איזה נייר זכוכית לבחור כדי להכין לצביעה באמייל

חומרי מחטב

כדי לעבוד על שטיח מכונית, תחילה תצטרך חומרים שוחקים. בעת הסרת שריטות עמוקות, חלודה ונזקים משמעותיים אחרים, תזדקק לחומרי שיוף P120-P180, ואפילו P80 להפשטה למתכת.הסט הסטנדרטי הוא נייר זכוכית עם המספרים P320 לעבודה על הקרקע, P800-P1200 לעיבוד לפני מריחת צבע ו-P2000 להסרת פגמים קלים ותיקונים מקומיים.

בחר יצרן שוחקים על סמך עלות ונוחות.

חשוב לקחת בחשבון שמוצרי ZM באיכות גבוהה עמידים פי כמה ממותגים מקומיים. הוא מתאים יותר לעבודה ארוכת טווח, אך הוא שונה בסימון וחשוב ללמוד היטב את ההוראות לפני השימוש.

ג'לים ומשחות מחטות יעזרו לחסוך בשפשוף ושעות עבודה.

אפשרויות ציפוי

הציפוי השוחק קובע את קשיות העור ועמידותו. כל סוג של חומר שוחק אופטימלי לעבודות מסוימות ומובחן בצבעו.

תחמוצת אלומיניום (אלקטרוקורונדום)

זהו חומר אוניברסלי, מבחינת קשיות (9.1-9.5 בסולם Mohs) נחות רק מעט מיהלום, אך זול בהרבה. הפופולרי ביותר עבור עץ הם שני הזנים שלו.

אלקטרוקורונדום רגיל - סימון K. שונה בצבע חום (גוונים שונים). רוב נייר הזכוכית בעולם מיוצר ממנו, בפרט - חומרים מתכלים למטחנות. מתאים לכל סוגי עבודות העץ - מעיבוד ראשוני גס ועד גימור השחזה והברקה, העיקר לבחור את החצץ הנכון.

אלקטרוקורונדום קרמי (אלומינה קרמית) - המכונה S. זהו אלקטרוקורונדום שעבר עיבוד נוסף בטמפרטורה גבוהה המשפר את תכונותיו השוחקות. המטרה העיקרית היא עבודת מתכת, אך ניתן להשתמש בה גם לעבודות עץ גסות, בהן נדרשות עמידות מוגברת לבלאי וקשיות העור. לדוגמה, עיבוד מכונה של הרצפה, הקירות.

כמו כן, כאשר עובדים על עץ, משתמשים בעורות אמרי עם הציפויים הבאים.

סיליקון קרביד (קרבורונדום)

סימון C. לעץ, לרוב משתמשים במגוון השחור שלו. זה מובחן בקשיות גדולה יותר (9.5-9.75 לפי Mohs), אבל פחות חוזק מאשר electrocorundum. לכן, הוא נשבר בלחץ, ויוצר קצוות חיתוך חדשים, מה שמבטיח חידוד עצמי וניקוי עצמי של גרגירים. מתאים לשיוף עדין - לציפוי ביניים, ליישור הקרקע, לשיוף צבע, לכה ושכבות עליות.

רימון

חומר שוחק רך למדי ממקור טבעי עם קשיות של 6.4-7.5 בסולם Mohs. טוחן בצורה אחידה וחלקה יותר מכל שאר החומרים השוחקים, "אוטם" היטב את מבנה העץ. לכן, למרות הבלאי המהיר, יש לו ביקוש רב לגימור וליטוש ידני של עץ.

מתכוננים לצבוע חלקים חדשים

חלקי רכב חדשים בעלי ציפוי מיוחד שנועד להגן על החלק מפני חלודה. תלוי עד כמה הציפוי הזה טוב, מה צריך לעשות איתו תלוי. ציפוי איכותי יכול להיות פריימר קטפורי המיושם במפעל. הוא מספק הגנה טובה מפני קורוזיה ובעצם הוא פריימר אפוקסי. אם ללוח המרכב יש ציפוי שמקורו לא ידוע או שיש בו עקבות של חלודה וכל נזק מתחת לציפוי, אזי יש להסיר ציפוי כזה על ידי שחיקה ולפרוף אותו שוב. עוד על ההגדרה של פריימר קטפורי והכנתו לצביעה תוכלו לקרוא כאן.

יש לשטוף פגושים חדשים היטב במי סבון, לשטוף במים נקיים, לייבש ולהסיר שומנים. להסרת שומנים של פלסטיק, לחלק מיצרני הצבע יש נוזלים מיוחדים נגד סיליקון המפחיתים עוד יותר את הסטטי של חלקי פלסטיק. לפני הצביעה יש לצפות את פגושי הפלסטיק בפריימר מיוחד המגביר את היצמדות הצבע לחלקי פלסטיק. פריימר זה משמש אם פגוש הפלסטיק אינו מצופה בציפוי מפעל כלשהו. אין צורך לטפל בפגוש עם חומרים שוחקים, רק, כפי שכבר צוין, להסיר שומנים היטב ולנגב עם מטלית אנטי סטטית.

