תנור הולנדי: מדריך להכנה לאומן ביתי

שלב 4. בנייה

ראשית, בסיס המבנה מכוסה בשתי שכבות של חומר קירוי. לאחר מכן, יוצקים שכבה של 5 סנטימטר של חול נהר. החול מפולס, בודקים אופקיות ואז מפזרים כמות קטנה של מים.

עם סיום עבודת ההכנה, ניתן להמשיך ישירות לבנייה.

הזמנה

שורה מספר 1. השורה הראשונה מונחת "יבשה", ללא טיט. זה ידרוש שתים עשרה לבנים - הם מונחים, נבדקים לפי רמת ההרכבה, ורק לאחר מכן הם מכוסים בשכבה קלה של טיט.

בַּנָאוּת

שורה מס' 2,3.הלבנים מונחות שטוחות, הפעם על המרגמה (ואז יש להניח אותן "על הקצה" עד לראש תא האש).

שורה מס' 4,5. משתמשים בלבני Fireclay, לרוב צהובות. במקביל, בטנה נוצרת עבור המחיצה של תעלת הארובה. הקיר האחורי מונח מלבני "נוק-אאוט" המונחות "יבשות".

גם בשלב זה, אתה צריך להתקין את הדלת עבור תא האש. רצוי לעטוף אותו באסבסט, אם כי לאחרונה היה די קשה למצוא את החומר הזה. לחלופין, ניתן להשתמש בכל חומר שאינו דליק אחר. כדי לתקן את הדלת, משתמשים בחוט פלדה, המוכנס למפרקי הבנייה.

שורה מס' 6,7. כאן הכל נעשה באותו אופן כמו בשורה הרביעית. הסדר עשוי להשתנות במקצת אפילו לפני החלק העליון של הדלת, אבל במקרה זה הכל תלוי בגובה המבנה העתידי. עם השלמת כריכת הדלת (לעתים קרובות זה קורה כאשר מניחים את השורה השביעית), הלבנים שוב מונחות שטוחות. ההלבשה מנוטרת כל הזמן, האופקיות והמיקום של כל פינה של הכבשן נבדקים מעת לעת.

בדיקת רמה

שורה מספר 8. זה שונה בכך שלבן משופעת מותקנת מעל תא הבעירה. טריק כזה יאפשר לך להשתמש בתנור כקמין לאחר פתיחת תא האש. שורה זו מכסה לחלוטין את התנור.

Firebox

Firebox

שורה מספר 9. הלבנה מועברת אחורה (כ-1/2 מהרוחב). על גבי השורה התשיעית מונח חומר שאינו דליק (לדוגמה, חוט אסבסט), שעליו מותקן כיריים (אם זה מסופק על ידי התכנון).

הנחת האיטום לכיריים

שורה מספר 10. לאחר מכן, מקימים בסיס מתחת לארובה.אם נבנית אישה הולנדית של שינוי קל, אז עדיף להשתמש בצינור מתכת כארובה, מכיוון שמבנה הלבנים יהיה כבד מדי.

שורה מספר 11. בשלב זה, מוחדר שסתום, אטום קודם לכן באסבסט. במקביל, נוצר מפרק בין המבנה לארובה. זה אופייני כי הנחת כאן צריך להיעשות ב ¼ לבנים.

בַּנָאוּת

כללים שכדאי לדעת בעת בניית ארובה

תרשים של ארובה לבנים.

העיצוב של דודי דלק מוצק נעשה יחד עם קירות בית פרטי. אלמנטים אלו בנויים על פי עיקרון אחד, ואין זה משנה אם התעלות ישמשו כתעלות אוורור או עשן. מתחת לארובה, אתה בהחלט צריך לבנות בסיס. מכשיר הבסיס יכול להיות עשוי מלבנים או בטון.

