בעת התקנת בור ספיגה, הם הגיעו למי תהום

איך בוחרים מקום להתקנת בור ספיגה?

אתר ההתקנה חייב קודם כל לעמוד בתקנים סניטריים:

1. המרחק מבניין המגורים חייב להיות לפחות 5 מ'.
2. ממקורות מי שתייה המרחק צריך להיות מ-50 מ', וממאגרים פתוחים - 30 מ'.

במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את מיקום המבנים כך שהם נמצאים במרחק נוח לשירות בור הספיגה. כמו כן, אל תשכח כי צינור הביוב צריך ללכת בזווית. ככל שהמרחק מנקודות הזרמת הביוב גדול יותר, כך העומק הנדרש גדול יותר בהתבסס על מצב של שיפוע של 2-3 מעלות למטר אורך, בעוד שאם יש מינימום GWL עד 1 מ' זה פשוט לא מקובל.

בעת יצירת מיכלים אטומים לפינוי שפכים, יהיה צורך לארגן גישה נוחה לרכב לשאיבתם.

כיצד להתקין בור ספיגה נכון?

בור ספיגה למפלס מי תהום גבוה חייב להיות מותקן לא רק על בסיס יציב, אלא גם להיות מקובע היטב כדי למנוע את עקירתו או דפורמציה של הגוף בקרקעות חלשות ונעות. הבסיס הוא כרית חול וחצץ דחוסה, שנשפכת לתעלה שהוכנה במיוחד. גודל התעלה נבחר בדרך כלל כך שבדפנות שלה יהיה מרווח של לפחות 30 ס"מ מדפנות מיכל האגירה. הדבר נדרש כדי למזער את השפעת שכבות האדמה המתנפלות.

עם זאת, כאשר ה-GWL ממוקם ברמה של עד 1 מ', זה לא יספיק ויהיה צורך לצקת בנוסף מונוליט בטון או להניח לוח בטון מזוין מוגמר, ולאחר מכן יש לאטום ולבודד אותו. זה ישמש לא רק כבסיס, אלא גם יבצע את הפונקציה של תיקון במקרה של מילוי לא מספיק של מיכלים, ומונע מהם לעלות על פני השטח. אי שימוש בשכבות בידוד עלול להוביל לסדיקה של בטון ואובדן חוזק. לפעמים מותקנים בתחתית צינורות ניקוז לניקוז מים מהתעלה.

קריאה מומלצת: כיצד פועל בור ספיגה לביוב

צינורות האספקה ​​ידרשו גם הנחת שכבת חול וחצץ על מנת למנוע פגיעה בה במקרה של התנפחות אפשרית. לאחר מכן, יש צורך להתקין בור ספיגה ולתקן אותו על רצועות עיגון לבסיס בטון, כמו גם לבצע איטום שלה. צינורות מחוברים, ולאחר מכן יוצקים על דפנות המיכל הרכב חצץ חול בתוספת מלט יבש. מידות האבן הכתוש צריכות להיות עד 5 מ"מ.

בשלב הסופי מותקנים צינורות לאוורור ביוב ומכוסה בור הספיגה באדמה. במקביל למילוי חוזר, ממלאים את המיכל במים בכ-1/3 מנפחו. גובה צינור האוורור חייב להיות יותר מ-60 ס"מ מעל פני הקרקע.

מה לעשות אם נכנסים מים בעת חפירת תעלה?

יש לציין שאם יש מים בתעלה, חל איסור מוחלט על עבודות התקנה. לכן, כדאי לבחור באחת מהאפשרויות לפתרון בעיה זו, המפורטות להלן:

1. השתמש במשאבת ניקוז כדי לשאוב את המים שהצטברו.
2. ביצוע עבודה במהלך החורף. עם זאת, כבסיס, השתמש לא לצקת טיט בטון, אלא לוחות בטון מזוין מוכנים.
3. השתמש בשיטה של ​​התקנת קרקע של בור ספיגה עם הזרקה מאולצת של ביוב.
4. לעשות מסגרת מונוליטית אטומה בצורת קופסה לפי גודל התעלה.

