כיצד לבדוק את המתח בשקע עם מולטימטר: כללי מדידה

בעיות אפשריות

אף מכשיר, לרבות מודד דיגיטלי, אינו ללא יכולת להציג נתונים שגויים או חלקיים, או לא להציג אותם כלל.

לא נדלק

אם הבוחן לא מראה כלום, בדוק אם הוא מופעל בכלל. לאחר מכן, בדוק אם יש בו סוללה, אם היא ריקה עד כדי כך שהיא מפסיקה להידלק. בדוק אם הצג שלם. אם הבוחן מופעל, אבל עם סוללה חדשה הוא לא מראה כלום, הסיבות הן כדלקמן:

• חוט החשמל או המסוף נפל, הסוללה פגומה או שתכולתה דלפה החוצה;
• המכשיר נפל, פגע, נרטב, מה שגרם לתצוגה לאבד מגע עם מודול הממשק (בקר מטריקס דיגיטלי);
• כאשר כימיקלים אגרסיביים פגעו, גבישים נוזליים דלפו החוצה והסרט הרפלקטיבי ניזוק - המסך הופך לא רק שאינו פועל, אלא לבנבן;
• המיקרו-מעגל המרכזי השולט על פעולת המכשיר פגום.

אם יש לך את הידע הדרושים וכישורי תיקון, אתה יכול לפרק את המכשיר. לגלות מה לא בסדר בו זה לגמרי בכוחך. במקרה האחרון, כאשר ה-ADC (מיקרו-שבב עם ממיר) אינו פועל, לא ניתן לתקן את המולטימטר. היוצא מן הכלל היחיד הוא המצב כאשר יש מולטימטר נוסף בהישג יד, בו המסך, הכפתורים ו/או המתג פגומים.

מגזים את ערכי המתח

אם הסוללה חלשה, המכשיר יתחיל "לשקר". היו מקרים שבהם מתח ה"שקע" במקום 220-240 וולט הראה, למשל, 260-310. זה קורה כאשר הסוללה מתרוקנת ל-7-8 וולט. החלף את הסוללה בחדשה וחזור על המדידות באותו מקום. סביר להניח שהבעיה הזו תיפתר.

התצוגה "חלשה" או "בהירה" מדי

הדגשה קלה של כל מגזרי המספרים על רקע המספרים הדרושים (לדוגמה, הספרה 8 על רקע הספרה 3) היא אינדיקטור שנתקלתם בסוללה עם מתח שהתברר בטעות כגבוה מ-9 V, למשל, 10.2). זה נצפה גם כאשר הבוחן מופעל בכוח מהשקע עם מתאם מתח של 12 וולט, וזה עודף. אין לספק מתח גדול מ-9V.

זוהר חיוור של מגזרי התצוגה (הספרות בקושי נראות) מעיד שהסוללה ריקה ל-6 V, המולטימטר עומד להיכבות. החלף סוללה.

הצגה שגויה של מספרים

לדוגמה, אם ראית במקום המספר "8" רישיות "L", "קו", "רווח", "מינוס", רישיות או קטנות "P" (או "U", "C", "A", "E"), "סימן רך" (כל זה לא צריך להיות), ואז בקר התצוגה נכשל. במקרים מסוימים, האלמנטים המתאימים של המטריצה ​​הדיגיטלית עלולים להינזק חלקית.

אם יש לך מטריצה ​​עובדת בדיוק מאותו בודק, שבה "לוח האם" נשרף או קרס, תוכל לסדר ממנה מחדש את התצוגה השורדת, ואז להשוות את התוצאות. כאשר אותן בעיות נמצאות, החשד כבר נופל על בקר התצוגה. כאן אתה לא יכול לעשות כלום. קנה מולטימטר חדש.

ה"ביפר" אינו פועל במצב חיוג

בחלק מהמולטימטרים יש כפתור שמכבה את החריקה של המכשיר כאשר הקו מצלצל. ודא שהאזעקה לא כבויה. אחרת, חוט ה"ציוץ" נותק מהלוח, או שהוא היה פגום או פגום במהלך התיקון הרשלני האחרון של המכשיר. התקן קולי מבוחן דומה אחר. אתה יכול לעבוד בלי זה.

תאורה אחורית לא עובדת

אם לא כיבית את התאורה האחורית באמצעות כפתור מיוחד, או שהסוללה לא "התיישבה", אז נוריות LED פגומות או נפילות עשויות להיות סימן לתאורה אחורית שאינה פועלת. בדוק (והחלף) אותם. אתה יכול לעבוד ללא תאורה אחורית.

פעולה מעוכבת של המכשיר

תגובת מולטימטר איטית לתנאים משתנים, כמו חיבור נגדים אחרים, מצביעה על אביזרים פגומים בלוח שלו. לכן, אם ההתנגדות לא משתנה מיד עם הוספת נגד, במצב המתנה הספרה האחרונה "0" משתנה ל- "1" ולהיפך, הסיבה היא תקלה של הקבלים בלוח המכשיר.