בכל המקרים מכינים טיוטת קרן. בתהליך התכנון, יש לקחת בחשבון שגובהו צריך להיות לפחות 30 ס"מ, והרוחב צריך להיות כזה שמבנה הבסיס משתרע מעבר למתקן הארובה ב-15 ס"מ ומעלה. אם הארובה עשויה כאלמנט של הקיר החיצוני, אז אתה צריך לדעת כי החלק התחתון של בסיס הארובה חייב להיות ממוקם במפלס התחתון של בסיס הקיר.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת בתהליך בניית מבני ארובה לאיכות האטימות. כדי ליצור ארובה לבנים עמידה, תצטרך לעקוב אחר הכללים. הנחת החומר צריכה להיעשות כך שהתפרים חופפים לאלמנטים של השורה הבאה.

ברוב המקרים משתמשים באותה תערובת כמו לבניית הקירות הנושאים של המבנה.

הנחת החומר צריכה להיעשות כך שהתפרים חופפים לאלמנטים של השורה הבאה. ברוב המקרים, אותה תערובת משמשת לבניית הקירות הנושאים עומס של המבנה.

בתהליך ייצור ארובה לדוד דלק מוצק יש לקחת בחשבון שהבסיס הפנימי שלה חייב להיות חלק.

לכן, בעת ביצוע עבודות בנייה, אתה צריך להשתמש בתבנית. הקירות בין האלמנטים צריכים להיות בעובי של לפחות חצי לבנים. עבור רכיבי אוורור, עובי המחיצה צריך להיות פחות פי 2.

בסוף, אתה צריך לעשות סרט ראש. החלקים הקיצוניים של האלמנט צריכים לבלוט מעבר למבנה ב-10 ס"מ או יותר. יש ליצור פתחי תעלות אוורור מתחת לראש, ברוב המקרים משתמשים ב-2 קירות המונחים אחד מול השני. שיטת מיקום זו תמנע כניסת אוויר פנימה.

בחירת סוג דוד הדלק המוצק

איך להבין איזה דוד יהיה אופטימלי לשירות מערכת חימום מסוימת? ברור, יש צורך לקבוע את סוג הדלק, הכוח הנדרש של היחידה ואת תכונות העיצוב שלה, תהליך ההתקנה והתפעול שלאחר מכן, כמו גם את התכונות של מערכת החימום המחוברת.

בין החומרים שיכולים לשמש כדלקים מוצקים, הנפוצים ביותר הם:

• פֶּחָם;
• לבני כבול;
• כדורים;
• עֵצֵי הַסָקָה;
• נסורת ופסולת ייצור בעירה אחרת.

סוגי דלק מוצק לחימום דוודים בתמונה

על מנת להגביר את הרווחיות והיעילות של מערכת החימום, ניתן לייצר יחידה אוניברסלית שיכולה לעבוד עם סוגים שונים של דלק.

הבחירה בסוג ועיצוב דוד החימום תלויה ישירות באיזה סוג דלק אתה הולך להשתמש, בביצועים הנדרשים של מערכת החימום, כמו גם במקום שבו היא תותקן. השינויים הבאים של יחידות חימום דלק מוצק מתאימים לייצור עצמי:

מצוידים במחליף חום מפלדה או ברזל יצוק, הם יכולים לשמש גם לחימום וגם לאספקת מים חמים. היעילות של דוודים כאלה היא כ-85%.

פירוליזה

הם מספקים בעירה נפרדת של דלק ושל הגזים הנדיפים הנפלטים בו זמנית, שבגללה היעילות וכתוצאה מכך הכלכלה של מערכת החימום גדלה באופן משמעותי.

גְלוּלָה

היעילות של סוג זה של דודי חימום מגיעה ל-90%. היתרון העיקרי שלהם הוא רמה גבוהה של אוטומציה של תהליכי העבודה, והחיסרון הוא מורכבות התכנון.