עומק הקפאת אדמה ו-GWL

הנוכחות של רמה גבוהה של חדירת מי תהום משפיעה על מספר עמדות הקשורות להנחת היסוד. הם מאויתים בבירור ב-SNiPs. ולרוב בכללים יש יחס של GWL עם רמת הקפאת הקרקע. מכיוון ששני האינדיקטורים הללו הם הגורמים העיקריים המפחיתים את חוזק מבנה הבטון. הנה כמה עמדות.

1. אם מפלס המים נמוך מרמת ההקפאה, אז הבסיס מחושב לפי התוכנית הרגילה, כלומר רק עבור העומס מהבית.
2. אם האדמה באתר הבנייה חלשה, רכה וניידת, אז הבסיס מונח מתחת ל- GTL. במקביל, מערכת ניקוז מאורגנת בהכרח להסרת מי תהום.
3. אם מפלס מי התהום גבוה מאוד, לא מומלץ להקים את תשתית הרצועה.
4. אם יש שיטפונות תכופים באזור הפיתוח, אז האפשרות היחידה מקובלת - בית על כלונסאות. במקרה זה, העמודים נדחפים לתוך האדמה מתחת לגובה הקפאתה.

GWL קרוב יותר מ-0.5 מ'

במצב זה, הפתרון היחיד הוא ערימות. יש כאן שלוש אפשרויות: מונוליטי מוכן, בורג מצינור פלדה ומשועמם.

1. האפשרות האידיאלית היא מונוליטית. הם שימשו זה מכבר בבנייה, יש להם יכולת נשיאה מוגברת, הם עמידים בקלות בהתחממות הכפור. בנוסף, אין צורך לחשוב על ניקוז האדמה. נכון, זה דורש ציוד מיוחד.
2. בורג היום הפכו פופולריים מאוד. בבניית דיור פרטי קטן, יסודות כאלה למי תהום גבוהים הם הפתרון הטוב והזול ביותר. החיסרון היחיד שלהם אינו כושר הנשיאה הגבוה ביותר. לכן, יהיה עליך לחשב את מספר הערימות ואת המרחק ביניהן. מומלץ להתקין כלונסאות ברגים לעומק של לא יותר מ-3 מ'.
3. באשר למבנים משועממים, זוהי אפשרות טובה בעלת כושר נשיאה גבוה. אבל לטכנולוגיה הזו יש גם את המינוס שלה - כמות גדולה של אמצעי ניקוז יצטרכו להתבצע.

מ-0.5 מ' ויותר

ניתן להשתמש ביסוד רצועה, אך רק רדוד, אשר נבנה בדרך כלל עבור מבנים קטנים וקלים. באופן עקרוני, הוא יעמוד בקוטג' המסגרת. במקרה זה, מומלץ לבנות בסיס עם בסיס מורחב.

לשאלה איך להכין לוח יסוד. כאשר יוצקים אותו לעומק של עד חצי מטר, יש להבין שעוביו ושיטת החיזוק שלו יהיו תלויים במספר הקומות של המבנה וכן בסוג החומרים מהם יהיו הקירות בעיקרם. בנוי. במקרה זה, יש צורך לחשוב על הטכנולוגיה של בידוד תרמי.אגב, זהו שלב חשוב בבניית הצלחת.

אם האדמה באתר חלשה מאוד, אז הכרית מתחת ליסוד הבית למי תהום גבוהים מכוסה עד שהחומרים שלה מחלצים לחות עודפת ומפסיקים להעמיק.

1.5 מ' או יותר

בהשוואת התנאים שתוארו לעיל, יש לציין כי במקרה זה ניתן להשתמש ביסודות על מי תהום מסוג סרט וסוג לוח. אבל שני העיצובים צריכים להיות מסוג רדוד.

תכונות של מכלול המערכת

שקול את הפרטים של יצירת ביוב ברמה גבוהה
מי תהום. העיצוב הכללי של המערכת נשאר זהה. יכול להיות
בשימוש:

• בּוֹר שׁוֹפְכִין;
• בור ספיגה;
• מתקן טיהור מים סגור לחלוטין.

