איך לקדוח באר במו ידיך

שיטות לקידוח עצמי

כדי לקדוח באר למים בבית כפרי, חלקה אישית, חצר כפרית, יש לקחת בחשבון שיש שלושה טווחי עומקים שבהם מתרחשים אקוויפרים:

1. באר חבש. לפני המים יצטרכו לקדוח מאחד וחצי עד 10 מטרים.
2. על החול. כדי ליצור באר מסוג זה, אתה צריך לנקב את האדמה לסימן בטווח שבין 12 ל -50 מ'.
3. מקור ארטזי. 100-350 מטר. הבאר העמוקה ביותר, אבל עם מי השתייה הטהורים ביותר.

במקרה זה, בכל פעם נעשה שימוש בסוג נפרד של אסדת קידוח. הגורם הקובע הוא השיטה הנבחרת לפעולות הקידוח.

חבל הלם

עם קידוח כזה של בארות למים, הטכנולוגיה של התהליך כרוכה בהעלאת הצינור עם שלושה חותכים לגובה.לאחר מכן, בהיותו משוקל בעומס, הוא יורד, ומרסק את הסלע תחת משקלו. מכשיר נוסף הדרוש להפקת אדמה כתושה הוא חילוץ. כל האמור לעיל ניתן לקנות או לעשות במו ידיך.

אבל לפני שתקדחו באר במו ידיכם, תצטרכו להשתמש במקדחה לגינה או לדייג כדי לבצע את השקע הראשוני. תצטרך גם חצובה בפרופיל מתכת, כבל ומערכת בלוקים. ניתן להרים את המתופף באמצעות כננת ידנית או אוטומטית. השימוש במנוע חשמלי יאיץ את התהליך.

מַקדֵחַ

טכנולוגיה זו של קידוח בארות מתחת למים כרוכה בשימוש במקדחה, שהיא מוט עם להב סליל. צינור בקוטר 10 ס"מ משמש כאלמנט הראשון. עליו מרותך להב, שהקצוות החיצוניים שלו יוצרים קוטר של 20 ס"מ. כדי לבצע סיבוב אחד, משתמשים במעגל מתכת.

חתך נעשה מהמרכז לאורך הרדיוס, וחור השווה לקוטר הצינור נחתך לאורך הציר. העיצוב "גרוש" כך שנוצר בורג שצריך לרתך. כדי לקדוח באר בארץ במו ידיך באמצעות מקדחה, אתה צריך מכשיר שישמש כונן.

זה יכול להיות ידית מתכת. העיקר שאפשר לנתק אותו. ככל שהמקדחה מעמיקה באדמה, היא מוגברת על ידי הוספת קטע נוסף. ההידוק מרותך, אמין, כך שהאלמנטים לא יתפרקו במהלך העבודה. לאחר השלמת ההליך, המבנה כולו מוסר, וצינורות מעטפת מורידים לתוך הפיר.

מַחזוֹרִי

קידוח כזה של באר בארץ הוא לא האפשרות הזולה ביותר, אלא היעילה ביותר. מהות השיטה היא שילוב של שתי טכנולוגיות (הלם ובורג).האלמנט העיקרי שמקבל את העומס הוא הכתר, אשר קבוע על הצינור. כשהוא שוקע באדמה, מתווספים קטעים.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לטפל באספקת המים בתוך המקדחה. זה ירכך את הקרקע, מה שיאריך את חיי הכתר. שיטה זו תאיץ את תהליך הקידוח. תצטרך גם התקנה מיוחדת שתסובב, תעלה ותנמיך את המקדחה עם כתר.

נֶקֶר

זוהי טכנולוגיה נפרדת המאפשרת לחדור לקרקע בצורה אופקית. זה הכרחי להנחת צינורות, כבלים ומערכות תקשורת אחרות מתחת לכבישים, בניינים, במקומות שבהם אי אפשר לחפור תעלה. בבסיסה, זוהי שיטת מקדחה, אך היא משמשת לקידוח אופקי.

הבור נחפר, המתקן מותקן, תהליך הקידוח מתחיל בדגימה תקופתית של סלע מהבור. אם ניתן להשיג מים בארץ מבאר המופרדת על ידי מכשול, מבצעים פנצ'ר, מניחים צינור מעטפת אופקי ומשכים צינור. הכל יכול להיעשות במו ידיך.