הכנת משטח

חשיבות הטיפול המקדים במשטח המשומן כבר הוזכרה יותר מפעם אחת. רק חובבן קצר רואי שאינו מרחם על מאמציו הבזבוזים והכספים לחומרים יכול לוותר על שלבי ההכנה

בעל חסכן יעדיף לעשות הכל פעם אחת, אבל ביסודיות ובטוב.

אז הנה הרצף שבו אתה צריך לבצע את עבודת העיבוד:

1. נקה משטחים מזיהומים מכניים: עקבות של צבע או שפכטל ישן, חלודה, סיד, כתמי שומן, פיח ואבק. בהתאם לסוג החומר (עץ, בטון, מתכת), יש לעשות זאת עם מרית מתכת או מברשת עם זיפים נוקשים. לשטוף עם מי סבון. תן להתייבש.
2. משייפים או במידת האפשר, מגרדים את השכבה העליונה (האחרונה - רק לעץ), בעזרת נייר זכוכית גס, מגרד ידני, או אפילו יותר טוב מכונת רצועות מלטשת. לשטוף במים. תן להתייבש.
3. תקן את כל השבבים והסדקים עם טיח או שפכטל. שיוף בנייר זכוכית עדין. נגב עם מטלית לחה.
4. רִאשׁוֹנִי. תן להתייבש. חול את זה. נגב עם מטלית לחה. המתן לייבוש מלא.
5. יש למרוח חומר חיטוי לא יאוחר מ-6 שעות לאחר השלב הקודם. תן להתייבש.

שלבים אלה שנעשו בקפידה יקלו מאוד על יישום הצבע וימנעו את העיוות שלהם לאורך כל חיי השירות.

טיפים

• הטמפרטורה בחדר לא צריכה לרדת מתחת ל-10 צלזיוס. בטמפרטורות נמוכות ייווצר עיבוי בלתי מורגש על הפנלים, מה שיגרום לפגמים לאחר הצביעה. המכונה צריכה לעמוד מספר שעות בחדר חם, שם היא תצבע.
• כדי להפחית אבק, ניתן להניח יריעת פוליאתילן, במידת האפשר, סביב החדר כולו (ראה מאמר "הכנת המוסך").

קרא על טכנולוגיית צביעת רכב כאן.

הכנה לשטיח

כדי לשפר את התגובה בין שכבות הצבע, מרכב המכונית מבד. עומק השריטות חייב להיות מאות מיקרומטרים, לכן יש להשתמש בזהירות בחומרים שוחקים מתאימים כדי למנוע שיוף מוגזם.

לפני תחילת העבודה, חשוב לראות את הנקודות הבאות:

• בתהליך העבודה, יש צורך להגן על איברי הנשימה מפני אבק באמצעות מסכה או מכונת הנשמה;
• החומר השוחק נבחר לאחר לימוד ההוראות עבורו;
• שטיח ידרוש מספר חומרים שוחקים עם גדלי גרגרים שונים;
• אתה צריך להתחיל עם חומר השוחקים הגדול ביותר, והחדירה האחרונה מתבצעת עם נייר הזכוכית העדין ביותר;
• פיתוח אבקה יעזור להעריך את איכות המחצלת;
• לפני תחילת העבודה, יש להסיר את הריתוכים באזורי העיבוד.

הכנת חומרים וכלים

לפני שאתם מגיעים לעבודה, חשוב שנהג נהג יידע מה אתם צריכים לרכוש או לשאול מהחברים שלכם כדי לצבוע רכב. זה יקר מדי לקנות את כל הכלים והמכשירים כדי לבצע עבודות גוף יום אחד

לכן, כדאי להשתמש ב"חכירה ידידותית".

בעת ביצוע עבודת הכנה, בעל הרכב יזדקק לכלים ולחומרים הבאים:

• מדחס חשמלי עם אקדח ריסוס;
• מטחנה עם סט גלגלים שוחקים;
• דוד אינפרא אדום;
• נייר זכוכית;
• מרית, פלטה, מוטות מיוחדים וסכין צבע;
• נייר דבק;
• סרט מגן;
• שפכטל ופריימר.

בנוסף, על הנהג לדאוג לבטיחות. מאחר ובשלבים מסוימים של עבודת ההכנה קיים חשש להצתה של חומרים דליקים, נוכחות מטף ליד המכונית תהיה חובה. כדאי גם להתחמש בציוד מגן אישי כמו מכונת הנשמה, משקפי מגן וכפפות.