אם עובי שכבת האוורור (UGVA) גדול מספיק,
אתה יכול לבנות מערכת המבוססת על טכנולוגיות סטנדרטיות. עם זאת, יש צורך להבטיח
אטימות חיבורים ומיכלי קליטה. אם מי התהום מחלחלים
לתוך המיכל, יהיה ערבוב של שפכים ולחות הקרקע. הוא מאיים לזהם
בארות מי שתייה. לניתוק, מפעלי אוורור משמשים לביוב גבוה
UGV. אלה המכשירים
אספקת חמצן לאדמה. כלפי חוץ, הם ספירלות של
צינור דק שדרכו חודר חמצן לאדמה. זה ממריץ את ההתפתחות
מיקרואורגניזמים אירוביים המייצרים ניקוי ביולוגי של האדמה.

השקע מתחת למיכל צריך
לחפור עם שוליים. יש צורך לעשות בור, מכוסה בשכבת חול. על
מצעים להקים עוגן - לוח בטון, שאליו, בעזרת
רצועות מתכת או חגורות ניילון מאבטחות את המיכל. זה ישלול
הניידות של מרכיבי המערכת ושמירה על אטימות המפרקים.

הסדרת ביוב במי תהום גבוהים היא מאוד
קָשֶׁה. מומלץ לבצע עבודות עפר בחורף כך שרטוב
חול טובעני לא מילא את הבור. קשה לחפור אדמה קפואה, אבל לחפור בבוץ
אפילו יותר קשה. זה הופך להיות אפשרי לעשות שקע בגודל הרצוי.
מסדרים כרית חול חובה ולוח בטון מתחת למיכל. הם
לפצות על עומסים מתנפחים ולנקז חלקית את לחות הקרקע.

בחירת עיצוב

ביוב מקומי בפרטי
לבית עם רמה גבוהה של מי תהום יכולים להיות סוגים שונים של בנייה:

• זרימת מיכל ספיגה. יש צורך להשתמש במבנים רב-חדריים (מינימום 3 טנקים);
• מתקני טיפול מקומיים. אפשרות זו תעלה יותר, אבל ההשפעה שלה היא הרבה יותר גבוהה.

רמת הניקיון המיוצרת
בור ספיגה, אינו מאפשר שימוש בניקוז למטרות ביתיות או כלכליות.
המשמעות היא שאת המים מהמקטע האחרון יהיה צורך לשלוח לטיפול לאחר. בְּ
במערכות קונבנציונליות, אלו שדות או בארות סינון. עם זאת, ביוב ב-GWL גבוה
לעתים רחוקות מאפשר טיפול לאחר אדמה. בשביל זה, יש צורך לציית
התנאים הבאים:

• עובי שכבת האוורור צריך להיות גדול מספיק;
• לא אמורות להיות בארות שתייה או בארות בקרבת מקום.

שפכים מטוהרים ממקומיים
מתקני טיפול (VOC) עומדים בתקני SanPiN. זה מאפשר
להשתמש בהם למטרות עסקיות.

גורם מגביל
הופך לעלות הציוד. מתקן טיהור מוכן יעלה יותר מדי, ו
בניית מתחם ביתי דורשת מיומנויות וזמן.

מומחים ממליצים לבחור
מיכלי פלסטיק טרומיים

זה חשוב, שכן לעשות ביוב, אם מי התהום קרובים,
בצורה הכי הרמטית שאפשר. אם יצירת ביוב מן המניין
תחנה תתברר כתוכנית יקרה מדי, קל יותר להסתדר עם מצטבר
קיבולת

זה יצטרך לנקות לעתים קרובות, אבל הסיכון של זיהום של האקוויפר
כמעט ולא נכלל. בעת שימוש בבור ספיגה, תצטרך להתקין קו
קולחים לסילוק בטוח. זה ידרוש את השימוש
משאבות, תחזוקה ותיקון ציוד.

הפרטים של עבודת ההתקנה

ליצר
הרכבה של המערכת מומלצת בחורף. הנוזל יקפא, ההתקנה יכולה להיות
ייצור בתעלה יבשה. אם אפשרות זו אינה מתאימה, תצטרך לרכוש
או לשכור משאבה. בעזרתו, העיסה תישאב החוצה.

