעשה שימוש בציוד מיוחד, אשר מאיץ את התהליך באופן משמעותי.

להכנת סיליקה ג'ל, ניתן לשבור לבנה קרמית ולטחון אותה לאבקה דקה. לאחר מכן יש להשאיר אותו בתנור לייבוש. לאחר מכן, יוצקים את האבקה לצנצנת ועוטפים אותה בסמרטוט. שוקלים ומשננים את המסה. במקום שיש בערך מים, הכניסו את הצנצנת לחור רדוד כ-1 מ'. השאירו למשך יום. בצע שוב את מדידת המשקל.אם המסה גדלה באופן משמעותי, בהחלט יש מים במקום הזה.

כאשר חופרים באר עם מחפר, חשוב לקחת בחשבון כמה תכונות:

1. המחפר חייב להיות חזק מספיק, והנהג שלו חייב להיות מנוסה.
2. בתחתית הבור, עדיף להתקין טבעות מגבילות באמצעות מניפולטור מכני. לאחר מכן, יש ללחוץ עליהם מעט עם דלי כדי שהטבעת תשקע עמוק יותר.
3. על הכיוון לשלוט מלמטה על ידי אחד העובדים.
4. כדי שהבאר תהיה אחידה, עליך להשתמש במפלס הבניין ובקו אינסטלציה.
5. הטבעות חייבות להיות נקיות.
6. קל יותר להזיז את הטבעות אם מחוברות אליהן לולאות מיוחדות.
7. עדיף להתקין מיד מסנן מים בתחתית.
8. החופר חופר בדרך כלל 5.5 מ', בעוד שעומק הבאר צריך להיות כ-7 מ'. לשם כך, על הנהג "לצורר" על המונית שלו ב-1.5 מ' לפחות.

לפני תחילת העבודה עם חופר, זה יהיה שימושי ליצור קשר עם המרכז הגיאולוגי כדי לקבוע במדויק את הקואורדינטות של המיקום והעומק של המים המקומיים.

ככלל, מים ממוקמים בין שכבת החימר לסיד. השכבה עם נוכחות מים מיוצגת לרוב על ידי חול. ייתכנו 2 או 3. אם מתחיל להופיע חול במהלך החפירה, זה מצביע על כך שהמים לא רחוקים. לאחר זרימת המים הראשונה, אתה צריך לחפור עוד קצת ולשאוב מעט את כמות המים שזוהתה. בשלבי החפירה הראשונים אסור להיסחף יותר מדי, אחרת תצטרכו לחפור שכבה נוספת בחיפוש אחר רטיבות. זה יכול להיות קשה כשעובדים עם מחפר, מכיוון שהוא לוכד כמה שכבות בו זמנית.

שיטות חפירה

ישנן שתי טכנולוגיות לחפירת באר. שתי השיטות משמשות, רק בעומקים שונים. ולשניהם יש חסרונות.

התקנה חלופית של טבעות

הטבעת הראשונה מונחת על הקרקע, אשר מוסרת בהדרגה מבפנים ומתחת לצד. בהדרגה הטבעת יורדת. הנה נקודה חשובה מאוד: יש צורך לוודא שהוא נופל ישר למטה, ללא עיוותים. אחרת, המכרה יתברר כנוטה, ובמוקדם או במאוחר, השקיעה של הטבעות תיפסק.

כדי למנוע עיוות, יש צורך לשלוט באנכיות הקירות. הם עושים זאת על ידי קשירת חוט אנך אל הבר והנחתו על הטבעת. בנוסף, אתה יכול לשלוט ברמה העליונה.

כלים הדרושים לחפירת באר

כאשר הקצה העליון של הטבעת מיושר עם הקרקע, מגלגלים את הבא. הוא ממוקם אך ורק מעל. העבודה נמשכת. אם בטבעת הראשונה ניתן לזרוק את האדמה על הצד עם חפירה עם ידית מקוצרת, אז בשנייה יש להוציא אותה בעזרת שער או חצובה ובלוק. לפיכך, לפחות שני אנשים חייבים לעבוד, ולפחות שלושה, או אפילו ארבעה, יש צורך לסובב את הטבעות. אז אי אפשר לחפור באר לבד, ביד אחת. אלא אם כן להתאים את הכננת.

