עשה זאת בעצמך היטב בארץ: מבחירת מקום מתאים ועד סידור גמר

סידור טירת חימר

על מנת שהמים בבאר יהיו נקיים תמיד בעתיד, עליהם, בין היתר, להיות מוגנים מפני מים עיליים. כדי לעשות זאת, אתה צריך לצייד טירת חימר. הם עושים את זה באמצעות הטכנולוגיה הזו:

• חימר מדולל בכמות קטנה של מים ומוחדר במשך מספר ימים;
• להוסיף למסה הפלסטית המתקבלת של 20% סיד;
• סביב בית העץ או טבעת הבטון העליונה של הבאר חופרים בור בעומק 180 ס"מ;
• להניח את מסת החימר בבור בשכבות של 5-10 ס"מ;
• מלמעלה הם מציידים אזור עיוור חימר;
• אבן כתוש יוצקים על החימר, ולאחר מכן אדמה.

רצוי לעטוף בנוסף את טבעת הבטון עם לבד קירוי או ניילון לפני סידור הטירה.

בחירת מיקום

האפשרות הטובה ביותר היא להזמין בדיקה גיאולוגית של האתר. גם אם אתה חופר באר בארץ בעצמך, העלויות פרופורציונליות לעומקה. משמעות הדבר היא כי יש צורך לקבוע היכן עומק ההתרחשות של אקוויפרים הוא מינימלי. אם התקציב אינו מאפשר העסקת גיאולוגים, אין לבצע בניית בארות באופן אקראי.

כדי לקבוע את המיקום לחפירה, ישנן את השיטות הבאות:

בִּיוֹלוֹגִי

שימו לב אילו גידולי צמחים גדלים באתר. צמחים שגדלים לבד

לאחר שקבעתם איזה סוג של דשא או שיח מדובר, תוכלו לקבוע לפי סוג קנה השורש כמה עמוק צריך לעשות את הבאר כדי להגיע למים.
מיקום גיאוגרפי. מאז ימי קדם, אנשים עם גפן יכלו לקבוע עד כמה עמוק שוכנים אקוויפרים. עכשיו, מסגרות מתכת ומטוטלות משמשים במקום גפנים. עוברים בשטח ההקצאה, הם עוקבים אחר התנהגותם, ואם המסגרות מצטלבות והמטוטלת מתחילה לסטות, אז בניית הבאר חייבת להיעשות במקום הזה.
קידוחי חקר. שיטה זו מאפשרת לך לקבל מידע אמין על עומק מי התהום. השיטה ישימה גם למקרים בהם יש צורך בקידוח באר. החיסרון היחיד הוא הצורך למשוך צוותים מיוחדים ושימוש בציוד מיוחד.

כדי לבנות באר, יש צורך לקבוע תחילה לאיזו מטרה המים מופקים. בעומקים שונים, יש לו איכויות שונות. חלק מהשכבות מספקות לתושבי הקיץ מים תעשייתיים להשקיה, אחרות הן מקורות נקיים המספקים מי שתייה.

שלב חמישי.אנו מציידים את הבאר

אך בניית באר אינה מוגבלת לקידוח מכרה וחיזוקו. לשם כך, אנו מציידים את החלק העליון של המבנה - הראש.

ובכן בידוד ראש

אנו מציידים אזור עיוור סביב הבאר - פלטפורמה קטנה עשויה בטון או הריסות דחוסות בקפידה

השטח העיוור צריך לעבור לפחות 1 מ' מהמכרה מכל צד, וחשוב מכך, נבנה לאחר זמן מסוים לאחר סיום הבנייה, כאשר האדמה שוקעת.

אזור עיוור מסביב לבאר תכנית שכבות קונסטרוקטיביות של האזור העיוור אזור עיוור מתערובת של חימר מקומט ואבן כתוש בידוד אזור עיוור

כמו כן אנו בונים חופה מעל המבנה למניעת כניסת משקעים למכרה. אם משתמשים במשאבה לאספקת מים, עדיף לסגור את הפיר לחלוטין, ולהשאיר חור קטן לצינור ולכבל.

אמצעי בטיחות במהלך העבודה

בזמן העבודה במכרה, יש צורך לחבוש קסדה כדי למנוע אדמה ואבנים להיכנס לראש בעת הרמת המיכל. כדאי גם לבדוק באופן קבוע את חוזק החיבור של הכבל או החבל עם המיכל.

