ביוב לביוב או ניקוז - שאלות על המכשיר וההתקנה

הרכבה עצמית

ל התקנה של באר ניקוז אתה יכול להשתמש בשתי אפשרויות השונות זו מזו בעלות. האפשרות הראשונה יקרה יותר. אתה יכול לקנות כונן מוכן המצויד במגש וחורים לניקוז. יש להתקין אותו בבור, לחבר ניקוז ולפזר אותו.

כדי ליישם את זה, אתה צריך לרכוש את הכלים והחומרים הדרושים, לבצע פעולות התקנה.

מהכלים תזדקק לאת, מסור, כלי מדידה, מיכלים להסרת אדמה וערבוב מלט.

רשימת החומרים הנדרשים לעבודה כוללת:

1. אבן כתוש של חלק קטן.
2. חול מוקרן.
3. בטון.
4. צינור גלי: בקוטר 35-45 ס"מ - מתחת לבאר בדיקה פלסטית ללא ירידה באדם, בקוטר 1.0 מטר ומעלה - מתחת למיכל אליו יירד אדם.
5. רכיבי איטום גומי בקוטר הנדרש.
6. כיסויים לתחתית ולצוהר.
7. מסטיק.

התקנת באר ניקוז מתבצעת בהתאם לשרטוט שנערך מראש, ומורכבת מהפעולות הבאות:

1. יש לחתוך את צינור הניקוז לגובה הנכון. גובה זה צריך להתאים לעומק העתידי של הבור.
2. יש צורך לסגת מהקצה התחתון של הצינור, ולעשות חורים לפי קוטר הניקוזים המוכנסים. גובה החורים תלוי בעומק הניקוזים.
3. באמצעות מסטיק, יש צורך לחבר את התחתית לבסיס הצינור ולוודא שהחיבור הדוק.
4. כאשר החבית מוכנה, יש צורך לחפור עבורה בור. קוטר הבור צריך להיות גדול ב-30-40 ס"מ מקוטר הצינור.
5. תחתית הבור נגועה ומכוסה בהריסות לגובה של 20-25 ס"מ.
6. אבן כתוש יוצקים בטיט מלט בגובה 10-15 ס"מ.
7. לאחר התקשות התמיסה, תחתית וקירות הבור מכוסים בגיאוטקסטיל.
8. אגירה או ביוב לניקוז מותקנת בתחתית הבור ומחוברת לניקוז. המקומות שבהם נכנסים ניקוזים למכרה אטומים במסטיק.
9. במידת הצורך מותקנת בפיר משאבת יניקה.
10. החלל בין המיכל לקירות הבור מלא בהריסות.
11. הכיסוי מותקן. זה צריך לכסות היטב את הפתח העליון של המיכל.
12. השכבה העליונה מעוטרת בדשא.

מינוי בורות ביוב

סוג הצמתים של פיר הבדיקה מסופק בצומת של מספר צינורות.חיבור קו הביוב עם המגש מתבצע על ידי עיגול חלק. בארות המיועדות לבדיקה על אספנים גדולים נקראים תאי חיבור.

המבנה המדובר מותקן על קטע ישר של רשת העבודה המונחת ומשמש כנקודה לבדיקה ותחזוקה של המערכת. מרחק העבודה נקבע בעיקר על ידי קוטר הצינור המונח. בהתבסס על האינדיקטורים:

1. עד 155 מ"מ - 3500 מ"מ;
2. מ-200 מ"מ עד 450 מ"מ - 500 מ';
3. מ-500 מ"מ עד 600 מ"מ - 750 מ';
4. מ-700 מ"מ עד 900 מ"מ - 100 מ';
5. מ-1000 מ"מ עד 1400 מ"מ - 150 מ';
6. מ-1500 מ"מ עד 2000 מ"מ - 200 מ';
7. יותר מ-2000 מ"מ - 250000-300 מ'.

צפו בסרטון

באר סיבובית לביוב מותקנת על חלקי הצינור על מנת לשנות את כיוון קטע הרשת. במקרה זה, זווית הסיבוב צריכה להיות יותר מ-450 (מעלות).

כדי להפחית לחץ הידראולי גבוה בין צינור היציאה לצינור המחובר, זווית העבודה חייבת להיות לפחות 900 (מעלות). מ 1 עד 5 צינורות מונחים ברדיוס הסיבוב, שבו למגש יש עקמומיות חלקה. מטרתו: ניקוי צינורות היניקה מחסימות אפשריות.