תרגיל עשה זאת בעצמך

ביצוע מקדחה לבאר במו ידיך אינו קשה במיוחד. זה ידרוש צינור, דיסק ממנסרה, יריעת מתכת בעובי 2-3 מ"מ, אלקטרודות לריתוך. קודם כל, משטח העבודה של הכלי מוכן - סכינים.

• הדיסק נחתך לשני חצאים.
• חותכים עיגול מיריעת ברזל בקוטר הקטן מדיסקית, אך גדול מצינור. נעשה בו חור לקוטר הצינור.
• העיגול נחתך לשניים.
• כעת החצאים מותקנים לצינור בצדדים מנוגדים בזווית קלה, אך בכיוונים שונים. הידוק נעשה על ידי ריתוך.
• על חצאי הדיסק, נקבים חורי נחיתה, שניים מכל צד.
• כל דיסק מונח על החצי המרותך של העיגול, ובאמצעות החורים נעשים סימנים, בהם יוצרים גם חורים.
• עכשיו אתה צריך להניח את חצאי הדיסק על חצאי המעגל כך שהחורים שלהם יתאימו. הם מוברגים דרך.
• שרוול מושחל מרותך לקצה הנגדי של הצינור; הוא יחבר את מוטות המקדחה זה לזה. בהתאם, למוטות אחרים (צינורות) יש צורך לרתך דורבן המתאים לחוט של הצימוד מצד אחד, ומצד שני, הצימוד עצמו מרותך.
• כדי לסובב מקדחה ידנית, תצטרך לעשות ידית מיוחדת. זה יהיה בורח, שעליו יהיה מרותך צינור בקוטר של 20-25 מ"מ בניצב.

מקדחה תוצרת בית

לא ניתן לקדוח בארות עמוקות עם מכשיר כזה, אבל עד 10 מ' זו לא בעיה. במקרה זה, יהיה צורך לקדוח באדמה כמה סנטימטרים (30-40), ולאחר מכן היא תישלף החוצה כדי לשחרר אותה מאדמה נדבקת.

זכוכית מקדחה עשויה גם היא פשוט מצינור רגיל בעובי דופן של לפחות 2 מ"מ. חתיכת צינור פשוט נלקחת ומשחיזים פנימה בצד אחד. ניתן לחתוך שיניים בסוף בדיוק באותה השחזה. יש לסתום את הקצה הנגדי ולחבר וו או עין שאליו יחובר הכבל של אסדת הקידוח. הקפידו לעשות חריצים אורכיים דרכם ניתן יהיה להסיר את האדמה.

מקדחה זכוכית

מקדחה כפית עשויה מצינור בעל דופן עבה. בצד אחד, הצינור נחתך כך שנוצרים עלי כותרת. הם חייבים להיות מחודדים, מה שהופך קצה חד. כאן מרותך גם מקדחה בקוטר גדול.הקפד לבצע חתך אורכי שדרכו תוסר האדמה שנבחרה מהבאר.

בצד הנגדי, המקדחה עמומה ונעשים התקנים להשעיה לכבל. אם אתה רוצה לקדוח באר בקוטר גדול, אז ניתן להכין כף מקדחה מבלון גז.

ציור של מקדחה בכפית

אז, השאלה הוסדרה, איך לקדוח באר למים בעצמך. נבחנו מספר טכנולוגיות, שכל אחת מהן שונה בכלי העבודה המשמשים. בחירה נכונה של כלי בהתאם לסוג הקרקע המבטיחה את איכות עבודת הקידוח.

איפה לקדוח?

התוכנית הכללית של היווצרות אקוויפרים בטבע מוצגת באיור. ה-verkhovodka ניזונה בעיקר ממשקעים, נמצאת בטווח של 0-10 מ' בקירוב. מי הרכיבה ניתנים לשתייה ללא עיבוד עמוק (הרתחה, סינון באמצעות שונגיט) רק במקרים מסוימים ובכפוף לבדיקות שוטפות של דגימות בגופי הפיקוח הסניטרי. לאחר מכן, ולמטרות טכניות, המים העליונים נלקחים על ידי הבאר; קצב זרימת הבאר בתנאים כאלה יהיה קטן ומאוד לא יציב.