מסך נדלק ונכבה

כאשר המסך נדלק בעת ההפעלה, אך כבה מספר שניות לאחר ההדלקה, הבעיה היא במתנד המאסטר המולטימטר. מכיוון שה-ZG הוא חלק מהמיקרו-מעגל הראשי, לא סביר שתשיג משהו כאן, לא ניתן להחליף את האלמנט הזה. יש להחליף את המכשיר כולו.

אילו פרמטרים ניתן למדוד עם מולטימטר

מד ידני זה מיועד לבדיקות חשמל שונות.

המולטימטר הוא מכשיר רב תכליתי שיכול לקבוע את הפרמטרים הטכניים הבאים:

• מתח - קבוע ומשתנה;
• טווח התנגדות;
• קיבולת;
• תדירות;
• הַשׁרָאוּת;
• חוזק של זרם ישיר וחילופין;
• משטר טמפרטורה;
• רווח טרנזיסטור;
• בדיקת דיודות וטרנזיסטורים;
• חישוב של התנגדות חשמלית עם שידור של אות של התנגדות מעגל מופחתת.

בדגמים רבים, יש כפתור בפאנל הקדמי המאפשר החלפת ערכים.

למולטימטרים מסוימים יש ציוד נוסף ויכולים למדוד מסה, מטר או זמן בשניות.

תוצאות המדידה נראות בצג המובנה. בצד המכשיר יש שני שקעים לבדיקות - אדום (ערך חיובי) ושחור (עם פוטנציאל שלילי).

מה המתח בשקע?

ליתר דיוק, מה זה צריך להיות? בשטחה של רוסיה, האינדיקטורים הנפוצים ביותר ברשת מרכזית הם 220 ו-380 וולט, תדר של 50 הרץ. סטייה מקובלת, בכיוון זה או אחר, נחשבת לערך של 10%. כלומר, שגיאה של עד 198 או 242 וולט תהיה תקינה.

תנודות אלה יכולות להיות תלויות הן בעומס גדול על הרשת, במכשירים חשמליים בעלי הספק גבוה (תנורי חימום, דוודים, מכונות ריתוך), והן בתחנת כוח משרתת. אך לא משנה מה הסיבה, מומלץ לפעמים לשלוט במתח בשקע בבית על מנת למנוע השלכות לא נעימות אפשריות.

כיצד לבדוק את המתח בשקע עם מולטימטר אוניברסלי

חשמל בבית הוא תופעה שכיחה. כולם משתמשים בזה. כולם יודעים שיש מתח של 220 וולט ברשת וכל מכשירי החשמל הביתיים מיועדים למתח זה. אך לעתים רחוקות אף אחד מסתכל על ההוראות, שבהן היצרן מציין את סטיית המתח המותרת מהמתח הנומינלי שבו מכשיר מסוים יכול לפעול מבלי לפגוע במעגל החשמלי שלו. אבל זה עדיין שווה צפייה, על אחת כמה וכמה כדי להיות בטוח אם 220 V באמת קיים באופן יציב ברשת.

למעשה, המתח משתנה כל הזמן, אלא אם כן, כמובן, מסופקים מייצבים מיוחדים בבית שמאזנים את כל הקפיצות, ומגנים בקפידה על הציוד. בשקע רגיל, אתה יכול לראות גם 180 ו-270 V. לא כל טכניקה יכולה לעמוד בגישה כה קשוחה כלפי עצמה.

מה לעשות כדי להגן על עצמך מפני הסיכון לאובדן אלקטרוניקה? ראשית, יש צורך לשים בלוק ניתוק מתח יתר, הזמינים מסחרית, בכניסה של לוח החלוקה החשמלי. שנית, רכשו מולטימטר אלקטרוני. איך לבדוק את המתח בשקע עם מולטימטר? עוד על כך בהמשך.

סמלים על המכשיר

אתה יכול לבדוק את המתח עם מולטימטר על ידי מעבר האחרון למצב מדידת מתח DC או AC.לצד טווח המדידה הגבוה ביותר למתח ישיר וחילופין, ישנו אייקון בצורת ברק עם חץ בקצהו - סמל זיהוי המציין מתח מסכן חיים.

ככל שהתדר גבוה יותר, כך הגבול נמוך יותר: בעלי מלאכה מנוסים ציינו מקרים שבהם אפילו מתח תדר שמע של עד 40 וולט שסופק ממגבר לכל אחד ממאות הרמקולים הוואטים היה חשמלי. כך, למשל, היו מקרים של מכות חשמל במתח של 20 וולט בתדר של 8 קילו-הרץ. היזהר בעת עבודה במתח של כמה עשרות או מאות וולט: נגיעה בטעות בחלק חי עלולה להיות קטלנית למתחיל לא מוגן.

