3 דרכים לתקן דיבל הנופל מהקיר

סוגי דיבלים לחזית

מחברי חזית מחולקים בדרך כלל לשני סוגים - אלה הם בצורת צלחת ועוגן. האחרונים, ככלל, משמשים להרכבת סוגריים שונים. ועבור חיפוי חזית, עדיף לרכוש דיבלים עם כובע רחב, שכן הם מתקנים בצורה האמינה ביותר חומרים שונים, כולל בידוד חום. סוג זה של אטב יש כמה שמות שונים. דיבל חזית, דיבל בצורת צלחת או פטריות - אפשר לקרוא לזה אחרת, אבל בונה מקצועי יבין מיד על מה מדובר. דיבלים כאלה בצורת צלחת שונים בהתאם לחומרי הייצור.

דיבלים לחזית

שולחן. סוגי דיבלי חזית בצורת צלחת.

נוף	תיאור
פּוֹלִימֵר	החומר המשמש לייצור הוא ניילון, פוליפרופילן או פוליפרופילן צולב עם תכונות עמידות בפני כפור. יחד עם זאת, הניילון נחשב לאחד החומרים האיכותיים והעמידים ביותר. דיבל כזה ישמש במשך זמן רב מאוד. הספייסר עשוי משני חומרים - או פיברגלס או פלסטיק בזלת.
עם מסמר מתכת	סוג זה של דיבל משתמש במסמר מתכת לא מצופה. זה מוחל על התקנה של חומרים בידוד חום של צפיפות גבוהה.

יתרונות השימוש במחברי פולימר:

• מסה קטנה, שבגללה הקיר אינו מקבל עומס נוסף. הדבר נכון במיוחד ביחס לחומרי בניין כגון בטון סודה, בטון מוקצף;
• מחברים אינם מפחדים מלחות - דיבל כזה לא יכול להיפגע על ידי קורוזיה;
• גמישות וגמישות, שבגללם הדיבל מתקן בצורה מושלמת את הבידוד וחומרי חזית אחרים;
• "גשרים קרים" אינם מופיעים - הקירות בנקודות ההתקשרות לא יקפאו במהלך כפור חמור;
• מחיר נמוך.

לדיבל זה יתרונות רבים.

היתרונות של דיבלים עם מסמר:

• העמיד ביותר;
• מסוגל בצורה מושלמת להחזיק חומרים צפופים וכבדים מאוד;
• דיבלים עם ראש תרמי אינם נתונים לקורוזיה.

החיסרון העיקרי של דיבלים ממתכת הוא המוליכות התרמית שלהם. בחורף הם ייצרו "גשרי קור", שבגללם הקירות יקפאו יותר, ויופיע פער במערכת הבידוד התרמי. כדי למנוע את זה, ראש תרמי מיוחד עשוי מחומרים פולימריים עבור דיבלים כאלה. זה יגן על החזיתות מפני חדירת לחות, ועל הבית מפני איבוד חום.בדרך כלל, לייצור ראש כזה, נעשה שימוש בפוליאמיד ממולא זכוכית עמיד בפני פגיעות, בעל מוליכות תרמית מינימלית.

דיבל עם ראש תרמי

קשרים עם פלטפורמה

זהו דיבל עם חוט ופלטפורמה (מרובעת או מלבנית), שאליו מחובר מצמד. מחברים אלו (KSP) נוחים להתקנה מהירה. עשוי מפלסטיק שאינו דליק.

KSP - מגהץ עם פלטפורמת הרכבה לדיבל

בתחילה, מותקן דיבל, שעליו מלופפים פלטפורמה עם מגהץ. לאחר מכן, החוטים מחוברים. ההתקנה מתאימה לקירות ותקרות מעץ, לבנים ובטון. בעזרת פלטפורמות כאלה, ניתן לחבר מספר כבלים בבת אחת.

מהדק דיבל

משמש לחיזוק מהיר של כבל אחד. המהדק קל מאוד להתקנה. אגרוף (אם הקיר בטון) קודח חור באורך ובקוטר הנדרשים. לאחר מכן, המהדק נפתח בזהירות, הכבל מונח בו והקצה החד נדחף לתוך החור. המהדק לא ייפול ממנו בגלל החריצים הדו-צדדיים בצדדיו.