תכנית העבודה הכללית היא סטנדרטית. ההבדלים הם רק
באמצעים לניתוק עומסים. לפני שאתה עושה ביוב, אם רמה גבוהה של קרקע
מים, יש צורך להכין ארגז מגן. לפעמים זה נקרא גם
טפסות. זוהי קופסה קשיחה עשויה לוחות או אלמנטים מתכתיים המגנה
טנק מעומסים חיצוניים. התנפצות כפור של האדמה היא מסוכנת, היא עלולה לרסק
קיבולת. יצירת פקעת מגן תפצה על לחץ לרוחב
עיסת קפואה.

אם זרימת הנוזלים גדולה,
יצטרך לבצע משיכה. המשאבה תפעל כמעט ברציפות
מצב. זה תורם להתפתחות המהירה של המשאב של המנגנון, המשאבה תצטרך
לעתים קרובות לתקן ולשנות.

צנרת רטובה אינה מומלצת.יש צורך לנהל תעלה לאורך רמת אוורור יבשה. נדרש בידוד איכותי של הקו החיצוני, אחרת לעתים קרובות תצטרך לפרוץ פקקי קרח.

בורות ספיגה לבקתות עם רמה גבוהה של מי תהום

בניית בית כפרי לא מסתיימת בבניית קופסה. לפנינו השלב הקשה והמכריע ביותר - בניית תקשורת הנדסית. הם אלה שקובעים את נוחות החיים מחוץ לעיר.

אולי אחת המערכות החשובות ביותר היא ניקוז. ברוב כפרי הפרברים אין מערכת ביוב מרכזית, מה שאומר שבנייתה היא עניינו של בעל הבית. קשה במיוחד לארגן רשת ביוב אם הבית ממוקם באתר המורכב מחול טובעני או בעל רמה גבוהה של מי תהום.

האם אתם מוכנים לוותר על הנוחות העירונית הרגילה ורוצים לגור בבית כפרי עם "נוחות בחצר"? כנראה שלא. אז הגיע הזמן לבחור ציוד למערכת הניקוז.

ישנן שתי אפשרויות אפשריות: בור ספיגה בזרימה או מתקני טיפול מקומיים אוטונומיים. במבט ראשון, אולי נראה שלשתי האפשרויות יש את היתרונות והחסרונות שלהן, וזה היה נכון אם היינו מדברים על אזורים עם GWL רגיל. עם חול טובעני, הכל הרבה יותר מסובך. בואו נסתכל על כל זה ביתר פירוט.

הניואנסים של התקנת בור ספיגה בחול טובעני

התקנת בור ספיגה לבית פרטי עם רמה גבוהה של מי תהום בחול טובעני היא קשה להפליא. חול טובעני הוא תערובת של חול ומים. זה שוחק במהירות את קירות הבור, ממלא אותו. בחימר ובטמים, התקנת בור ספיגה בחול טובעני היא קלה יותר, אבל לא בהרבה. בכל מקרה, עבודה כזו היא מאוד אינטנסיבית.

חפירת בור לבור ספיגה בחול טובעני קל יותר בחורף, שכן האדמה קופאת דרכה, אינה צפה ומפלס מי התהום ומי השיטפונות יורדת. למרות זאת, נותר סיכון שמי התהום לא ירדו אל מתחת לעומק הנדרש.

בקיץ, כאשר מי התהום מגיעים לרמתם המרבית, התקנת בור ספיגה בארץ מתבצעת בהכרח עם התקנת טפסות. עבודה מורכבת וגוזלת זמן זו מתבצעת במספר שלבים:

1. הבור להתקנת בור ספיגה נחפר עד להופעת מים. העומק תלוי במאפייני האתר.
2. לאחר הופעת המים מתחילה הרכבה של הטפסות. עם מי תהום גבוהים, נדרשת טפסות עם מסגרת. המסגרת מורכבת מקורה עמידה, עליה מחוברים לוחות הנחייה. הבחירה שלהם היא גם משימה לא פשוטה, כי במקרה של חישוב שגוי, לחץ הקרקע פשוט ירסק את כל הטפסות.
3. אם יש הרבה מים שנכנסים, אז יש צורך לחפור בנוסף בור ניקוז שאליו יעזבו מים מהבור. בבור מותקנת משאבת ניקוז למים מלוכלכים ומי התהום נשאבים ללא הרף.
4. התקנת טפסות. לאחר ההרכבה מורידים את המסגרת לתחתית הבור הנוכחית ונמשכות עבודות העפר. ככל שהעומק מעמיק, המסגרת מורידה ומעליה ממולאים לוחות חדשים. שאיבה מתמדת והתקנה של לוחות מתרחשת עד הגעה לעומק הנדרש.
5. בור ספיגה מורידים לתוך הבור שנוצר. ללא קשר לדגם של בור הספיגה, כל עבודות ההתקנה מתבצעות באופן ידני, ללא שימוש בציוד מיוחד. מיד לאחר התקנת התחנה בבור ויישורה במפלס, יש צורך למלא את כל החדרים במים במהירות האפשרית.
6. בשלב האחרון מתבצע פיתוח תעלת ביוב, שלב זה מסבך גם את נזילות הקרקע, מניחים צינור ומחברים את צינור הביוב לתחנה.

בפועל, התקנת בור ספיגה ברמה גבוהה של מי תהום עלולה להיות מסובכת על ידי גורמים נוספים, למשל, הטופוגרפיה המורכבת של האתר או מיקומה המיוחד של התחנה, היעדר אפשרות לכניסה מהירה של מים. או חוסר האפשרות של פריקה מהירה שלו, למשל, לניקוז סערה וכו'.

בורות ספיגה לבקתות קיץ עם - מפלס מי תהום גבוה ברוב כפרי הפרברים אין מערכת ביוב מרכזית, מה שאומר שבנייתה היא עניינו של בעל הבית. קשה במיוחד לארגן רשת ביוב אם הבית ממוקם באתר המורכב מחול טובעני או בעל רמה גבוהה של מי תהום.

איך לקבוע כמה זה קרוב

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להגדיר את ה-GWL ולהבין את היקף הבעיה.

להלן 5 דרכים לזהות אותו:

1. הדרך הקלה ביותר היא לשאול את המקומיים. אולי השכנים כבר יודעים באיזה עומק נמצא ה-GWL או שיש להם באר באתר.
2. פלורה כמדריך. סוגים מסוימים של צמחים יכולים לשרוד רק כשהמים מתקרבים מספיק לפני השטח. הטבלה הבאה תעזור לך להדריך אותך:
   

   GW, מ"מ	צמחים
   0-500	קרקס (סדג'), בולרוש, רוזמרין בר
   500-1000	רלריס, זנב שועל, בולרש
   1000-1500	אשוחית, אברש, אוכמניות שחורות
   מ-1500 ומטה	אספסת, פלנטיין, תלתן, לינגונברי

3. בדיקת אתר. אם יש אדמות ביצות, אז ה-GWL ממוקם קרוב לפני השטח או שהאדמה חרסיתית מדי. בדוק גם את הסביבה.
4. דרכו של סבא. כדי לעשות זאת, אתה צריך סיר חימר, קווצת צמר, מרוחה ברוח לבנה וביצת עוף רגילה. שכבה קטנה של דשא מוסרת עם חפירה במקום שבו ימוקם בור הספיגה. הם שמים צמר, מעל - ביצה ומכסים בסיר. בדוק בבוקר. אם טיפות מים נראות בבירור על הביצה, ה-GWL קרוב לפני השטח.
5. קידוח בורות בכמה נקודות על אזור פרברי. שיטה זו היא עמלנית למדי. אבל זה 100% אמין. הדרכה שלב אחר שלב:

• מצאו מקדחה ארוכה וטובה - לפחות שני מטרים - ומוט שטוח, שעליו שמים סימנים כל 100 מ"מ.
• קבע את הנקודות לקידוח בשטח האתר. אין צורך לקדוח באר רק במיקום המיועד של הבור. ייתכן שיהיה צורך להעביר אותו, אז בחרו מספר נקודות ברחבי האתר.
• לקדוח בארות. הנח חומר עמיד למים מעל כך שמשקעים לא יוכלו להיכנס לפיר. אנא המתן 24 שעות.
• באמצעות המוט המוכן, קבעו את ה-GWL: טבלו אותו בבאר, הגיעו עד לתחתית, שלפו אותו והורידו את אורך החלק הרטוב מעומק המכרה.