"אין חוק אלכוהול". מדוע אי אפשר לשייף שפכטל במים

לא פלא שהמרק נחשב למרכיב החלש ביותר של ציפוי התיקון. ראיתם איך עורו אותו במים, וחודש לאחר מכן החלק ה"תוקן" התנפח מבועות? זה מוסבר על ידי העובדה כי שפכטל פוליאסטר הם חומרים היגרוסקופיים להפליא.הם כמו ספוג, הם סופגים לחות, אשר לאחר מכן לא ניתן להסיר לחלוטין אפילו עם ייבוש בטמפרטורה גבוהה. באופן טבעי, במהלך פעולה נוספת, הלחות הרוויה מנסה להתאדות, מה שגורם לנפיחות של השכבות הבאות - פני השטח מתכסים בפריחה. שלא לדבר על העובדה שחודרים דרך המרק הנקבובי למתכת, מים מאיצים את הקורוזיה שלה. יעברו עוד כמה חודשים, והנפח המוגדל של החלודה יקרע מהמתכת גם את המרק וגם הצבע...

לא, בשום מקרה אסור לטפל במרק במים! עיבוד יבש הוא הדרך הנכונה היחידה. ובכן, אם עדיין בלתי נמנע שחיקה במים, יבשו את פני השטח לאחר מכן במשך זמן רב ויסודי.

בשל אותה היגרוסקופיות, השתדלו לא להשאיר את החלק המלוטש בחדר לח במשך זמן רב. זכור כי שפכטל מפגין תכונות נימיות מיד לאחר המעבר הראשון דרכו עם נייר זכוכית. אם בתחילה שרף הפוליאסטר עטף ואטם את חלקיקי המילוי במסת המרק, אז לאחר שחיקה של שכבת איטום זו, חומר המילוי מתחיל לספוג לחות מהאוויר שמסביב. כמובן שאין לחות באוויר כמו בברז, אבל בכל זאת. ככל שהחלק מכוסה מוקדם יותר באדמה, כך ייטב.

לא כדאי להדק את המרק עם שחיקה, מכיוון שרבים מהם נוטים "לגלוש" לאורך זמן, ואז תהליך העיבוד שלהם מסובך. זה נכון במיוחד לגבי שפכטל עם פיברגלס.

בתנאי טמפרטורה סטנדרטיים, רוב המרקים מוכנים לשיוף תוך 20-30 דקות לאחר היישום. אז שימו את הכפפות ויאללה!

אגב, אם אתה עובד ישירות על המכונית, אז תחילה הגן על כל הפאנלים הסמוכים כדי למנוע נזק שוחק. ואל תתפלאו - אבק שפכטל חודר לכל מקום, לא רק לפנים המכונית, אלא גם למערכת הנשימה. לכן, השימוש במסכת אבק הוא חובה!

טעויות טירונים

1. מתחילים אינם מחשיבים את השקע בגודלו המלא. זה אומר את כל אזור הנזק. הנזק לא יכול להיות מוגבל רק לחלק הגלוי. לכן, יש צורך לכסות את האזור במרק עם שוליים. ולשייף את כל פני השטח בו זמנית.
2. יש למרוח את המרק על המשטח שהוכן בחומר שוחק גס P80-P100, ולנקות את שולי השקע בשוליים של חומר שוחק P120-P180. לפיכך, לא אמורים להיות סיכונים גדולים סביב אזור המרק. המשימה שלך היא ליישר את המרק, ולא להסיר סיכונים גדולים סביבו לאחר מכן, שעלולים לגרום לאי סדרים נוספים.
3. שימוש בנייר שיוף עם חומר שוחק דק מדי כדי ליישר את המרק. חומר שוחק עדין "מלטף" את המרק יותר מאשר מיישר אותו. כדי לעצב את המרק, יש לשייף אותו עם חומר שוחק גס P80-P100, ולאחר מכן להשתמש בנייר שיוף עם גרגיר עדין יותר כדי להסיר שריטות גדולות.
4. שיוף שפכטל עד מתכת. אם לאחר שיוף אזור התיקון, המתכת נראית בכמה מקומות, סביר להניח שהמשטח לא יראה גם לאחר יסודות וצביעה, גם אם המשטח חלק למגע.יש צורך להבטיח כי הקצוות של המרק נראים שקופים, פשוטו כמשמעו, ואזור התיקון הוא הומוגני. לשם כך, כפי שנכתב לעיל, עליך להדק את כל אזור התיקון בשכבה דקה של שפכטל ולטחון אותו גם על כל האזור.
5. יסוד שריטות עמוקות בשכבה עבה, על מנת למלא אותן. זה מוביל להתכווצות נוספת של האדמה ולראות של שריטות לאחר הצביעה. יש לגרד את P180-P220 לפני ההכנה. זה ימנע כיווץ לאחר מכן של השכבות העליונות.

תיקון פגמי גוף וניקויו מחלודה

השאלה השנייה היא איך לצבוע את המכונית, חלקית או מלאה. זה תלוי איך מכינים את הרכב לצביעה, כלומר. איזה ציוד צריך, כמה חומר ובהתאם, יש צורך בכסף. כתוצאה מכך התקבלה ההחלטה, והיא התקבלה לטובת ציור שלם. לאחר מכן אנו מתחילים להכין את המכונית לצביעה.