שריפה ארוכה

הם מסוגלים לעבוד ברציפות לאורך כל עונת החימום, ומחייבים העמסת דלק אחת לכמה ימים, מה שמבדיל אותם לטובה מ דודי דלק מוצק קלאסיים.

הרכבת יחידת החימום

לאחר חיתוך החלקים, ההרכבה מתבצעת, הריתוך מתבצע בשני שלבים: הבסיס עם תא התנור מורכב, מעיל המים עם מערכת צינור המים מרותך במקביל. בשלב השני, החלקים המרותכים מחוברים לשלם אחד, קבוע עם תפרי ריתוך. יש צורך לעשות עם לפחות שני עוזרים, משקל החלקים גדול. פרטי הפעולות נראים בתמונה.

מפרקים עיקריים

הרכבת חלקים, מעיל מים, מערכת צנרת מים, תא בעירה חייבת להיעשות על ידי מכונת ריתוך חצי אוטומטית באמצעות חוט איכותי. מאפשר לך ליצור תפר חלק ואיכותי. חצי אוטומטי נוח מאוד לעבודה במקומות צרים וצפופים. יש להכפיל את התפרים.

תא תנור

הדלק נשרף בתא הבעירה, האנרגיה התרמית המשתחררת מועברת למים במעיל שמסביב. לרתך בזהירות באמצעות תפרים כפולים. סורג ממוקם בתחתית הכבשן. אתה יכול לקנות קופסת אש מוכנה, להכין אותה בעצמך. חיזוק נלקח, לפחות 20-30 מ"מ עובי, חתוך למקטעים עם מטחנה, מרותך. בכבשן, השבכה המתקבלת מותקנת על עצירות מרותכות סביב ההיקף מפינת פלדה.

גוף תחתון

בחלק התחתון של הגוף יש דלת מפוח, מחבת אפר, תחתית ותומכים המחוברים אליו. דלת המפוח נחתכת עם מטחנה, מקדחה, תלויה בפתח הדיור המוכן על צירי פלדה, בלי לשכוח להדק את חוט האסבסט האיטום סביב ההיקף. במצב סגור, הדלת מוחזקת על ידי תפס, כל אחד מהמבנים העומדים לרשות המאסטר.

מחבת אפר - קופסה עשויה פח, הנשלפת לחלוטין דרך המפוח, מאפשרת לנקות במהירות את האפר. התומכים חייבים להיות עשויים מקטעים של צינור עבה דופן בקוטר של 5-7 ס"מ, אורך כ-3-6 ס"מ. אתה צריך לרתך באיכות גבוהה, במרחק שווה מקצוות התחתית - המשקל של המכשיר ינוח עליהם (יחד עם מים - לפחות 250-300 ק"ג).

עיצוב שסתום מפוח

את שסתום המפוח, הנקרא שסתום השער, ניתן לייצר באופן עצמאי, לרכוש בנפרד בצורה מוגמרת.כאשר מחליטים על ייצור עצמי, אתה צריך להתמקד בגודל. תצטרך פינת פלדה, פיסת פלדה מלבנית, בעובי 5-8 מ"מ. יש צורך לחתוך סדרה של חריצים אנכיים במרווחים של 2-3 ס"מ. החריצים נחתכים בדלת המפוח. הפינות המרותכות יחזיקו את לוחית השער, יאפשרו להזיז אותה במישור אופקי ב-3-5 ס"מ. על ידי שינוי גודל החריצים, ניתן יהיה לווסת את זרימת החמצן לתוך התנור, את עוצמת השריפה. עץ, פחם.

מערכת צנרת מים

בנייה בתנור

לפני שתמשיך עם הנחת, אתה צריך להכין פתרון ולבצע כמה שלבים פשוטים כדי להכין את הבסיס.

הכנת פתרון

מנפים את החול ושוברים חתיכות גדולות של חימר. גם חימר כתוש צריך להיות מסנן. הרשת מהמיטה המשוריינת תתמודד בצורה מושלמת עם הפונקציות של המסננת. אם זה לא זמין, השתמש במסננת פשוטה עם תאים באותו גודל.