צורת המהדק חייבת להתאים לצורת החתך של הכבל. בעיקרון זה או עגול או מלבני. רכיבי התקנה אלה הם בעלות נמוכה ואמינים בהידוק.

מה חשוב לקחת בחשבון

חשוב מאוד, בתהליך הבחירה, לייעד נכון את הרצף. מלכתחילה נבחר דיבל

ככל שהוא גדול יותר, כך הוא יכול לעמוד בעומס גדול יותר.

יש צורך לקחת בחשבון את ההיקף והאורך של המוצר, הן את הבורג הקשה והן את הדיבל.לעומסים קטנים משתמשים בדיבל בהיקף של 4 - 5 מ"מ. 6 מ"מ ו-8 מ"מ לבינוני, 10 מ"מ ו-12 מ"מ לעומסים כבדים, 14 מ"מ ו-16 מ"מ לעומסים כבדים מאוד, להצמדת פיגומים וכו'.

כדאי לקחת בחשבון גם את צפיפות החומר בו ימוקם הדיבל. ככל שהחומר חזק יותר, כך יכול הדיבל באותו גודל לעמוד בעומס רב יותר.

חוזק החומר המשמש, שבו נעשה שימוש באטב, נלקח תמיד בחשבון. ככל שהאטימה גבוהה יותר, כך העומס שהאטב יכול לעמוד בו גדול יותר. שני אלמנטים המוכנסים למשטח הבטון מסוגלים לעמוד בעומס משמעותי, למרות גודלם הקטן. לאחר בחירת הדיבל בגודל הנדרש, נבחר עבורו בורג הקשה עצמית. בעת בחירת בורג הקשה עצמית, רצוי להסתמך על מספר קריטריונים:

• עובי הבורג ההקשה צריך להיות כך שהוא לא יהיה רופף בתוך הדיבל והוא מקובע היטב. צריך קצת כוח כדי להבריג אותו פנימה עד שהוא מותקן.

• אורך הבורג ההקשה חייב להיות דומה באורכו לדיבל, או להגזים ב-5 מילימטרים, אך לא יותר. כאשר מחברים כל דבר לקיר, השתמש באורך ארוך יותר.

• קשה לקבוע את הגילוף בגלל הגיוון שלהם. בזמן אי התאמה בין שני אלמנטים לפי סוג הברגה, קיימת אפשרות שהאחרון ייפול או לא יוברג כלל.

איך לתקן את הדיבל בקיר?

מהן הדרכים לתקן את הדיבל בקיר "רע"?

ישנם חומרים חדישים שיעזרו לחזק את הדיבל בקיר "רע", לדוגמא, אותה תחבושת גבס, את הדיבל עוטפים, לאחר מכן ספוג במים לתוך הקיר, לאחר התקשות הוא יחזיק. אתעכב על שיטות ה"סבא", הן באמת עובדות.לעתים קרובות אני נתקל בעבודה שלי בקירות מגולגלים מטויחים בתערובת סיד, אין שם כמעט מלט ולכן הקירות רופפים במיוחד

אם אתה צריך לתקן משהו מהר ואין זמן לחכות עד שאותן "מסמרים נוזליים" או תערובת אחרת יתקשות, אני לוקח מקדחה לקוטר, שניים פחות, למשל, דיבל לשמונה, אני קודח עם שש , אבל עם חוד מנצח, החוד גדול מהמקדחה והחור מתקבל קצת יותר גדול, חשוב לקדוח ללא פנצ'ר (ללא פגיעה), קירות כאלה קל לקדוח עם מקדחה קונבנציונלית, לאחר מכן דיבל בקוטר הרצוי מתאים היטב לחור כזה (במקרה שלנו, 8). האפשרות השנייה: הכל אותו דבר, אבל אנחנו לוקחים את הדיבל עם מגביל "חצאית", זה לא יאפשר לדיבל להיכנס לקיר

עוד "טריק", אם הכל רע לגמרי, אז תרגישו חופשי לנהוג בקצוץ עץ, אל תאמינו לאלו שאומרים שהעץ קצר מועד, עבדתי בבתים "סטליניסטים", הכל על צלעות כאלה, זה מחזיקה מעמד כבר שבעים שנה ואותה כמות תצנח. ולבסוף, אם יש זמן, אז לקדוח חור, מסמרים נוזליים, או דבק "חם", בתוספת דיבל, ברגים למחרת.

ישנם כמה טריקים קטנים בעת התקנת הדיבל בקיר לקיבוע טוב יותר.