חומר לייצור בארות ניקוז

בארות עבור סידור מערכת הניקוז אתה יכול לעשות את זה בעצמך מטבעות בטון, או לקנות מיכלי פלסטיק מוכנים בגודל הנכון ולהתקין אותם באתר. זה תלוי בך להחליט איך לעשות טוב ניקוז, אבל כדאי לקחת בחשבון שהאפשרות הראשונה היא זולה יותר, אבל הרבה יותר קשה מבחינת עוצמת העבודה של הייצור, השנייה היא פשוטה יותר, אבל קצת יותר יקרה.

ייצור באר מטבעות בטון קשור למספר בעיות. בשל משקלם הרב של מבני בטון, ייתכן שיהיה צורך לשכור ציוד מיוחד ולהזמין עוזרים.הם צריכים לעשות חורים לצינורות, וזה גם די קשה.

עם זאת, המורכבות של התקנת באר בטון מוצדקת באמינותה, בחוזקה ובעמידותה הרבה. מבני בטון הם כמעט בלתי פגיעים לכל השפעות שליליות.

ניתן להרכיב אותם בכל מקום ואפילו באזורים העומדים על קרקעות הנתונות לתנועה הידרותרמית והתנפלות בזמן הקפאה, שבהם מבני פלסטיק עלולים להתעוות.

גם מיכלי פלסטיק מודרניים אמינים מאוד, ובנוסף הם נוחים וקלים להתקנה, שוקלים מעט וקלים להרכבה. על גופם יש כבר חורים בקוטר הנדרש לחיבור צינורות.

רבים, על מנת לחסוך כסף, פונים לאפשרות התקנה משולבת. עבור בארות בדיקה ובורות סיבוביות רוכשים מיכלי פלסטיק ומיכלי סינון ואגירה עשויים טבעות בטון. ישנה אפשרות זמינה נוספת - לעשות באר מצינורות פלסטיק בעצמך, כיצד לעשות זאת מתואר להלן.

מיכלי פלסטיק זמינים בגדלים שונים, בגוף שלהם כבר יש ברזים בקוטר הנדרש לחיבור צינורות

הכנת מיכל מצינורות פלסטיק

אם הוחלט לעשות באר ממיכל פלסטיק, אבל הוא חסר, אתה יכול לעשות את זה בעצמך. לשם כך כדאי לקנות צינור פלסטיק בקוטר של 35-45 ס"מ, אם אתם מתכננים לבנות חפצי צפייה והפיכה, ומוצר בחתך של 63-95 ס"מ למבני ספיגה וקולטים.

בנוסף, תזדקקו לתחתית עגולה ולפתח פלסטיק שמידותיו חייבות להתאים לצינורות. תצטרך גם אטמי גומי.

רצף ייצור מיכל פלסטיק:

1. חותכים חתיכת צינור פלסטיק בגודל הרצוי, אשר נקבע תוך התחשבות בעומק הבאר.
2. במרחק של 40-50 ס"מ מהתחתית, נוצר חור לחיבור צינורות ומצויד באטמים.
3. התחתית מחוברת למיכל הפלסטיק והתפרים המתקבלים נאטמים עם איטום או מסטיק ביטומני. תהליך ההתקנה של מיכל ניקוז עשה זאת בעצמך מתבצע כמתואר לעיל.

חומרים ישימים

בין אם מדובר בבאר או תיקון, טבעות בטון מושלמות לסידורה. אבל למרות כל החוזק והעמידות שלהם, העמידות בפני השפעות סביבתיות אגרסיביות ויתרונות אחרים, יש להם חיסרון משמעותי. בגלל משקלם הרב, קשה להתקין אותם לבד, צריך לשכור ציוד מיוחד למטרות אלו, וזה יעלה את עלות הבאר.

ישנה אפשרות נוספת - לקנות מיכל פלסטיק מוכן, במיוחד שהם מיוצרים בגדלים שונים. מיכל כזה יקר יותר מטבעות, אבל קל להתקנה. יחד עם זאת, מיכלי פלסטיק מודרניים אמינים למדי, הם גם אינם נתונים לקורוזיה והשפעות אגרסיביות אחרות. וחוץ מזה, יש להם יתרון נוסף - יצרנים רבים מייצרים מיכלים, שבמקרים שבהם כבר יש חורים לצינורות. וכאשר אתה בוחר טבעות בטון, אתה צריך לזכור כי אתה תצטרך לעשות את החורים בעצמך.

