ביוב עשה זאת בעצמך לאמבטיה: תרשים והדרכה שלב אחר שלב על המכשיר

איך לעשות את זה נכון בשטיפת מכוניות

יש לתת תשומת לב מיוחדת לסידור הרצפה בחדר הכביסה

אפילו בשלב התכנון, יש לזכור כי בחדר זה הטמפרטורה משתנה לעתים קרובות למדי, הרצפה נמצאת כל הזמן תחת השפעת לחות.

סוג הרצפות בחדר הכביסה תלוי גם באופן ניקוז האמבטיה.

מבנה חיפוי הרצפה יכול להיות עץ (דולף ולא דולף), כמו גם בטון.

באפשרות הראשונה, אי אפשר בלי לארגן מאגר מיוחד שאליו זורמים מים, ואז הם נשפכים לביוב.

במקרה השני, שיפוע קל נעשה על הרצפה כך שהמים זורמים בקלות רבה יותר לתוך הסולם, מרזבים מותקנים.

אל תשכח את אטם המים לביוב באמבטיה. על פי הכללים, הרצפות מותקנות רק לאחר שמערכת הניקוז מצוידת.

תריס ביוב תוצרת בית לאמבטיה

זה לא קשה לעשות תריס ביוב לאמבטיה במו ידיך, זה מספיק כדי להכין כלי עבודה ואת החומרים הדרושים. האפשרות הקלה ביותר היא שסתום ברך עשוי צינור פלסטיק.

1. חתיכת צינור פלסטיק מכופפת כך שהיא מקבלת צורת U.
2. חומר העבודה מקובע באמצעות צימודים לצינור באזור בו מובא צינור הביוב אל משפך הניקוז.
3. הגובה האופטימלי של המכשיר הוא עד 75 מ"מ. התקנת התריס מתבצעת בשלב יציקת המגהץ של היסוד ורצפת הבטון. עם זאת, התקנת אטם מים אפשרית אפילו באמבטיה מוגמרת. אם הבניין מוקם על יסוד ערימה, אז החיבור של התריס לשקע צינור הניקוז מתבצע בחוץ מתחת לחדר האדים. אם האמבטיה בנויה על בסיס מסוג אחר, יידרש התמוטטות ראשונית של הרצפה, והתריס מותקן בפנים לצינור הביוב.

הכנה להתקנת המערכת

שקול את האפשרות עם רצפת בטון. ראשית עליך לדמיין לפחות בתודעתך סכימת תקשורת. אורך קו הניקוז תלוי ישירות במרחק בין בור הספיגה למיקום המתוכנן של ניקוז הביוב. לצומת זה עצמו, המותקן ברצפה, יש רשת למעלה.

לשקע התחתון של מוצר זה יש קוטר סטנדרטי לחיבור צינורות PVC קלאסיים המשמשים בכל ביוב מודרני.

צינורות אדומים משמשים להנחת ביוב בחוץ, וצינורות אפורים משמשים בתוך הבית.

שרטוט מערכת ניקוז

יש צורך לצייר על נייר סקיצה משוערת של מבנה הרצפה, כמו גם מערכת הניקוז עצמה, המותקנת מתחת לריצוף. באיור, רצוי לציין את כל נתיב המים המנוקזים מהשטיפה לבור.

המידות המדויקות לסקיצה אינן מחייבות.

אגב, הבור מצויד לעתים קרובות בחבית מתכת פשוטה. מספיק לחפור חלל בגודל מתאים ולהוריד שם את כושר ההשקיה הישנה של חמישים ליטר.

לפני כניסת צינור הניקוז לבור הביוב, נעשה לעתים קרובות שקע אנכי המוביל במעלה צינור האוורור. זה עוזר להיפטר מריחות עודפים.

בחירת חומרים

עבור קו הניקוז, ככלל, נעשה שימוש בצינור ביוב PVC בקוטר סטנדרטי של 100 מ"מ. העיקרית מורכבת מקטעים באורך שני מטר או מטר, המחוברים יחדיו באמצעות השקעים הקיימים בקצותיהם.

כדי לחבר ניקוז פשוט שאין לו יציאה צדדית, תצטרך להשתמש במרפק מסוג סטנדרטי לצינור הניקוז.

חייבת להיות טבעת O בתוך הברך

יחד עם זאת, לסולם הביוב עצמו יש עיצוב אופייני בווריאציות שונות. לאמבטיה, אתה יכול לבחור הן את הפשוטות והן המסובכות ביותר, שכן מוצרים כאלה מגיעים עם פונקציות נוספות שונות.