ניתן לחלק את ההכנה לצביעת רכב למספר שלבים. הדוגמה שלנו היא אחת מיני אפשרויות רבות כיצד להכין מכונית לצביעה, ואיננה בשום פנים ואופן דוגמה או אמת אולטימטיבית. אוֹפְּצִיָה.

פתרון תקלות. שטפו את המכונית שלכם ביסודיות. הערכה של מצב הרכב תיתן לכם תשובה אובייקטיבית לשאלה: האם אתם צריכים צביעה חלקית או מלאה. וכאשר בודקים את הרכב, אל תנסו לרמות את עצמכם או להרגיע את עצמכם.

לדוגמה, כאשר אתה רואה בועות צבע חלודות באזור הסף או הפגוש, אל תצטער, לחץ על המקום הזה עם חפץ קשיח. החלודה הזו זחלה החוצה מבפנים, מה שאומר שהתהליך הלך עמוק. במקום זאת, זה מגיע מהמעמקים - ייתכן שיהיה צורך בריתוך.

לקראת צביעת רכב אנו בוחנים היטב את אזורי הסיכון: ספים, תחתית, פגושים, עמודים, צמתים של חלקי גוף.

עבודת ריתוך. אל תקווה לנס, ואת האזורים הרקובים הבעייתיים ביותר בגוף כדאי לחתוך ולתקן. כדי לעשות זאת, אתה צריך "מטחנה" ומכונת ריתוך.

ניקוי גוף רכב. קודם כל, בעזרת מטחנה, אנו מנקים את תפרי הריתוך עד שהם מיושרים עם מישור הגוף. לאחר מכן אנו ממשיכים לניקוי עם עור אמרי. לשלב זה של הכנה לצביעת הרכב תזדקקו למטוס מיוחד ומלטשת מסלולית. וכמובן, הידיים נמצאות למקום שבו המנגנונים לא מגיעים.

המטרה העיקרית של הפשטת הגוף עם נייר זכוכית היא להבטיח שלא יישארו שבבים וטיפות חדות. במקומות עם חלודה - הסר אותה למתכת הגוף. בהליך זה, ממיר חלודה לא יהיה מיותר. אנו מעבדים סדקים עמוקים, שקעים, שבבים עם נייר זכוכית p80-p120, סדקים גדולים - p60. למידע נוסף על איך להסיר חלודה ממרכב רכב, עיין במאמר זה.

שיוף בתנועות סיבוביות

• כפי שנכתב לעיל, עדיף ליישר את משטח המרק בתנועות ישירות בכיוונים שונים על פני כל השטח, לכן תנועות מעגליות בעת השחזה ביד אינן מתאימות.
• בעת שיוף צבע, אחת הטיעונים נגד שיוף בתנועה מעגלית היא שהרעיון של שיוף הצבע הוא להסיר כל פגמים כמו חלוקי נחל או שריטות קטנות. כדי לעשות זאת, הסר כמות קטנה של צבע או לכה.אז אם אתה משייף בתנועה חוזרת של קו ישר, יש לך שליטה מסוימת על סימני השיוף, מספר המעברים וכמות הצבע שהוסר. אם אתם משייפים במעגלים אקראיים חופפים אז לא תהיה שליטה על סימני השיוף ולא יהיה ברור כמה חומר הוסר. ויש צורך בשליטה כדי לא לנגב את הלכה או הצבע לבסיס או פריימר. בנוסף, בעת שיוף בתנועה מעגלית נותרות שריטות מעגליות וכאוטיות שקשה יותר להסירן. על ידי ביצוע תנועות מעגליות, הנייר השוחק העדין יתקמט ויגרום לשריטות עמוקות יותר.
• המטחנה עושה תנועות מעגליות, אך הסימנים פחות בולטים ואחידים. שיוף בתנועה סיבובית ביד נותן שריטות לא אחידות וכאוטיות שניתן לראות מתחת לצבע או לכה אם משייפים בצורה זו לפני הצביעה. הסיבה לכך ששריטות מעגליות נראות יותר לעין היא ששריטות כאלה נראות מכל זווית ראייה, בעוד ששריטות קטנות אורכיות עשויות לא להיות מורגשות כלל, או נראות רק מזווית מסוימת.

דרך רטובה

אם אין לך רצון או הזדמנות (או שניהם) לייבוש לשייף, במקרה זה כדאי לפנות לשיטת הסבא הישנה: קח מעט מים ועבר את כל פני השטח עם נייר זכוכית עמיד למים.תחילה עם בלוק, ואחר כך ביד (בלחץ אחיד, בלי להישען על האצבעות).