לפעמים אתה יכול למצוא גרסה משולבת:

• סיבובי ובורות ביוב עשויים מכלי פלסטיק;
• ניקוז ואחסון - מטבעות בטון.

מספר דרכים לעשות ביוב לבית שלך

שְׁפָכִים מים לבית לניקוי נכנסים לבור ספיגה, ואז לתוך באר הניקוז, שממנה הם נכנסים לאדמה.

יש להסיר משקעים אלו מעת לעת ממיכל הספיגה באמצעות משאית ביוב. מהחדר הראשון, המים עולים על גדותיו לתוך החדר הבא, שם מופקדים גם חלקיקים עדינים.

אבל לא כל החומרים מסוגלים לעבד אנאירובים. לכן, מבור הספיגה, נשלחים מים מובהרים לבאר הניקוז. סוג אחר של חיידקים חי שם - אירובי ותהליכי פירוק של שאריות אורגניות מתבצעים בהשתתפות חמצן. מים מטוהרים מבאר הניקוז נכנסים לאדמה.

עומק בור הספיגה לא יעלה על 3 מטרים. פרמטר זה מוכתב על ידי היכולות של מכונת הביוב.

בבור נעשית גם באר ניקוז.

בחירת גודל באר הניקוז תלויה הן בנפח הקולחים והן ביכולת הסינון של הקרקע. באר הניקוז נעשית בסדר הבא.

הבור פורץ החוצה. צריך להיות לפחות 1 מטר בין קרקעית הבור למפלס מי התהום.

במהלך בניית בור ספיגה ובאר ניקוז, יש צורך להקפיד על המרחקים הבאים, אשר נקבעו על ידי חקיקה רגולטורית:

- לבאר - 50 מטר;

- למאגר - 30 מטר;

- מבור הספיגה לבית - 5 מטרים;

– מהבאר עד הבית - 8 מטר.

תחנת הביו-טיפול היא מבנה מורכב, המכיל מתחם שלם של מתקני טיפול. אבל גודל התחנה צנוע למדי. המוזרות היא שזה דורש חשמל כדי לפעול. אסור גם שהטמפרטורה בפנים תרד מתחת לאפס מעלות.כמו כן ייתכנו הגבלות על הימצאות פלואור ומים נקיים (ללא חומרים אורגניים) בניקוז, שכן הדבר עלול להוביל למוות של מושבות חיידקים. התקנה ותחזוקה של תחנות כאלה מתבצעות על ידי ארגונים מיוחדים.

יתרון תחנות טיפול ביולוגי בדחיסות, בהיעדר צורך למצוא מקומות לסינון שטחים, ובעובדה שביציאת התחנה מתקבלים מים כמעט טהורים (לפחות 95% טיהור), אותם ניתן לזרוק בכל מקום, למשל בשימוש להשקיית גינה. כמות קטנה של משקעים שצריך להסיר מעת לעת מהתחנה יכולה לשמש כדשן (אם אין הרבה כימיה בשפכים). הָהֵן. קריאת בורות שופכים אינה נדרשת. במקרים של פיתוח צפוף, מתקני טיהור ביולוגיים הופכים לאופציה שאין עליה עוררין.

מיכל איסוף שפכים.

אם אף אחד לא מתגורר דרך קבע בארץ, אז רק מיכל לאיסוף שפכים יכול לעזור. למעשה אנחנו מדברים על בור ספיגה חד-חדרי ללא פריקה. ניקוי של מיכל כזה צריך להתבצע על ידי משאיות ואקום תוך כדי מילויו. אבל העלות של שירותים כאלה אינה קטנה. לביצועם נכרת הסכם עם הארגון המציין את תדירות הניקיון. לכן כדאי לחשוב מראש על נפח השפכים. הנפח הממוצע לאדם הוא 0.15 מ"ק. אם המיכל עשוי בנפח של 5 מ"ק, אזי עבור תושב קבע אחד, תדירות פינוי הפסולת תהיה 33.3 ימים. ול-4 אנשים - 8.3 ימים. האם שירותי פינוי פסולת יהיו יקרים לאין ערוך? אבל אם פריקות מים מתרחשות רק מדי פעם, בתקופות של ביקור בדאצ'ה, אז אולי שיטה זו תהיה מועילה.

