עשה זאת בעצמך טוב בארץ: מדריך לסידור באר טיפוסית מטבעות

איך להכין באר דקורטיבי במו ידיך: הוראות שלב אחר שלב

מתחילים בבנייה, כדאי לבחור מקום מתאים לבאר, כדאי למקם את המבנה ליד מקום המנוחה בארץ. לאחר מכן, עליך ליצור ציור מבחן או למצוא אותו באינטרנט. בעזרת השרטוטים תוכלו לחשב את כמות החומרים הדרושה ולהכין כל מה שצריך.

לבניית פיר הבאר, נעשה שימוש בטבעת בטון מזוין, אשר דפוק עוד יותר עם אבן או נדן עם עץ. לשם כך מתאימה גם טבעת פלדה, צינור בקוטר גדול. אתה יכול לבנות מכרה מלבנים, ולאחר מכן לקשט אותו בחומרים מאולתרים.

אנו מציעים שתכיר את השלבים העיקריים של בניית באר דקורטיבית במו ידיך:

1. את טבעת הבטון המזוין או הפלדה מעמיקים לתוך הקרקע ב-20-30 ס"מ ונדחסים.
2. לאורך ההיקף קבורים עמודים שישמשו כתמיכה לגג.
3. תחתית המכרה מכוסה בחלוקי נחל והכל יוצקים בבטון.
4. על תומך הגג מותקן תוף דקורטיבי עם שרשרת, אשר בימי קדם שימשו להעלאת דלי מים מבאר.
5. באמצעות יריעות ברזל וקרשים, גג הבאר נבנה. לאחר מכן מניחים אריחים, קש, במבוק או חומרים אחרים כדי להעניק לבאר מראה טבעי.
6. השלב האחרון הוא עיטור הבאר באבן, עץ, אריחים.

השלב האחרון של בניית באר דקורטיבית הוא הקשה ביותר. לבעלי קוטג'ים יכול להיות קשה לתרגם למציאות את הרעיונות שמראים מעצבים ואומנים בעלי ניסיון. עם זאת, העיקר כאן הוא לקשט את האתר וליצור מבנה שמתאים בצורה מושלמת לסגנונו. לכן כדאי לבחור את החומרים, את צבע העיצוב של הבאר, את צורתה בצורה כזו שהיא משולבת עם מבנים אחרים, למשל עם בית או ביתן.

באר דקורטיבית עשה זאת בעצמך בארץ: צילום מאמצעים מאולתרים

בניית באר דקורטיבית מאבן ועץ היא אחת האפשרויות הטובות ביותר. אנו מציעים לכם להסתכל על תמונות של פתרונות עיצוב שונים על מנת לבחור את האפשרות שאתם אוהבים.

חשוב לשים לב מספיק לקישוט השטח הסמוך לבאר. למטרות אלה, אתה צריך להניח לוחות ריצוף סביב הבניין, לשים פרחים בעציצים, או פשוט לשתול צמחים שונים. חשוב לסדר הכל בצורה הכי טבעית וטבעיות שאפשר.

באר דקורטיבית נראית טוב, שסביבה שותלים דשא דשא, שיחים דגולים, צמחים מטפסים, כפי שמוצג בתמונה

חשוב לסדר הכל בצורה הכי טבעית וטבעיות שאפשר. באר דקורטיבית נראית טוב, שסביבה שותלים דשא דשא, שיחים דגולים, צמחים מטפסים, כפי שמוצג בתמונה

לפעמים אפשר לתת לדמיון להשתולל ולעצב באר דקורטיבית בסגנון סיני, בסגנון ימי, או לנסות לשחזר באר עם מנוף ומשקל נגד. מבנים כאלה נמצאו לעתים קרובות בעת העתיקה בשטחה של הונגריה.

מעצבים ממליצים לקשט בארות דקורטיביות עם ציור, גילוף עץ, או פשוט לכה את חלקי העץ של המבנה. כל זה מאפשר לך לעצב באר בסגנון הייחודי שלך. חיקוי של עתיקות נותן לבניין סגנון וראוותנות.

ברוסיה, בארות נעשו לעתים קרובות מבולי עץ ליבנה. לא קשה ליצור מחדש מבנה דומה מבולי עץ ליבנה גם היום. למרות העובדה שהעץ של העץ הזה הוא קצר מועד, הבאר תיראה אופנתית ומכובדת.

סרטון על בניית באר דקורטיבית במו ידיך בארץ:

באר דקורטיבית בארץ במו ידיך, ההוראות שלב אחר שלב להכנה המוצגות במאמר, יהפכו לקישוט אמיתי של שטח החצר האחורית.אם תעקבו אחר ההמלצות של מעצבים ובנאים מנוסים, עשו את העבודה לפי השרטוטים וכפי שמוצג בתמונה, לא יהיו קשיים.

DIY ניקוז היטב

לא סביר שמישהו יחשוב לבנות בית על שטח חולי. לבנייה, מקומות עם מי תהום נבחרים כך שבעתיד לא יהיו בעיות עם מי שתייה. אבל הפלוס הזה של השטח יכול להפוך לריבוי מים של הקרקע, ולהרס של יסוד הבניין. כדי להגן על עצמך מפני בעיה זו, אתה צריך לבנות באר ניקוז. עיצוב זה משמש להסטת מי תהום מהאתר.

חומרים ועיקרון עבודה

עבודת הבאר פשוטה. במקום נשלפת תעלה לאיסוף וניקוז מים - ניקוז. מחוברים אליו ניקוז אחד או יותר, המנקזים את הנוזל למאגר הנמצא בסמוך לאתר או למאגר מיוחד.