רק במקרה זה יש צורך לקחת חומר שוחק עדין יותר: P800-P1000. אתה יכול קודם להפיל את השגרין ולחתוך את הבליטות עם חומר שוחק גס יותר, למשל P600, אבל אז אתה עדיין צריך להרוג את הסיכון עם חומר שוחק קטן יותר, בהתחשב בשלב הטחינה (אחרי P600 זה עולה ל-200 יחידות).

אסור להשתמש בחומר שוחק עדין מ-P1000 בעת עיבוד האדמה "רטובה"!

בטחינת אדמה חשוב לפקח על תקינות הציפוי, במיוחד בעבודה על רטוב - ברור שמים יכולים להפוך למקור קורוזיה. בנוסף, עלול להתרחש פגם לא נעים כמו "בועה" ופגמים אחרים.

כך או כך, לאחר עבודה עם מים יש לשטוף היטב את החלק, להסיר את שאריות החומר הטחון ולייבש היטב.

אם בתהליך של שחיקה נמצאו מקומות מלוטש, הם צריכים להיות degreased ו דרוך. למטרות אלו, נוח להשתמש באדמה בפחית ריסוס. לאחר הייבוש מטופלים האזורים המבודדים בספוג שוחק רך (דק במיוחד).

והאחרון. החלק המשייף לצביעה צריך לעמוד לא יותר מ-24 שעות. אם תוך יום הוא לא יצבע, יש לשייף אותו מחדש עם חומר השפשוף הסופי.

זה הכרחי מהסיבה שהסיכונים על חומר המילוי (אלה שאינם נראים לעין בלתי מזוינת) מתחילים להיסדק במהלך תהליך הייבוש, ולשאוב לחות, אבק ולכלוך מהסביבה. אי אפשר להוציא אותם משם אחר כך ויש להם השפעה שלילית ביותר על איכות הצבע.

לכן, אם החלק מחכה לצביעה יותר מיממה, יש לדפוק את המיקרו-שכבה הישנה הסדוקה. לפני שתעשה זאת, אל תשכח להסיר שומנים על פני השטח.

יישום פריימר

שלב ההכנה האחרון לפני פעולת הצביעה הוא תחול. תחול נדרש עבור:

• הבטחת הידבקות אמינה;
• הגנה על בסיס הפלדה מפני קורוזיה;
• מילוי השריטות והנקבוביות הקטנות ביותר באזורים מפולסים;
• היווצרות משטח מתאים להנחת אמייל.

טכנולוגיות מודרניות מספקות יישום של שלושה סוגים של פריימר.

1. השכבה הראשונה היא סרט פוספט המגן על המתכת מפני חלודה.
2. הסוג השני של פריימר הוא פריימר פילוס, הוא אמור להחליק פגמים קלים וליצור מצע טוב לצבע.
3. הפריימר הסופי מוחל על אזורים בגוף הרגישים ביותר לקורוזיה. נקודות תורפה כאלה כוללות אדנים וקשתות גלגלים.

תחול הגוף מתבצע באמצעות מברשת אוויר עם זרבובית של 1.3-1.5 מ"מ. השכבה הראשונה מוחלת בתנועות אופקיות. במקרה זה, החפיפה של כל פס היא 50%. השכבה השנייה שוכבת אנכית לחלוטין, ועובי הציפוי צריך להיות מינימלי.

לאחר מריחת כל שכבה, נדרשת הפסקה של 10 דקות לייבוש החומר. כשהשכבה האחרונה יבשה לחלוטין (2-3 שעות), ניתן להתחיל לטחון ולהסיר שומנים של הציפוי.

הכנת רכב לצביעה נחשבת לתהליך הגוזל והקפדני ביותר. לאחר הפרימה עלולים להתגלות חסרונות של שפכטל ולכן שוב תצטרכו לחזור לשלב הקודם ולבטל את הליקויים. רק לאחר הכנה קפדנית ניתן להמשיך לתהליך הצביעה הנעים והאחראי ביותר.

הכנת מתכת לצביעה

לאחר איסוף כל הכלים והחומרים הדרושים, המשך להכנה המוקדמת של משטח המתכת.הודות לכך, אתה יכול לפשט ולהאיץ את תהליך הצביעה.

הכנה איכותית תסייע למנוע פגמים בעבודה, שקשה מאוד לתקן ולעיתים בלתי אפשריים.

תהליך:

1. הבסיס מנוקה מלכלוך מצטבר, אבק, כמו גם שאריות של השכבה הדקורטיבית הקודמת. במקרה זה, השתמש במברשת מתכת או בנייר זכוכית. עדיף להימנע משכבה חדשה על גבי ישנה, ​​גם אם הצבע זהה.
2. הסרת שומנים מתכת. התהליך מתחיל בסילוק מזהמים באמצעות ממס או לבנה. יש צורך לעבד את כל האזור לצביעה, לא לפספס מקומות קשים במיוחד. לאחר מכן, המטוס נשטף בתמיסת סבון, הנשטפת בקלות במים רגילים. התוצאה צריכה להיות גימור נקי ויבש.
3. בנוכחות סדקים ושקעים גלויים, יש צורך לשפשף. לפני כן, כל הפגמים מכוסים בתרכובות נגד קורוזיה. מרק לא צריך להיות מיושם בכל מקום, אלא ישירות על האזורים הרצויים. התערובת מיושמת בצורה אחידה ככל האפשר ודורשת טחינה כדי להשיג משטח חלק לחלוטין.
4. את השכבה הקורוזיבית מסירים בעזרת מתמר היוצר סרט מגן ומונע נזקים.
5. שאר הפגמים הקטנים מוסרים על ידי שחיקה וניקוי.