היווצרות וסוגי אקוויפרים

באופן עצמאי, באר למים נקדחת לתוך מים בין-שכבתיים; מודגש באדום באיור. באר ארטזית המספקת מים באיכות הטובה ביותר למשך זמן רב מאוד לא ניתן לקדוח לבד, גם אם ישנה מפה גיאולוגית מפורטת של האזור: העומק לרוב הוא יותר מ-50 מ', ורק במקרים חריגים המאגר. עולה ל-30 מ' בנוסף, פיתוח עצמאי והפקת מים ארטזיים אסורים באופן מוחלט, עד לאחריות פלילית - זהו משאב טבע בעל ערך.

לרוב, ניתן לקדוח באר בכוחות עצמם לתוך מאגר ללא לחץ - חול ספוג במים על פסולת חימר. בארות כאלה נקראות בארות חול, אם כי אקוויפר ללא לחץ יכול להיות חצץ, חלוקי וכו'. מים ללא לחץ מתרחשים כ-5-20 מ' מפני השטח. המים מהם שותים לרוב, אך רק לפי תוצאות הבדיקה ולאחר הצטברות הבאר, ראה להלן. החיוב קטן, 2 מ"ק. מ' ליום נחשב מצוין, ומשתנה במקצת לאורך השנה. סינון חול הוא חובה, אשר מסבך את התכנון והתפעול של הבאר, ראה להלן. חוסר הלחץ מחמיר את הדרישות למשאבה ולצנרת כולה.

ערוגות הלחץ כבר עמוקות יותר, בטווח של כ-7-50 מ'. האקוויפר במקרה זה הוא סלעים שבור צפופים עמידים במים - חרס, אבן גיר - או משקעי חצץ רופפים. המים האיכותיים ביותר מתקבלים מאבני גיר, ובארות כאלה מחזיקות מעמד זמן רב יותר. לכן, בארות אספקת מים משכבות לחץ נקראות בארות אבן גיר. לחץ משלו במאגר יכול להעלות מים כמעט עד פני השטח, מה שמפשט מאוד את סידור הבאר ואת כל מערכת אספקת המים. החיוב גדול, עד 5 מ"ק. מ' ליום, ויציב. בדרך כלל אין צורך במסנן חול. ככלל, דגימת המים הראשונה מנותחת במפץ.

הזמנת עבודה

מומלץ להתחיל בפעולות הכנה. השלב הראשון הוא יצירת פלטפורמה להרכבת חצובה. יש צורך לחפור בור קטן בגודל של 1.5x1.5 מ' ועומק של עד 2 מ'. לאחר מכן מותקנת בבור זה אסדת קידוח ביתית.מבני לוחות, המקובעים על קירות הבור, מונעים קריסות של סלעים רופפים הכלולים בשכבות פני השטח.

השלב הבא הוא התקנת חצובה עשה זאת בעצמך באתר המוכן. בראש הפירמידה המשולשת מותקנת כננת עם כבל שעליה קבוע כלי הקשה. תנאי מוקדם הוא הכיוון האנכי של החלקים המבניים של ציוד הקידוח. הסטיות הקטנות ביותר לא יאפשרו התקנת צינור מעטפת במכרה קדח.

העבודה שלאחר מכן על קידוח בארות בשיטת הלם-חבל מתבצעת על פי האלגוריתם הבא:

• מגובה שני מטרים, כוס נהיגה תוצרת בית טובלת באדמה בעזרת מוט הלם, והורסת אותה;
• עם כננת או שער באר, הגוף העובד עולה אל פני השטח, מסיר חלקיקי אדמה כתושים;
• הקליע משתחרר משברי אדמה שנהרסו, וההליך חוזר על עצמו באופן מחזורי;
• בהתאם למאפייני הסלע, כלי הקידוח מוחלף בבייל או אזמל.

במקרים מסוימים, שכבות פני השטח מורטבות על ידי השקיית המכרה במים. במצבים אחרים יוצקים אדמה יבשה לפנים.

הרכבת מקדחה בכפית

יש צורך להכין צינור בעובי דופן של לפחות 5 מ"מ. נעשה חתך בדופן הצדדי. רוחבו תלוי בסוג האדמה: ככל שהיא רופפת יותר, הפער קטן יותר. הקצה התחתון של הצינור מעוגל בפטיש. קצה זה כפוף כך שנוצר סליל סליל. באותו צד, מקדחה גדולה קבועה. מצד שני, חבר את הידית.