לאטימות המכשיר חשיבות רבה לתפעול מערכת הניקוז, לכן, לפני רכישת סולם, מומלץ להרכיב את המכשיר ולהעריך את התאמת החלקים

כמו כן, לבניית קו ניקוז, ייתכן שתזדקקו לטי ביוב עם ענף בארבעים וחמש או שלושים מעלות.

יש צורך בטי אם רוצים לבצע ניקוז נוסף מהכיור

בנוסף לחלקי PVC, נצטרך מסטיק "קר" לאיטום פערים אם בור הביוב מצויד בחבית ברזל. חומר זה נמכר בפחיות מתכת בהיפרמרקטים לבנייה. לפני רכישת כל החלקים והחומרים המתכלים, עדיף לעשות רשימה.

ניתן לרכוש מסטיק בכל חנות לחומרי בניין

חישוב אורך צינור

כדי לחשב את אורך צינור הניקוז, אתה צריך לדעת את המרחק מסולם הכביסה לבור הביוב. נניח שהערך הזה הוא 10 מטר. אנחנו לוקחים את השיפוע של צינור הניקוז שווה ל -15 מעלות. לאחר מכן ניתן למצוא את אורך קו הניקוז מהנוסחה של הקוסינוס של זווית חדה במשולש ישר זווית.

כידוע, הקוסינוס של זווית חדה של משולש ישר זווית שווה ליחס בין הרגל הסמוכה לתחתית. במקרה שלנו, הרגל היא באותו מרחק מהבור לניקוז על פני האדמה, והתחתון הוא אורך הצינור המשופע. השתמש במחשבון כדי למצוא את הקוסינוס של זווית של 15 מעלות. לאחר מכן אנו מחשבים את האורך הרצוי של הקו: L = 10 מ' / cos 15 = 10 מ' / 0.966 = 10.35 מ'.

אם אתה לוקח את זווית המדרון תלולה יותר, אז צינור הניקוז יהיה ארוך יותר.

כלים נדרשים

מהכלים אנחנו צריכים את התפקידים הבאים:

• פטיש גומי (שימושי לפטיש חרירי זה לתוך זה);
• את חפירה;
• בולגרית;
• שפכטל.

יהיה צורך במטחנה כדי לחתוך פתח במיכל תת קרקעי ממתכת שדרכו ייכנס צינור ניקוז.

מה צריך לקחת בחשבון?

על מנת שמערכת ניקוז הנוזל מהאמבטיה תעבוד ביעילות ולאורך זמן, יש להקפיד על מספר כללים.

יש צורך לתכנן ולהתקין את הביוב גם בשלב הנחת היסוד וסידור הרצפה

חשוב להשאיר חור בבסיס המבנה לצינור היציאה, ולפני יציקת המגהץ לחפור תעלות ולהניח את הצינורות.
תכנון מערכת הביוב צריך להיעשות הרבה לפני בניית האמבטיה

גם אם אתה מתכנן להתרחץ ולשטוף בחדרים שונים, אתה עדיין צריך להתקין ניקוז בחדר האדים. אחרי הכל, לאחר כל הליך רחצה, יש לשטוף היטב את התא הזה מנקודת מבט היגיינית.
ניקוז חור עם מגררת

מכיוון שלרוב באמבטיה אני משתמש בביוב זרימת כבידה, בעת הנחת צינורות, יש צורך להבחין בשיפוע של 2-3 ס"מ למטר ליניארי

רצפות צריכות להיעשות גם בשיפוע לכיוון חור הניקוז.
אם ביוב כבידה יפנה שפכים מחדרים שונים, אז יש צורך להתקין עלייה לאוורור.
היכן שהמים נכנסים לפתח הניקוז ונכנסים לצנרת הביוב, חייב להיות אטם מים המונע חדירת ריחות לא נעימים לבית המרחץ.

בנוסף, בעת תכנון מערכת ביוב חיצונית, יש צורך לקחת בחשבון 2 פרמטרים טבעיים:

• סוג אדמה;
• עומק הקפאת אדמה.