גם הסמלים הבאים הגיוניים:

• הסמלים "V~" ו-"A~" מתכוונים למתח ואמפר משתנים, בהתאמה;
• hFE - גורם הגברה זרם של טרנזיסטורים (מצוין בספרי עיון כ-h21);
• סמל רמקול או טוויטר - מצב חיוג (התנגדות של עד 200 אוהם, ב-50 אוהם הצליל מופעל);
• סמל דיודה - בדיקת דיודות וטרנזיסטורים ללא צורך להסירם מהלוח;
• k - הקידומת "קילו" (קילומים);
• M - "מגה" (מגה אוהם);
• m - "מילי" (לרוב אלה הם מיליאמפר);
• אות יוונית קטנה "מו" - הקידומת "מיקרו" (מיקרואמפר);
• בירה יוונית "אומגה" - התנגדות באוהם;
• F - farads (קיבול קבלים);
• הרץ - הרץ (תדר נוכחי);
• סמל מעלות או סמן "טמפ". - מדידות של טמפרטורת האוויר;
• DC - מאנגלית. "זרם ישר", פרמטרים של זרם ישר;
• AC - מאנגלית. "זרם חילופין", פרמטרים של זרם חילופין.

שני הסמנים האחרונים מחליפים לפעמים את סמל המקף (זרם ישר) ו"טילדה" (לסירוגין), בהתאמה. מומלץ לזכור אותם - לפחות את האחראים על מדידת זרם, מתח והתנגדות. אחרים דורשים ידע מיוחד.

אמצעי בטיחות לפני העבודה

המולטיסטר הוא מכשיר נייד רב תכליתי המופעל באמצעות סוללה (בדרך כלל כתר) ומהווה כלי נוח והכי חשוב בטוח למשתמש הקצה. אבל יש כללים מסוימים לשימוש בו.

"קרונה" - סוללת סוללות גלווניות, מידות כוללות 48.5X26.5X17.5 מ"מ. משקל הסוללה כ-53-55 גרם. מתח מוצא - 9 V, קיבולת ממוצעת - 600 mAh

הטסטר עצמו מצויד בהגנה מפני עומס יתר ומתח יתר. אבל מבלי להקפיד על הכללים שלהלן, זה גם יכול בקלות "להישרף", להיכשל חלקית. כדי להימנע מכך, ישנם מספר כללים כלליים לתפעול בטוח של הבוחן הדיגיטלי.

בעת מדידת מתח AC כניסה:

1. אם הערך המקדים של המתח הנמדד אינו מוגדר, המתג מוגדר לטווח הגדול ביותר.
2. אין להפעיל יותר מ-750 וולט לכניסה כדי למנוע נזק למעגל הפנימי.

ידיים ללא כפפות דיאלקטריות לא צריכות לגעת ברכיבי רשת החשמל.

בעת מדידת זרם כניסה DC ו-AC:

1. אם הערך המקדים של הזרם הנמדד אינו מוגדר, המתג מוגדר לטווח הגדול ביותר.
2. אם ה-LCD מוגדר ל-"1", הצב את ההדק בטווח הבא בכיוון של הגדלת הערך המרבי.
3. כאשר עובדים עם מחבר "20A", זמן הבדיקה לא יעלה על 15 שניות, מכיוון שאין נתיך למצב זה.

בעת מדידת ההתנגדות הפנימית של המעגל, עליך לוודא שהמעגל כבוי וכל הקבלים פרוקים לאפס.

הפתיל הוא נורת זכוכית עם מגעי מתכת חיצוניים בצורה של "כובעים". בתוך הבקבוק יש חתיכת חוט שנמסה ברגע של עומס יתר, היא פותחת את המעגל ומצילה את המכשיר מנזק.

בנוסף, ישנם כללים מיוחדים לטיפול ואחסון של המכשיר, כלומר, אין צורך להפעיל מתח על הכניסה אם המתג הסיבובי נמצא במצב אוהם, לעבוד עם המכשיר אם כיסוי המארז אינו לגמרי סָגוּר. ולבסוף, החלפת הסוללה והנתיך הגלווני מתבצעת רק כאשר המכשיר כבוי והבדיקות מנותקות.

כיצד לבדוק קבל עם מולטימטר

ל בדוק את תקינות הקבל עם מולטימטר, הקיבול שלו צריך להיות מ-1 uF ומעלה. הטריק הזה עובד רק עם מולטימטרים אנלוגיים, כמו גם מולטימטרים דיגיטליים נבחרים כמו אלה.

כפי שאתה יודע, קבלים הם קוטביים ולא קוטביים. קרא עוד כאן. לקבלים קוטביים יש קיבול גדול, כך שקל יותר לבדוק את הביצועים שלהם. איך לעשות את זה? בואו נסתכל על הדוגמה למטה.

יש לנו קבל אלקטרוליטי.

אנו מכוונים את המולטימטר למצב חיוג ונוגעים בבדיקות למסופים של הקבל. אנו מקפידים על המספרים על לוח התוצאות. הם צריכים לגדול ככל שהקבלים נטענים.

ברגע שנגעתי בפינים, המולטימטר הראה מיד את הערך הזה

תוך חצי שניה

ואז הערך יצא מהטווח, והמולטימטר הראה אחד.

אז מה אפשר להגיד? ברגע הראשוני מאוד של הזמן, קבל משוחרר לחלוטין מתנהג כמו מוליך. ככל שהוא נטען בזרם מהמולטימטר, ההתנגדות שלו גדלה עד שהיא נעשית גדולה מאוד. ברגע שהקבל נטען, זה אומר שהוא עובד. הכל הגיוני.