כלל מספר 1 - לעולם אל תתעצלו לנקות את החור שבו יותקן הדיבל מפסולת זרה וקמח קידוח.

כלל מספר 2 - בדקו תמיד את עומק החור לדיבל, הוא צריך להיות קצת יותר מהדיבל עצמו.

כלל מס' 3 - יש לתקוע את הדיבל עצמו או צמוד לקיר או אפילו שקוע מעט כך שכל אורך הדיבל ישתתף בקלאץ'.

כלל מספר 4 - אם הקיר עשוי מחומר שביר, אז יש לטבול את הדיבל בתמיסה או דבק כלשהו לפני ההתקנה להדבקה טובה יותר לחומר.

כלל מספר 5 - אם במהלך הקידוח אתה מוצא שם חללים, אז השתמש בחוט כדי ללמוד אותם, ייתכן שיהיה עליך להשתמש בסוג אחר של דיבל, למשל, דיבל פרפר.

כלל מספר 6 - קידוח קירות רכים הוא הכרחי במצב הקידוח, לא האגרוף, כדי לא לשבור את החור לדיבל.

כלל מספר 7 - לפני קידוח חור, עליך לסמן אותו כך שהוא לא "יעזוב" בצד, לשם כך, הכה בנקודה עם ליבה.

כלל מספר 8 - קדחו את החור בזווית קלה מלמעלה למטה, זה נכון במיוחד לאותם דיבלים שיחזיקו מבנים כבדים.

כלל מס' 9 - השתמשו רק במקדחים התואמים את קוטר הדיבל ואל תשתמשו במקדחים ישנים עם עקמומיות או מקדחה פגומה - ייתכן שקוטר החור שגוי.

כלל מספר 10 - בעת התקנת הדיבל, הוא צריך לחדור בחופשיות לתוך החור, אל תתאמץ הרבה, עדיף להסיר את הדיבל ולקבוע מדוע הוא לא ממשיך.

כלל מס' 11 - אין להשתמש בסוגי דיבלים שאינם מיועדים לחומרים מסוימים מהם עשויים הקירות, בחרו נכון בהתאם לחומר הקיר.

דיבלים מפלסטיק

כדי לקבל דיבל פלסטיק, ייתכן שתזדקק לכלים ומיומנויות מסוימים. אבל לעתים קרובות ההסרה של מחברים כאלה היא קלה ומהירה. דיבלים מפלסטיק יכולים להיות עשויים מניילון, פלסטיק או חומרים גמישים אחרים. מיוצר עם פרופילים שונים, כל עומק של קוצים, יכול להתבצע עם שפם שמקבע את השרוול במונוליט.

הדרכים העיקריות להסיר דיבלים מפלסטיק:

נהיגה בקיר - במידה והדיבל בולט החוצה חזק ולא ניתן לשלוף אותו, ניתן להכות את האלמנט. כדי לעשות זאת, תצטרך פטיש וליבה, מרק ומרית. הליבה מונחת על הר בולט, דופקת בפטיש, ולאחר מכן אטום החור במרק.

• הסרת הדיבל עם צבת, חותכי חוט - בשביל זה אתה צריך לתקן את הכלי על אלמנט הפלסטיק, ולאחר מכן למשוך בעדינות בכוח ובו זמנית לשחרר אותו.
• התכה עם מלחם - יש גם שיטה כזו להסרת הדיבל. מתאים כאשר אלמנט הפלסטיק שבור. זה נמס עם ברזל מלחם, ואז מוסר או מרוקן לתוך מונוליט הקיר.
• בעזרת צינור מתכת - מצא צינור מתאים, תחב אותו על מוט פלסטיק ופשוט הסר אותו.
• הברגה של בורג הקשה עצמית מתאים 2/3 מאורך הדיבל, ולאחר מכן משיכה החוצה בחדות.
• בשימוש במקדחה ובמקדחה, שאורכם שווה לדיבל, יוצרים מספר חורים מסביב לאלמנט בעזרת מקדחה, לאחר מכן אוספים את המוט המתנודד בעזרת חותכי חוט / פלייר ונשאר רק להסיר אותו בקלות.

אם אתה מתכנן לשלוף דיבל פלסטיק מבטון סודה, אז אתה צריך לפרק אותו בזהירות רבה יותר, מכיוון שהמונוליט מאוד שביר וקפריזי, המחברים עבורו מצוידים בלהבים מיוחדים הפועלים בספירלה.