מקדחה הכפית כוללת מוט מתכת ארוך עם גליל בקצהו. לגליל יש 2 רכיבים, הממוקמים לאורך או בצורה של ספירלה.קצה חיתוך חד ממוקם לאורך החלק התחתון של הגליל.

סוגי בארות למים

קודם כל, עיצוב הבאר נקבע לפי סוג האקוויפר.

אתה צריך לגלות כמה עמוק המים באזור שלך.

הם כאלה:

1. Verkhovodka: השכבה העליונה והמזוהמת ביותר, מתרחשת לרוב בעומקים של עד 2.5 מ' (לעיתים עד 10 מ'). למעט חריגים נדירים, איכות המים הללו אינה מאפשרת להשתמש בהם לשתייה ולבישול - רק לצרכים טכניים. הוא נכרה באמצעות באר רגילה.
2. מים ארטזיים: האקוויפר העמוק, הנקי והפרודוקטיבי ביותר. אבל הפקת מים כאלה, בעלי איכות אידיאלית, מותרת רק עם רישיון מיוחד. כן, ואי אפשר לבנות באר ארטזית לבד - בדרך כלל המאגר נמצא עמוק יותר מ-50 מ' ורק במקרים נדירים מאוד מגיע לאופק של 30 מטרים.
3. מאגר לחץ: עומק ההתרחשות הרגיל הוא בין 30 ל 50 מ'. המקורות של מגוון זה נקראים לעתים קרובות "בארות גיר", אם כי האקוויפר יכול להיווצר לא רק על ידי אבן גיר (זו האפשרות הרצויה ביותר), אלא גם על ידי חצץ, כמו גם משקעי חצץ וחלוקי נחל.
4. מאגר זרימה חופשית: זה כאן - עד לעומק של עד 20 מ' - שקודחים אוטודידקטיים מקבלים לרוב. ככלל, התצורה מורכבת מחול ספוג במים, ומכאן השם - באר חול. חלוקי נחל, מבנה חצץ וכמה אפשרויות אחרות אינן נכללות גם כן. ברוב המקרים, המים באיכות מקובלת, אך יש לקחת אותם למעבדה לניתוח. אין לחץ טבעי ולכן יש צורך במשאבה טבולה ובצנרת חזקה.תצטרך גם להתקין מסנן חול.

לבארות אבן גיר שני יתרונות משמעותיים:

• אין צורך להתקין מסנן חול בתחתית החבית.
• מים עקב לחץ טבעי יכולים לעלות גבוה למדי, מה שמקל על פעולת הבאר ומפחית את הדרישות למשאבה ולצינורות.

מיקום האקוויפר

עם זאת, למרות כל היתרונות, באר כזו נעשית לעתים רחוקות מאוד בעצמה, מכיוון שהיא עמוקה מדי.

על פי חישובים, עם עומק מים של יותר מ-20 מ', לא כדאי לעשות באר במו ידיכם - זה יהיה זול יותר לשכור אנשי מקצוע עם ציוד מיוחד.

אם הגעתם למים זורמים חופשיים בסביבות 12-15 מ', עדיף לא לעצור, אבל אם אפשר להעמיק כדי להגיע לאבן הגיר.
לבאר גיר לעומת חולית יש מספר יתרונות, כולל פרודוקטיביות רבה יותר (5 מ"ק ליום לעומת 2) וחיי שירות ארוכים יותר - 50 שנה לעומת 15.

תכונות של הידרו-קידוח

השיטה מורכבת מהפקת פסולת הסלע במים המוזרקים לחלל המכרה בלחץ. כלי הקידוח להסרת השכבות ההרוסות אינו בשימוש.

הטכנולוגיה מורכבת משילוב של 2 תהליכים:

• היווצרות של באר אנכית באדמה באמצעות הרס חלופי של שכבות אדמה;
• חילוץ של שברי אדמה כתושים מבור הבאר תחת פעולת נוזל עבודה.

תהליך ערבוב התמיסה לקידוח.

יצירת הכוח הדרוש כדי לצלול את כלי החיתוך לתוך הסלע מקלה על ידי המשקל העצמי של הציוד, המורכב ממחרוזת של מוטות קידוח וציוד לשאיבת נוזל לבאר.