סוגי מערכות ניקוז

בארות ניקוז מחולקות לארבעה סוגים לפי סוג הקרקע ותנועת מי התהום. עקרון הפעולה של כל אחד שונה, ולפני כן לעשות טוב ניקוזלהחליט איזו מערכת אתה צריך.

אספן טוב

גרסה זו של מערכת הניקוז מסוגלת לאסוף ולצבור לחות, שניתן להשליך מאוחר יותר לתעלה או להשתמש בה להשקות צמחים. בנייתו מתאימה בחלק הנמוך ביותר של השטח.

בארות רוטריות

הם רכובים על עיקולי ניקוז או במקומות שבהם מספר ביוב מחובר. במקומות כאלה, יש סבירות גבוהה לזיהום של החללים הפנימיים.

ספיגה היטב

באר כזו חייבת להיות מצוידת באותם מקומות שבהם אי אפשר להניח צינורות לניקוז נוזלים, בגלל היעדר מאגר להזרמה או ביוב.זהו הסוג העמוק ביותר של מערכת הניקוז, והעומק המינימלי חייב להיות לפחות 3 מ' הקרקעית בבאר עשויה אבן כתוש או חול, זה יאפשר את הזרמת הנוזל למי התהום.

כַּוִית

אפשרות זו משמשת לגישה למערכת הניקוז ולתיקונים אפשריים. מטעמי נוחות, רוחבו צריך להיות לפחות 1 מ'. באופן עקרוני, בארות כאלה ניתן לעשות במערכות אחרות, כי תיקונים וניקוי מונע לא יהיו מיותרים.

צו בנייה

בעת בחירת גודל הבאר העתידית, נלקח בחשבון השטח של האתר, כלומר החלק שצריך לנקז.

כאשר כל החומרים מוכנים, העבודה יכולה להתחיל. אנו חופרים בור בעומק של לפחות 2 מטרים, תלוי בסוג מערכת הניקוז. בתחתית אתה צריך לצייד כרית מיוחדת. חול גס הוא המתאים ביותר לכך. עובי המצעים צריך להיות בין 30 ל-40 ס"מ; בתהליך סידורם יש לדחוס היטב.

על המילוי, אתה צריך לעשות טפסות מרובע לסידור הבסיס, אשר ישמש תחתית הבאר. זה צריך להיות מונח רשת חיזוק, רצוי בסדר. מבנה זה ממולא בטיט בטון.

לאחר התייצבות הבטון, מותקנת הטפסות הפנימית והחיצונית על הבסיס. הקירות מלמעלה חייבים להיות מחוברים עם לוחות עץ. בטון של קירות הבאר מתבצע בהתאם למפלס. לאחר 2 - 3 שבועות, כאשר הבטון יבש לחלוטין, אנו מסירים את הטפסות וממלאים את הבסיס. עדיף להשתמש בחצץ דק או חימר מורחב בשביל זה.

חופרים תעלה

כדי לנקז נוזל מהבאר, משתמשים בצינורות פוליאתילן או אסבסט. רק חפירת תעלה והנחת צינורות לכיוון אתר המזבלה לא יספיקו.על מנת שהאיפוס יתרחש כהלכה, עליך לבצע את השלבים הבאים.

1. מלאו את תחתית התעלה בחול.
2. מניחים עליו שכבה של חצץ עדין.
3. על כרית כזו מונח צינור ניקוז, המכוסה גם בחול וחצץ.

יחד, שכבת החול והחצץ צריכה להיות חצי מעומק התעלה. את העומק הנותר מכוסה חרס, ושכבת אדמה פורייה מונחת מעל.

כאשר מסדרים ניקוז באתר שכבר בנוי, העבודה צריכה להתבצע בקטעים קטנים של 15-20 מטר כל אחד. במהלך הפעולה, האדמה שהוצאה מהחלק החפור נשפכת לחלק הקודם של התעלה. עדיף להתחיל לעבוד בסוף יולי - תחילת אוגוסט. בשלב זה, מפלס מי התהום הוא הנמוך ביותר.

3 כלי חפירה - מאתים פשוטים ועד לציוד מתוחכם

לאחר שהוחלט על האתר שבו תתחיל בניית הבאר, יש צורך לבחור את הזמן האופטימלי להשלמת הפעולה המורכבת והממושכת הזו. כפי שמראה בפועל, הזמן הטוב ביותר לחפירת כדור הארץ הוא השבועות האחרונים של החורף. זאת בשל העובדה שמי התהום נמצאים במפלס הנמוך ביותר. מטבע הדברים, בחורף מאוד מאוד קשה לחפור את הקרקע, במיוחד אדמה קפואה. עם זאת, אינך מאוים על ידי תופעות לא נעימות כמו גשמים ומפולות נלוות. בנוסף, מים לא מגיעים בזמן החפירה, מה שמקל במעט על כל התהליך.

כדי לקבל את האדמה, תצטרך דליים וחבלים

אבל אתה יכול לחפור באר בקיץ, זו ההחלטה שרוב הבעלים של בתים כפריים מגיעים אליה. הרבה יותר קל ונוח לעבוד, כי אתה יכול להתפשט כך שהבגדים שלך לא יפגעו במעשיך.בנוסף, אוויר קר יכול להשפיע לרעה על הבריאות, בעוד בקיץ הסבירות לחלות במחלה ויראלית נמוכה בהרבה. הדרישה העיקרית היא לחפור לפני תחילת עונת הגשמים. העבודה על סידור המבנה יכולה להימשך מספר ימים, לכן הקפידו לוודא שמזג האוויר מבטיח להיות חם, בהיר ויבש בעתיד הקרוב.