בנוסף, בדוק את האוויר מדי יום עבור נוכחות של גז רעיל לפני תחילת העבודה. זה יכול להיעשות עם נר רגיל - הפסקת שריפתו מאותתת על נוכחות גז. במקרה זה, יש צורך להסיר את הגז המצטבר באמצעות מאוורר או שואב אבק.

בכל מקרה, עבודה לבד בעת חפירת באר - אפילו לזמן קצר - אינה מומלצת.

האקורד האחרון של בניית באר למעון קיץ הוא התקן של בית מסוגנן מעל הבאר, שבעיצובו ישמש כל דמיונו של משק הבית.

שיטות חפירה

ישנן שתי טכנולוגיות לחפירת באר. שתי השיטות משמשות, רק בעומקים שונים.ולשניהם יש חסרונות.

התקנה חלופית של טבעות

הטבעת הראשונה מונחת על הקרקע, אשר מוסרת בהדרגה מבפנים ומתחת לצד. בהדרגה הטבעת יורדת. הנה נקודה חשובה מאוד: יש צורך לוודא שהוא נופל ישר למטה, ללא עיוותים. אחרת, המכרה יתברר כנוטה, ובמוקדם או במאוחר, השקיעה של הטבעות תיפסק.

כדי למנוע עיוות, יש צורך לשלוט באנכיות הקירות. הם עושים זאת על ידי קשירת חוט אנך אל הבר והנחתו על הטבעת. בנוסף, אתה יכול לשלוט ברמה העליונה.

כלים הדרושים לחפירת באר

כאשר הקצה העליון של הטבעת מיושר עם הקרקע, מגלגלים את הבא. הוא ממוקם אך ורק מעל. העבודה נמשכת. אם בטבעת הראשונה ניתן לזרוק את האדמה על הצד עם חפירה עם ידית מקוצרת, אז בשנייה יש להוציא אותה בעזרת שער או חצובה ובלוק. לפיכך, לפחות שני אנשים חייבים לעבוד, ולפחות שלושה, או אפילו ארבעה, יש צורך לסובב את הטבעות. אז אי אפשר לחפור באר לבד, ביד אחת. אלא אם כן להתאים את הכננת.

אז, בהדרגה, עומק הבאר גדל. כשהטבעת יורדת לגובה הקרקע, מניחים עליה טבעת חדשה. לירידה השתמש בסוגריים או סולמות מרוקעים (יותר נכון - סוגריים).

היתרונות של שיטה זו לחפירת באר:

• אתה יכול לשלוט עד כמה הטבעת צמודה ואפילו הפכה.
• אתה יכול להניח את אותם אטמי גומי שיבטיחו אטימות או לשים אותם על התמיסה.
• הקירות לא מתפוררים.

כל אלה הם יתרונות. עכשיו לחסרונות. העבודה בתוך הטבעת אינה נוחה וקשה מבחינה פיזית. לכן, לפי שיטה זו הם חופרים בעיקר לעומק רדוד - 7-8 מטרים. ובמכרה הם עובדים בתורם.

מבנה ה"סכין" לחדירת אדמה קלה יותר בעת חפירת בארות

נקודה נוספת: כאשר חופרים סיפון עם טבעות, אתה יכול להאיץ את תהליך ההתיישבות ולהקל על מעבר האדמה, אתה יכול להשתמש בסכין. הוא עשוי מבטון, הוא נשפך לאדמה כבר בהתחלה. כדי ליצור אותו, הם חופרים חריץ במעגל. בחתך, יש לו צורה משולשת (ראה איור). הקוטר הפנימי שלו עולה בקנה אחד עם הקוטר הפנימי של הטבעות המשמשות, החיצוני מעט יותר גדול. לאחר שהבטון התחזק, מניחים טבעת "רגילה" על טבעת זו ומתחילה העבודה.

התקנת טבעות לאחר הגעה לאקויפר

ראשית, חופרים מוקש ללא טבעות. במקביל, שימו עין על הקירות. בסימן הראשון לנשירה מכניסים פנימה את הטבעות וממשיכים להעמיק לפי השיטה הראשונה.