כדי להכין תמיסת כביסה בבור נפרד, מערבבים כמות קטנה של תרחיף חימר במים, מערבבים אותו עם מערבל בנייה לעקביות של קפיר. לאחר מכן, נוזל הקידוח מופנה לתוך הקידוח על ידי משאבת מנוע בלחץ.

במהלך קידוח הידראולי, המדיום הנוזלי מבצע את הפונקציות הבאות:

• סילוק שברי סלע הרוס מגוף מכרה המים;
• קירור כלי חיתוך;
• טחינת החלל הפנימי של הבור;
• חיזוק קירות המכרה, המאפשר להפחית את הסבירות להתמוטטות העובד ולהירדם עם המזבלה של פיר הקידוח.

מקטעי צינור באורך 1.5 מ', המחוברים באמצעות מחברים מושחלים, נוצר עמוד שמתארך עקב צמיחת שברים עם העמקת הבאר.

טכנולוגיית קידוח הידרו אופטימלית לסלעים בעלי ריכוז גבוה של חול וחימר. לא כדאי להשתמש בטכניקה זו להסדרת מקור אוטונומי על קרקעות סלעיות וביצות: שכבות אדמה מסיביות וצמיגות נשטפות בכבדות במים.

שיטות קידוח עשה זאת בעצמך

• מקדחה מקדחה - כשהיא מעמיקה באדמה, היא בנויה עם חלקים חדשים של צינור מתכת;
• bailer - מתקן בעל שיניים חדות בקצהו ושסתום המונע מהאדמה להישפך חזרה למכרה;
• שימוש בשחיקת קרקע - שיטה הידראולית;
• "מַחַט";
• שיטת כלי הקשה.

באמצעות טכנולוגיית קידוח מקדחה ניתן לחפור באר בעומק של עד 100 מטר. קשה לעשות זאת באופן ידני, לכן משתמשים במתקני חשמל נייחים, והמקדחה נבנית עם קטעים חדשים ככל שהיא מעמיקה. מעת לעת מעלים אותו כדי לשפוך את האדמה. כדי למנוע מהקירות להתפורר, מניחים צינור מעטפת לאחר המקדחה.

אם לא ניתן לבנות את המקדחה, מחברים לבסיסו מגן בעל קצוות חדים והמקדחה מברגת אותו לעומק של כמה מטרים. לאחר מכן, הצינור מורם ושופכים את האדמה שהצטברה.

העבודה עם המקדחה יכולה להתבצע על קרקע רכה. שטח סלעי, מרבצי חימר וטחבי קלאב אינם מתאימים לשיטה זו.

הביילר הוא צינור מתכת שבקצהו מולחמות שיני פלדה מוצקות. קצת יותר גבוה בצינור ישנו שסתום שחוסם את היציאה לקרקע כשהמכשיר מורם מעומק. עקרון הפעולה פשוט - הביילר מותקן במקום הנכון ומסובב ידנית, מעמיק בהדרגה לתוך האדמה. השיטה לוקחת יותר זמן מאשר שימוש בציוד חשמלי, אך היא חסכונית.

יש להרים את המכשיר מעת לעת ולשפוך אותו מהאדמה מהצינור. ככל שהצינור מעמיק יותר, כך קשה יותר להרים אותו. בנוסף, גלילה דורשת שימוש בכוח גס. לרוב יש כמה אנשים שעובדים. כדי להקל על קידוח האדמה, היא נשטפת במים, ושופכת אותה מלמעלה לתוך הצינור באמצעות צינור ומשאבה.

קידוח כלי הקשה הוא השיטה העתיקה ביותר שעדיין נמצאת בשימוש כיום. העיקרון הוא להוריד את כוס המתכת לתוך המעטפת ולהעמיק את הבאר בהדרגה. עבור קידוח, אתה צריך מסגרת עם כבל קבוע. השיטה דורשת זמן והרמה תכופה של צינור העבודה כדי לשפוך את האדמה. כדי להקל על העבודה, השתמש בצינור עם מים כדי לשחוק את האדמה.

שיטת ה"מחט" לבאר החבשית: כאשר מורידים את הצינור, האדמה נדחסת, כך שהיא לא נזרקת אל פני השטח. כדי לחדור לאדמה יש צורך בקצה חד העשוי מחומרי סגסוגת ברזל.אתה יכול לעשות מכשיר כזה בבית אם האקוויפר רדוד.