ניתן להחליף את באר הניקוז במסנן ביולוגי או במיכל אוורור.

מדובר במערכות מורכבות, אך הן מאפשרות להחליף היטב את הניקוז אם יצירתו אינה ריאלית בשל תנאי המיקום או הרכב הקרקע.

DIY ניקוז היטב

לא סביר שמישהו יחשוב לבנות בית על שטח חולי. לבנייה, מקומות עם מי תהום נבחרים כך שבעתיד לא יהיו בעיות עם מי שתייה. אבל הפלוס הזה של השטח יכול להפוך לריבוי מים של הקרקע, ולהרס של יסוד הבניין. כדי להגן על עצמך מפני בעיה זו, אתה צריך לבנות באר ניקוז. עיצוב זה משרת לסילוק מי תהום מהאתר.

חומרים ועיקרון עבודה

עבודת הבאר פשוטה. במקום נשלפת תעלה לאיסוף וניקוז מים - ניקוז. מחוברים אליו ניקוז אחד או יותר, המנקזים את הנוזל למאגר הנמצא בסמוך לאתר או למאגר מיוחד.

סוגי מערכות ניקוז

בארות ניקוז מחולקות לארבע סוג לפי סוג תנועת קרקע ומי תהום. עקרון הפעולה של כל אחד מהם שונה, ולפני שאתה עושה באר ניקוז, החליט איזו מערכת אתה צריך.

אספן טוב

גרסה זו של מערכת הניקוז מסוגלת לאסוף ולצבור לחות, אשר מאוחר יותר ניתן לזרוק לתעלה או להשתמש בה. להשקיית צמחים. בנייתו מתאימה בחלק הנמוך ביותר של השטח.

בארות רוטריות

הם רכובים על עיקולי ניקוז או במקומות שבהם מספר ביוב מחובר. במקומות כאלה, יש סבירות גבוהה לזיהום של החללים הפנימיים.

ספיגה היטב

באר כזו חייבת להיות מצוידת באותם מקומות שבהם אי אפשר להניח צינורות לניקוז נוזלים, בגלל היעדר מאגר להזרמה או ביוב. זהו הסוג העמוק ביותר של מערכת הניקוז, והעומק המינימלי חייב להיות לפחות 3 מ' הקרקעית בבאר עשויה אבן כתוש או חול, זה יאפשר את הזרמת הנוזל למי התהום.

כַּוִית

אפשרות זו משמשת לגישה למערכת הניקוז ולתיקונים אפשריים. מטעמי נוחות, רוחבו צריך להיות לפחות 1 מ'. באופן עקרוני, בארות כאלה ניתן לעשות במערכות אחרות, כי תיקונים וניקוי מונע לא יהיו מיותרים.

צו בנייה

בעת בחירת גודל הבאר העתידית, נלקח בחשבון השטח של האתר, כלומר החלק שצריך לנקז.

כאשר כל החומרים מוכנים, העבודה יכולה להתחיל. אנו חופרים בור בעומק של לפחות 2 מטרים, תלוי בסוג מערכת הניקוז. בתחתית אתה צריך לצייד כרית מיוחדת. חול גס הוא המתאים ביותר לכך. עובי המצעים צריך להיות בין 30 ל-40 ס"מ; בתהליך סידורם יש לדחוס היטב.

על המילוי, אתה צריך לעשות טפסות מרובע לסידור הבסיס, אשר ישמש תחתית הבאר. זה צריך להיות מונח רשת חיזוק, רצוי בסדר. מבנה זה ממולא בטיט בטון.

לאחר התייצבות הבטון, הוא מותקן על הבסיס טפסות פנימיות וחיצוניות. הקירות מלמעלה חייבים להיות מחוברים עם לוחות עץ. בטון של קירות הבאר מתבצע בהתאם למפלס. לאחר 2 - 3 שבועות, כאשר הבטון יבש לחלוטין, אנו מסירים את הטפסות וממלאים את הבסיס. עדיף להשתמש בחצץ דק או חימר מורחב בשביל זה.

חופרים תעלה

כדי לנקז נוזל מהבאר, משתמשים בצינורות פוליאתילן או אסבסט. רק חפירת תעלה והנחת צינורות לכיוון אתר המזבלה לא יספיקו. על מנת שהאיפוס יתרחש כהלכה, עליך לבצע את השלבים הבאים.