משרים את החימר במים לכמה שעות. מסננים עודפי מים שלא נספגו בחימר.

תנו לחימר להתנפח וערבבו אותו עם חול בכמויות שוות. מוסיפים כ-1/8 מים טהורים לאותה תערובת. שמור את החישוב בהתאם לנפח המתקבל תערובת חול-חימר.

מחירי טיט עקשן לתנורים וקמינים

טיט עקשן לתנורים וקמינים

הכנה מוקדמת של הקרן

מכסים את הבסיס הקפוא בחומר איטום. חומר קירוי יתאים. אתה יכול גם להשתמש הידרואיזול או חומר אחר עם תכונות דומות.

איטום מים

הזמנה

הזמנה

בואו נתחיל להניח.

אנחנו מניחים את השורה הראשונה. זה יהיה מורכב מ-12 לבנים. אנו מקפידים על אחידות הבנייה בעזרת פלס ורק לאחר מכן אנו ממלאים את פני הבסיס בטיט חרס.

דוגמה להנחת לבנים על בידוד

התקן את דלת המפוח. עטפו אותו מראש בחוט אסבסט. אנו משתמשים בחוט פלדה כדי להדק את הדלת. אנו מכניסים את החוט לקופסה ומסובב אותו 2 פעמים. אנו מבצעים חתך בקצה העליון של הלבנה. אנו מכניסים לתוכו חוט, מכופפים אותו ואורגים אותו עם בנייה.

פרש את השורה השנייה לפי הסדר.

הנחת הכיריים הקפידו למשוך את קווי האינסטלציה כך שהתנור יהיה אנכי לחלוטין

השורות השלישית והאחרות, מסומנות לפי הסדר בצהוב, מונחות מלבנים עקשן.

בין השורה השלישית והרביעית אנו מניחים סורג במידות של 200 על 300 מ"מ.

השבכה מונחת

שמנו את הלבנים של השורה הרביעית על הקצה. התרשים מכיל לבנים מסומנות באדום. עליהם מניחים את המחיצה הפנימית בארובה. אנחנו עושים את הלבנה האחורית "נוק-אאוט", כלומר. להניח אותו ללא מרגמה. בעתיד נוכל להוציא לבנה כזו ולנקות את התנור. פתרון נוח שמייתר את הצורך בהתקנת דלת.

בניית תנורים בנייה בתנור

התקן את דלת תא הבעירה. ההמלצות זהות למקרה של דלת המפוח.

התקנת דלת התנור. התמונה מראה כיצד להכניס ולסובב את החוט - תפס התקנת דלת התנור

השורה החמישית מונחת בדומה לקודמתה. לבנים מונחות שטוחות.

בשורה השישית, אנו מניחים את הלבנים על הקצה. אנחנו עובדים לפי הסדר.

בנייה הולנדית

בשורה השביעית, אנו מניחים את הלבנים שטוחות בכל מקום פרט לקיר האחורי - אנו מניחים אותו "על הקצה". בכל השורות הבאות, אנו מניחים את הלבנים שטוחות.

בנייה הולנדית דלת תנור

בשורה השמינית, אנו סוגרים את דלת תיבת האש. אנו מכסחים את הלבנים העקשניות הפנימיות מעל תא הבעירה. זה יאפשר לנו, אם נרצה, להשתמש בתנור כקמין.זה נראה בתרשים.

בנייה הולנדית בנייה הולנדית חפיפת כיריים חפיפת כיריים

השורה התשיעית מוזזת אחורה. מעליו מניחים קרטון אסבסט, ואחרי זה - כיריים מברזל יצוק, במידת הצורך. החיבורים בין הלוח והלבנה ממולאים בחוט אסבסט.

בשורה ה-10, אנו מתחילים לפרוס את הבסיס לארובה. המשך המבנה יהיה מתכת.