את הגורם האחרון חשוב לדעת בעת הנחת צינורות ניקוז פנימיים. נקודה זו עבור חלק מהנושאים של רוסיה מצוינת בטבלה

אזורים	עומק מרבי של אפס טמפרטורות קרקע, מ
אזור מוסקבה	1,2–1,32
אזור לנינגרד	1,2–1,32
אזור ניז'ני נובגורוד	1,4-1,54
אזור אוריול	1,0-1,1
אזור נובוסיבירסק	2,2-2,42
אזור אסטרחאן	0,8-0,88
אזור ארהנגלסק	1,6-1,76
אוקרוג אוטונומי חאנטי-מנסי	2,4-2,64
אזור סברדלובסק	1,8-1,98
אזור צ'ליאבינסק	1,8-1,98
אזור סרטוב	1,4-1,54
אזור סמארה	1,6-1,76
אזור אומסק	2,0-2,2
אזור אורנבורג	1,6-1,76
אזור רוסטוב	0,8-0,88
אזור סמולנסק	1,0-1,1
אזור טומסק	2,0-2,2
אזור טיומן	1,8-1,98
הרפובליקה של בשקורטוסטאן	1,8-1,98
אזור סטברופול	0,6 – 0,66

מידע מפורט יותר, תוך התחשבות בסוג הקרקע, כמו גם חישובים, ניתן ב- SNiP 2.02.01-83 ו- SNiP 23-01-99. אם לא ניתן להניח תקשורת עמוק יותר מהסימן הזה, יש לבודד את הצינורות.

הבה נבחן ביתר פירוט את תהליך הנחת מערכת לפינוי וניצול שפכים מאמבטיה.

תכונות של עבודת ההתקנה

ראשית, באמצעות פאזל, חותכים חורים בחביות להתקנת צינורות גלישה ומעלה אוורור. החור לחיבור הצינור הנכנס לתא נעשה במרחק של 20 ס"מ מהקצה העליון של המיכל. השקע נעשה בצד הנגדי של החדר 10 ס"מ מתחת לכניסה, כלומר, במרחק של 30 ס"מ מהקצה העליון של הקנה.

התקנת צינור הגלישה לתוך החור שנחתך בתוף אגירת הפלסטיק הראשון ומילוי הרווח עם איטום אפוקסי דו-רכיבי

מעלית האוורור להסרת גזים מותקנת רק בחבית השקיעה הראשונה. רצוי גם לספק לתא זה כיסוי הניתן להסרה, המאפשר לנקות מעת לעת את החלק התחתון של חלקיקים מוצקים שהתיישבו. במיכל השיקוע השני מבוצעים בתחתית שני חורים הממוקמים זה ביחס לזה בזווית של 45 מעלות, לחיבור צינורות ניקוז המונחים לאורך שדה הסינון.

שלב מס' 1 - גודל וחפירה

כאשר מחשבים את מידות הבור, מניחים שבין החביות לדפנותו צריך להיות מרווח של 25 ס"מ סביב כל ההיקף. פער זה יתמלא מאוחר יותר בתערובת חול-צמנט יבשה, המשמשת להגנה על קירות בור הספיגה מפני נזקים במהלך תנועת קרקע עונתית.

אם יש לך כספים, ניתן למלא את התחתית מתחת לתאי ההתיישבות בטיט בטון, ולספק ב"כרית" נוכחות של חלקי מתכת משובצים עם לולאות שישמשו לאבטחת מיכלי הפלסטיק. הידוק כזה לא יאפשר לחביות "לצוף" עם וריד, ובכך לשבש את מערכת הביוב האוטונומית המצוידת.

יש ליישר את תחתית הבור המדורגת ולכסות אותה בשכבת חול דחוס, שעוביה חייב להיות לפחות 10 ס"מ.

שלב מס' 2 - התקנת מיכלי פלסטיק

חביות מותקנות על הקרקעית המוכנה של הבור, קבועות עם רצועות ללולאות מתכת טבועות בבטון. חבר את כל הצינורות ואטום את הרווחים בחורים. החלל הנותר בין קירות הבור והמיכלים מלא בתערובת של מלט וחול, לא שוכח לבצע חיבוט שכבה אחר שכבה. כאשר הבור מתמלא במילוי חוזר, יוצקים מים לתוך המיכלים כדי למנוע עיוות של דפנות החביות בלחץ תערובת החול-צמנט.