משטח המתכת נחשב מוכן אם כל השלבים מבוצעים באופן עקבי והמשטח מיובש היטב.

חומרי מחטב

ההכנה מתחילה במספרים שוחקים מ-P320 (אדמה קשה או בשיטת רטוב-רטוב). ברוב המקרים, מספרי P800-P1200 מספיקים. עם זאת, ליטוש המשטח סביב האזור הפגוע דורש נייר זכוכית P2000.ג'לים ומשחות מחטות יכולים לעזור לחסוך בחומרים שוחקים וזמן, וסרגלי נייר זכוכית משמשים כדי להקל על העבודה.

הסרת שומנים לפני שטיח בדרך כלל אינה נדרשת, אך לפעמים אמייל אלקיד מיושם בצורה לא נכונה עלול להפוך למכשול לשימוש בחומרי שוחקים עדינים. במקרה זה, יש צורך degrease את פני השטח עם אנטי סיליקון. סתימת חומר השוחקים עם צבע רכב ישן מתרחשת בדרכים שונות, ובמקרה זה הרבה תלוי ביצרן: לא כדאי לעבור ל"נייר זכוכית" גדול יותר, אבל עדיף להתמקד בהסרת שומנים נכונה.

משחות ליטוש גס משמשות לאותן מטרות כמו חומרי שוחקים מ-P600, אך ניתן להשיג רק משחות ליטוש. האחרונים נועדו לעתים קרובות יותר לחסל שריטות מבלי להחיל צבע. פופולריים ראויים הם חומרים שוחקים על בסיס לא ארוג, לבד - סקוץ' ברית. החומר בעל רמת גמישות גבוהה המאפשרת לו לעבד את פני השטח מבלי לשנות את צורת החלק ולהגיע למקומות שקשה להגיע אליהם. בוהקים סקוטש משמשים ללא סרגל ובדרך כלל יש להם צבע המתאים לתוקפנות של החומר: מאדום לירוק (נחושת, אפור).

כלי מחט

כלי שיוף וליטוש שימושיים עבור שטיח נוח של המכונית. הבחירה תלויה באזור המשטח המיועד לצביעה. עבור צביעה מחדש מלאה של הגוף, מטחנה תהפוך לעוזר הכרחי. חלופה חסכונית עבור משטחים שטוחים הם סרגלי נייר זכוכית, הם גם פלחים. בעזרתם, קל יותר לעבד את פני המכונית באופן ידני.

נדרש שטיח ידני באזורים קשים ולא אחידים. כאשר חלקים מובלטים מחטטים, וויסקי-ברייטים שימושיים.אלו הם חומרים שוחקים גמישים וגמישים על בסיס לבד המאפשרים לך לעבד מקומות שקשה להגיע אליהם מבלי לשנות צורה. הם נבדלים במידת האגרסיביות של החומר בצבע - מאדום לעבודה גסה ועד ירוק לליטוש.

מחצלת ביד

בעת עיבוד ידני של פני השטח בעת שטיח, נעשה שימוש בנייר זכוכית סקוטי או נייר זכוכית גמיש. חומרים אלו מאפשרים עיבוד איכותי של אזורי תבליט מורכבים.

יחד עם זאת, חשוב לזכור את השינוי במסלול השיוף בזמן הכיפוף ולקחת אותו בחשבון לשטיח אחיד.

בעבודה ידנית עם חומרים שוחקים, שטיח עם מים מפשט מאוד את השיוף. ספוג רטוב משמש להרטבת הגוף. תנאי חשוב לעיבוד איכותי הוא טוהר המים, ולכן יש להחליף אותם לעתים קרובות. הוספת סבון נוזלי למים תעזור למנוע כתמים של לכה ושגרין. לאחר השטיח, המשטח נשטף בהרבה מים זורמים ומנגבים עם מטלית נטולת מוך.

שטיח פלנר

כאשר משטחים שטוחים מחטטים באופן ידני, נוח יותר לתקן את החומר השוחק על הפלנר. מדובר בגוש עץ נוח לאחיזה במהלך תהליך המחצלות. בעת העבודה, יש להדק היטב את נייר הזכוכית ולשנות באופן קבוע את כיוון הפלנר לליטוש אחיד.