אז, בהדרגה, עומק הבאר גדל. כשהטבעת יורדת לגובה הקרקע, מניחים עליה טבעת חדשה. לירידה השתמש בסוגריים או סולמות מרוקעים (יותר נכון - סוגריים).

היתרונות של שיטה זו לחפירת באר:

• אתה יכול לשלוט עד כמה הטבעת צמודה ואפילו הפכה.
• אתה יכול להניח את אותם אטמי גומי שיבטיחו אטימות או לשים אותם על התמיסה.
• הקירות לא מתפוררים.

כל אלה הם יתרונות. עכשיו לחסרונות. העבודה בתוך הטבעת אינה נוחה וקשה מבחינה פיזית. לכן, לפי שיטה זו הם חופרים בעיקר לעומק רדוד - 7-8 מטרים. ובמכרה הם עובדים בתורם.

מבנה ה"סכין" לחדירת אדמה קלה יותר בעת חפירת בארות

נקודה נוספת: כאשר חופרים סיפון עם טבעות, אתה יכול להאיץ את תהליך ההתיישבות ולהקל על מעבר האדמה, אתה יכול להשתמש בסכין. הוא עשוי מבטון, הוא נשפך לאדמה כבר בהתחלה. כדי ליצור אותו, הם חופרים חריץ במעגל. בחתך, יש לו צורה משולשת (ראה איור). הקוטר הפנימי שלו עולה בקנה אחד עם הקוטר הפנימי של הטבעות המשמשות, החיצוני מעט יותר גדול. לאחר שהבטון התחזק, מניחים טבעת "רגילה" על טבעת זו ומתחילה העבודה.

התקנת טבעות לאחר הגעה לאקויפר

ראשית, חופרים מוקש ללא טבעות. במקביל, שימו עין על הקירות. בסימן הראשון לנשירה מכניסים פנימה את הטבעות וממשיכים להעמיק לפי השיטה הראשונה.

אם האדמה לא מתפוררת לכל אורכה, לאחר שהגיעה לאקויפר, הם נעצרים. באמצעות מנוף או מניפולטור מניחים טבעות בפיר. לאחר מכן, הם מעמיקים עוד כמה טבעות לפי השיטה הראשונה, ומגדילים את החיוב.

ראשית, הם חופרים מוקש לאקוויפר, ואז שמים בו טבעות

טכניקת החפירה זהה כאן: כל עוד העומק מאפשר, זה פשוט נזרק החוצה עם חפירה. אחר כך שמים חצובה ושער ומעלים אותה בדליים. לאחר התקנת הטבעות, הרווח בין דפנות הפיר והטבעת מתמלא ונדחף. במקרה זה, ניתן לאטום את מספר הטבעות העליונות מבחוץ (עם הספגה ביטומנית, למשל, או עם איטום ציפוי אחר).

בעת העבודה, יש צורך גם לשלוט באנכיות הקירות, אך ניתן להתאים אותה בגבולות מסוימים. שיטת הבקרה דומה - חוט אנך נקשר לסרגל ומוריד למכרה.

היתרונות של שיטה זו:

• הפיר רחב יותר, נוח יותר לעבוד בו, מה שמאפשר ליצור בארות עמוקות יותר.
• ניתן לבצע איטום חיצוני של מספר טבעות עליונות, מה שממזער את אפשרות חדירת המים המזוהמים ביותר.

חסרונות נוספים:

• קשה לשלוט באטימות של צומת הטבעות: אסור להיות בפיר במהלך ההתקנה. אי אפשר להזיז בו טבעת שכבר מותקנת. הוא שוקל מאות קילוגרמים.
• אתה יכול לפספס את הרגע, והמכרה יתפורר.
• צפיפות המילוי של הרווח בין דופן הפיר לטבעות נשארת פחותה מהאדמה ה"ילידית". כתוצאה מכך, מי נמס ומי גשמים יחלחלו פנימה, שם הם ייכנסו פנימה דרך הסדקים. כדי להימנע מכך, נוצר מעגל מגן של חומר עמיד למים (קרום איטום) סביב הבאר עם שיפוע מקירות הבאר.