יש צורך לעבוד עם דיבל כזה בזהירות ..

טיפים וטריקים מבונים מנוסים

המלצות כיצד לתקן נכון את חלק הדיבל בקיר:

• נקה מראש את המשפך שבו יוכנס הבורג להקשה עצמית.
• החור חייב להיות עמוק יותר מאורך הדיבל.
• אם הקיר שביר, הרטיבו את חלק הפלסטיק של המחבר בדבק לפני תחילת ההתקנה.
• בנוכחות חללים בקיר, רצוי להשתמש במחברים מסוג פרפר.
• רצוי לקדוח את המשפך בזווית קלה, תוך הטיית המקדח לכיוון הרצפה.
• רצוי להשתמש במקדחים חדשים באותו קוטר עם הדיבל.
• במהלך ההתקנה, אם מתעוררים סיבוכים, מסירים את המחברים ובודקים את החוט כדי למנוע ממנו להיכנס עמוק יותר.
• בחר מחברים לפי סוג הקיר.

תהליך נהיגת דיבל

במהלך הבנייה והתיקון, דיבל עם בורג הקשה עצמית או דיבל-מסמר הוא הביקוש ביותר, הם יכולים להיות קבועים בחומרים שונים. על מנת לתקן אותם כראוי בקיר, להבטיח הידוק באיכות גבוהה, יש להקפיד על תנאים מסוימים. רק במבט ראשון נראה שלקיעה של דיבלים לתוך הקיר זה מאוד פשוט. כדי לא לפגוע בחומר, עליך לפעול לפי הכלל לפיו גוף הדיבל לא יבלוט מעבר לקצה משטח הקיר.

קידוח חור

נוצר חור בקיר עם מחורר, בעוד שקוטר המקדחה חייב להתאים לגודל שרוול הדיבל בחתך רוחב

חשוב שעומק החור יהיה 0.5 ס"מ יותר אורך מְסַמֶרֶת.
לאחר יצירת החור, יש לנקות אותו עם חפץ מאולתר ארוך. כדי להיפטר מאבק, ניתן לפוצץ את החור באוויר או, למשל, לנקות באמצעות שואב אבק.
לאחר מכן יש צורך להכניס את גוף הדיבל לתוך החור ולהכות אותו בפטיש עד שקצה החלק חופף לפני השטח של הקיר.
לאחר מכן, בורג ההקשה העצמי מוברג לתוך בסיס הפלסטיק כמעט עד לעצירה.

בגרסה עם מסמר, האחרון הוא מרוקן. הליבה, לאחר הכניסה לגוף המעטפת החיצונית של החלק, תהיה בעלת אפקט מתפרץ על הבסיס בחור, בעוד שכמעט בלתי אפשרי יהיה לשלוף את הדיבל.כדי להתקין את הדיבל בצורה איכותית, עליך לעקוב אחר כל הכללים הדרושים.

דיבל בחור

כיצד להסיר עוגן

לרוב, לא מוחדר בורג או בורג לעוגן, אלא חתך (אותו בורג, רק בלי כובע) או וו. בעוגני המסגרת מוברג בורג שבקצהו התחתון מוחזק האלמנט המתרחב באמצעות הברגה.

במקרה הכללי, העוגן נשלף עם צבת:

1. הסר את האגוז.
2. הכה את החבט עם פטיש ודחף אותו לתוך החור.
3. תפוס את השרוול עם צבת והסר.

1. הברג את הבורג.
2. הסר את שרוול העוגן בעזרת פלייר או פלייר.
3. הכנס את הבורג לתוך החור שפונה וסובב עם כיוון השעון כדי להתאים את הטריז על הבורג.
4. הסר את שני הפריטים.

אם הבורג חלוד

אם אינך יכול להסיר את הבורג מכיוון שהוא התחמצן, עליך לנסות להחיות אותו מחדש. לשם כך, החלקים מורטבים היטב בממיר חלודה, נפט או WD-40. השאר לזמן המצוין על האריזה, או יותר (עד חצי יום). במהלך תקופה זו, התחמוצות אמורות להיעלם. לאחר ניקוי הבורג, עליך לנסות להסיר את האום או לשחרר את הבורג.