הכנת חור בחבית השקיעה השנייה לחיבור צינור הצפת. בגרסה זו, האוגן מחובר לא מהצד, אלא מלמעלה

שלב מס' 3 - מכשיר שדה סינון

בסביבה הקרובה של בור הספיגה נחפרת תעלה בעומק 60-70 ס"מ שמידותיה אמורות לאפשר הצבת שני צינורות מחוררים.התחתית והקירות של התעלה מרופדים בבד גיאוטקסטיל עם שוליים, הכרחי לכיסוי צינורות מכוסים בהריסות מלמעלה.

על הגיאוטקסטיל יוצקים שכבה של 30 ס"מ של אבן כתוש, החומר בתפזורת מפולס ונדחף

בצע הנחת צינורות ניקוז עם נקבים בקירות, המחוברים לחבית השקיעה השנייה. לאחר מכן יוצקים עוד 10 ס"מ של אבן כתוש על גבי הצינורות, מפולסים ומכוסים בבד גיאוטקסטיל כך שהקצוות חופפים זה את זה ב-15-20 ס"מ. אז נשאר למלא את שדה הסינון באדמה ולקשט את המקום הזה עם דשא דשא.

כפי שאתה יכול לראות, כל תושב קיץ יכול לעשות בור ספיגה מחביות. יש לזכור רק כי מתקן זה מיועד לאיסוף ופינוי של כמות קטנה של פסולת ביתית נוזלית.

כללי בחירה

בעת רכישה או ייצור של בור ספיגה לאמבטיה, יש צורך לקחת בחשבון את אופי הקולחים שעליו לעבד. ככלל, עיקר הפסולת ממתקן זה היא "מים אפורים", המורכבים ממים עם קצף סבון, פעילי שטח ונגזרות של חומצות שומן. הם מכילים גם כמויות קטנות של שיער וחלקיקי עור.

אם האמבטיה מצוידת בשירותים, אז אופי הניקוז יהיה שונה במקצת. נהוג לכנות מי ביוב מסוג זה "שחורים", ואחראי יותר לטפל בהם ולפנות אותם. במקרה זה, בניית מתקן טיהור אמין עם מספר תאי שקיעה אטומים היא חובה.

בור ספיגה לאמבטיה יכול להיות חד קאמרי ודו קאמרי. בור ספיגה חד-תא הוא מתקן הטיהור הפשוט ביותר, המורכב ממיכל ללא תחתית ועובד על עיקרון של באר סינון.במקרה זה, ניתן לבצע את פעולתו של מאגר על ידי מכשירים שונים כגון חביות מתכת ללא תחתית וכן מכלי פלסטיק עם חורים שנעשו בהם, טבעות בטון מזוין, צמיגים ישנים לרכב וכו', והפילטר הוא שכבת אבן כתוש בתחתית.

שימו לב, בעת בניית בור ספיגה כזה באתר משלכם, יש צורך לקחת בחשבון את מיקומם של מי התהום במקום שבו הם יהיו ממוקמים. אם מפלסם גבוה מספיק, תא הטיפול חייב להיות בנפח מספיק כדי שהכמות הגדולה של מי השפכים הנוצרים במקביל במהלך השימוש באמבטיה תוכל להיכנס לחלוטין לתוך המיכל. בור ספיגה לאמבטיה עם שירותים צריך להיות לפחות דו קאמרי

יש להשתמש באפשרות זו גם כאשר השימוש באמבטיה מתוכנן לעתים קרובות למדי. ניתן לרכוש אותו מוכן או לבנות באופן עצמאי, באמצעות טבעות באר מבטון מזוין, טיט בטון או מיכלי פלסטיק (Eurocubes) ואותם צמיגים

בור ספיגה לאמבטיה עם שירותים צריך להיות לפחות דו קאמרי. יש להשתמש באפשרות זו גם כאשר השימוש באמבטיה מתוכנן לעתים קרובות למדי. ניתן לרכוש אותו מוכן או לבנות באופן עצמאי, באמצעות טבעות באר בטון מזוין, טיט בטון או מיכלי פלסטיק (Eurocubes) ואותם צמיגים לשם כך.

החדר הראשון במקרה זה משמש כמסנן מכני. יוצקים לתוכו תערובת של אבן כתוש וחצץ של שברים קטנים, המנקה את "הנקזים האפורים" מזיהומים גדולים יותר.החדר השני מתפקד כבור בו שוקעים המים שעברו דרך המסנן המכני. ואז המים עוברים לבאר הניקוז, שממנה הם נספגים בהדרגה באדמה. אפשרות זו טובה למי שצריך בור ספיגה לאמבטיה ללא שאיבה. לטנק ספיגה יש עקרון פעולה דומה, שבו החדר הראשון ישמש לניקוי מכני, והשני יהיה באר ניקוז עם מסנן תחתון.