קבלים בעלי קיבולת קטנה יותר וקבלים לא קוטביים בעזרת המשכיות יכולים לצלצל רק לקצר חשמלי בין הלוחות שלו. לכן, משתמשים כאן בשיטת ברזל אחרת. רק למדוד את הקיבול של הקבל). כאן מדדתי את הקיבול של הקבל, שהיה כתוב 47 uF. המולטימטר הראה 48 מיקרופארד. או שגיאה של קבל, או מולטימטר. מכיוון שמולטימטרים של Mastech נחשבים טובים למדי, נמחק את השגיאה של הקבל).

ואם לא בשקע.

בדרך כלל, כל המחקרים של רשתות חשמל ביתיות, כפי שכבר הוזכר, מתבצעים באמצעות נקודות נגישות - שקעים ומתגים. אבל לפעמים יש צורך לבדוק את פרמטרי החיווט, כאשר שקעים עדיין לא הותקנו (פורקו), או מסיבה כלשהי זה לא נוח / בלתי אפשרי. דוגמה טובה היא מבנים חדשים עם "תיקוני בנייה", שבהם החיווט מוכנס רק לדירה ואין מכשירי חשמל, פרט למונה, בכלל.

אם אתה צריך לדעת איך לבדוק את המתח ברשת 220 וולט עם מולטימטר ובמקביל לקבל את הנתונים הנכונים, חשוב לזכור:

• הדרך הקלה ביותר היא לבדוק את הנתונים באותם מקומות שבהם מתוכנן להתקין שקעים או שהם כבר הוסרו - יש כאן שני חוטים, כאשר הם מחוברים אליהם מתגלה המאפיין הנדרש;
• בלבול הבדיקות אינו בעיה.אם הקוטביות שגויה, התצוגה תציג את ערך המתח עם הסימן "-";
• כלל הבטיחות העיקרי הוא לא לגעת בחלקי המתכת של הבדיקות בעור חשוף כאשר הם באים במגע עם השקע/חיווט, אל תחבר את הבדיקות במצב זה.

לעתים קרובות, מתחילים גם שואלים כיצד לבדוק את מתח הסוללה (על הסוללה) עם מודד.

במקרה זה, ההליך דומה, אך עליך לקחת בחשבון:

• מאפיינים שונים של רשת החשמל והסוללה - בניגוד לחיווט ביתי, הזרם בסוללה קבוע. לכן, הרגולטור של המכשיר מוגדר לאזור המסומן DCV (V-);
• בהשוואה לרשת, מתח הסוללה נמוך בהרבה - 1.5 ... 24 V. לכן, אין צורך להגדיר את הרגולטור לערך המרבי של הטווח הנמדד;
• גם הקוטביות של הבדיקות לא משנה, אבל עדיין קל יותר לחבר את המגע האדום (החיובי) לפלט הסוללה החיובי, ואת המגע השלילי (השחור) בהתאמה, לשלילי.

כיצד לבדוק את המתח בשקע עם מולטימטר

כדי לבצע מדידות, תחילה עליך לחבר את בדיקות המדידה למכשיר. הם בדרך כלל שני צבעים - אחד אדום, השני שחור. שחור, ככלל, הוא בדיקה אפס, נפוצה או שלילית, ולכן הוא מחובר למחבר הנמוך ביותר המסומן COM. השני, האדום, מחובר לממוצע כמעט לכל המדידות. המחבר העליון מיועד לבדיקה האדומה בעת מדידת זרם AC עד 10A.

לאחר מכן, בחר את מצב ההפעלה על ידי סיבוב המתג העגול למצב הרצוי. אם ידוע בוודאות איזה ערך צריך להיות הפרמטר הנמדד, אז מגבלת המדידה מוגדרת קצת יותר גבוה.זה נעשה כדי לא לשרוף את המכשיר. אבל יכול להיות מצב שבו אין הנחות לגבי מה שהמכשיר יכול להראות. אז מגבלת המדידה מוגדרת למקסימום האפשרי.

לאחר מכן, המכשיר מחובר למעגל. אם נמדד מתח, אז במקביל, אם זרם - בסדרה. מדידת פרמטרי התנגדות או מוליכים למחצה מתבצעת בהיעדר כוח במעגל הנמדד. לאחר מכן, קח קריאות.

איך בודקים את המתח ברשת 220V עם מולטימטר? הזיזו את המתג למצב ACV עד לגבול של 750 V וערכו מדידה. איך בודקים את המתח ברשת 380V עם מולטימטר? דוֹמֶה. יש לזכור שחשמל כזה הוא סכנת חיים, ולהיזהר.

מבנה ותפקודים חיצוניים

לאחרונה, מומחים וחובבי רדיו משתמשים בעיקר במודלים אלקטרוניים של מולטימטרים. זה לא אומר שאין שימוש בחצים כלל. הם הכרחיים כאשר, עקב הפרעות חזקות, אלה אלקטרוניים פשוט לא עובדים. אבל ברוב המקרים עסקינן במודלים דיגיטליים.