סט הכלים מגוון למדי. ייתכן שנצטרך חומרים כגון:

• כמה אתים, אתים וכידון, כמו גם עם ידית מקוצרת
• דליי אדמה, וכן עגלה להסרת האדמה הצידה
• חבלים חזקים, חבלים ומתלים להרמת דליי אדמה, הורדת אנשים, התקנת מבני בטון מזוין
• מבנה מפלס וקווי אנך לקביעת אנכיות ואחידות קירות המכרה
• חצובה עם מנגנון הרמה
• חגורת בטיחות, קסדה, קו ואמצעי ביטוח ובטיחות נוספים
• משאבת ניקוז במקרה של מים עיליים
• כלים ופריטים לאיטום קירות פיר הבאר.

כמובן, אתה יכול להשתמש בציוד מיוחד, למשל, מחפרים והתקנים דומים. בעזרת דליים ממוכנים, תהליך החפירה יעבור מהר מאוד, שייקח פחות זמן משמעותית ליצור באר ולצייד אותה.

לחיזוק קירות המכרה משתמשים בעיקר בטבעות בטון או במבנה בטון מונוליטי. עם זאת, האפשרות הראשונה נפוצה יותר בשל הפשטות היחסית של עבודה עם טבעות. בנוסף, הטבעות מצוידות בסכימת הידוק "רבע", התורמת להתאמה הדוקה וממורכזת של האלמנטים זה לזה.המידות הסטנדרטיות של הטבעות הן לרוב סביב 1200 מ"מ קוטר חיצוני, 1000 מ"מ קוטר פנימי, בגובה של 900 מ"מ ועובי דופן של כ-80 מ"מ.

טבעות בקטרים ​​אחרים זמינות גם כן, עם זאת, הערכים שלעיל הם הפופולריים ביותר. במידת הצורך, ניתן לרכוש טבעת מאותו חתך, אך בגובה נמוך יותר - עד 60 ס"מ. משקל מוצר אחד יכול להגיע עד 900 ק"ג. לכן, לא ניתן לוותר על מנגנוני הרמה רבי עוצמה, המורכבים בדרך כלל על חצובה.

טבעות בטון יחזקו את קירות המכרה

על ידי בחינה מדוקדקת של עיצוב טבעת הבטון, ניתן למצוא חורים מיוחדים הנחוצים לתלייה על ידי מתלים על מנת להורידם לתוך הפיר ולמרכזם ביחס לאלמנטים שכבר מותקנים. עלות הטבעות אינה גבוהה במיוחד, אך רבים מנסים לחסוך כסף גם כאן. אנו בהחלט לא ממליצים לקנות טבעות זולות, שכן מוצרים באיכות ירודה או, יתר על כן, מוצרים משומשים הם הגורם העיקרי להטיית המכרה, קרע והרס של המבנה כולו.

זה יכול להיות קשה מאוד לקבוע את מספר הטבעות לפני החפירה, שכן העומק המדויק של מי תהום עם איכות מים מתאימה לנו עדיין לא ידוע. שאל את השכנים שלך כמה טבעות הם צריכים. אפשרות נוספת היא לנהל משא ומתן עם המוכר על מנת שניתן יהיה להחזיר את העודף.

תהליך חפירת טוב

בואו נרד לעבודות הבנייה בפועל. כל העבודה נעשית כולה בעבודת יד, מבלי לשכוח את הבטיחות.
הסרטון במאמר זה יראה את כל תהליך ביצוע העבודה.

אפשרות ראשונה

כך תוכלו לעשות את העבודה אם האדמה שלכם מתעוררת ואינכם יכולים לבצע מיד חורים בגודל מלא.

כך:

• במיקום הבאר העתידית, אנו מסמנים כך שקוטר הבאר יעלה ב-10 ס"מ מקוטר טבעות הבטון המשמשות. החור נחפר לעומק המאפשר לטבעת הראשונה לא לשקוע לגמרי. 8-10 ס"מ צריכים להישאר מעל הקרקע;
• על עגלה שגובהה גם הוא 8-10 ס"מ מביאים את טבעת הבטון לפיר ומורידים בצורה אנכית. אל תעוות את הטבעת, מכיוון שהדבר ישפיע על איכות המבנה כולו. לאחר מכן אנו מניחים את טבעת הבטון הבאה, הידוק עם שלוש סוגריים;

• במרכז אנו יוצרים חור עמוק יותר ב-80 ס"מ. לאחר מכן יש לחפור את החור סביב כך שטבעת הבטון שוקעת באדמה דרך כוח המשיכה שלה. אם האדמה רכה אז מסירים אותה קודם כל במרכז הטבעת, אם האדמה קשה אז מסירים אותה קודם מתחת לטבעת עצמה, כדי ששום דבר לא מונע ממנה לרדת. ואז, כשהטבעת יורדת ומתמקמת, הם מוציאים את האדמה במרכז;
• עגינה של טבעות בטון מובטחת על ידי אטימות על ידי הנחת חבל קנבוס משופע, אשר מטופל לאחר מכן עם תמיסה המבוססת על מלט וחול. אנחנו מורידים את הטבעות לתוך הפיר עד שמופיעים מים בתחתית הבאר. המים שהופיעו עם חול מוסרים מפיר הבאר. הבאר תתמלא במים תוך 12 שעות;
• למחרת יש צורך להסיר שוב את המים מהבאר. הניקוי מתבצע עד לטיהור מלא של המים. ואז הבאר מכוסה ולא נוגעים בו במשך היום;
• לאחר מכן, מים עם חול נשאבים החוצה שוב, חצץ סינון או אבן כתוש מונחים על קרקעית הבאר. ראשית, 10-15 ס"מ של חלק דק, ואז 30-40 ס"מ של חצץ גדול יותר.הרמה המותרת של מי באר היא 1.5 מטר. זו יותר מטבעת בטון אחת;
• המרחק בין קירות הבור לפיר הבאר חייב להיות מכוסה בתערובת של חצץ וחול, קבוע על פני האדמה בחימר ומכוסה בחול. חימר לא יאפשר למי גשמים להיכנס לבאר, כמו גם שלג מופשר בחורף.