רצפת עץ

ישנן שתי אפשרויות - רצפות נזילות או לא נזילות. הראשונים לא יעלו יותר מדי, הם די פשוטים, השניים לא כל כך אלמנטריים.

רצפות דולפות

במקרה זה, הלוחות מונחים על קורות הרצפה, המרחק בין האלמנטים הוא 5-7 מ"מ. הודות לרווחים טובים, מים יוצאים מהחדר. פתרון זה מאפשר לך לעשות בלי הסדר של ביוב. מתחת לרצפה, שנמצאת במרחק של 500-550 מ"מ מהאדמה, הם חופרים בור באותו עומק, ואז יוצקים לתוכו שכבה של אבן כתוש או חול עם חימר מורחב.

השיטה השנייה משולבת, שכן מגהץ בטון נעשה מתחת ללוחות הרצפה. אפשרות זו כוללת ארגון של ריצוף עץ נשלף, אשר בכל עת ניתן לקחת החוצה, לייבש, לאוורר.

רצפות חסינות מפני נזילות

סוג זה מורכב יותר: העיצוב מורכב משתי שכבות - טיוטה, כמו גם רצפה לבנה. הציפוי האחרון מותקן בשיפוע לכיוון חור הניקוז. ביניהם מונח תנור חימום, ובתחתית המבנה, במקום אליו מוביל המדרון, מותקנים סולם ניקוז וצינור ביוב. אם נבחר וריאנט זה של הרצפה לאמבטיה, אז אוורור טוב של החדר, אוורור רגיל שלו הם תנאי חובה.

לרצפות שאינן דולפות, הבחירה בחומר איכותי חשובה מאוד: העץ חייב להיות בעל היגרוסקופיות נמוכה. מתמודד ראוי הוא אלון, חלופה לו היא אורן איכותי. היתרון של הגזע הראשון הוא בצפיפותו הגבוהה, השני הוא שרף, מה שמאפשר לרסן בהצלחה את "הצמרמורות" של הלחות. הלוחות חייבים להיות עם לשון וחריץ, בעלי חיבור חריץ טנון. מסוכן לעץ, אפילו הפערים הקטנים ביניהם.

ישנן שתי מערכות ביוב: ריכוזית, מקומית (אוטונומית).

היתרון של הראשון הוא שאין צורך בפינוי פסולת. מספיק להתחבר למערכת ולשלם באופן קבוע על השימוש. התקנה של תקשורת לא יכולה להיות זולה יותר מסידור בור ספיגה פשוט. אבל מערכת כזו אמינה בתפעול, זולה יותר לתחזוקה ואינה פוגעת בסביבה.

צינורות ביוב מונחים בתעלה עם שיפוע.

חָשׁוּב! הפרש גובה בין 10 ל-15 מ"מ לכל 1 p/m עבור צינורות בקוטר פנימי של 110 מ"מ. צינורות מתאימים הם PP (פוליפרופילן) או PVC (פוליויניל כלוריד)

הם קלים להרכבה. בצד אחד של הצינור יש שקע עם אטם גומי. הקצה החלק של הצינור הבא משומן בסיליקון ומוחדר לשקע. יוצר קשר הרמטי

צינורות מתאימים הם PP (פוליפרופילן) או PVC (פוליויניל כלוריד). הם קלים להרכבה. בצד אחד של הצינור יש שקע עם אטם גומי. הקצה החלק של הצינור הבא משומן בסיליקון ומוחדר לשקע. מסתבר שחיבור הדוק.

יש לשמור על השיפוע עד לבאר החיבור למערכת המרכזית. עומק ההטלה המומלץ הוא 0.5 מטר מתחת לאזור ההקפאה לאזור. במקרה זה, אין צורך לבודד את הצינורות.אם מצב זה אינו אפשרי, הם חייבים להיות מבודדים תרמי.

איך עושים מערכת ניקוז במערכת הביוב הכללית

אם יש מערכת ביוב לא רחוק מחדר האדים העתידי, אז אתה יכול לחבר את מערכת הניקוז ישירות אליה. אפשרות זו מצוינת עבור אלה שחושבים כיצד לעשות ניקוז באמבטיה כדי להשתמש בו בחורף. לא יהיה צורך בניקוי מסנן נוסף, בנוסף אין הגבלות על מספר האנשים שיכולים להשתמש בחדר האדים.