ישנם שינויים שונים של מכשירי מדידה אלה עם דיוק מדידה שונה, פונקציונליות שונה. ישנם מולטימטרים אוטומטיים שבהם למתג יש רק כמה מצבים - הם בוחרים את אופי המדידה (מתח, התנגדות, חוזק זרם) והמכשיר בוחר את מגבלות המדידה בעצמו. ישנם דגמים שניתן לחבר למחשב. הם מעבירים נתוני מדידה ישירות למחשב, שם ניתן לשמור אותם.

למולטימטרים אוטומטיים בסולם יש רק סוגי מדידות

אבל רוב המאסטרים הביתיים משתמשים במודלים זולים של מעמד הביניים של דיוק (עם עומק של 3.5 סיביות, המספק דיוק של 1% קריאות). מדובר במולטימטרים נפוצים dt 830, 831, 832, 833. 834 וכו'. הספרה האחרונה מציגה את ה"רעננות" של השינוי. לדגמים מאוחרים יותר יש פונקציונליות רחבה יותר, אך לשימוש ביתי, התכונות החדשות הללו אינן קריטיות. העבודה עם כל הדגמים הללו אינה שונה בהרבה, אז נדבר באופן כללי על הטכניקות והנהלים.

מבנה המולטימטר האלקטרוני

לפני השימוש במולטימטר, נלמד את המבנה שלו. לדגמים אלקטרוניים מסך LCD קטן המציג את תוצאות המדידה. יש מתג טווח מתחת למסך. הוא מסתובב סביב הציר שלו. החלק שעליו מוחל הנקודה האדומה או החץ מציין את הסוג הנוכחי וטווח המדידות. ישנם סימנים מסביב למתג המציינים את סוג המידות והטווח שלהן.

מכשיר כללי של המולטימטר

מתחת לגוף יש שקעים לחיבור בדיקות. בהתאם לדגם של שקעים, יש שניים או שלושה, תמיד יש שני בדיקות. אחד חיובי (אדום), השני שלילי - שחור. הגשש השחור מחובר תמיד למחבר שכותרתו "COM" או COMMON, או שסומן כ"אדמה". אדום - לאחד הקנים הפנויים. אם יש תמיד שני מחברים, אין בעיות, אם יש שלושה שקעים, אתה צריך לקרוא את ההוראות לאילו מדידות להכניס את הגשושית ה"חיובית" לאיזה שקע. ברוב המקרים, הגשושית האדומה מחוברת לשקע האמצעי. כך מתבצעות רוב המדידות. המחבר העליון נחוץ אם אתה הולך למדוד זרם של עד 10 A (אם יותר, אז גם בשקע האמצעי).

היכן לחבר מובילי מולטימטר

ישנם דגמי בוחנים בהם השקעים ממוקמים לא בצד ימין, אלא בתחתית (לדוגמה, המולטימטר Resant DT 181 או Hama 00081700 EM393 בתמונה). אין הבדל בחיבור במקרה זה: שחור לשקע עם הכיתוב "COM", ואדום לפי המצב - בעת מדידת זרמים עד 200 mA עד 10 A - לשקע הימני ביותר, בכל שאר המצבים - כדי האמצעי.

שקעים לחיבור בדיקות על מולטימטרים יכולים להיות ממוקמים למטה

ישנם דגמים עם ארבעה מחברים. במקרה זה, ישנם שני שקעים למדידת זרם - אחד עבור מיקרו-זרמים (פחות מ-200 mA), השני עבור חוזק זרם מ-200 mA עד 10 A. לאחר שהבנתם מה יש במכשיר ומדוע, אתה יכול להתחיל להבין כיצד להשתמש במולטימטר.

מתג מצב

מצב המדידה תלוי במיקום המתג. ישנה נקודה באחד מקצוותיה, היא בדרך כלל בגוון לבן או אדום. סוף זה מציין את מצב הפעולה הנוכחי. בדגמים מסוימים, המתג נעשה בצורה של קונוס קטום או בעל קצה מחודד אחד. הקצה החד הזה הוא גם מצביע. כדי להקל על העבודה, אתה יכול ליישם צבע בהיר על הקצה המצביע הזה. זה יכול להיות לק או סוג של צבע עמיד בפני שחיקה.

המיקום של מתג טווח המדידה על המולטימטר

על ידי סיבוב מתג זה אתה משנה את מצב הפעולה של המכשיר. אם הוא עומד אנכית כלפי מעלה, המכשיר כבוי. בנוסף, קיימות ההוראות הבאות:

• V עם קו גלי או ACV (מימין למצב "כבוי") - מצב מדידת מתח AC;
• A עם קו ישר - מדידת זרם DC;
• A עם קו גלי - הגדרה של זרם חילופין (מצב זה אינו זמין בכל המולטימטרים, הוא לא בתמונות לעיל);
• V עם קו ישר או הכיתוב DCV (משמאל למצב כבוי) - למדידת מתח ישר;
• Ω - מדידת התנגדות.

יש גם הוראות לקביעת הרווח של טרנזיסטורים וקביעת הקוטביות של דיודות. יכול להיות שיש אחרים, אבל יש לחפש את מטרתם בהוראות למכשיר מסוים.