אפשרות שניה

סוג זה של עבודה מושלם עבור אדמה שאינה מתעוררת וניתן לבצע את העבודה בשיטה פתוחה:

ראשית, אנו יוצרים חור באדמה. היא צריכה להיות גדולה יותר מהטבעת בקוטר של כ-50 ס"מ;
כעת כדאי להביא את הטבעת השנייה ולהוריד אותה לבור. בשביל זה, עדיף להשתמש במנוף. זה הכי פחות בטוח. למרות שחלקם מייצרים מבני בלוקים ומשתמשים בהם כדי לבצע את העבודה הזו

אבל בייצור שלהם, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאמינות שקטה. הרי הטבעת לא שוקלת כל כך מעט;

יישום בלוקים להורדת הטבעת

l>

עכשיו אתה צריך לשים סרט איטום לאורך קו המתאר ולאחר מכן להתקין את הטבעת השנייה. אז אנחנו עושים עד לפסגה;

הידוק הטבעות נעשה באמצעות סוגריים מתכתיים לבאר.

איך לחפור בארות בחורף

חפירת באר בחורף

ההוראה מציינת שלפעמים, מכמה סיבות, עדיף לחפור באר בחורף.

הסיבות לכך עשויות להיות:

• מפלס מי התהום הנמוך ביותר אומר שהם לא יתייבשו בקיץ.
• בחורף קל יותר למצוא עבודה.
• העלות של חומרי בניין והטבעות עצמן נמוכה בהרבה.

החסרונות של זה עשויים להיות:

• פינוי הכביש משלג לצורך משלוח סחורה.
• מתן דיור חם לבונים.

ידוע שבחורף האדמה קופאת במטר אחד, מה שלא מאוד קשה לחמם או להכות בפטישים.

הפעולות הבאות זהות לעונות אחרות. ניתן להעמיק את הפיר שלוש טבעות למטה, מה שיאפשר להשתמש במים כל השנה, וניתן להשתמש בבאר שנחפרה לאחרונה כבר באביב.

איטום תפר

לאחר התקנת הטבעות, יש צורך לאטום את התפרים. זה הכרחי כדי שהביוב העליון לא יחדור לתוך הבאר.

ביצוע חותמות תפר

כך:

• אנחנו מייצרים טיט מלט. הוא מורכב מחול ומלט. עבור M300 אנו משתמשים בפרופורציה 1/3;
• אנחנו מכסים את התפר מהחלק הפנימי של הטבעת עם מרית;
• לאחר התמצקות מלאה, יש הממליצים לטפל בציפוי בזכוכית נוזלית.

עכשיו אתה רואה שמחיר מי השתייה בבית לא כל כך גדול. הדבר החשוב ביותר הוא לעקוב אחר הכללים לביצוע העבודה.

יצירת טבעת באר במו ידיך

אם מכינים כובע או חופה, טבעת הבטון האפורה נשארת גלויה. הנוף לא הכי אטרקטיבי, ואני רוצה לקשט אותו.

גימור אבן

הדרך הפופולרית ביותר לקשט באר היא לסיים אותה באבן - חלוקי נחל או הריסות בגודל בינוני. אם הכל פחות או יותר ברור עם חומר הגמר - לקנות או להרכיב, אז נשארת השאלה מה להיאחז בו. ישנם מספר מתכונים:

1. שקית דבק למרצפות ואבן טבעית 25 ק"ג + שקית תערובת יבשה 300 - 50 ק"ג. אנחנו מערבבים הכל, בצורה יבשה, אנחנו מדללים למצב משחתי עם מים. אבנים מושרות במים. אנו מורחים שכבה דקה על הטבעת - רצועה אנכית מלמעלה למטה, בוחרים ומניחים את האבנים, שוקעים אותן בתמיסה. כשיוצרים חתיכה, לפני שהתמיסה התייבשה, מנקים את האבנים, מחליפים את התפרים.

2. מלט M500 - חלק אחד, חול מנופה גרגר בינוני - 3 חלקים, דבק PVA - 1/3 חלק, מים - כחלק אחד.עבודה בכ-20 מעלות צלזיוס, עם כפפות גומי עבות: מאכלת לידיים. ללוש מיד מנה קטנה של התמיסה: חלק אחד הוא צנצנת של 500 מ"ל. ניתן לחשב כמות כזו לפני שהפתרון מתקבע. הטכנולוגיה דומה: אבנים מושרות, אך גם טבעת הבאר נרטבת. לאחר מכן מורחים עליו שכבת טיט, לוחצים פנימה אבנים.

אנו מציעים את המתכון השלישי כיצד לרפד באר באבן בפורמט וידאו. הרכב התערובת כאן דומה מאוד, אבל לפני החלת הפתרון, רשת קבועה על הטבעת. עם הטכנולוגיה הזו, שום דבר לא ייפול בהחלט.

גרסה מעניינת של כיסוי הצירים על הבאר מוצעת בסרטון הבא: הוא נשען לאחור כמעט לחלוטין, אבל אם יש צורך במכשיר כזה תלוי בך.