אם האדמה לא מתפוררת לכל אורכה, לאחר שהגיעה לאקויפר, הם נעצרים. באמצעות מנוף או מניפולטור מניחים טבעות בפיר. לאחר מכן, הם מעמיקים עוד כמה טבעות לפי השיטה הראשונה, ומגדילים את החיוב.

ראשית, הם חופרים מוקש לאקוויפר, ואז שמים בו טבעות

טכניקת החפירה זהה כאן: כל עוד העומק מאפשר, זה פשוט נזרק החוצה עם חפירה. אחר כך שמים חצובה ושער ומעלים אותה בדליים. לאחר התקנת הטבעות, הרווח בין דפנות הפיר והטבעת מתמלא ונדחף. במקרה זה, ניתן לאטום את מספר הטבעות העליונות מבחוץ (עם הספגה ביטומנית, למשל, או עם איטום ציפוי אחר).

בעת העבודה, יש צורך גם לשלוט באנכיות הקירות, אך ניתן להתאים אותה בגבולות מסוימים. שיטת הבקרה דומה - חוט אנך נקשר לסרגל ומוריד למכרה.

היתרונות של שיטה זו:

• הפיר רחב יותר, נוח יותר לעבוד בו, מה שמאפשר ליצור בארות עמוקות יותר.
• ניתן לבצע איטום חיצוני של מספר טבעות עליונות, מה שממזער את אפשרות חדירת המים המזוהמים ביותר.

חסרונות נוספים:

• קשה לשלוט באטימות של צומת הטבעות: אסור להיות בפיר במהלך ההתקנה. אי אפשר להזיז בו טבעת שכבר מותקנת. הוא שוקל מאות קילוגרמים.
• אתה יכול לפספס את הרגע, והמכרה יתפורר.
• צפיפות המילוי של הרווח בין דופן הפיר לטבעות נשארת פחותה מהאדמה ה"ילידית". כתוצאה מכך, מי נמס ומי גשמים יחלחלו פנימה, שם הם ייכנסו פנימה דרך הסדקים. כדי להימנע מכך, נוצר מעגל מגן של חומר עמיד למים (קרום איטום) סביב הבאר עם שיפוע מקירות הבאר.

ובכן שיטות בנייה

• פתוח - זה המהיר ביותר, אבל זמן רב ביותר. אם מחשבים כמה תעלה העבודה, מסתבר שהם יעלו הרבה יותר מהחומרים. בור נחפר על השטח וטבעות בטון מורידות למטה. הבור צריך להיות רחב מהם ב-20 ס"מ מכל צד. אתה לא יכול להשלים את המשימה לבד. עדיף לחפור מאות מטרים מעוקבים של אדמה עם מחפר מאשר עם חפירה. הרכבה של אלמנטים טרומיים אפשרית רק עם מנוף.
• מוקש - באר רחבה עשויה באדמה ומתחזקת תוך העמקתה בבולי עץ או חומרים אחרים. זו לא הדרך הנוחה ביותר. בנוסף, זה לא מאפשר לך להתקין פריטים כבדים במו ידיך. יש לציין ששיטה זו אינה בטוחה - קיר העפר עלול לקרוס.
• צינור - צינור פלסטיק טובל באדמה. החלק התחתון שלו נסגר בפקק בטון.הקירות הטובלים באקוויפר מחוררים. השיטה מתאימה היטב לאזורים שבהם האקוויפר שוכן קרוב לפני השטח - די קשה להרכיב צינור רחב של חמישה מטרים.
• סגורה - טבעת הבטון טובלת בבור בעומק של כ-2 מ' קרקע מוסרת מתחתיה באופן שווה מבפנים, מורידה את הדפנות למטה למטה. שכבות חדשות מותקנים למעלה. פתרון זה מאפשר לך לבנות מכרה מוצק בעצמך. ניתן להפחית את הזמן אם אדם אחד עובד למטה, השני מרים את האדמה בדלי על חבל. שיטה זו היא שנשקול במאמר.

הוראות שלב אחר שלב להכנת בית לבאר

1. מדוד את הקוטר או הרוחב של ראש הבאר. בהתבסס על מידות אלו, יחושב היקף בסיס העץ של המבנה.

   בסיס מסגרת

2. להכנת מסגרת עץ מבר עם קטע של 50x100 מ"מ. זה יותר נוח לעשות את זה על משטח שטוח, לבדוק את העיצוב באמצעות רמת הבניין.