עזרה לא רעה וסימנים עממיים. זה נכון במיוחד בקיץ, כאשר הקידוח אינו יכול להבטיח ב-100% את דיוק המדידות. העובדה היא שבחום, הנוזל מתנקז למאגרים הקרובים והמפלס לפעמים יורד - באופן משמעותי למדי.

מקומות של הצפה אפשרית יעזרו לזהות גמדים שמרגישים בקרבת רטיבות וישתחררו במקום הזה. ואפשר גם לנווט לפי שפע הטל בבוקר וצפיפות הערפל בערב. ככל שסימנים אלו באים לידי ביטוי בצורה ברורה יותר, כך הנוזל קרוב יותר לפני השטח. ברור שכאשר בונים מבנים תת קרקעיים, רצוי להימנע ממקומות כאלה.

מצב דומה עם ירידה ברמת הנוזל נצפה באמצע החורף. רק הסיבה היא לא בניקוז המים, אלא בהקפאה של שכבת האדמה העליונה בזמן כפור חמור. מדידות שנלקחו במהלך תקופה זו יכולות בקלות להטעות. עם גשם כבד, סימן הנוזל באביב יכול לגדול פי 2-3.

כיצד להתקין ביוב אוטונומי

1. חפרו בור שני ליד בור הספיגה;
2. ציידו בכל בור מיכל אטום (למיכלי פלסטיק ופיברגלס רצוי להכין כרית חול כך שבהורדת המיכלים לבור לא תיפגע תקינות המיכל);
3. חופרים תעלה בין שני בורות, לאחר הנחת הצינור, יש לקבור את הצינורות בזהירות: בין האדמה לצינורות יש ליצור שכבת חול וחצץ, מופרדת על ידי בד גיאוטקסטיל. זה הכרחי, קודם כל, כדי שהמערכת לא תקפא בטמפרטורות מתחת לאפס;

שום דבר לא מלחיץ את בעל האתר יותר מאשר בעיית טיפול בשפכים. למעשה אין חשמל - קניתי גנרטור גז ואין בעיה. אין מים נקיים בבאר - לקחתי דלי, הלכתי לשכנה, קדחתי באר, התקנתי מסננים - אין בעיה! ורק במאבק נגד שפכים אתה אחד על אחד. שירותים אחד לשניים אצל שכן - איפה ראית את זה?

בחירת בורות ספיגה לאזורים עם GWL גבוה

על מנת שהביוב במקום יפעל כשורה בכל עונות השנה, יש צורך לבחור את הציוד המתאים המהווה חלק מהמערכת, לרבות בור ספיגה. באיזה בור ספיגה לבחור עם GWL גבוה? מתקן טיהור שפכים צריך להיות:

• אטימות מלאה, שכן מים יכולים לחדור לתוך הציוד, מה שיוביל לעלייה בתדירות השאיבה ולירידה ברמת הניקוי;
• חוזק גבוה, שכן מי תהום לוחצים בחוזקה על קירות מתקן הטיהור ויכולים להוביל לעיוות ו/או כשל בציוד;
• גובה נמוך, המקל על ההתקנה, בפרט, עבודות עפר;
• משקל גדול, אשר ימנע את הופעת המכשיר בעת הרמת מים. ניתן לפתור את בעיית הציפה גם על ידי עיגון או חיבור אחר של המיכל לבסיס.

בורות הספיגה הטובים ביותר למתן עם התרחשות קרובה של מי תהום הם:

• מבנים טרומיים המיוצרים בצורה תעשייתית;
• מטבעות בטון;
• בורות שופכין מבטון.

עיצובים מוגמרים

הייצור התעשייתי מציע בורות ספיגהעשוי מהחומרים הבאים:

• פלסטיק. מכשירים כאלה נבדלים על ידי מגוון דגמים, עלות נמוכה, אטימות מקסימלית וקלות ההתקנה. עם זאת, בשל המשקל הנמוך, נדרשת הגנה נוספת מפני עלייה במהלך התקנת המבנה;
• סִיבֵי זְכוּכִית. החומר עמיד יותר, אינו חשוף לחומרים פעילים כימית, אור, אשר מקל על תהליך ההתקנה, אך גם דורש עיגון;
• מַתֶכֶת. המבנים כבדים ואמינים יותר ב-GWL גבוה. עם זאת, העלות הגבוהה יותר, הרגישות לקורוזיה ומורכבות ההתקנה מפחיתים משמעותית את הביקוש אליהם.