מוזרויות

המכשיר המדובר משלב מספר מכשירים בו זמנית, המתחבר בדרכים שונות למקטע אחד של המעגל. כדי להשתמש בו בצורה נכונה ולקבל תמונה מלאה של מצב רשת החשמל או שקע נפרד, כדאי לדעת לפחות תיאוריה כלשהי. לכל הפחות, אתה צריך להבין איך אתה יכול למדוד את המתח, ומה בדיוק - עוצמת הזרם, ואיך אתה יכול לחבר נכון מכשיר כזה או אחר.

כאשר הכבלים מחוברים למקור כוח פועל, הם מקבלים מתח חשמלי הנמדד בין אפס לפאזה. במילים פשוטות, זה" - + "ו" - ". ניתן למדוד את המתח ברשת חשמל רגילה הן ללא עומס המחובר לרשת החשמל, והן איתו.

אבל הזרם עצמו מופיע רק כאשר המעגל סגור. רק לאחר מכן הוא מתחיל לשאוף לנוע בין הקטבים. במקרה זה, יש לבצע מדידות רק כאשר המכשיר מחובר בסדרה. כדי למדוד את גודל הזרם, תחילה עליך לתת לו לעבור דרך המולטימטר.

על מנת שהמולטימטר עצמו לא יעוות את עוצמת הזרם ויציג את הנתונים המדויקים ביותר, יש למזער את ההתנגדות שלו.אם הוא מוגדר למצב מדידת זרם, ובמקביל לנסות למדוד את המתח איתו, התוצאה של זה תהיה קצר חשמלי פשוט. למרות שלדגמים מודרניים אין בעיה זו, מדידות מתח וזרם נעשות על ידי אותו חיבור מסוף. אבל זה לא יהיה מיותר להיזכר בידע מסוים ממהלך הפיזיקה. לטענתם, אותו מתח ייצפה בקטעים של המעגל החשמלי המחוברים במקביל, והזרם יהיה זהה רק כאשר חיבור המוליך יהיה בסדרה.

על מנת למנוע טעויות ואי דיוקים, לפני תחילת המדידות, עליך לנתח את הסימונים שיש למגעי המולטימטר ומתג המצבים. שימו לב שבתנאים ביתיים משתמשים במספר קבוצות של רשתות חשמל. המערכת הנפוצה ביותר בבתים מודרניים תהיה מערכת בה יש מתח של 220 וולט בתדר של 50 הרץ. בדרך כלל הוא מורכב משני אלמנטים - אפס ופאזה. והשקע עצמו משחק את התפקיד של פלט.

בשנים האחרונות, בבתים שנבנו חדשים, הותקנה ערכת אספקת חשמל אחרת - תלת פאזית. ההבדל שלו יהיה מתח גבוה יותר ברמה של 380 וולט. זה מאפשר להפעיל מכשירים חזקים יותר שאינם פועלים כהלכה במערכות מסורתיות. לפחות מסיבה זו יש למדוד את המתח הנקוב בשקע על מנת להבין בפשטות האם ניתן לחבר איזשהו מכשיר חזק לשקעים ואפשרות לחיווט לעמוד בעומס שיוצר המכשיר.

בנוסף, מדידת מתח תידרש במקרים אחרים:

• אם אתה רוצה לבדוק את פעולת כבלי החשמל;
• אם יש צורך לבדוק את יכולת הפעולה של המתג או השקע;
• אם האור בנברשת לא נדלק, למרות שידוע שהוא מבצעי.

היכולת להשתמש באופן עצמאי במולטימטר תהיה הזדמנות מצוינת לחסוך בהתקשרות לאשף.

איך למדוד 220 עם מולטימטר

מדידה משמשים מולטימטרים. הם משני סוגים:

• מצביע או אנלוגי. מודלים כאלה שימשו לפני הופעת האלקטרוניים. הם זולים, לא תובעניים בפעולה ואינם דורשים מקור DC. החיסרון של המכשיר הוא אי הנוחות של ביצוע קריאות עקב גודל הסולם.
• אלקטרוני או דיגיטלי. אלה הם מכשירים נוחים מודרניים עם הרבה פונקציות. הם יקרים יותר, אבל הקריאות מדויקות יותר. רוב אנשי המקצוע משתמשים במכשיר מסוג זה.

• מתח קבוע וחילופין;
• הִתנַגְדוּת;
• מאפיינים קיבוליים ותדרים;
• חוזק של זרם ישיר וחילופין;
• פרמטרים של דיודות וטרנזיסטורים;
• משטר טמפרטורה.

החלפת מצבים מתבצעת באמצעות הכפתור בלוח המכשיר.

אלגוריתם עבודה:

• לפני תחילת העבודה, המכשיר מורכב. בדיקה שחורה מוכנסת תמיד למחבר המסומן COM. אדום חייב להיות מחובר למחבר המסומן VΩmA. יש פלט שלישי של 10 A, מה שאומר שהמולטיסטר מסוגל למדוד זרם עד לערך שצוין.
• לאחר החיבור, נבחר מצב המדידה. יש להגדיר אותו בקפידה, כאילו ההגדרות אינן נכונות, המכשיר עלול להיכשל. חל איסור על שינוי מיקום המתג במהלך הפעולה. המתג הסיבובי מוגדר בשדה ACV או V למצב 750.
• כעת ניתן להכניס את הגשושיות לשקעי השקע ולראות את התוצאה. לערך של 220 V יהיו סטיות, לפי GOST, השגיאה מגיעה ל-10%.אם הערך מחוץ לשגיאה, מומלץ להתקין מייצב מתח בבית.