בידוד תרמי עובד

הם נחוצים אם הבאר משמשת כל השנה. בטמפרטורות נמוכות, המים בפנים עלולים לקפוא. זה מגיע משכבות אדמה שנמצאות הרבה מתחת לקו הקיפאון. בנתיב האמצעי, קרח כובל את שכבת האדמה העליונה, חודר לעומק של כמטר. כל דבר למטה אינו בהישג ידו. נחלים פועפים מהמעמקים מחממים את האוויר איתו הם באים במגע ואת הקירות, ויוצרים מיקרו אקלים חם בפנים. אם אתה מתקין צוהר על גבי, יהיה קל יותר לשמור על מיקרו אקלים, עם זאת, מבנים חיצוניים לא לגמרי לפתור את הבעיה. דרושים צעדים מקיפים.

מבני עץ אינם זקוקים להגנה - ניתן להשתמש בהם כל השנה. עץ שומר על חום טוב מאוד. אבל באר בטון מזוין צריך להיות סגור. שקול את ערכת הבידוד שלה ביתר פירוט.

ערכת חימום

• המבנה נחפר ואוטם - סדקים נאטמים בתערובת מלט-חול, ולאחר מכן מכוסים בחומר קירוי על מסטיק ביטומני.
• שכבת הבידוד הבאה עשויה מחומר נקבובי שאינו מוליך את הטמפרטורה היטב. קלקר יתאים. ישנם מוצרים מעוגלים המיוצרים במיוחד עבור טבעות בטון ומתאימים להם בגודלם. הם מחוברים עם דבק או ציפורניים. החלק העליון מכוסה בפוליאתילן. אם משתמשים בלוחות מלבניים שטוחים, הם נמשכים יחד עם סיכות או סרט. אל תלחץ אותם חזק מדי - הם נשברים בקלות.
• אחת מאפשרויות הבידוד היא קצף פוליאוריטן. הוא מרוסס מגליל, סוגר את כל החללים. על גבי זה, אתה יכול לעשות שכבה נוספת של קצף.
• כדי למנוע הצטברות של לחות בבידוד, הוא מכוסה היטב בניילון נצמד מבחוץ. בחיבורים נעשות חפיפות של 10 ס"מ ואטומות עם סרט הרכבה. לאחר מכן ממלאים את הבור ומיישרים אותו.

סוג ומבנה

אם החלטתם על מקום, נותר לבחור איזה מהם תהפכו לשלי שלכם. אתה יכול לחפור רק באר מכרה, ואת החבש אפשר לקדוח. הטכניקה כאן שונה לחלוטין, אז עוד נדבר על המכרה היטב.

סוג פיר באר

הנפוץ ביותר כיום הוא טוב עשוי טבעות בטון. נפוץ - כי זו הדרך הקלה ביותר. אבל יש לו חסרונות רציניים: המפרקים אינם אטומים כלל ודרכם גשם נכנסים מים נמסים למים, ואיתם מה שמומס בהם ומה טובע.

חוסר באר עשויה טבעות ובולי עץ

כמובן שמנסים לאטום את המפרקים של הטבעות, אבל לא ניתן ליישם את השיטות שיהיו יעילות: המים חייבים להיות מתאימים לפחות להשקיה.ועצם כיסוי המפרקים בתמיסה הוא קצר מאוד ולא יעיל. הסדקים גדלים ללא הרף, ואז נכנסים דרכם לא רק גשם או מי נמס, אלא גם בעלי חיים, חרקים, תולעים וכו'.

יש טבעות נעילה. ביניהם, אומרים, אפשר להניח אטמי גומי שיבטיחו אטימות. יש טבעות עם מנעולים, אבל הן יקרות יותר. אבל אטמים כמעט לא נמצאים, כמו בארות איתם.

פיר העץ סובל מאותה "מחלה", רק שיש עוד יותר סדקים. כן, זה מה שעשו הסבים שלנו. אבל, ראשית, לא הייתה להם דרך אחרת, ושנית, הם לא השתמשו כל כך בכימיה בשטחים.

מנקודת מבט זו, פיר בטון מונוליטי עדיף. הוא יצוק בדיוק על המקום, שם טפסות נשלפת. הם שפכו את הטבעת, קברו אותה, שמו את הטפסות שוב, תקעו את החיזוק, שפכו עוד אחת. חיכינו עד שהבטון "תפס", שוב הסרנו את הטפסות, חפרנו.

טפסות נשלפות לבאר בטון מונוליטית

התהליך איטי מאוד. זה החיסרון העיקרי. אחרת, רק יתרונות. ראשית, זה יוצא מאוד זול. העלות היא רק עבור שתי יריעות מגולוונות, ולאחר מכן עבור מלט, חול, מים (פרופורציות 1: 3: 0.6). זה הרבה יותר זול מטבעות. שנית, זה אטום. ללא תפרים. המילוי מתבצע בערך פעם ביום ובגלל הקצה העליון הלא אחיד, מתברר שהוא כמעט מונוליט. רגע לפני יציקת הטבעת הבאה, מגרדים מעל פני השטח את משטח המלט (סרט צפוף אפור).

כיצד לזהות אקוויפר

לפי הטכנולוגיה מוציאים את האדמה בתוך הטבעת ומתחתיה. כתוצאה מכך, תחת משקלו, הוא מתיישב. הנה האדמה שתוציאו ותשמש מדריך.