אנו פורסים את השורה ה-11 ומתקינים את השסתום. אנחנו עוטפים את השסתום מראש עם חוט אסבסט.

בנייה של אישה הולנדית בנייה של אישה הולנדית בנייה של אישה הולנדית בנייה של אישה הולנדית

כאשר מניחים את השורה ה-12, אנו מוצאים את המפרק בין צינור המתכת לארובה. אנחנו מוציאים את הארובה מהבית דרך הגג. אנו מכסים את הצמתים עם צמר מינרלי או חומר בידוד חום אחר. גובה המבנה נקבע בנפרד. זה צריך לעלות לפחות 50 ס"מ מעל הנקודה הגבוהה ביותר של הגג.

בניית אישה הולנדית בניית אישה הולנדית בניית תנור בניית תנור בניית תנור בניית תנור בניית תנור

בצע את הגימור של ההולנדים לפי שיקול דעתך. אפשר לסייד אותו, לרצף יפה או לרצף, או להשאיר אותו ללא תפאורה - הלבנים נראות כל כך יפות.

יש לתת לתנור המוגמר להתייבש במשך שבועיים לפחות. אל תסגור את דלת תא האש. רק לאחר הזמן הנקוב בכבשן ניתן יהיה לבנות אש מן המניין. לפני שתיקח את ההולנדית לפעולה קבועה, שרוף קצת נייר בתא האש כדי לבדוק את הטיוטה. העשן חייב לעבור דרך הארובה.

עכשיו אתה יודע איך לבנות תנור הולנדי בעצמך. בצע את ההוראות שניתנו ואתה תהיה בסדר.

יריעת פלדה לפני תנור

עבודה מוצלחת!

עבודת הכנה

ניתן להניח תנורים בנפח של עד 500 לבנים ללא בסיס, אם רק הרצפות בחדר חזקות מספיק (מסוגלות לשאת עומס של עד 250 ק"ג / מ"ר). תנור כפרי הולנדי קטן עם כיריים, שבנייתו נשקול בפירוט נוסף, עונה על תנאי זה.

אבל אם לרצפה בחדר אין בבירור את החוזק הנדרש, אז זה חייב להיות מותקן גם על בסיס בטון מזוין.

תכנית הבסיס לתנור כבד

עומקו הוא בדרך כלל 400-600 מ"מ, והקצוות צריכים להתרחב מעבר לקו המתאר של הכבשן לפחות 100 מ"מ מכל צד. אי אפשר לחבר את המבנה עם יסוד המבנה - עקב הצטמקות שונות עלולה להיווצר הטיה.

לאחר יציקת הבסיס, יש לגהץ אותו - לפזר מלט.

יסוד יצוק בבטון

כאשר הבטון בשל - זה לוקח כחודש, יש לכסות אותו בשתי שכבות של איטום (חומר קירוי או לבד קירוי), לאחר מכן ניתן יהיה להתחיל לבנות את התנור.

איטום בסיס

לפני שתמשיך ישירות להתקנת לבנים במקום, אתה צריך להכין טיט חול חימר. היחס הנכון בין חול וחמר תלוי בתכולת השומן של האחרון. כדי להגדיר אותו, המשך כך:

1. לאחר השריית החימר למשך יום, מערבבים אותו למצב בצק, ולאחר מכן מכינים 5 מנות של התמיסה עם תכולת חול שונה: 10, 25, 50, 75 ו-100% מנפח החימר.
2. לאחר שסובב מכל נתח נקניק בקוטר 30 ס"מ בקוטר 10-15 מ"מ, הוא נכרך סביב ריק בקוטר 40-50 מ"מ ומניחים לייבוש בטמפרטורת החדר למשך שבועיים.