כיצד לבדוק את המתח בשקע עם מולטימטר - הוראות שלב אחר שלב

אם אחד מהמכשירים הביתיים אינו נדלק, אז לפני אבחון ובדיקת כל מעגל החשמל / החיווט, עליך לוודא שאין / אין ספק כוח. גם אם האור בחדר דולק, זה לא אומר שיש מתח בשקע בודד. אתה יכול לאמת זאת (או להיפך) באמצעות בדיקה חיווי מיוחדת (בדיקה) או מולטימטר. המכשיר האחרון אפילו טוב יותר, מכיוון שהוא מאפשר לך לקבוע את הערך המספרי של פרמטר זה של הרשת הפנימית.

אם אתה בודק את המתח בשקע עם מולטימטר פשוט, אתה יכול לוודא שדירוג המתח הוא בסובלנות, אם זה מספיק לפעולה נכונה של מכשירים טכניים.

עקרונות בסיסיים של מדידת זרם

התכונה העיקרית של עבודה עם רב בוחן במצב מד זרם היא שהוא חייב להיכלל במעגל הפתוח. חיבור כזה נקרא טורי. למעשה, המכשיר הופך לחלק מהמעגל הזה, כלומר כל הזרם חייב לעבור דרכו. וכפי שאתה יודע, חוזק הזרם בכל חלק של מעגל חשמלי לא מסועף הוא קבוע. במילים פשוטות, כמה "נכנס" ככל המגיע ו"יציאה". כלומר, מקום החיבור הטורי של מד הזרם לא ממש משנה.

כדי להבהיר את זה, להלן תרשים שמראה את ההבדל בחיבור מולטימטר במצבי פעולה שונים.

הבדלים בעקרונות חיבור מולטיסטר במצבי מדידה שונים

• אז, כאשר מודדים את עוצמת הזרם, המולטימטר נכלל בהפסקת המעגל, והופך בעצמו לאחד הקישורים שלו. כלומר, תהיה בעיה איך לארגן את הפסקת השרשרת הזו בפועל. הם מחליטים בדרכים שונות - זה יוצג להלן.
• בעת מדידת מתח (במצב מד מתח), המעגל, להיפך, אינו נשבר, והמכשיר מחובר במקביל לעומס (הקטע של המעגל שבו אתה רוצה לדעת את המתח). בעת מדידת המתח של מקור הכוח, הגשושים מחוברים ישירות למסופים (מגעי שקע), כלומר, המולטימטר עצמו הופך לעומס.
• לבסוף, אם ההתנגדות נמדדת, אז ספק הכוח החיצוני אינו מופיע כלל. המגעים של המכשיר מחוברים ישירות לעומס מסוים (הקטע המצלצל של המעגל). הזרם הנדרש למדידות מגיע ממקור כוח עצמאי של המולטיסטר.

נחזור לנושא המאמר – למדוד את החוזק הנוכחי.

חשוב מאוד להגדיר נכון תחילה את טווח המדידה על המולטימטר, בנוסף לזרם ישיר או חילופין. אני חייב לומר שלמתחילים יש לעתים קרובות בעיות עם זה.

חוזק נוכחי הוא ערך מאוד מטעה. ו"לשרוף" את המכשיר שלך, או אפילו לעשות צרות גדולות על ידי הגדרה שגויה של הגבול העליון של המדידות, זה קל כמו הפגזת אגסים.

התחל למדוד את עוצמת הזרם, במיוחד אם אין מושג לגבי הערך האפשרי שלו במעגל, צריך להיות מהטווח המרבי של המולטיסטר. במידת הצורך, ניתן, על ידי סידור מחדש של החוט והורדת הגבול העליון ברציפות, להגיע לאופטימלי.

לכן, המלצה חזקה - אם אינכם יודעים כמה זרם צפוי במעגל, תמיד התחילו מדידות מהערכים המקסימליים.כלומר, למשל, באותו DT 830, יש להתקין את הגשושית האדומה בשקע 10 אמפר (מוצג באיור עם חץ אדום). וכפתור בורר המצבים אמור להראות גם 10 אמפר (חץ כחול). אם המדידות מראות שהמגבלה גבוהה מדי (הקריאות הן פחות מ-0.2 A), אז אתה יכול, כדי לקבל ערכים מדויקים יותר, תחילה להעביר את החוט האדום לשקע האמצעי, ולאחר מכן את כפתור המתג למצב 200 mA. . קורה שזה יותר מדי, וצריך להפחית את הסוויץ' בפריקה נוספת וכו'. לא ממש נוח, אנחנו לא מתווכחים, אבל זה בטוח למשתמש וגם למכשיר.