3. למסגרת, בניצב לבסיס שלה, חברו 2 קורות (מתלים אנכיים) עם חתך של 50x100 מ"מ ואורך של 72 ס"מ. בחלק העליון, חבר אותם עם קורה עם חתך של 50x50 מ"מ, שתמלא את התפקיד של החלקה.

   העיצוב מוכן להתקנה על טבעת הבאר

4. חבר את המתלים האנכיים לבסיס המסגרת (בפינותיה) באמצעות קורות. על מנת שהקורות ישתלבו היטב, יש צורך לחתוך את הקצוות העליונים של המתלים משני הצדדים בזוויות של 45 מעלות.

   הקצוות העליונים של העמודים האנכיים מנוסרים משני הצדדים בזווית של 45 מעלות

5. לבסיס של אחד מצידי המסגרת (במקום בו תהיה הדלת), חברו לוח רחב. בעתיד יונחו עליו דליי מים מהבאר. רוחבו לא צריך להיות פחות מ-30 ס"מ.

6. בצדדים הנותרים, מלא לוחות ברוחב קטן יותר. זה הכרחי לחוזק המבנה ולשמירה עליו על טבעת הבאר.

   קיבוע המבנה לטבעת הבטון

7. חבר את המסגרת המוגמרת לטבעת הבטון של הבאר בעזרת ברגים. כדי לעשות זאת, יש צורך לשלב את החורים של המתלים ואת טבעת הבטון, שלתוכם להכניס את הברגים ולהדק את האומים.

   קורות אנכיות מוברגות לטבעת הבטון

8. התקן את השער עם הידית על העמודים האנכיים. חבר אותו למבנה.

   השער קבוע עם לוחות מתכת לעמודים אנכיים

9. חבר דלת עם ידית ותפס למסגרת.

   פני המדרונות מוכנים לכיסוי בחומר קירוי

10. נדן את הגמלונים והמדרונות של המסגרת בקרשים. לוחות הקצה של המדרונות צריכים להשתרע מעבר למבנה. זה ישחק את התפקיד של מצחייה ויגן על הגמלונים מפני הרטבה.
11. מהדקים את חומר הקירוי לשיפועי הגג.

המסגרת חייבת להיות בעלת צורה גיאומטרית נכונה, שכן תזוזות ועיוותים בעתיד ישפיעו לרעה על שלמות המבנה. ניתן לחזק עוד יותר את המפרקים של אלמנטי מסגרת העץ עם פינות מתכת. לשם כך, מתאימים ברגים עם הקשה עצמית עם גובה הברגה נדיר בקוטר של 3.0 עד 4.0 מ"מ ואורך של 20 עד 30 מ"מ.

כאשר המבנה מותקן על טבעת הבאר, אתה יכול להתחיל לייצר את השער. מכשיר זה נחוץ להרמה והורדה של הדלי.

שער טוב

בול עץ עגול באורך 90 ס"מ ובקוטר 20 ס"מ ומעלה. אורך השער צריך להיות 4-5 ס"מ פחות מהמרחק בין העמודים האנכיים. זה מאפשר לא לגעת בעמוד עם קצה השער.

מידות אלמנטי המתכת חייבים להתאים בדיוק לפתחי השער

• תחילה יש לנקות אותו מקליפה, ליישר אותו בפלנר ולשייף.
• כדי לשמור על צורה גלילית, עטפו את הקצוות של היומן בחוט או עטפו אותו בצווארון מתכת.
• בקצות היומן, במרכז, קודח חורים בקוטר 2 ס"מ ובעומק של 5 ס"מ.

לפני ביצוע השער, היומן חייב להיות יבש וללא סדקים.

• הדק דסקיות מתכת עם חורים דומים מלמעלה. זה הכרחי כדי למנוע הרס ופיצוח של עץ במהלך הפעולה.
• קדחו את אותם חורים באותו גובה בזקפים. ואז הכנס שם תותבי מתכת.
• הסע מוטות מתכת לתוך החורים המוגמרים של היומן: משמאל - 20 ס"מ, מימין - הידית בצורת L של השער.

חלקי מתכת לשער ידני

• תלו את השער עם חלקי מתכת על עמודים אנכיים.
• חברו שרשרת לקולר ותלו ממנו מיכל מים.