1. מלאו את תחתית התעלה בחול.
2. מניחים עליו שכבה של חצץ עדין.
3. על כרית כזו מונח צינור ניקוז, המכוסה גם בחול וחצץ.

יחד, שכבת החול והחצץ צריכה להיות חצי מעומק התעלה. את העומק הנותר מכוסה חרס, ושכבת אדמה פורייה מונחת מעל.

כאשר מסדרים ניקוז באתר שכבר בנוי, העבודה צריכה להתבצע בקטעים קטנים של 15-20 מטר כל אחד. במהלך הפעולה, האדמה שהוצאה מהחלק החפור נשפכת לחלק הקודם של התעלה. עדיף להתחיל לעבוד בסוף יולי - תחילת אוגוסט. בשלב זה, מפלס מי התהום הוא הנמוך ביותר.

המכשיר של בארות ביוב מסוגים שונים

למערכת הביוב יש היסטוריה עתיקה מאוד, ולכן העיצוב והטכנולוגיה שלה הובאו למצב איכותי מאוד. מאמר זה יעסוק בנושאים העיקריים הקשורים לשימוש בבורות ביוב במערכת הביוב.

המעשה הנורמטיבי המסדיר את הדרישות לבארות ביוב ונוהל התקנתן הוא SNiP 2.04.03-85 "ביוב. רשתות ומבנים חיצוניים". המסמך מציג את כל הגורמים הקשורים לבארות ביוב, לרבות מיקומן, סיווגן, מידות וביצועים.

לצורך הסדרת ביוב בשטח פרטי, חובה להשתמש בבורות ביוב, הנחתן על קטע הצנרת בין הבניין למקלט השפכים. בנוסף, אחת האפשרויות האפשריות לסילוק שפכים לאחר שעברו בבור ספיגה היא באר סינון של ביוב. יש להתקין בורות ביוב לא רק במשקי בית פרטיים, אלא גם במערכות ביוב מקומיות. אתר ההתקנה צריך להיות ממוקם מאחורי מה שנקרא קו הבניין האדום, שהוא גבול מותנה המחלק את אזור היעד למקטעים מסוימים. ה-SNiP קובע כי יש להתקין בארות ביוב כל 35 מטר אם קוטר הצינור הוא עד 150 מ"מ, או כל 50 מטר - עם צינור בחתך של 200 מ"מ.

בנוסף, מותקנות בורות ביוב אם המערכת מכילה:

• פיתולים;
• שינויים בקוטר או בשיפוע הצינור;
• ענפים של המבנה.

דרישות לביצועים של בארות בטון מזוין מוצגות ב- GOST 2080-90, ולבארות פולימר - ב- GOST-R מס' 0260760. לרוב מבני הפלסטיק מסופקים גם הוראות יצרן, הקובעות את תנאי השימוש בבאר.

לבנים, בטון או בטון מזוין משמשים לייצור בארות ביוב מאבן, ואבן הריסות משמשת ליצירת בארות סינון. בארות פולימר יכולות להיות עשויות PVC, פוליפרופילן או פוליאתילן. בנוסף למבנים העשויים מחומר בודד, קיימים בשוק מבנים העשויים מתרכובות של משאבים שונים.

על פי SNiP, הממדים של בארות ביוב משתנים באופן הבא:

• בעת שימוש בצינורות בקוטר של עד 150 מ"מ - לפחות 700 מ"מ;
• עד 600 מ"מ - 1000 מ"מ;
• עד 700 מ"מ - 1250 מ"מ;
• מ-800 עד 1000 מ"מ - 1500 מ"מ;
• מ 1200 - 2000 מ"מ;
• מ-1500 מ"מ עם עומק הנחת מערכת של 3 מ'.

נפח המבנה אינו מצוין בשום מקום, אך לדעת את העומק והקוטר הראשוניים, אתה יכול לחשב מחוון זה בעצמך.

סדר פעולות ייראה כך דֶרֶך:

ראשית, המקום באתר שבו תמוקם הבאר נקבע במדויק;
ואז האזור הנבחר מנוקה מכל צמחים (שיחים, עצים וכו ');
במידת הצורך, מבנים הנמצאים באתר הבנייה נהרסים או מועברים;
חשוב מאוד להבטיח גישה ללא הפרעה לאתר.

לאחר מכן, הכנת הבור לבאר הביוב מתחילה.