ככלל, המים נמצאים בין שתי שכבות עמידות במים.לרוב זה חימר או אבן גיר. האקוויפר הוא בדרך כלל חול. זה יכול להיות קטן, כמו ים, או גדול עם חלוקי נחל קטנים. לעתים קרובות יש כמה שכבות כאלה. ככל שהחול נעלם, זה אומר שהמים יופיעו בקרוב. כפי שהופיע בתחתית, יש צורך לחפור עוד זמן מה, להוציא את האדמה הרטובה ממילא. אם המים מגיעים באופן פעיל, אתה יכול לעצור שם. ייתכן שהאקוויפר אינו גדול מדי, ולכן קיים סיכון למעבר דרכו. אז אתה צריך לחפור עד הבא. מים עמוקים יותר יהיו נקיים יותר, אך לא ידוע כמה עמוק יותר.

לאחר מכן נשאבת הבאר - זורקים משאבה טבולה ושואבים מים. זה מנקה אותו, מעמיק אותו מעט, וגם קובע את החיוב שלו. אם מהירות הגעת המים מתאימה לך, תוכל לעצור שם. אם לא מספיק, אתה צריך לעבור במהירות את השכבה הזו. כשהמשאבה פועלת, הם ממשיכים להוציא את האדמה עד שהם עוברים את השכבה הזו. אחר כך הם חופרים למוביל המים הבא.

מסנן תחתון בבאר

מכשיר סינון תחתון לבאר

אם אתה מרוצה ממהירות המים המגיעים ואיכותם, אתה יכול לעשות פילטר תחתון. אלו שלוש שכבות של קמיעות משברים שונים, המונחות בתחתית. הם נחוצים כדי שכמה שפחות סחף וחול ייכנסו למים. כדי שהמסנן התחתון לבאר יעבוד, יש צורך לפרוס את האבנים בצורה נכונה:

• אבנים גדולות מונחות בתחתית מאוד. אלה צריכים להיות סלעים גדולים למדי. אבל כדי לא לקחת הרבה מגובה עמוד המים, השתמשו בצורה שטוחה יותר. מורחים לפחות בשתי שורות, ואל תנסו לשמור אותם קרובים, אלא עם רווחים.
• את השבר האמצעי יוצקים בשכבה של 10-20 ס"מ. המידות הן כאלה שאבנים או חלוקי נחל לא נופלים לתוך הרווחים בין השכבה התחתונה.
• השכבה העליונה, הקטנה ביותר.חלוקי נחל או אבנים בגודל קטן עם שכבה של 10-15 ס"מ. ישקע בהם חול.

עם סידור זה של שברים, המים יהיו נקיים יותר: ראשית, התכלילים הגדולים ביותר מתיישבים על אבנים גדולות, ולאחר מכן, ככל שאתה עולה למעלה, קטנים יותר.

בקצרה על התרחשות מי תהום

מטרת בניית באר באזור פרברי היא לפתוח אקוויפר שיוכל לכסות את צרכי המשפחה לשתייה או מים טכניים. הראשון משמש לפי השם, השני להשקיית האתר, ניקיון וצרכים דומים.

יש צורך להחליט על קטגוריית השתייה והטכנית בשלב התכנון של הפיתוח העתידי, כי עומקו ועיצובו תלויים בה. ישנן קטגוריות לפי מידת הזיהום.

יש יותר זיהומים מינרלים בהרכב הכימי של מים תעשייתיים, נוכחות של ריח ועכירות קלה מותרת. מי השתייה חייבים להיות צלולים, נטולי ריח וטעם לחלוטין.

סלעים בקרום כדור הארץ מתרחשים בשכבות, שבתוכם יש לקרקעות תכונות פיזיות ומכאניות שוות ואותו מבנה.

אקוויפרים נקראים שכבות של סלע מקבילות בהרכב ובמבנה המכילות מי תהום. בקטע הגיאולוגי הם נראים כמו פסים ברוחב שרירותי, השוכבים בזווית או אופקית יחסית.

הגבול העליון של המאגר נקרא גג, התחתון נקרא סוליה. בהתאם לעובי האקוויפר ולכמות המים הנדרשת, הבאר יכולה רק לפתוח את הגג, לחצות 70% מהתצורה, או להיות מותקנת עם התחתית על הסוליה.

גג האקוויפר, בתורו, משמש כסוליית השכבה העיליה, והסוליה כגג השכבה התחתונה.

ישנן שתי דרכים טבעיות להופעת מים במסות הסלע, אלו הן:

• חדירה לקרקע של משקעים אטמוספריים או מים של מאגרים סמוכים. מים עוברים בחופשיות דרך משקעים חדירים, הכוללים חולות, חלוקי נחל, הריסות וחצץ. תהליך החלחול או החדירה נקרא הסתננות, והשכבות המכניסות מים דרך עצמן נקראות חדירות.
• עיבוי לחות בתצורות הכרוכות בין שתי שכבות אטומות או אטומות בדרך אחרת. חרסיות, חרסות, סלעים סלעיים למחצה וסלעיים שאין בהם סדקים אינם מכניסים מים. המים השוכבים ביניהם יכולים להיות לחץ: כשפותחים אותם מפלסם עולה, לפעמים זורם.

זני סלע שבור וסלע למחצה יכולים להחזיק מים, אך יש בהם מעט או ללא לחץ. ההרכב הכימי של מי סדקים יושפע בהכרח מסלעים מארח. אבני גיר וחוואר יעשירו אותו בסיד, דולומיטים במגנזיום, גבס יחד עם מלח סלעים ישביעו אותו במלחי כלוריד וסולפט.