דלת עשה זאת בעצמך עד הבית

לאחד מצידי המסגרת, קבעו 3 סורגים (מיועדים למסגרת הדלת) בחתך של 50x50 מ"מ;

הקורות מחוברות לקורות ולבסיס המבנה כולו.

בהתאם למידות המסגרת, הרכיבו את הדלת מלוחות זהים. לוחות עליונים, תחתונים ואלכסוניים מהודקים עם סורגים;

• חבר צירי מתכת לדלת;
• לאחר מכן התקן את הדלת על המסגרת והדק את הצירים לברגים או למסמרים;

צירי דלת קבועים במסמרים

• הדק את הידית והתפס בצד החיצוני של הדלת;
• בדוק את הדלת. זה לא אמור להיתפס בעת פתיחה וסגירה.

התקנת חומר קירוי

השלב האחרון בבניית בית לבאר יהיה התקנת שכבת איטום על הגג.זה ישמור על העץ ויאריך את חיי המבנה. חומר קירוי או, כמו במקרה שלנו, רעפים רכים משמשים כהגנה מפני מים.

כגג נבחרו רעפים רכים

התקן של בארות ביוב עשוי בטון

עם השלמת עבודת ההכנה, מתחיל תהליך הרכבת הבאר.

במקרה של מבנה בטון או בטון מזוין, סידור באר הביוב ייראה כך:

• ראשית, מכינים את הבסיס, שעבורו משמש לוח מונוליטי או רפידת בטון 100 מ"מ;
• יתר על כן, מגשים מותקנים בבארות ביוב, אשר חייבות להיות מחוזקות עם רשת מתכת;
• קצוות צינור אטומים בבטון וביטומן;
• המשטח הפנימי של טבעות הבטון חייב להיות מבודד עם ביטומן;
• כאשר המגש מתקשה מספיק, אפשר להניח לתוכו את הטבעות של הבאר עצמה ולהרכיב את לוח הרצפה, שעבורו משתמשים בטיט מלט;
• כל התפרים בין אלמנטים מבניים חייבים להיות מטופלים עם פתרון;
• לאחר דיוס עם בטון, יש צורך לספק את התפרים עם איטום טוב;
• המגש מטופל בטיח מלט;
• בנקודות חיבור הצינור, מסודר מנעול חרס, אשר צריך להיות רחב יותר ב-300 מ"מ מהקוטר החיצוני של הצינור וגבוה ב-600 מ"מ;
• אחד השלבים האחרונים הוא לבדוק את התכנון לתפעול, שעבורו כל המערכת מלאה במים. אם לא מופיעות דליפות לאחר יום, אזי המערכת פועלת כרגיל;
• ואז מתמלאים קירות הבאר, וכל זה נדחס;
• סביב הבאר מותקן שטח עיוור ברוחב 1.5 מטר;
• כל התפרים הנראים מטופלים בביטומן.

התקן של באר ביוב עשוי טבעות בטון, המתואר לעיל, אינו שונה מהסדר של מבנה לבנים, כאשר ההבדל היחיד הוא שבאחרון, בטון מוחלף בעבודת לבנים. שאר זרימת העבודה תיראה אותו הדבר.

ישנן גם בארות הצפת, בעלות מבנה קצת יותר מסובך בהשוואה למבנים שתוארו לעיל (לפרטים נוספים: "בארות ביוב להורדה הן צורך חשוב").

בנוסף למגש, ייתכן שיידרש תנאי אחד או יותר כדי לצייד היטב את הגלישה:

• התקנת riser;
• התקנת מגדל מים;
• סידור אלמנט שובר מים;
• יצירת פרופיל מעשי;
• סידור בור.

העיקרון הבסיסי של התקנת בארות אינו משתנה, למעט הבדלים מינוריים. בפרט, לפני התקנת טוב טיפה, יש צורך להניח לוחית מתכת מתחת לבסיס שלה, אשר מונע עיוות בטון.

לפיכך, הרכב הבאר הדיפרנציאלי כולל:

• riser;
• כרית מים;
• לוח מתכת בבסיס;
• משפך הכנסה.