מיכל מתכת של מתקן הטיהור

בורות ספיגה יכולים להיות:

• עשויים בביצוע אנכי או אופקי;
• מחולק למספר תאים לטיפול בשפכים עמוקים;
• מכני (טיפול בשפכים באמצעות סינון), כימי (ניקוי בכימיקלים) או ביולוגי (הניקוי נעשה על ידי חיידקים).

סוגי בורות ספיגה בהתאם לעיצוב

דירוג של בורות ספיגה מבוסס על ביקורות משתמשים:

1. ROSTOK MINI. נפח מתקן הטיהור של 1 מ"ר מתאים לבקתות קיץ עם מגורים עונתיים של 1 - 2 אנשים. ניתן להתקין את המכשיר בשירותים או במקום מיוחד בהתאם לכללי הבטיחות;

בור ספיגה קטן

1. טַנק. בורות ספיגה עשויים מפלסטיק עמיד. כדי לתת למבנה חוזק, למיכל יש קשיחים. ניתן לבחור מכשיר בכל קיבולת ועם מספר שונה של תאים לטיפול בשפכים. מים ניתן לנקז לתוך מאגרים או תעלה;

טווח דגמים טנק

1. טבר. מיכל הפלסטיק אטום לחלוטין. הניקוי מתבצע במספר שלבים, כולל שימוש בחיידקים. מגוון הדגמים רחב;

מפעל טיהור שפכים Tver

1. יונילוס אסטרה. המיכל עשוי פלסטיק אינו נתון לעיוות, מאופיין במשקל נמוך ובאטימות מקסימלית. מערכת טיהור רב-שלבית מאפשרת לך לעשות שימוש חוזר במים לכל מטרה טכנית;

מגוון דגמים של בורות ספיגה Unilos

1. טופאס. בור ספיגה תלוי אנרגיה עם מיקרואורגניזמים פעילים המנקים שפכים. מיכל פוליפרופילן עם קשיחות עמיד והדוק.

מתקני טיפול תלויי אנרגיה

בבחירת מתקני טיפול מוכנים חשוב גם לקבוע את נפח המכשיר בהתאם לצריכת המים היומית ותדירות הניקוי.

בורות ספיגה מבטון

פופולרי מאוד, במיוחד באזורים עם מי תהום מרווחים, הוא בור ספיגה בטון העשוי מטבעות בטון או מונוליט.

בור ספיגה מבטון מונוליטי

עיצובים אלה הם:

• משקל גדול, אשר מסבך את תהליך ההתקנה, אך אינו דורש הידוק נוסף של המבנה;
• רמת אטימות גבוהה;
• כוח מירבי;
• עלות נמוכה יחסית, אם בור הניקוז מצויד בפני עצמו.

ביוב במי תהום גבוהים

רוב שותפויות הגננות ממוקמות באזורים עם רמת מי תהום גבוהה. בתקופת ברית המועצות, בתי גן שימשו גננים פעם בשבוע בסופי שבוע ורק בעונת הקיץ. ככלל, לא היו שירותים בבתים. לא הייתה אספקת מים וביוב, אלא שהייתה אספקת מים בקיץ לאורך גבולות המגרשים. הביוב היה בור ספיגה, שברוב המקרים היה מורכב מקטע של טבעת מבטון מזוין שקבור בפינה. תא קטן עם חור ברצפה היה מסודר מעל הטבעת. הביוב שהצטבר בטבעת נגרף מעת לעת וקומפוסט או הוצא מהאתר. ביוב כזה לא היה מתאים באופן מוחלט למגורי קבע, אפילו עונתיים.