מי תהום נוצרים כתוצאה מחדירת משקעים אטמוספריים או מים של מאגרים סמוכים וכתוצאה מעיבוי בתוך המאגר (+)

למי שרוצה לדעת איך לבנות באר מן המניין במו ידיו, כדאי לשקול את הדברים הבאים:

1. הימצאות סלע אטום מעל האקוויפר מונעת חדירת שפכים מלוכלכים לתצורה. מים המופקים משכבה חסומה על ידי אקוויקלוד יכולים לקבל קטגוריית שתייה.
2. היעדר אקוויקלוד על גבי האקוויפר מסמן איסור על שימוש במים לצורכי שתייה. זה נקרא verkhovodka והוא משמש אך ורק לצרכים ביתיים.

אם הבעלים של האתר מעוניין בקטגוריה הטכנית, די לפתוח או להתעמק בשכבה עם מים ניצבים. פיר הבאר במקרים כאלה קצר בהרבה מפיר ההפקה למי שתייה.

עם זאת, מראת המוט בקושי יכולה להיקרא יציבה. בקיץ ובחורף יבשים, הרמה בעבודות כאלה נמוכה יותר מאשר בתקופות סתיו ואביב גשומות. אספקת המים תשתנה בהתאם.

שכבות המסוגלות לשחרר מים כאשר הן נפתחות על ידי מכרה נקראות אקוויפרים, סלעים שאינם עוברים או משחררים מים נקראים עמידים במים או אטומים (+)

כדי להשיג כמות מים יציבה בבאר, יש צורך לעבור דרך המוט וללכת עמוק לתוך האקוויפר הבסיסי. בדרך כלל ישנן מספר שכבות חדירות ואטומות למים בינו לבין המוט. אז יש סיכוי להגיע למי שתייה.

עם זאת, תא המטען של באר כזו הוא הרבה יותר ארוך: זה ייקח יותר חומר, זמן ועבודה לבנות אותו.

מי השתייה חייב להיבדק על ידי הרשות הסניטרית והאפידמיולוגית המקומית. על פי תוצאות הניתוחים מוסקות מסקנות לגבי התאמתו. במידת הצורך, מומלצים אמצעי ניקוי.

כמה עמוק לחפור באר

זמינות המים ככזו אינה הגורם העיקרי, היא צריכה להיות תמיד בכמות מספקת. המשמעות היא שהזרימה צריכה להיות כזו שגם אם תתקין משאבה ושואבת נוזל לצרכנים פועלים, זה אמור להספיק. במקרה זה, הלחץ הנדרש לשימוש יעיל בהם הוא הכרחי.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לחשב כמה זה יעלה. לשם כך עליכם לדעת כמה טבעות בטון מזוין עליכם לרכוש על מנת לצייד את המקור.המחיר תמיד מזערי אם אתה רוצה להגיע למושב. אלו מים שנמצאים באדמה, ונוצרים כתוצאה משיטפונות עונתיים.

הוא משמש להשקיה. ככלל, זה כמה מטרים. החיסרון הוא הפרש המפלס (עומק) בהתאם לעונה ולכמות המשקעים. חלופה היא בניית באר עד לגובה שכבות החול. המים עוברים סינון חול טבעי, וניתן להשתמש בהם לא רק להשקיה, אלא גם למטרות ביתיות. העיקר בטיחות. ערוגות חול מועדות להתמוטט.

חפירת בארות ביד: איך לחפור או להתחיל לעבוד

חפירת באר, באופן כללי, אינה קשה, במיוחד בהתחלה, עד שעומקה גדול - המטר הראשון של הבאר, אפילו יהיה מעניין לחפור. הכל חדש, והתהליך עצמו יכול אפילו לדגדג לכם את העצבים - בעבודה הזו יש די והותר קיצוניות, ומסיבה זו אסור לקחת את זה לבד. לפחות ביחד, ורצוי שלושה ביחד - אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, וכך העזרה תהיה בקרבת מקום והכי חשוב בזמן הנכון. אבל בחזרה לתהליך הישיר של החפירה - תהליך זה יכול להיות מיוצג כרצף הבא.

1. המטר הראשון של הבאר נחפר לתוך אחד נקי, לפי גודל טבעת בטון - הכל כאן ללא כל חוכמה. אנחנו פשוט לוקחים וחופרים בור עגול, ומוציאים את האדמה שהוצאה ממנו. אנחנו חופרים בבירור מטר ולא יותר.
2. שמנו את הטבעת הראשונה - שלושה זוגות של ידיים חזקות יכולים להתמודד בקלות עם העבודה הזו. אנחנו פשוט מכניסים את הטבעת מבלי למלא את החלל סביבה, ולאחר מכן נגלגל עליה את הטבעת השנייה - צריך רק לגרור אותה פנימה או לגלגל אותה על הגלילים, וזה פשוט וקל יותר. אנחנו מיישרים אותם היטב ומכינים את מכשיר ההרמה.

3. ניתן לבצע את ההרמה בדרכים שונות - ניתן לתלות את מנוף השרשרת על חצובה חזקה, או לבנות עבורו בסיס לבנים שיהפוך בהמשך לראש הבאר. בעיקרון, זה תלוי בך להחליט.