המשפך משמש לנטרול הנדירות המתרחשת עקב מהירות התנועה הגבוהה של הקולחים. השימוש בפרופילים מעשיים הוא נדיר למדי, שכן הוא מוצדק רק בצינורות בקוטר של יותר מ-600 מ"מ ועם גובה ירידה העולה על 3 מ'. ככלל, צינורות כאלה אינם משמשים במשקי בית פרטיים, ובארות הצפת הם תופעה נדירה, אבל בארות ביוב מסוגים אחרים מבוקשים.

על פי חקיקה רגולטורית, התקן של באר לביוב מוצדק במצבים כאלה:

• אם צריך להניח את הצינור בעומק רדוד יותר;
• אם הכביש הראשי חוצה רשתות תקשורת אחרות הממוקמות מתחת לאדמה;
• במידת הצורך, להתאים את מהירות התנועה של שפכים;
• בבאר המוצפת האחרונה, מיד לפני הזרמת שפכים לכניסת המים.

בנוסף לסיבות המתוארות ב-SNiP, ישנן אחרות המחייבות התקנת באר ביוב דיפרנציאלי באתר:

• אם יש הבדל גבהים גדול בין העומק האופטימלי של הביוב באתר לבין מפלס נקודת הזרמת שפכים למקלט (אפשרות זו מוצדקת לרוב, שכן הנחת הצינור בעומק רדוד יותר מאפשרת לבצע פחות עבודה );
• בנוכחות רשתות הנדסיות הממוקמות בחלל התת קרקעי וחוצות את מערכת הביוב;
• אם יש צורך לשלוט בקצב התנועה של שפכים במערכת. למהירות גבוהה מדי יש השפעה רעה על הניקוי העצמי של המערכת ממשקעים על הקירות, כמו גם מהירות נמוכה מדי - במקרה זה, משקעים יצטברו מהר מדי, ונדרש שימוש בזרם מהיר כדי לחסל אותם. משמעותו היא להגדיל את קצב זרימת הנוזל בחלק קטן של הצינור.

ובכן מכשיר וסוגים

באר היא מערכת אנכית בעלת משטח מחוזק ומבנה לאספקת מים ממקורות תת קרקעיים (בארות או מי תהום). על פי המנגנון של עליית המים הפנימיים, זה יכול להיות:

• באר רוסית, מים מתקבלים ממנה הודות לחבל שנפצע על תוף מיוחד, שבקצהו קושרים דלי;
• באר שדוף, שבה משתמשים במנוף מסוג מנוף להעלאת מים מהמכרה;
• בורג ארכימדאי, בו עולים מים במנות גדולות.

בארות שתייה השתמשו רק ב:

• מי תהום ממקור מעיין;
• מים ארטזיים שיוצאים מהמעמקים מכוח הלחץ הטבעי.

על פי החומר לחיזוק הקירות הפנימיים, בארות יכולות להיות:

• עץ;
• לְבֵנָה;
• בֵּטוֹן;
• אֶבֶן.

להרים את המסנן

החלק שנמצא מעל הקרקע נקרא ראש, הוא מכוסה במכסה, מגן עליו מפני פסולת ודובדבן החורף. החלק הממוקם מתחת לאדמה נקרא פיר, זהו פיר שנחפר עמוק לתוך המכרה, שקירותיו מחוזקים. צורת המכרה היא לרוב עגולה (הנוחה ביותר), מרובעת (הפשוטה ביותר) וכל צורה אחרת (מלבן, משושה וכו').

בארות בטון, לבנים ואבן נחפרות עם פיר עגול.

איך לעשות מבנה מכיסוי וחופה

אם הבאר מבודדת כראוי, היא לא תקפא וניתן להשתמש בה כל השנה. גם הקירות החיצוניים במקרה זה צריכים להיות מבודדים. התשובה לשאלה - האם לסגור את הבאר במנעול - תלויה האם יש ילדים בבית

חשוב אם הכפר נשמר. פולשים יכולים להיכנס לשטח הבלתי שמור ולגנוב את המשאבה שנמצאת בפנים מתחת לצוהר

באילו חומרים משתמשים

• עץ או אנלוגים שלו - סיבית ודיקט.
• מַתֶכֶת.
• פלסטיק.

האפשרות האחרונה נחותה מהקודמים בכוח ובאיכויות דקורטיביות.

אינסטגרם @dom_sad_dacha

אינסטגרם @dom_sad_dacha

מכסה עץ

לרוב משתמשים בלוחות ממערך טבעי - קל יותר לעבד אותם.הם סובלים קור ולחץ מכני היטב. עדיף לבחור אלון, טיליה או ליבנה.