בעולם המודרני, יש יותר ויותר אנשים המבקשים לארגן בית נוח על חלקת הגן. הם מתמודדים עם הנושא האקוטי של ביוב במי תהום גבוהים. משפחות שלמות עוברות מדירות נעימות לבתים כפריים ורוצות לחיות בתנאים הנוחים של בית כפרי כל השנה. משפחה בת חמישה נפשות יכולה לייצר עד אלף ליטר שפכים מזוהמים ביום, המכילים צואה, פסולת מזון, סבון, אבקת כביסה וכדומה. שפכים כאלה יש לנקות ולהיפטר מהם.פשוט צבירת שפכים לא מטופלים במיכל והוצאתם עם משאית ביוב עם מגורים קבועים הופכת ללא רווחית, שכן כל שיחה למכונה (פעם ביומיים או שלושה) תעלה לך, בהתאם לאזור, בין 4,000 ל-8,000 רובל. בחישוב פשוט, אתה יכול לקבוע כי בעת התקנת בור ספיגה לאחסון, תצטרך לשלם כ 30-50 אלף רובל לשירותי שאיבת בורות ספיגה מדי חודש. התקנת בור ספיגה עם שדות סינון באזורים עם מפלס מי תהום גבוה (GWL) אינה אפשרית עקב הצפת השדות במי תהום והצפת בור ספיגה בשפכים שאינם ניתנים לסינון לקרקע רווית לחות. בנוסף להצפה, תיתכן כניסת שפכים מובהרים למי תהום לאחר בור ספיגה, דבר שיוביל בהכרח לזיהום מקורות מי שתייה תת קרקעיים בחיידקים ווירוסים. כמו כן, יש לזכור כי חל איסור מוחלט על ניקוז פסולת לאחר בור ספיגה לתעלה. השפכים המובהרים לאחר בור הספיגה חייבים לעבור תהליך של טיפול אחר בקרקע, אחרת אתם עוברים על החוק ויוצרים אווירה לא נעימה לעצמכם ולשכניכם עם אדי הניקוז שנשפכים לתעלה.

האפשרות הטובה ביותר למכשיר ביוב בחלקת גן עם רמה גבוהה של מי תהום היא מתקן הטיהור הביולוגי יונילוס אסטרה לשפכים ביתיים עם ניקוז כפוי לשטח. מערכת ביוב כזו מנקה שפכים ב-98% עם אפשרות לניקוז מים מטופלים למערכת סערה (בצד כביש או תעלת גבול). מערכת ביוב "סוהר" למי תהום גבוהים תעלה לך בין 85 ל-115 אלף רובל, בהתאם לביצועי תחנת יונילוס אסטרה ונפח עבודות העפר.תחזוקה של מערכות מסוג זה אינה מצריכה קריאה למכונת שאיבה ומתבצעת על פי ההוראות באופן עצמאי. המראה של מתקני טיפול מודרניים להחלפת בורות ספיגה מיושנים יאפשר לארגן מערכת ביוב אמיתית ואמינה בכל חלקת גן. מערכת כזו תשרת אותך באופן אמין למשך 50 שנה לפחות.

סיכונים של קרבה למי תהום

מי תהום הם אקוויפר תת קרקעי הקרוב לפני השטח של כדור הארץ. מפלס מי התהום מסוגל לעלות אם גשמים עזים או שלג נמס יום קודם לכן. במזג אוויר יבש, כמות הלחות של תת הקרקע פוחתת. מפלס המים המוגבה בקרקע מסבך את סידור מערכות הטיפול, בארות ויסודות מבנים:

• מבנה השירותים ברחוב נהרס.
• מופיע ריח לא נעים;
• סיכון מוגבר לזיהומי מעיים;
• חיי השירות של צינורות תת קרקעיים מצטמצמים - קורוזיה מתכת מתרחשת.
• מים שוחקים את דפנות בור הספיגה, מה שמונע את טיהורו.

ישנן מספר דרכים להבין עד כמה קרובים מי תהום:

1. מדידת רמת נוזלים. באביב, אתה צריך למדוד את מפלס המים בבאר. הערכה ויזואלית מתבצעת על ידי בדיקת מילוי המיכל לאחר גשמים עזים, או הפשרת שלגים.
2. בהיעדר באר, ניתן לקדוח מספר חורים עם מקדחה לגינה ולראות אם הם מתמלאים במים.

אם שתי הטכנולוגיות אינן זמינות עבורך, צור קשר עם שכניך המשתמשים במתקני טיפול מקומיים.