אם הבורג נשבר או החריץ שלו נתלש

אם אתה מסובב בורג, בורג או בורג מהר מדי או עם מברג לא נכון, קל לפשוט את החריצים שלו. לעתים רחוקות יותר, אך קורה שהראש נתלש לחלוטין או חלקי - במיוחד כאשר נעשה ניסיון לא מוצלח לשלוף את עוגן המסגרת מבלי להסיר את ה"עוגן" הקוני.

כדי להבריג בורג או בורג שבור, קודחים אותו החוצה ומכניסים לתוכו chopik (מחלץ: בורג בצורת טריז שמאלי), קבוע במקדחה, מברג או פלייר. ואז כל המבנה מסובב נגד כיוון השעון.

אם השרוול מותקן בצורה לא נכונה

הבעיה הנפוצה ביותר עם דיבלים לעיגון היא שלא ניתן לחבר אותם על הקצה עם צבת או אפילו צבת צר. כדי להימנע מכך, מספיק להתקין את העוגן בצורה נכונה: השארת לפחות 2 מ"מ מעל מפלס הקיר. אורך זה מספיק כדי להרים את השרוול, אבל זה מכוסה בקלות עם טיח או כל פרופיל.

מה לעשות אם לא ניתן לחבר את השרוול:

1. הברג פנימה בורג הקשה עצמית בין השרוול לבין החתך ומשוך אותו החוצה, תופס את החתך במידת האפשר.
2. הסר או דחוף את הבורג / הבורג, הפעל בורג הקשה עצמית או כלי אחר בין הקיר לשרוול, קרע וכופף את קצה העוגן. לאחר מכן, משוך את הפינה המתקבלת של המתכת.
3. קדחו את השכבה העליונה של הקיר מסביב לדיבל כדי לשחרר את קצה השרוול.

במקרים קיצוניים חותכים את העוגן במסור עגול ומוציאים את חלקיו בנפרד.

ככלל, דיבלים ועוגנים ממתכת מותקנים במקום שבו אין צורך בפירוקם, והעומס יהיה משמעותי. במקרים מסוימים, זה הגיוני לא לשלוף את השרוול, אלא להכות אותו עמוק יותר ולסגור אותו עם מלט או טיט אחר או חוסם פלסטיק / עץ. בכל מקרה, אין בעיות בלתי פתירות: הדיבל או העוגן מוסרים כמעט תמיד, כדאי להתאזר בסבלנות ומאמץ.

מה ההבדל בין דיבל בטון לדיבל לבנים

אמינות גבוהה של הידוק המתקבלת באמצעות מוצרים מסוג דיבל תושג רק אם הם ייבחרו בצורה נכונה לא רק בהתחשב במידותיהם, אלא גם בחומר המבנה שבו הם יורכבו.

מומחים אינם ממליצים על שימוש בדיבל בטון להתקנה במבני בניין לבנים.המלצה זו רלוונטית במיוחד כאשר מדובר בלבנים חלולים. במקרה זה, מחברים מיוחדים משמשים להתקנה, אשר שונים מהמסמר הרגיל הן במכשיר והן בתכונות השימוש.

דיבל מוארך ללבנים חלולים נבדל על ידי תכונות עיצוב מסוימות

מחברים לבנייה הם בעלי ממדים מוארכים ומנגנון הרחבה כפול. כמו דיבל המיועד לעבודות בטון, אטב כזה יכול להיות פלסטיק או מתכת. האמינות של הידוק הדיבל ללבנים מובטחת על ידי העובדה שלפחות אחד ממרכיבי ההתרחבות שלו אינו נופל לתוך החלל בלבנה, אלא לתוך החלק המוצק שלו, הוא זה שמבטיח את הקיבוע הנדרש של העוגן במבנה. קיר או כל מבנה מבנה אחר. שרוול ההרחבה של הדיבל אינו מתנקז כאשר מוברגים לתוכו חתך או בורג עם הברגה, אשר יש לבחור נכון את קוטרם.