לעבודה תזדקקו לחסרים עם קטע של 2x15 ס"מ וסורגים 4x4 ס"מ. מהם נרכיב מגן לפי גודל צוואר הבטון. הסורגים ממוקמים גם מעל וגם מתחת, ומשאירים משטח חלק בחוץ.

המערך הטבעי יהפוך במהירות לבלתי שמיש אם הוא לא יטופל בחומרי חיטוי ולכה. מתאים גם לצבע רחוב. כדי לשנות את הגוון של עץ, גוון כהה לכות משמשים. החלקים המעובדים והמיובשים נחתכים לאורך ומחוברים בשני סורגים. הידוק עם ברגים הקשה עצמית יחזיק מעמד זמן רב יותר מאשר מסמרים רגילים.

כדי ליצור כיסוי עגול, מציירים סימונים על פני המגן. מסמר קטן ננעץ במרכזו וקושרים אליו חבל עם עיפרון. בעזרת מצפן כזה אתה יכול לצייר מעגל במדויק. הרדיוס תלוי באורך החבל.

יותר נוח לחתוך קו מתאר מעוגל ולחתוך חור מתחת לדלת עם פאזל. קטעים מטופלים עם חיטוי ולכה. לא צריכים להיות שטחים פתוחים. הדלת דופקת יחד באותו אופן כמו המכסה, אבל במקום סורגים עדיף לקחת דקים צרים. יש להגן על אביזרי - ידיות וצירים - מפני קורוזיה. ברזל יצוק, אלומיניום ופלדה מגולוונת עובדים בצורה הטובה ביותר.

לוחות ניתן להדק בצד הקדמי עם פסי ברזל מזויפים, עתיק מסוגנן.

המגן מותקן על הבסיס בעזרת עוגנים, מחורר דרכו. יש דרך אחרת. החלק התחתון מהודק בפינות רחבות מפלדה, מרווחות באופן שווה על ההיקף הפנימי. לפני סגירת באר העשויה מטבעות בטון או בולי עץ, עליך לבדוק אם היא יכולה לעמוד בפני מחברים.אם החומר מתפורר, הוא מחוזק בטיט וחיזוק. ייתכן שיהיה צורך להחליף את הטבעת העליונה בחדשה.

השלב האחרון של העבודה

הגובה של החלק האווירי צריך להיות 80 ס"מ מעל סימן האפס. הסינוס סביב באר הבטון מלא בתערובת חול חצץ. על מנת למנוע כניסת נגר עילי ומים אטמוספריים לבאר, מכינים סביבה טירת חרס. לשם כך, יוצקים חימר או טיט סביב העבודה, בעומק 1.5 מ' ועד 1 מ' רוחב, ולאחר מכן נדחסים.

לאחר מכן, מים נשאבים. שאיבה מוכשרת מרמזת על מצב חסכון של החלפת מים על ידי מספר שאיבות לא לתחתית עם הפסקות חובה להשבת הרמה הקודמת. לאחר מכן נותרה באר המדינה למילוי מים: מפלס המים הרגיל הוא כ-1.5 טבעות.

ראה את הרעיונות הטובים ביותר לפרויקטים של עיצוב אמבטיות עבור מעון קיץ או בית פרטי כאן. תוכלו למצוא כאן רעיונות מקוריים לעיצוב נוף של בית פרטי.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

מי שיהיה מעוניין להקשיב לעצות מומחים בגרסה מעט מורחבת ושונה, יכול לצפות בסרטון הבא:

העבודה על סידור מכרה באר אינה קשה כמו שהיא מייגעת. ולא תמיד יש צורך לחפור את פני כדור הארץ, להתעמק בו עשרה מטרים.

לעתים קרובות הרבה יותר, האקוויפר עובר בעומק של 4 עד 7 מטרים. לסירוגין, שני בחורים חזקים מסוגלים לחפור מוקש כזה תוך יומיים. העיקר הרצון והכלי!

ספר לנו איך חפרת וציידת באר בקוטג' הקיץ שלך במו ידיך. שתף דקויות טכנולוגיות שהמבקרים באתר יכולים להשתמש בהן.עזוב, פרסם תמונות ושאל שאלות בבלוק למטה.