השיטה זולה וגוזלת זמן. החיסרון הוא שבאר כזו לא תספיק כדי לספק לבית פרטי מים.

סוגי בארות

קידוח באר בארץ לא כל כך קשה. המחיר שלו יהיה תלוי בעומק המים. באר חול תהיה הרבה יותר זולה מבאר ארטזיאנית, וגם את זה יש לקחת בחשבון.

טוב על החול

נעשה לעומק רב. לכן, בהחלט אפשרי לעשות את כל העבודה במו ידיכם וזה יוזיל משמעותית את עלות המיזם שלכם. לפני תחילת העבודה, כדאי לברר מה איכות המים בעומק רדוד. לשם כך כדאי לקחת דגימה מהשכנים ולקחת אותה לבדיקה ולבדוק את האיכות. אנו נותנים את הפרמטרים להלן.

מתאים למקום בו אתה גר דרך קבע. המים האלה איכותיים יותר. אבל העבודה תעלה יותר. כאן עדיף לשכור ארגון מיוחד. ומיד יהיה צורך לדאוג לניקיונו. הוא ממוקם בשכבות סיד ולכן יש לו תכולת ברזל גבוהה. דאג מיד לסינון מתאים.

שימו לב: אם אתם לא גרים דרך קבע בארץ ואתם צריכים רק מים להשקיה, אז אתם יכולים לעשות עיצוב כזה בבטחה

קביעת איכות המים

מים בבאר או באר נחשבים למי שתייה במקרים הבאים:

• כשהמים צלולים בעומק שלושים סנטימטר;
• כאשר זיהומי החנקה אינם עולים על 10 מ"ג/ליטר;
• כאשר ליטר אחד של מים מכיל לא יותר מ-10 Escherichia coli;
• כאשר הטעם והריח בסולם של חמש נקודות, המים מוערכים לפחות בשלוש נקודות.

כדי לקבוע אינדיקטורים אלה, יש להעביר מים לניתוח מעבדה בשירות הסניטרי והמגיפה.

איך לקדוח באר

בואו ננתח את התהליך הזה מנקודת מבט תיאורטית:

• העבודה מתחילה בחפירת בור, שעומקו וקוטרו חייבים להיות לפחות שני מטרים, או דופן של מטר וחצי. אמצעי זה מונע נשירה נוספת של הקרקע של השכבה העליונה.
• הבור מחוזק במגני קרש. יתר על כן, בעזרת עמוד ואסדת קידוח, קודחים באר. עמוד הקידוח תלוי על מגדל בנקודה המרכזית של הבאר העתידית.
• מחרוזת המקדחה מורכבת ממספר מוטות, אשר בעזרת שרוולי מתאם מתארכים בתהליך הקידוח. ראש המקדחה מותקן בקצה העמוד.
• המגדל מורכב מבולי עץ, צינורות פלדה, תעלה או פינה, שיוצרים חצובה שבראשה מחוברת כננת.

שימו לב: אם המים רדודים, ניתן לבצע קידוח ללא מגדל. במקרה זה, משתמשים במוטות מקוצרים מיוחדים באורך מטר וחצי. אם אתה לא יכול להסתדר בלי מגדל במהלך הקידוח, אורך המוטות במקרה זה צריך להיות לפחות שלושה מטרים

אם אתה לא יכול להסתדר בלי מגדל במהלך הקידוח, אורך המוטות במקרה זה צריך להיות לפחות שלושה מטרים.

מה לקדוח

הציוד ושיטת הקידוח נבחרים בהתאם לסוג הקרקע. הכלי המשמש חייב להיות עשוי מפלדת פחמן.

אנו בוחרים כלים וחומרים

הקידוח מתבצע באמצעות ראשי הקידוח הבאים:

• לקידוח באדמות חרסית משתמשים במקדחה בצורת ספירלה עם בסיס של 45-85 מ"מ ולהב באורך 258-290 מ"מ.
• בקידוח כלי הקשה משתמשים במקדחה.המקדחה יכולה להיות שטוחה, צלבנית וצורות אחרות.
• קידוח בחמר, חימר חולי או חול חרסי מתבצע באמצעות מקדחה בכפית העשויה בצורת כפית ובעלת חריץ ספירלי או אורכי. מקדחה זו בקוטר של 70-200 מ"מ ואורך של 700 מ"מ ומעמיקה למעבר של 30-40 ס"מ.
• שאיבת אדמה רופפת מתבצעת בעזרת מקדחה בשיטת ההשפעה. הביילרים עשויים מצינור של שלושה מטרים ובעלי בוכנה ומראה רגיל. בתוך הביילר צריך להיות קוטר של 25-96 מ"מ, מבחוץ 95-219 מ"מ, משקלו צריך להיות 89-225 ק"ג.