מחטב מכונית עם מטחנה

הבחירה האוניברסלית של מלטשת למרכב מרכב היא אקסצנטרית, היא גם מכונה מסלולית. המטחנה תאיץ משמעותית את העבודה על שטיח במקרים הבאים:

• הסרה מלאה של הצבע הישן;
• עיבוד של אזורי מעבר של חלקים בודדים של הגוף לפני הצביעה;
• פילוס של אזורי שפכטל;
• הסרה של פריימר ההובלה.

השלבים העיקריים של הכנת רכב לצביעה

פעולות מאורגנות היטב הן מערכת וכוללות את השלבים הבאים:

• פתרון בעיות בגוף;
• עבודות ריתוך (במידת הצורך);
• ניקוי גוף רכב
• מֶרֶק;
• שחיקה משטח;
• פריימר לגוף.

הבה נבחן בקצרה כל שלב.

עבודות בדיקה וריתוך

כדי לחשוף את כל הפגמים, אפילו הקטנים, יש לשטוף את הגוף היטב. אי אפשר לבצע צעדי הכנה לצביעת מכונית מלוכלכת! רק על ידי הערכת מצב המכונית, אתה יכול לתכנן עבודה נוספת, כולל ריתוך. הם נחוצים בעת זיהוי חלודה עמוקה או חלקים רקובים לחלוטין של הגוף. כדי לעשות זאת, עיין ב:

• תַחתִית;
• מתלים;
• ספים;
• כנפיים;
• מפרקים של חלקי גוף.

איך לנקות את הגוף

ראשית, כל התפרים מהריתוך מיושרים למישור הגוף באמצעות מטחנה. השלב הבא הוא עיבוד הגוף עם בד אמרי. אין צורך לעשות זאת ביד אם יש לך מלטשת מסלולית ופלנדר מיוחד. ניקוי ידני נעשה היכן שציוד זה אינו מגיע.

עבודות שפכטל ושיוף גוף

לפני המרק עצמו, אתה צריך להפוך את הגוף מט כך שאף כתם אחד לא יזרח. לשם כך, משפשפים אותו בנייר זכוכית R220-260, ואז מורחים מרק דו-רכיבי גס על כל השקעים והשבבים. בחירת מותג המרק נתונה לנהג. ציות להוראות הינה חובה!
להסרת פגמים קלים, מתאים מרק אוניברסלי, ולמיקרו-סדקים מורחים מרק אקרילי חד-רכיבי על פריימר.

השחזה של פני השטח

הכנה נוספת לצביעת מכונית מורכבת משחיקת פני השטח המטופלים של הגוף עם מכונה מיוחדת ונייר זכוכית P80-120. אגב, אבקת פיתוח משמשת כדי להראות מקומות מרק גרועים. בשלב זה, תיקון עדיין אפשרי. לאחר מכן המשטח "מוגמר" עם נייר זכוכית עם חומר שוחק P240-320, והגוף, כמעט מוכן לצביעה, מסיר שומנים.

השלב האחרון - פריימר

הפריימר הפופולרי ביותר לגוף לפני הצביעה הוא אקריליק, שיגן עליו מפני קורוזיה. הם מתחילים לקדם את המכונית מאותם מקומות שבהם הוחל יותר שפכטל. ההרכב המוכן מיושם בלחץ מהמדחס בשכבות דקות (נדרש לאחר ייבוש השכבה הקודמת). אין לערבב את הפריימר מראש, חיי המדף שלו הם 1-2 שעות.

לאחר הפריימר, מרססים על הגוף שכבה דקה של צבע בצבע מנוגד - מה שנקרא מפתח. ואז שוב אתה צריך לטחון:

• עבור צבע אקרילי, קח את העור P400-600;
• עבור מתכתיים, P600-800 עם P500-600 אפור סקוץ'-ברייט מתאים.

כאן, באופן כללי, כל התהליך. במקרה של זיהוי של פגמים שהוחמצו, חוזרים על השלבים, החל משפכטל.

פרה פריימר: סוגי תערובת, איזו לבחור?

לפני הצביעה מומלץ למרוח שכבת פריימר על המתכת - התמיסה לא רק מפחיתה את צריכת הצבעים והלכות, אלא משפרת את ההדבקה למשטחים, מאטה תהליכי חמצון ומשפרת את תפקוד ההגנה של המבנה.

הפריימר שונה בהרכבו, בחירת הפתרון תלויה במידת הנזק.

סוגי קרקע:

• פסיביות – הודות למלחים של חומצה כרומית (כרומטים), המתכת הופכת פחות רגישה ללחות. ככל שיש יותר כרומטים בהרכב, כך היווצרות החלודה איטית יותר.
• בידוד - פריימר בתוספת תרכובות אפוקסי או אלקיד. אפשרות חסכונית, מתאימה למתכות שחורות, חלקים מכוסים בסרט מגן ודוחה מים.
• פוספטינג - לרוב מעובד ברזל מגולוון, הפריימר קשור יותר לתרכובות פסיבטיביות (מתאים לשיקום מתכות לא ברזליות).
• מגן - מכיל חומצה זרחתית, היוצרת קצף דוחה מים על מתכת, המתאים לעיבוד מבנים ישנים וחלודים.
• מעכב - תכשיר חדש יחסית על בסיס מים שעוצר היווצרות חלודה ומאריך את חיי המדף.