ככלל, בור נוצר על פי העיקרון הזה:

• קודם כל, נחפר חור במידות הנדרשות;
• לאחר מכן, התחתית מנוקה;
• חובה לבדוק עמידה בעומק הנחת המבנה ובזוויות המדרונות של קירות הבור;
• במקרה של מבני אבן, יש להניח שכבת איטום של 20 ס"מ בתחתית הבור, ולחבוט אותו בחוזקה ככל האפשר.

סוגי מתקני סינון

ישנם שני סוגים של מבני באר סינון הפועלים על אותו עיקרון ומותקנים בצורה דומה. ההבדלים ביניהם הם בתחום היישום. הראשונים משמשים במערכת הניקוז והסערה, השניים בביוב.

ספיגה היטב במערכת הניקוז

במקרה זה, בארות ספיגת ניקוז הן נקודת הסיום של מערכת ניקוז מורכבת של האתר, שבה מי תהום או מי גשמים זורמים דרך הצנרת, כך שבהמשך, לאחר מעבר דרך מסנן טבעי, הם נכנסים לקרקע. מטרתו העיקרית היא להפנות מים מהבית ולנקות אותו. מסחף וחול.

התרשים מציג את הארגון של ביוב סערה וניקוז של אתר עם כונן. בקרקעות בעלות כושר ספיגה גבוה, במקום קולט מותקנת באר סינון

הקוטר של בארות כאלה, ככלל, אינו יותר מאחד וחצי, ועומק ההתרחשות הוא עד שני מטרים. מותר לנקז את שתי המערכות לבאר אחת. מיכל המסנן מותקן ב הנקודה הנמוכה ביותר של העלילהכך שהמים זורמים לתוכו על ידי כוח הכבידה הטבעי.

מבנה סינון במערכת הביוב

במערכת הביוב של האתר משמשות בארות ספיגה לטיפול לאחר בשפכים המגיעים ממאגר אטום הרמטית, בו עוברים שפכים טיפול ביולוגי ראשוני. המיכל עשוי טבעות בטון, לבנים או אבן הריסות, או שמשתמשים בבור ספיגה מוכן.

תוכנית התקנת באר סינון עם בור ספיגה, בה זרמי הביוב עוברים טיפול ראשוני, ולאחר מכן הם נכנסים למיכל הספיגה דרך הצינור ונכנסים לאדמה דרך מערכת הסינון

עקרון הפעולה של המערכת הוא כדלקמן: שפכים מביוב הבית נכנסים למיכל אטום, שם הם מתחמצנים במשך יומיים-שלושה בהשפעת חיידקים אנאירוביים החיים בחלל חסר אוויר.

ואז השפכים נכנסים לבאר הסינון, שם כבר נמצאים חיידקים אחרים - אירוביים.הפעילות החיונית שלהם מופעלת בהשפעת חמצן.

כתוצאה מטיהור כפול, הנוזל הנכנס לאדמה מבאר הספיגה נפטר כמעט לחלוטין ממיקרואורגניזמים מזיקים ומחומרים אורגניים.

ניתן לארגן פינוי שפכים בשתי דרכים:

1. נפרד. מים מהמטבח, מהאמבטיה, מכונות הכביסה נכנסים לבור הספיגה, וביוב עם צואה נכנסים לבור השפכים.
2. משותף. כל הפסולת הביתית הולכת לבור ספיגה או למיכל אגירה.

ככלל, במקרה הראשון, שפכים אפורים נשלחים למתקני ביוב שונים. לדוגמה, צואה - לבאר אחסון עם שאיבה והוצאה לאחר מכן, שפכים ביתיים אפורים מכיורי מטבח, אמבטיות, כיורים וכו'. מכשירים - בבארות ספיגה.

במקרה השני, נדרש בור ספיגה המורכב משני תאים לפחות, שבכל אחד מהם מתבצע שלב הניקוי שלו ברצף. המוני צואה מתיישבים בחדר הראשון, משם הם נשאבים מעת לעת על ידי מכונת ביוב.

בור ספיגה חד-תא מותקן בדרך כלל בחוות בודדות בהן מאורגנת מערכת ביוב נפרדת

החדר השני מקבל פסולת נוזלית ללא חלקיקים מרחפים עם כמות מינימלית של זיהומים, שם הם עוברים טיהור נוסף. לאחר מכן, המים עוברים דרך הצינורות לבאר הסינון, משם, לאחר מעבר מסנן טבעי, הם נכנסים לאדמה.