כמה סוגים של דיבלים אוניברסליים (לחץ להגדלה). זה פשוט בלתי אפשרי להראות את כל הטווח הרב

דיבל המיועד לבטון עובד על עיקרון אחר לגמרי וניתן להשתמש בו רק להתקנה בחומרים מוצקים מוצקים. דיבל כזה נקרש עם התאמת הפרעה (ולכן הוא נקרא לעתים קרובות מסמר) לתוך חור שהוכן קודם לכן. אם אתה מנסה לתקן מחברים לבטון בקיר לבנים, במבנה הפנימי שלו יש חללי אוויר רבים, אז אתה יכול פשוט להרוס את חור הנחיתה.גם אם דיבל כזה הוא מתכת ובעל אורך ניכר, עדיין לא תשיג את הקיבוע האמין שלו בלבנה או בכל חומר אחר נקבובי, חלול ולא חזק במיוחד.

כיצד להסיר עוגן

לרוב, לא מוחדר בורג או בורג לעוגן, אלא בורג (בורג ללא כובע) או וו. בורג מוברג לתוך העוגן מסוג המסגרת, ואלמנט מתרחב מוחזק על החוט בקצהו התחתון.

תכנית כללית להסרת העוגן:

• הסרת אגוזים.
• מכה את הסיכה בפטיש, דוחפת אותה פנימה לתוך החור.
• לכידת השרוול בעזרת פלייר, הסרת מחברים.

הסרת עוגן המסגרת: שחרור הבורג, פירוק שרוול העוגן בעזרת פלייר או פלייר, הכנסת הבורג לחור שהתפנה, סיבובו עם כיוון השעון (להתאמה לבורג או טריז), הסרת שני האלמנטים.

אם הבורג חלוד

במקרה זה, כדאי לנסות להחיות את הבורג - לשמן אותו בממיר חלודה, WD-40 או נפט. אז אתה יכול להשאיר אותו לזמן המצוין בהוראות או יותר (עד 12 שעות) כדי שהתחמוצות ייעלמו. הבורג יהיה נקי, אתה יכול לנסות להסיר את האום או להבריג את המחברים

יש לטפל בזהירות רבה באלמנטים חלודים כדי לא לשבור חלקים מהמוצר.

אם הבורג נשבר או החריץ שלו נתלש

קורה שמחברים נשברים בגלל הברגה מהירה מדי בעת שימוש בכלים הלא נכונים. במקרה זה, יש צורך באמצעים מיוחדים - כדי להבריג את המחבר השבור, יש לקדוח אותו החוצה, יש להכניס מקל אכילה קבוע במברג, מקדחה או פלייר. ואז כל המבנה מסובב בעדינות נגד כיוון השעון.

לא ניתן לקדוח דיבלים לאקדחי בנייה, מכיוון שהם עשויים מפלדה חזקה מאוד (לעיתים קרובות מוקשה) ואתה יכול פשוט לשבור את המקדחה, לפצוע את עצמך עם שברים. מחברים כאלה עדיף לדפוק או לחמם.

אם השרוול מותקן בצורה לא נכונה

הבעיה הנפוצה ביותר בעבודה עם דיבלי עוגן היא חוסר היכולת לתפוס את הקצה שלהם עם צבת. התקנת העוגן חייבת להתבצע בצורה נכונה: בדרך כלל יש להשאיר לפחות 2 מילימטרים מעל מפלס הקיר, שמספיק להרים את השרוול, יחד עם היכולת לסגור בקלות את המחבר.

אם לא ניתן לשלב את השרוול:

• יש צורך להבריג בורג הקשה עצמית בין השרוול לבין החתך, נסה למשוך אותו החוצה, תופס, אם אפשר, על החתך.
• דחוף או הסר את הבורג/החדק, הפעל בורג הקשה עצמית בין השרוול לקיר, כיפוף או שבירת קצה העוגן. לאחר מכן, אתה צריך למשוך את הפינה שנוצרה של המתכת.
• כדי לשחרר את קצה השרוול, ניתן לקדוח את השכבה העליונה של הקיר מסביב לדיבל.
• אם לא ניתן לעשות כלום, חותכים את העוגן במסור עגול ומוציאים אותו לחלקים.
• אתה לא יכול לשלוף את השרוול, אלא לפטיש אותו אפילו יותר עמוק ולהסוות אותו עם טיט בטון או חוסם עץ/פלסטיק.

בדרך כלל השאלה איך למשוך את הדיבל החוצה לא שווה את זה, כי סוג זה של אטב משמש היכן שהוא לא מתוכנן לפרק. אבל המצבים שונים והידיעה איך לעשות הכל נכון מועילה לכל מאסטר.