ללא קשר להרכב ולמטרה, תערובת האדמה מיוצרת בצבעים שונים ולעולם אינה שקופה - כך, בעת מכתים, קל יותר להבחין באזורים החסרים ולצבוע מעליהם.

אילו קריטריונים לבחור צבע: סוגים ומאפיינים

אמייל עוזר להגן על משטחי מתכת מההשפעות השליליות של קרינה אולטרה סגולה ולחות. העיקר הוא לבחור את חומר הצבע הנכון.

מה כדאי לדעת?

צבע עבור משטחי מתכת שונה בטמפרטורת היישום.

על מנת שהשכבה תישכב באופן שווה, עקוב אחר ההוראות על הגדה - אם הטמפרטורה היא +2 ° או +11 °, אז יש לצבוע את הגדר רק בטמפרטורה זו.

כמו כן, אל תשכח את הביצועים המקסימליים לאחר התייבשות הצבע: אם חריגה מהטמפרטורה המסומנת, פני השטח יתחילו להידרדר.

חשוב לדעת עם אילו חומרים ממיסים ניתן לדלל. לצבעים על בסיס מים אין ריח חזק, ובתוספת ממס, לא רק הרעילות עולה, אלא גם עלות ההרכב.

ישנם אמיילים שניתן ליישם רק על משטח מתכת נקי ונטול שומן, וישנם צבעים לצביעת משטחי מתכת על חלודה - לחלקים פגומים מאוד (ההרכב מכיל תמיסות המסירות קורוזיה ישנה).

צבע חלודה מוחל ישירות על המשטח המחוספס.

קומפוזיציות מסוימות מתייבשות תוך 4-5 שעות, בעוד שאחרות תוך 11-12 שעות.

יש הבדלים גם בשיטת היישום - לצביעת שטחים גדולים מומלץ להשתמש ברולר (ואז צריך לבחור את הצבע לפי צפיפות), ולמבנים קטנים (למשל שערים) חסכוני יותר לשימוש. מברשת.

גורם חשוב הוא היכולת של חומר הצבע לכסות את צבע המשטח (יכולת הסתרה).

התוצאה הסופית מושפעת מהצבע הנבחר: מט, חצי מט או גוון בתוספת ברק.

חלק מהצבעים מיועדים לצביעת חלקי מתכת בתוך הבית, בעוד שאחרים מתאימים רק לעבודות חזית חיצוניות. עדיף לבחור צבעים 3 ב-1 למתכת - הם רב תכליתיים.

כאשר צובעים מערכת חימום או ארובה, חשוב לקחת בחשבון את תכונת החומרים לעמוד בלחץ הנגרם מטמפרטורות גבוהות – ככל שעמידות החום גבוהה יותר, כך איכות הצבע גבוהה יותר ויחזיק מעמד זמן רב יותר.

המלצות

כמובן שעדיף לקנות פרופיל שכבר צבוע או לסמוך על צביעה לאנשי מקצוע.

אבל אם תחליט לעשות את העבודה הזו בעצמך בבית, עקוב אחר ההמלצות החשובות.

1. התהליך עדיף לעשות באזור מאוורר היטב כדי שהאדים מהצבע לא ישהו באוויר.
2. חומרים דליקים בקלות, ריאגנטים כימיים לא צריכים להיות ליד מקום העבודה.
3. החדר חייב להיות נקי ולח.
4. השתמש בציוד מגן אישי. הקפד ללבוש כפפות מגן, מסכה או סרבל, אם קיים. כל חלקי הגוף חייבים להיות סגורים לחלוטין.

אבראלון

אבראלון הן דיסקיות שחיקה רכות העשויות מחומר פטנט. למעשה, מדובר בבד סרוג המצופה בחומר שוחק (סיליקון קרביד) המודבק לקצף. הם מיוצרים על ידי מירקה. הם גמישים מאוד ומטפלים במשטח באופן שווה.

בהתאם להדרגה, ניתן להשתמש בהם הן להכנת המשטח לצביעה והן בתהליך הליטוש. בשל הרכות והגמישות שלהם, גלגלי אברון עוקבים היטב אחר קו המתאר של פני השטח ופועלים בצורה אחידה. לפיכך, כל הדיסק פועל על פני השטח באותו לחץ. הסיכון של שחיקה של הקצוות החדים של הלוח מצטמצם.

ניתן להשתמש באברלון יבש או רטוב, כמו גם ביד או במכונה. מים פועלים כחומר סיכה.

המשטח שטופל באברלון לצביעה הוא מט אחיד, ללא שריטות נראות לעין. עקבותיו מכוסים היטב בצבע ולכה.