4. עכשיו הכיף מתחיל. אנחנו קושרים את עצמנו בחגורת בטיחות, מורידים סולם חבלים לתוך הבאר שהתחילה, יורדים לשם בעצמנו, לאחר שחבשנו קסדה, ומתחילים לחפור. ראשית, אנו בוחרים את מרכז הבאר, כך שיישאר צד קטן עליו מונחת הטבעת. ואז, באופן שווה מכל הצדדים, אנו מתחילים להסיר את הצד. מה אנחנו רואים? תחת משקלן, שתי הטבעות העליונות מתחילות לשקוע למטה. שמרו על הרגליים והידיים - עמדו באמצע הבאר והכל יהיה בסדר. באותו אופן, אנו שותלים את הטבעות עוד 15-20 סנטימטר, וכך עד הסוף, עד שהחלק העליון של טבעת הבטון מיושר עם מפלס האדמה.
5. אנחנו יוצאים, מעשנים, נחים, מתקינים את הטבעת השלישית ושוב לקרב.

באופן כללי, בדרך זו, סנטימטר אחר סנטימטר, מתבצעות חפירה והתקנה בו-זמנית של טבעות באר מעטפת. הכל פשוט, אבל אתה צריך להיות זהיר ביותר. באר נחפרת עד שמתחילים להצטבר מים בתחתיתה. בשלב זה, אתה צריך לבדוק את העומק שלו, ולתאם אותו עם העומק של בארות או בארות שכנות. אם הכל בערך אותו דבר, אז אתה יכול לקשור אותו עם חפירה ולעבור לעבודה נוספת. כן, ועוד משהו - נסו לחפור בצורה שווה כדי שהטבעות לא יובילו לצד. הרגע הזה נשלט על ידי קו אנך.

שלב ההכנה

קודם כל, יש צורך לנקות את השטח סביב הבאר מפסולת ודשא. אז יש צורך ליישר את המשטח הזה ולמלא אותו בהריסות. לשם כך, הכינו שכבה של 15 עד 20 ס"מ, אותה יש לדחוס.ראשית אתה צריך למלא את פני השטח עם חצץ גדול, ולאחר מכן עם קטנים יותר. התוצאה היא פלטפורמה שאמורה לעלות על הבית לבאר.

עץ משמש באופן מסורתי לבניית מבנה מקלט באר. חומר זה קל לעיבוד, עמיד בתפעול ובעל מראה טבעי יפהפה. בשלב ההכנה, אתה צריך לחתוך את כל החלקים בהתאם לציור. זה יאיץ את תהליך ההרכבה של הבית.

שרטוטים

מידות הבית העתידי מבוססות על קוטר טבעת הבאר. לאחר קבלת כל נתוני המדידה, נערך שרטוט עיצובי, נבחר חומר הייצור ומתוכנן פעולות בנייה נוספות.

כדוגמה, יתואר יצירת עיצוב בית לבאר מלוחות עץ וקורות. לבית זה יש גג גמלון עם קירוי רך אריחים.

מוצג עם גג כפול

1 - בסיס מסגרת; 2 - גמלונים; 3 - מעמד אנכי; 4 - רכס גג; 5 - שער; 6 - נדן של גמלונים; 7–8 - שיפוע גג

בחירה וחישוב חומרים

כדי לבנות בית לבאר, תזדקק לחומרים הבאים:

1. 4 קורות עץ (קורות) בחתך של 50X50 מ"מ, אורך 84 ס"מ;
2. 1 קורת עץ (לוח גג רכס) עם חתך של 50x50 מ"מ, אורך 100 ס"מ;
3. 4 קורות עץ (בסיס) עם חתך של 100x100 מ"מ, אורך 100 ס"מ;
4. 2 קורות עץ (להצמדת קורות ובסיסים) עם חתך של 100x50 מ"מ, אורך 100 ס"מ;
5. 2 קורות עץ (תמיכת עמודים) בחתך של 100x50 מ"מ, אורך מ-72 עד 172 ס"מ (תלוי בשיטה ובגובה ההידוק);
6. בול עץ (לשער באר) בקוטר של 20 עד 25 ס"מ, אורך 90 ס"מ;
7. לוח (עליו מונחים דליים) עם קטע של 30x300 מ"מ, אורך 100 ס"מ;
8. לוחות (לגמלונים ומדרונות גג) עם חתך של 20x100 מ"מ;
9. 4 פינות מתכת;
10. 2 מוטות מתכת בקוטר של 20 מ"מ כל אחד: אחד באורך 20 עד 30 ס"מ, השני בצורת L, בגודל 40x35x25 ס"מ;
11. 2 תותבי מתכת (חתכים בצנרת);
12. 5 דסקיות מתכת בקוטר חור של 26 מ"מ;
13. 2 צירי דלת, ידית, תפס;
14. מסמרים, ברגים, ברגים הקשה עצמית;
15. חומר קירוי (אריחים רכים);
16. שרשרת ומיכל מים.

ראשית עליך ליישר ולגזום את העץ. כל החלקים העשויים מעץ עלולים להיות נתונים לרקבון ולנזק על ידי חרקים משעממים בעץ. כדי למנוע את זה, יש לטפל במבנה בתמיסות חיטוי, חומרים אנטי פטרייתיים או חומרי הגנה לשמן.

סט כלים נדרש

כמעט בלתי אפשרי לבנות בית לבאר ללא כלים מיוחדים:

1. שרשבל ומסור עגול (בכלים אלו ניתן לעבד במהירות וביעילות את כל האלמנטים המבניים מעץ).
2. פאזל או מסור חשמלי (שימושי בעת ניסור לוחות לאורכם).
3. מקדחה או פנצ'ר (לקידוח חורים בטבעת הבטון בעת ​​הצמדת מתלים).
4. האמר (עדיף לקחת גודל בינוני).
5. מברג (עם קצה פיליפס).
6. מפלס הבניין.
7. רוּלֶטָה.
8. עִפָּרוֹן.

זה מעניין: אמנות לגן במו ידיך - כל הפריטים החדשים לעיצוב המקורי של האתר