בחירת דיבל

ברכישת חפצים שונים להידוק לקיר בטון יש לבחור את הדיבל המתאים לבטון, ניתן לבחור את מידותיו המשוערות מהטבלה:

טבלה לקביעת מידות המחבר לפי סוג העומס עליו

מחברים נבחרים בהתאם לסוג המקום שבו הוא ישמש.

לפני הכנסת דיבל לקיר בטון, יש לקחת בחשבון את העומס העתידי:

כדי לתקן מבנים בעלי מסה גדולה, למשל, קיר שוודי או סימולטורים רכובים, עדיף להשתמש בדיבלים עם עומק הידוק של לפחות 85 מ"מ;
בקיבוע אופקי לקיר בטון, מומלץ לרכוש מחברים בעומק הידוק של לפחות 30 מ"מ, ובקוטר דיבל בחלק החיצוני של 7 - 11 מ"מ;
עבור המכשיר של תקרה מזויפת, מנורות, שבו העומס העיקרי ממוקם מלמטה, יש לבחור מחברים עם אנטנות הרחבה וחריצים רוחביים;
בבחירת דיבלים לחור שכבר קדח, חשוב שהפרמטרים של המחבר וקוטר החור יתאימו זה לזה. במקרה זה, הדיבל עבור בטון חימר מורחב או חומר אחר חייב להיות בקוטר לא פחות מגודל החור;
בעת שימוש במחברים להרכבה, על מנת למנוע הרס של קירות חלשים, הפלאש צריך לשמש אטם ריכוך

במקרה זה, המהדק מתאים מספיק לאטב, והעומס מתחלק באופן שווה בכל המוצר.

תכונות של הרכבת הדיבל בקיר

טכנולוגיה להתקנת דיבלים בקיר בטון

כדי לבצע את העבודה בעצמך, עליך לרכוש:

• מקדחה חשמלית;
• מקדחה מפובדה;
• מסמר חד;
• דיבל של העיצוב הרצוי;
• סרט חשמלי;
• פטיש קטן.

לאחר הכנת כל הכלים, אתה יכול להתחיל להתקין את הדיבלים.

הוראות עבודה:

• מקום ההתקנה של מחברים מתוכנן עם עט כדורי או עיפרון פשוט;
• חריטה קטנה נעשית עם מסמר, מסור או סיכה. זה יאפשר לך להגדיר נכון את המקדחה בעת ביצוע חור;

• אם מספר הדיבלים חושב בצורה שגויה, ניתן להכין את המוצר בעצמך. לשם כך, סורגים מעץ באורך הנדרש נלקחים. הם מקבלים קטעים מעוגלים, עם עיבוי מלמעלה, וירידה בקוטר מלמעלה למטה. לאחר מכן, ברגים הקשה עצמית מוברגים לבטון ללא דיבל;
• מקדחה בקוטר הרצוי מוכנסת למקדחה חשמלית;

• המקדחה ממוקמת בשקע שנעשה קודם לכן. המקדחה ממוקמת בניצב לחלוטין לפני השטח;
• אבק ושבבי מלט שנוצרו מוסרים מהחור הקדח. זה יכול להיעשות עם שואב אבק;
• הדיבל מוכנס בזהירות ומנקים בפטיש, אך לא חזק מדי, עד שהוא נעצר;
• בורג מוברג לתוך הדיבל, אם הוא כלול במבנה.

כדי לפטיש כראוי דיבל בקיר, כדאי להכיר את הסרטון במאמר זה.

התקנת דיבל קפיץ

שיטות רדיקליות

כדי להסיר דיבלים קשים להסרה, אתה יכול להשתמש בשיטות הבאות:

• הִתעַמְלוּת;
• פירוק על ידי חומצות חזקות.

לקידוח תזדקק למקדחה חזקה, בעלת הגנה מפני עקיצת המקדחה. זה הכרחי כדי להגן על ידיו של העובד, שכן שרידי מחברים עלולים לתפוס את הכלי ולהזיק לו. כדי לא להחמיר את הנזק, צריך לפעול לאט. אם החור לא יעשה שימוש חוזר, ניתן להסיר רק את החלקים העליונים של הדיבל, וניתן לטיח או לצבוע את הנזק שנותר.