דרך אחת לקבוע את איכות החימר

בנוכחות:

• סדקי רשת עדינים או היעדרם המוחלט, הפתרון נחשב מתאים לכל חלק של התנור;
• סדקים גדולים, אך לא יעלה על 2 מ"מ בעומק: הפתרון מתאים לאלמנטים של תנור עם טמפרטורה שאינה עולה על 300 מעלות;
• סדקים ופערים עמוקים יותר, הפתרון נחשב כלא מתאים.

לאחר קביעת היחס האופטימלי בין חול וחמר, הכינו פתרון בנפח הנדרש. חימר גם מושרה יום, רק לאחר מכן הוא עדיין משופשף דרך מסננת. החול מסונן ושוטף. הפתרון המוגמר צריך להיות בעל עקביות של שמנת חמוצה.

תכונות תפעול

מאפיין אופייני של תנורים הולנדים הוא האורך המוגדל של תעלות הארובה. זה בגלל זה כי התנור עובד כל כך טוב עבור העברת חום. אבל במקביל, עם סידור צינור גז כזה, הסבירות לחדירת פחמן חד חמצני לחלל המגורים עולה.

כדי למנוע את זה, חשוב להקפיד על המצב הנכון של התנור: טמפרטורת החימום של הגוף לא תעלה על 60o צלזיוס

ניקוי ותיקון תנורים

כדי שהאישה ההולנדית תעבוד ללא הפתעות, יש צורך לעקוב אחר מצבה הטכני:

• לנקות מדי יום את התנור והמפוח מהאפר;
• פעם בשנה, לבצע ניקוי מונע של הארובה;
• אחת ל 4-5 שנים, בצע ביקורת של הקירות הפנימיים והחיצוניים, אם נמצאו סדקים, לחסל אותם.

כל אדם יכול לבנות תנור הולנדי בעצמו ללא עזרה מבחוץ.בהתאם להמלצות המתוארות ולפי תוכניות ההזמנה, ניתן לקפל בקלות את יחידת החימום תוך שבוע.

לבנים

לאחר התקשות הבסיס, אתה יכול להמשיך להנחת לבנים, אבל לפני זה אתה צריך להכין תערובת חימר לעבודה. אנחנו לוקחים חימר ומנפים אותו בזהירות מגושים ואבנים. אתה צריך לעשות זאת בזהירות, אתה יכול אפילו יותר מפעם אחת. לאחר מכן מלאו את החימר במים למשך מספר שעות. החימר צריך להיות רווי היטב, לנקז את העודפים. מוסיפים חול ביחס של 1:1 וממלאים 1/8 מהמים (מהנפח שנוצר).

תכנית: לבנים

להלן הוראה שלב אחר שלב לפריסת מבנה תנור מסוג הולנדי:

1. מניחים שכבת איטום על בסיס קפוא, ואז מפזרים אותה מעט עם חול.
2. אנחנו פורסים שטוח את השורה הראשונה של לבנים לחות במים (יש מרחק קטן בין האלמנטים). שמנו עליהם טיט מלט. זה ימלא בהדרגה את החלל שהוכן מראש בין אלמנטי הלבנים.
3. שמנו את השורות השנייה והשלישית שטוחות על הפתרון. את השורות הנותרות, החל מה-3 ומסתיימות בשורה המצטרפת לדלת תא האש, מניחים על הקצה.
4. החל מהשורה הרביעית / החמישית (בהתאם לתכונות העיצוב של הכבשן), אנו משתמשים בלבנים עקשן לבנייה. שמנו את החלק האחורי של התנור מבלי להשתמש בטיט. אלו הם מה שנקרא "לבני נוק אאוט". הם ניתנים להסרה, מה שמקל על ניקוי הארובה במהלך הפעלת הכיריים.
5. אנו מתקינים את דלת תא האש על ידי עטיפתה בחומר בלתי דליק (למשל אסבסט). אנחנו מתקנים את זה בתפרי הלבנים עם חוט גמיש.
6. שכפל את התוכנית של השורה הרביעית לראש הדלת. לאחר מכן, אנו מניחים שוב את הלבנים שטוחות. אנחנו מתמקדים איפשהו בשורה השביעית (אנחנו עדיין מניחים את החלק האחורי של השורה על הקצה).אנו שולטים בקפידה בהנחה האופקית ובזוויות.
7. בשורה ה-8 (מעל תיבת האש) אנו פורסים את הלבנה הפינתית. הודות לתכנית הנחת זו, ניתן להשתמש בתנור כאח.
8. בשורה התשיעית, אנו מעבירים את הלבנה מעט אחורה. אנו מניחים חומר בלתי דליק מעל: נתקין עליו כיריים לבישול בעתיד. אנו בודקים את התפרים והמפרקים של ברזל יצוק עם לבנים - הם חייבים להיות אטומים לחלוטין.