הגרסה השנייה של התוכנית המשותפת היא שאיבה והסרה מלאה של מי שפכים.

אנו אוספים ניקוז ביוב

עכשיו אתה יודע היכן והיכן תסיר מי גשמים.למרות שמבני פלסטיק קטנים יותר ממבני בטון, אתה עדיין צריך להתעסק עם אמא אדמה. תעלות, מנקודות ההתקנה של כניסות מי סערה (צינורות עם נקב מפוזר דק, למניעת כניסת חול למערכת, ניתן לעטוף אותם בבדי סינון לטיפול גבוה בשפכים), הולכים עם שיפוע של לפחות 30 מ"מ, לכל 1000 מ"מ של צינורות ביוב.

נסו לא להתעסק עם קשרי הסיבובים, אם ניתן להפוך את המערכת ישרה כחץ - זו הצלחה ללא תנאי. כך, נצמצם את מספר בארות הבדיקה (בדיקה) למינימום. ומערכת הביוב טובה, וחסכון עבורכם: פחות חפירות ופחות שכר.

ההרכבה אינה שונה לחלוטין ממערכת הביוב הרגילה, הכל זהה, רק שעדיף לרכוש אלמנטים מפלסטיק בצפיפות גבוהה, הם יחזיקו מעמד זמן רב יותר. לאלמנטים כאלה יש צבע כתום אופייני, אבל הם זמינים גם בגרסה אפורה קלאסית. די ברור שיש להעמיק את התעלה לאזור של טמפרטורות חיוביות קבועות, עם ביטוח משנה - זה בערך 2000 מ"מ. מומלץ לבצע מילוי חול מתחת לתוואי הניקוז 20-30 מ"מ.

אנחנו חופרים בזהירות בתעלות, ומטילים בזהירות עוד יותר. קח את ההליך הזה בקלות, אתה תדע מה זה אומר ללכת עד הברכיים לתוך אדמה מטושטשת.

תכונות של שימוש במיכלי סינון

מיכלי ספיגה מותקנים באזורים בהם יש אדמה לחה מעט, הממוקמים במרחק רב ממאגרים טבעיים ואינם מצוידים במערכות ניקוז. נפח המים הנדרש לשאיבת לא יעלה על מטר מעוקב אחד ב-24 שעות.

הצורה של בארות מסוג זה היא עגולה בקוטר של עד 150 ס"מ או מלבנית, בשטח של עד 6 מ"ר. בדרך כלל, מיכלי פלסטיק משמשים לבניית מיכל סינון. או טבעות בטון.

מבנים מסוג ספיגה נבדלים בעובדה שהם באר ניקוז ללא תחתית. במקום זה הם מציידים ב"כרית" סינון שעוברת את נוזל הביוב המלוכלך ומנקה אותו מפסולת. יתר על כן, המים מופנים לשכבות העמוקות של האדמה. עומקה של באר כזו באדמה צריך להיות לפחות שני מטרים, ועובי כרית המסנן צריך להיות לפחות 30 ס"מ.

בארות אבן

בידוד צינורות בבאר עם ביטומן לאחר מכן מתבצעות העבודות הבאות לבאר בטון או בטון מזוין:

• הכנת קרן. הנחת לוח או הנחת כרית בטון בעובי 100 מ"מ מבטון M-50
• סידור מגש בצורה הרצויה עשוי בטון M-100 עם חיזוק רשת פלדה
• איטום בטון וביטומן של קצוות צנרת
• בידוד ביטומן של המשטח הפנימי של טבעות בטון
• טבעות של בארות ביוב מותקנות (נעשות לאחר אשפרת הבטון של המגש, 2-3 ימים לאחר הנחת) ואת לוח הרצפה על הפתרון M-50
• דיוס עם טיט מלט את המפרקים בין החלקים הטרומיים של הבאר
• איטום חיבורים עם ביטומן
• גימור המגש עם טיח צמנט ולאחריו גיהוץ
• סידור בנקודות הכניסה של צינורות של מנעול חרס ברוחב של 300 מ"מ וגובה של 600 מ"מ יותר מהקוטר החיצוני של הצינורות
• בדיקת באר (מתבצעת במהלך היום על ידי מילוי מים עד הקצה העליון, עם התקנת פקקים זמניים על הצינורות). נחשב מוצלח אם לא נמצאו דליפות נראות לעין
• מילוי חיצוני של קירות הבאר, ולאחר מכן הידוק
• התקן של שטח עיוור בטון ברוחב 1.5 מ' סביב צוואר הבאר
• בידוד של כל המפרקים הנותרים עם ביטומן חם

באופן דומה, מותקנות בארות ביוב לבנים, אבל כאן, במקום להתקין אלמנטים טרומיים, בנייה עשויה.