כיצד להסיר את הדיבל מהקיר, כאשר אי אפשר שלא להסירו ונדרש שימוש חובה בחור המסוים הזה? אתה יכול ליישם את השיטה הרדיקלית ביותר. לשם כך, יש למרוח תמיסה מרוכזת של חומצה גופרתית בעזרת מברשת על החלקים הבולטים של הדיבל ולהשאיר לזמן מה. חומצה שוברת את קשרי המרגמות, ממיסה תחמוצות מתכות, דבק אורגני וצבע

לאחר טיפול כזה, חשוב לשטוף היטב את החומצה הנותרת, שכן יש לה השפעה רעילה. עליך לעבוד בציוד מגן אישי (במכשיר הנשמה) ובאזור מאוורר היטב

הדבקת קרטון גבס

להדבקת לוחות גבס, קומפוזיציות על בסיס מלט או טיח. לפעמים נעשה שימוש במסטיק פוליאוריטן וקצף פוליאוריטן.

הכנת משטח

יש להכין בקפידה את הקירות שעליהם יודבק לוח הגבס:

• הסר מהם שכבה של גימור ישן (טפט, צבע וכו');
• להסיר אזורים של טיח מתקלף לבסיס;
• לנקות את פני השטח מגבס רופף;
• להסיר אבק, לכלוך, כתמי שמן מהקירות;
• לנקות את פני השטח של הפטרייה;
• להפיל בליטות משמעותיות ולנתק אלמנטים הבולטים מהקיר (ווים וכו');
• סדקי טיח ושקעים עמוקים (כיוון שעלול להצטבר בהם עיבוי).

לאחר התיקון, הקירות מטופלים לסירוגין עם חומר חיטוי ופריימר חדירה עמוקה.

השלב הבא הוא סימון הקירות. זה מתבצע באמצעות מפלס בניין, ריבוע וסרט מדידה. כלי הסימון האידיאלי הוא רמת לייזר, אבל לא לכולם יש את זה.

בשביל מה המבצע הזה? ברוב המקרים, הקירות אינם מפולסים לחלוטין.ראשית, לאחר הסימון, יריעת קיר הגבס הראשונה תהיה מודבקת במדויק, מה שיאפשר להימנע משגיאות התקנה שאר הפאנלים. שנית, סימני פער דפורמציה מוחלים על הקירות, שרוחבם צריך להיות:

• בתקרה - 3-5 מ"מ;
• ברצפה - 8-10 מ"מ;
• בין GKL - 3-4 מ"מ.

לפני הצמדת קיר גבס לקיר ללא פרופילים, לפעמים נבנה עליו מטוס, בהברגה של מסמרי דיבל במרווחים של 200-300 מ"מ. עבודה זו מתבצעת על משטחים עם הבדלים משמעותיים. עומק ההברגה של המסמרים-דיבל מותאם לפי רמת ההברגה או המתח. מכסי המחבר יהפכו לנקודות ייחוס עבור לוח הגבס. באזורים אלה, יהיה צורך ליישם תערובת דבק על הקיר. בנוסף, הרכב הדבק מוחל על לוחות קיר גבס.

התקנת קיר גבס

משטחים שטוחים יחסית כוללים בטון וקירות מטויחים. להדבקת GKL אליהם, כל דבק מתאים, כולל קצף פוליאוריטן. דבק מוחל מנוקד לאורך קצוות הסדין ובחלקו המרכזי. קוטר "עוגות" הדבק הוא כ-150 מ"מ.

לפני הדבקת ה-GKL על הקיר מניחים על הרצפה חתיכות של דיקט, אריחים וכדומה, עליהם ישנו לוחות גבס עד לייבוש הדבק. לאחר מכן, ניתן להסיר את הבטנות: פער העיוות הדרוש יישאר בין הפאנל לרצפה.

קיר גבס נלחץ בחוזקה על פני השטח, תוך הקשה קלה כך שמסת הדבק תתפשט מעליו. ההתקנה הנכונה של GKL נבדקת על ידי החלת רמה עליו. הגיליון הבא מודבק, יוצא מהראשון בכמה מילימטרים.

הקצוות של האחרון מטופלים עם פלנר קיר גבס או סכין בנייה לפני ההתקנה. לאחר מכן, יהיה קל יותר למלא את הפערים במרק.

הרכבת קצף על הפאנל והקירות מיושמים בדוגמת זיגזג או בקווים. מסטיק על בסיס פוליאוריטן ממוקם על ה-GKL לאורך היקף הלוח. בנוסף, הרכב הדבק מוחל על הגיליון בקווים כל 150-200 מ"מ.