   אם אינכם בטוחים שתוכלו לבצע את העבודה, התייעצו עם אנשי מקצוע

9. אנחנו פורסים את הבסיס לארובה בשורה העשירית. אם התנור מתוכנן להיות קטן או בינוני בגודלו, אז תפקיד הארובה יבוצע על ידי צינור מתכת.
10. שורה 11 - שמנו שסתום עם איטום לא דליק. אנו יוצרים את המפרק של הכבשן וצינור הארובה - אנו משתמשים בבנייה ברבע.
11. אנו סוגרים את המפרקים עם הרצפה עם לוחות עוקפים מיוחדים. אנו מלבינים את מבנה התנור, צובעים אותו או מציירים אותו באריחים מזוגגים לפי טעמכם. אנו משאירים את המבנה המוגמר למשך מספר שבועות עד לייבוש מלא.

על זה, תהליך יצירת תנור הולנדי יכול להיחשב שלם.

עֵצָה. במהלך הנחת המבנה, הורידו כל לבנה למים למשך מספר שניות. זה ימנע ספיגה מוגזמת של לחות מהתמיסה.

כפי שאתה יכול לראות, התנור ההולנדי הוא עיצוב שימושי ומקורי למדי בבית. יתר על כן, זה בהחלט אפשרי להתמודד עם הבנייה שלה במו ידיך. בנה בהנאה!

טכנולוגיית בנייה

לפני שתתחיל להניח את התנור במו ידיך, עליך לבחור תוכנית ולצייר תוכנית במו ידיך, עדיף להשתמש בתוכניות מוכחות מוכנות.דוגמה לתנור כזה הוא תנור קוזנצוב עם אוגר חימום מובנה בתעלת העשן בצד אחד של התנור.

תנור קוזנצוב, וידאו

להנחת תנור כזה בבית פרטי במו ידיך, תצטרך חומרים:

• בטון יסוד;
• לבנים אדומות מוצקות;
• לבני חרס עקשן;
• טיט בנייה או מרכיביו: חימר, חול יבש נקי, מים נקיים;
• צינורות מתכת להכנת מחליף חום.

כמו כן צריך לקנות אלמנטים מוכנים: רשתות, דלתות, בולמים, שערים, חדירות גגות. המחיר של אלמנטים אלה הוא בדרך כלל די גבוה, אז אתה צריך לחשב מראש מה בדיוק צריך.

כלי נדרש:

• פטריות וטריפות;
• פטיש גומי;
• מטחנה עם עיגול לבנים;
• מפלסים, קווי אינסטלציה, חוטים;
• רוּלֶטָה.