קידוח הוא תהליך מחזורי, המלווה מעת לעת בניקוי כלי הקידוח מהאדמה. הניקוי מתבצע עם חילוץ מלא של המקדחה מהאדמה. בהתאם לכך, הקושי לחלץ אותם מהבאר תלוי באורך הצינור.

מאפייני המכשיר

הראשון ברשימת המכשירים ליצירת באר הוא אסדת קידוח. הוא משמש לחפירת אדמה לבארות עמוקות. בעזרת עיצוב זה, ניתן היה לטבול את המקדחה לעומק רב. ניתן גם לבצע את הרמתו יחד עם המוטות. אם אתה טובל את המכשיר למרחקים קצרים, אז אתה יכול לקבל אותו ידנית, ללא שימוש במגדל.

מה הם מוטות מקדחה? הם עשויים מצינורות רגילים, המחוברים זה לזה באמצעות חוטים או, במקרים נדירים, דיבלים. לייצור חרירי חיתוך משתמשים בפלדה בעובי של 3 מ"מ. לאחר הייצור שלהם, יש צורך לחדד את הקצוות של החרירים

במקרה זה, יש לקחת בחשבון שבמהלך תנועות הסיבוב של מנגנון המקדחה, עליהם לחתוך לתוך הקרקע בכיוון השעון.

קידוח בארות ידני

לרוב, תושבי הקיץ מתעניינים כיצד לקדוח באר במו ידיהם, ולא רק באר. תזדקק לציוד כזה לקידוח בארות כמו מקדחה, אסדת קידוח, כננת, מוטות וצינורות מעטפת. מגדל הקידוח נחוץ לחפירת באר עמוקה, בעזרתו טובלים ומרים את המקדחה עם מוטות.

שיטה סיבובית

השיטה הפשוטה ביותר לסידור באר למים היא סיבובית, המתבצעת על ידי סיבוב המקדחה.

קידוח הידרו של בארות רדודות למים יכול להתבצע ללא מגדל, וניתן לשלוף את מחרוזת הקידוח החוצה באופן ידני. מוטות מקדחה עשויים מצינורות, המחברים אותם יחד עם דיבלים או חוטים.

הבר, שיהיה מתחת לכל, מצויד בנוסף במקדחה. פיות החיתוך עשויות מפלדה 3 מ"מ. בעת חידוד קצוות החיתוך של הזרבובית, יש לקחת בחשבון שברגע סיבוב מנגנון המקדחה, עליהם לחתוך לתוך האדמה בכיוון השעון.

המגדל מותקן מעל אתר הקידוח, עליו להיות גבוה ממוט הקידוח על מנת להקל על חילוץ המוט בזמן ההרמה. לאחר מכן, חופרים חור מנחה עבור המקדחה, בעומק של כשני כידוני כף.

סיבובי הסיבוב הראשונים של המקדחה יכולים להיעשות באופן עצמאי, אך עם טבילה גדולה יותר של הצינור, יידרשו כוחות נוספים. אם לא ניתן לשלוף את המקדחה בפעם הראשונה, עליך לסובב אותו נגד כיוון השעון ולנסות לשלוף אותו שוב.

ככל שהמקדחה מעמיקה יותר, תנועת הצינורות קשה יותר.כדי להקל על משימה זו, יש לרכך את האדמה על ידי השקיה. בהזזת המקדחה מטה כל 50 ס"מ יש להוציא את מבנה הקידוח אל פני השטח ולנקות אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו מחדש. ברגע שבו ידית הכלי מגיעה לגובה פני הקרקע, המבנה מוגדל עם ברך נוספת.

ככל שהמקדחה מעמיקה, סיבוב הצינור הופך לקשה יותר. ריכוך האדמה במים יעזור להקל על העבודה. במהלך הזזת המקדחה מטה כל חצי מטר, יש להעלות את מבנה הקידוח אל פני השטח ולשחרר אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו שוב. בשלב שבו ידית הכלי מיושרת עם הקרקע, המבנה בנוי עם ברך נוספת.