האיטום נעשה בדיוק באותו אופן.

לפיכך, התקנת בארות מחומרי אבן מתבצעת עבור כל סוגי הביוב: ביתי, סערה או ניקוז.

עם זאת, במקרה של באר סערה, ניתן להתקין פתחי סריג על הבאר, הממלאים בו זמנית את הפונקציה של אזור הידוק.

לניקוז - הבאר עצמה יכולה להיות אלמנט של ניקוז, דרך חורים מיוחדים בקירות, אבל עיצוב זה דורש חישוב מיוחד.

יחד עם זאת, ישנם הבדלים קלים ברכיבים שהסדרה מגדירה: בארות ביוב KFK ו-KDK - לשפכים ביתיים, KLV ו-KLK - למי סערה, KDV ו-KDN - לניקוז.

טבלת בארות הביוב לפי גדלים סטנדרטיים היא כדלקמן:

טבלת בארות ביוב

התהליך עבור בארות דיפרנציאליות נראה קצת יותר מסובך בגלל התצורה המורכבת יותר שלהן.

לרדת היטב

כאן, בהתאם לעיצוב הספציפי, בנוסף למכשיר המגש, במקרים מסוימים יש צורך:

• התקנת Riser
• ציוד לשבירת מים
• התקנת קיר מחסום מים
• צור פרופיל תרגול
• מכשיר בור

עצם ההתקנה של גוף המכרה, הבסיס והתקרה מתבצעת על פי אותם כללים.

היוצא מן הכלל היחיד נוגע לבאר נפילה עם הגבהה - בבסיסה היא אמורה להניח לוחית מתכת המונעת הרס של חלק הבטון של המבנה.

זה נראה כמו זה:

1. Riser
2. כרית מים
3. צלחת מתכת בבסיס הכרית
4. משפך צריכת הרים

עיצוב באר עם זרימה משפך היניקה נועד לפצות על הנדירות שיכולה להיווצר במעלה עקב תנועה מהירה של שפכים.

יש צורך ליצור בארות ביוב דיפרנציאליות במו ידיך באמצעות פרופיל מעשי רק במקרים חריגים - עיצוב דומה מסופק עבור צינורות בקוטר של 600 מ"מ וגובה ירידה של עד 3 מ'.

קטרים ​​דומים של צינורות אינם משמשים במערכות ניקוז בודדות. אבל ניתן להשתמש בסוגים אחרים של בארות בביוב מקומי בהצלחה.

בהתאם לדרישות SNiP בארות ביוב מוּתקָן:

• במידת הצורך, צמצם את עומק הצינור
• בצמתים עם שירותים תת קרקעיים אחרים
• לבקרת זרימה
• באחרון מוצף הרבה לפני הזרמת פסולת למאגר

מקרים אופייניים שבהם מומלץ להתקין באר ירידה באזור פרברי:

• ערכת זרימה מהירה אם יש הבדל גדול בין העומק המשוער של הביוב בתוך החצר לבין רמת הזרמת הקולחים לתוך בור הספיגה או הקולט המרכזי (הנחת הצינור בעומק רדוד יותר תפחית משמעותית את כמות החפירה)
• אם יש צורך לעקוף רשתות הנדסיות אחרות מתחת לאדמה
• אם יש ספק לגבי העקביות של קצב הזרימה במערכת עם נפח הקולחים. עם נפח קטן, מהירות גבוהה מדי יכולה למנוע ניקוי עצמי (שטיפה מתוך משקעים) של קירות הצינור. באותה מידה, אם המהירות נמוכה מדי - המשקעים עלולים להיווצר באופן אינטנסיבי מדי, אז זה הגיוני לארגן זרם מהיר להאצה.

המשמעות של ירידה כזו היא שבשל יצירת מדרון גדול בקטע קצר של המערכת, הניקוז מתחיל לנוע הרבה יותר מהר, אין להם זמן להיצמד לקירות הפנימיים של הצינור.