רצף פעולות עשה זאת בעצמך

1. 1. המיקום של התנור העתידי מסומן והבסיס המחוזק בסרגל נשפך 5 ס"מ מתחת לגובה הרצפה המוגמרת. זה לא צריך לבוא במגע עם הבסיס של בית פרטי.
   2. לאחר התייבשות מלאה של הבסיס, על פי תכנית ההזמנה והשרטוט, מונחות שתי שורות של בנייה לבנים מוצקות אדומות על טיט בנייה צמנט רגיל, מטרתן ליישר אי סדרים אפשריים בבסיס ולהניח את הבסיס של הבסיס. תַנוּר.
   3. השורות הבאות מונחות על מרגמה חימר לפי התוכנית שנבחרה, תוך התבוננות בהלבשה המצוינת עליה. התמיסה עשויה מחימר אדום ספוג מראש, חול מחצבה ומים קרים נקיים. היחס האופטימלי בין חימר וחול נקבע באופן אמפירי.

טיט בנייה שהוכן כהלכה לא צריך להיות פלסטי או מתפורר מדי.אפשר לבדוק את זה כך: מגלגלים כדור בגודל כדור טניס מהתמיסה ומפילים אותו מגובה 1 מ' על משטח ישר. זה צריך להיות מעוות מעט, מכוסה סדקים קטנים, אבל לא להתפורר.

1. 1. עובי התפרים בין שורות הלבנים אינו עולה על 5 מ"מ. ככל שהתפרים קטנים יותר, כך מבנה התנור הומוגני יותר והעברת החום טובה יותר. חיבור מתבצע באופן מיידי כמו הבנייה.
   2. הדלתות מותקנות באופן הבא: על שורת הלבנים הקודמת מניחים יריעת אסבסט בצורת פס במקום התקנת הדלת ועליה מניחים דלת. בחורים בפינות המסגרת מוחדר מראש חוט מחושל באורך של לפחות 40 ס"מ כל אחד. חוט זה קבוע בין שורות הבנייה. אם זה לא נעשה, במוקדם או במאוחר הפתרון יתפורר, והדלת תיפול. הנח מספר שורות, כל הזמן בודק את מיקום הדלת לפי מפלס. על הדלת מניחים גם פס אסבסט ומעליו מניחים לבנה.
   3. הכבשן מרופד בלבני חרס. קרמיקה אדומה אינה מתאימה למטרות אלו - היא תיסדק עם הזמן, והגג עלול לקרוס. בתרשימים, בדרך כלל לבני חרס מצוינות בצהוב.
   4. מתחת לכיריים בלבנה, נעשים חריצים לעובי הצלחת. זה נעשה כדי להפחית את איבוד החום ולמנוע עשן. הצלחת מונחת על התמיסה.
   5. מחליף חום מתוצרת עצמית מותקן בתעלת העשן בתהליך הנחת בשלב הנחת השורה שדרכה יוצא האביזר התחתון. הוא מותקן בתא הבעירה בעת הנחת השורה התחתונה של הכבשן. חייב להיות רווח של לפחות 5-7 מ"מ בין מחליף החום לבין הלבנה.
   6. בתעלת העשן עם מחליף חום, חובה לספק דלתות ניקוי, שכן פיח ישקע על הרשם, מה שיחריף את החימום שלו.מספר הדלתות אמור לאפשר גישה לניקוי לכל חלק של מחליף החום.
   7. החלק העליון של תעלת העשן מצויד בבול או שער. הארובה עצמה יכולה להיות לבנים, או שאתה יכול לקנות ולהתקין ארובת סנדוויץ'. במקרה זה, עליך לעקוב אחר הכללים למעבר הצינור דרך הגג, ולעשות מוך על צינורות לבנים.

המרחק בין אלמנטים מתכתיים מחוממים למבנים דליקים חייב להיות לפחות 25 ס"מ! מעברים דרך הרצפות מבודדים בסיבי בזלת או חומרים בלתי דליקים אחרים!

1. לאחר התייבשות התנור, הוא מחומם בעדינות, ללא חימום יתר, מספר פעמים. הם בודקים את הטיוטה, את היציבות של עצי הסקה בוערים, היעדר דליפות עשן. לאחר מכן, אתה יכול להרכיב מעגל חימום חיצוני ולשפוך מים לתוך המערכת. התנור מוכן לשימוש.