אם כבר מדברים על אבטחה

אין להזניח אמצעי בטיחות. ובמיוחד כשמדובר במתחים מסוכנים (ומתח הרשת של 220V מסוכן ביותר) וזרמים גבוהים

אנחנו מדברים כאן בשלווה על אמפר, אבל בינתיים, זרם לא גבוה מ-0.001 אמפר נחשב בטוח לבני אדם. וזרם של 0.01 אמפר בלבד, העובר בגוף האדם, מוביל לרוב לתוצאות בלתי הפיכות.

מדידות שוטפות, במיוחד אם העבודה מתבצעת בטווח הגבוה ביותר, מומלץ לבצע כמה שיותר מהר. אחרת, המולטיסטר עלול פשוט להישרף.

אגב, גם תוויות אזהרה ליד השקע לחיבור חוט המדידה יכולות ליידע על כך.

דוגמה לתווית אזהרה בשקע חיבור החוט למדידות בטווח הזרם המרבי המותר

הערה. המילה "לא מתמזגת" במקרה זה פירושה שהמכשיר במצב זה אינו מוגן על ידי נתיך

כלומר, אם הוא יתחמם יתר על המידה, הוא פשוט ייכשל לחלוטין.כמו כן מצוין זמן המדידה המותר - לא יותר מ-10 שניות, וגם אז לא יותר מפעם אחת כל 15 דקות ("כל 15 מ'"). כלומר, אחרי כל מדידה כזו, תצטרכו לעמוד גם בהפוגה ניכרת.

למען ההגינות, לא כל המולטימטרים הם כל כך "דקיקים". אבל אם יש אזהרה כזו, אסור להזניח אותה. ובכל מקרה, למדוד את עוצמת הזרם במהירות האפשרית.

מדידת זרם שקע

לעולם, בשום פנים ואופן, אל תמדוד את זרם ה-AC של שקע עם רב בוחן ישירות, ללא עומס מחובר. אם רק תדביק שני בדיקות מהבודק לשקע, תוכל להיפרד מהמכשיר. כתוצאה מכך, אנו מקבלים "זיקוקים לשנה החדשה" ומכשיר מדידה חשמלי שרוף.

עוצמת הזרם בשקע נמדדת בהכרח עם עומס מחובר בסדרה במעגל "הבודק-שקע". אפילו נורה רגילה עם מחסנית (המקום בו מוברגת המנורה) יכולה לשמש כעומס אלמנטרי.

כדי למדוד נכון את עוצמת הזרם במעגל, אנו מעבירים את ההדק למצב המרבי של סעיף "A ~", במכשיר המוצג ערך זה הוא 20 אמפר. אנו מסדרים מחדש את הגשושית האדומה לתוך המחבר עם הכיתוב "20A" (UNFUSED - מצב ללא נתיך, FUSED - מצב עם נתיך)

לאחר שחיברנו את הבוחן והנורה בסדרה, אנו מכניסים את אחד הבדיקות לשקע, אנו מחברים חוט אחד מבסיס הנורה אל הבדיקה השנייה. אנו מכניסים את החוט השני של הנורה לתוך החור הפנוי של השקע. אנחנו לוקחים את הערכים של הכוח הנוכחי. לא מומלץ למדוד יותר מ-15 שניות בזמן.

ועדיין, את עוצמת הזרם לא מומלץ למדוד בשקע. זה לא נושא שום עומס סמנטי. לאספקת החשמל הביתית יש פשוט מגבלת אמפר מקסימלית שיש לכבד אותה.עוצמת הזרם קיימת תמיד רק בנוכחות עומס, שבו אנו מודדים את הזרם.

סיכום

אם בכל זאת מתעוררים קשיים, כיצד לבדוק את המתח בשקע עם מולטימטר, אז ההוראות למכשיר מספקות תיאור מפורט של זה. אני שמח שלמכשירים כאלה יש מחיר מקובל.

9 נשים מפורסמות שהתאהבו בנשים גילוי עניין במישהו אחר מלבד המין השני אינו יוצא דופן. אתה בקושי יכול להפתיע או לזעזע מישהו אם אתה מודה בזה.

טעויות סרט בלתי נסלחות שכנראה אף פעם לא שמת לב כנראה שיש מעט מאוד אנשים שלא אוהבים לצפות בסרטים. עם זאת, גם בקולנוע הטוב ביותר יש שגיאות שהצופה יכול להבחין בהן.

20 תמונות של חתולים שצולמו ברגע הנכון חתולים הם יצורים מדהימים, ואולי כולם יודעים על זה. הם גם פוטוגניים להפליא ותמיד יודעים להיות בזמן הנכון בכללים.

10 ילדים מפורסמים מקסימים שנראים שונה מאוד היום הזמן עף ויום אחד סלבריטאים קטנים הופכים למבוגרים בלתי ניתנים לזיהוי בנים ובנות יפים הופכים ל-s.

11 סימנים מוזרים לכך שאתה טוב במיטה האם גם אתה רוצה להאמין שאתה גורם לבן הזוג הרומנטי שלך הנאה במיטה? לפחות אתה לא רוצה להסמיק ולהתנצל.

7 חלקי גוף שאסור לגעת בהם חשבו על הגוף שלכם כמקדש: אתם יכולים להשתמש בו, אבל יש כמה מקומות קדושים שאסור לכם לגעת בהם. מחקר תצוגה.