העבודה מתבצעת גם בשלבי הבנייה הראשונים. מרזב ניקוז מותקן בנקודה הנמוכה ביותר של הרצפה.

התקנת צינורות ביוב מתבצעת בשלב הראשון של הבנייה

לפני התקנת הצינור היוצא למערכת הביוב הכללית יש צורך באישור. לשם כך, פנה לחברת השירות באמצעות:

• הסכמה של לשכת התכנון שפיתחה את מערכת הניקוז. על הארגון להיות מוסמך ומורשה לבצע עבודות התקנה.
• הסכמת השכנים לביצוע התקנת הצנרת למערכת הביוב הכללית.

יש להציב במקום בור ביוב אשר ייתן גישה ישירה לצנרת במקרה של תאונה.

הוראות שלב אחר שלב להכנת עיצוב ניקוז באמבטיה

אנו ממשיכים ישירות להתקנת מערכת הניקוז.

1. מערכת הניקוז מותקנת לפני יציקת רצפת הבטון של חדר הרחצה. קודם כל הם חופרים תעלה לצינור הניקוז עם חפירה מבור הביוב לבית המרחץ. זה נעשה בצורה כזו שמתקבל שיפוע של 15 מעלות.כלומר, עומק התעלה נלקח שווה לקוטר הצינור (100 מ"מ), בתוספת עשרים סנטימטרים נוספים מיד.

2. בקיר המתכת של בור הביוב חתכנו ריבוע של 100 מ"מ על 100 מ"מ בעזרת מטחנה. אנו מכניסים את צינור הסניף הראשון לפתח שנוצר - עם שקע בתוך המיכל. כל החלל הנותר סביב הפער אטום במסטיק. הוא אוטם את החיבור, ובו זמנית מתקן את קצה הצינור.

3. לאחר שהמסטיק מתייבש, אנו ממשיכים בתהליך. אנו מכניסים את הצינורות הנותרים, באופן שיביא את הקו לאמבטיה. במידת הצורך, דפק כל חוליה בפטיש גומי.

4. החוליה האחרונה צריכה ליפול בין עמודי היסוד של האמבטיה וללכת מתחת לבולי הרצפה. אנחנו ממשיכים לעבוד בתוך הבית. אנו מחברים מרפק מלבני או שני אלמנטים לצינור הסופי, ויוצרים זווית ישרה כך שהקו הולך אנכית כלפי מעלה. ייתכן שתצטרך גם להכניס צינור אנכי אם הוא רחוק מגובה הרצפה.

5. התקנת ביוב.

6. לאחר שריצפנו את הריצוף הזמני מהלוחות כטפסות, אנו ממלאים את הרצפה בבטון.

באמבטיות רבות נוצרת בנוסף שכבה מיוחדת של איטום.

ייבוש הציפוי מתבצע עד שלושה ימים.

מתקן ניקוז אמבטיה

בחדרים שונים של האמבטיה נהוג לייצר מכשירי ניקוז שונים בעיצובם ובעקרון הפעולה. ישנן שלוש אפשרויות לבניית ניקוז בחדר האמבטיה:

• רצפות מוגבהות עם קרשי רצפה יצוק. משמש לעתים קרובות בחדר האדים, שבו צריכה להיות רצפת עץ חמה, המספקת שהייה נוחה בתנאים של טמפרטורה גבוהה. ואילו חדר הרחצה משתמש באופן מסורתי באריחים משופעים עם ניקוז מקלחת;
• רצפות לא דולפות.כל המים הנוזליים והמלוכלכים נשארים על הרצפה ונשטפים מהמשטח דרך ניקוז מפוח סטנדרטי לתוך בור ספיגה או מיכל איסוף;
• הגרסה המשולבת משמשת רק באמבטיות קטנות או במחלקות כביסה מן המניין של אמבטיות. בפרויקטים מודרניים, אמבטיות משמשות במידה מוגבלת, שכן הן אינן עומדות בתקנים סניטריים.

הבחירה בתכנית ספציפית תלויה במכשיר הבסיס, בשיטת הבידוד ובסידור אטם המים. עבור חדרי אדים קטנים ומחלקות כביסה של האמבטיה, נעשה שימוש במערכת רצפה כפולה, וזה נוח, במיוחד כאשר הבניין מותקן על בסיס ערימה. אם אתם מתכננים לבנות ארגז אמבטיה בצורת הרחבה לבית, אז האפשרות המתאימה ביותר תהיה רצפה לא דולפת עם ניקוז דרך הביוב. זה יקל על חיבור הביוב של האמבטיה למערכת פינוי שפכים כללית של הבניין.

רצפות דולפות

גרסאות דומות של מכשיר הניקוז באמבטיה עם רצפת עץ נקראו גם יציקה. מהות העיצוב הייתה שחלקה העליון של הרצפה מורכב מקרשים המונחים במרווח של עד 10 מ"מ, כך שרוב המים פשוט זורמים דרך הסדקים ונאספים בשכבה התחתונה או נספגים באדמה. במקביל, לוחות הרצפה עצמם, ככלל, נעשו עם עיגול קל של פני השטח, מה שהבטיח זרימה תקינה של מים והזרמתם למפלס התחתון בתת הקרקע. אחת האפשרויות לניקוז מים באמבטיה עם רצפות עץ מוצגת בתרשים שלהלן.

הרווח בין לוחות הרצפה עוזר לייבוש הרצפה

היתרונות של מכשיר כזה לאיסוף וניקוז מים כוללים:

• ניקוי פשוט של המקום;
• היעדר שלוליות ושאריות מים על פני השטח על לוחות רצפה מעץ;
• עמידות פיגורים, בידוד וחלקי עץ של מערכת הרצפה והניקוז.

חָשׁוּב! למרות העובדה שהשכבה התחתונה, שבה הצטברו לחות ולכלוך, נותרה למעשה מכוסה ברצפות עץ עדינות, המערכת כולה לניקוז המים מהאמבטיה מתאימה היטב לאוורור וייבוש של התת-קרקע.

ככלל, צינורות אוורור מהכיריים הממוקמים בחדר האדים או בחדר ההלבשה הולכים לשכבה התחתונה. עם סיום הליכי הרחצה, נפתחו התעלות, נפתחו חלונות האוורור בחדר האדים עצמו או במחלקת הכביסה, והאוויר החם מהכיריים התייבש במהירות מספקת והוציא עקבות מים אם לא הוסר דרך התנור. מערכת ניקוז.

רצפה חסינת נזילה

ברור שייצור רצפות יציקה או סיפון דורש עלויות רציניות למדי הכרוכות בייצור של שתי מפלסים של איסוף מים, התקנת מערכת ניקוז וחיבור צינור ביוב המוביל לבור או בור ספיגה.

הרבה יותר קל בתהליך הבנייה לעשות רצפות בטון קלאסיות באמבטיה עם שיפוע קל לכיוון הניקוז. מגהץ הבטון חייב להיות מבודד בקצף פוליסטירן או קצף פוליסטירן שחול. כדי להבטיח את זרימת המים דרך המערכת, נעשה שימוש בגרסה קלאסית עם מרפק וצינור גלי, או שניתן להתקין ניקוז מקלחת מודרני יותר.

תכנית ניקוז עם רצפה חמה לאמבטיה - הרחבות לבית

יחד עם זאת, רצפת האמבטיה אינה חייבת להיות מרצפת; ניתן לחזק את פני השטח באופן מציאותי עם לוחות עץ. פתרון זה משמש לרוב עבור חדרי אדים.כמות המים המוזרקת דרך מערכת הניקוז קטנה יחסית, כך שניתן להסתדר עם צינור ניקוז קטן המותקן בפינת החדר.

תכנית משולבת לניקוז מים לאמבטיה

אפשרות זו לארגון ניקוז מים משמשת באופן מסורתי עבור חדרי אמבטיה גדולים עם בסיס מבודד ובסיס רצועת בטון.

המהות של מערכת הניקוז היא שהמים נאספים במרכז החדר במרזב או בור מיוחד. התעלה מכוסה בסורג מגן, ומשטחי הניקוז מונחים לרוב בסורגים.

לתעלת הניקוז או למרזב יש בדרך כלל שיפוע נוסף, שלאורכו זורמים מים ישירות לקרקע או לתוך בור ספיגה הממוקם בתת השדה של האמבטיה. העיצוב הוא די פשוט, ולכן הוא משמש לעתים קרובות עבור אפשרויות קיץ עבור חדרי אדים ואמבטיות שנבנו על ידי עצמך.