היות והרמה וניקוי של המקדחה לוקחת את רוב הזמן, עליך להפיק את המרב מהתכנון, ללכוד ולהרים כמה שיותר מהאדמה. זהו עקרון הפעולה של התקנה זו.

הקידוח נמשך עד שמגיעים לאקוויפר, הנקבע בקלות לפי מצב הקרקע שנחפרה. לאחר שעברו את האקוויפר, יש לטבול את המקדחה קצת יותר עמוק עד שיגיע לשכבה שנמצאת מתחת לאקוויפר, עמידה למים. הגעה לשכבה זו תאפשר להבטיח זרימת מים מקסימלית לבאר.

ראוי לציין כי ניתן להשתמש בקידוח ידני רק כדי לצלול אל האקוויפר הקרוב, בדרך כלל הוא שוכן בעומק שאינו עולה על 10-20 מטרים.

על מנת לשאוב נוזל מלוכלך ניתן להשתמש במשאבה ידנית או במשאבה טבולה. לאחר שאיבת שניים או שלושה דליים של מים מלוכלכים, האקוויפר בדרך כלל מנוקה ומופיעים מים נקיים.אם זה לא קורה, יש להעמיק את הבאר בכ-1-2 מטרים נוספים.

שיטת בורג

עבור קידוח, אסדת מקדחה משמשת לעתים קרובות. חלק העבודה של התקנה זו דומה מאוד למקדחה לגינה, רק הרבה יותר חזק. הוא עשוי מצינור של 100 מ"מ עם זוג סיבובי ברגים מרותכים עליו בקוטר של 200 מ"מ. כדי לבצע סיבוב אחד כזה, אתה צריך דף עגול עם חור חתוך במרכזו, שקוטרו מעט יותר מ-100 מ"מ.

לאחר מכן, מתבצע חיתוך בחומר העבודה לאורך הרדיוס, ולאחר מכן, במקום החתך, הקצוות נפרדים לשני כיוונים שונים, הניצבים למישור חומר העבודה. ככל שהמקדחה שוקעת עמוק יותר, המוט עליו הוא מחובר גדל. הכלי מסובב ביד עם ידית ארוכה עשויה מצינור.

יש להסיר את המקדחה בערך כל 50-70 ס"מ, ובשל העובדה שככל שהוא יעמיק הוא יהפוך לכבד יותר ולכן תצטרכו להתקין חצובה עם כננת. לפיכך, ניתן לקדוח באר למים בבית פרטי קצת יותר עמוק מהשיטות לעיל.

ניתן גם להשתמש בשיטת הקידוח הידני, המבוססת על שימוש במקדחה קונבנציונלית ובמשאבה הידראולית:

אפשרות מס' 2 - שיטת קידוח סיבובי

בעת קידוח בארות עמוקות בצורה סיבובית, נעשה שימוש בצינור קידוח מיוחד, שבחללו טובל בבאר פיר מסתובב המצויד בקצה - אזמל. המשקל על הביט נוצר על ידי פעולת המתקן ההידראולי. זוהי שיטת הקידוח הנפוצה ביותר, בעזרתה מגיעים לכל עומק של באר המים.כדי לשטוף את הסלע (האדמה) מהבאר, משתמשים בנוזל קידוח, המוזן לצינור בשתי דרכים:

• באמצעות משאבה, הוא נשאב לתוך צינור המקדחה, ולאחר מכן הפתרון עם הסלע זורם החוצה על ידי כוח המשיכה דרך הטבעת (שטיפה ישירה);
• כוח הכבידה זורם לתוך הטבעת, ואז התמיסה עם הסלע נשאבת החוצה מצינור הקידוח באמצעות משאבה (שטיפה לאחור).

שטיפה לאחור מאפשרת לך לקבל קצב זרימה גדול יותר של הבאר, שכן אפשר לפתוח טוב יותר את האקוויפר הרצוי. עם זאת, טכנולוגיה זו מצריכה מעורבות של ציוד מתוחכם, מה שמשפיע על העלייה בעלות העבודה. קידוח המבוסס על שטיפה ישירה הוא זול יותר, ולכן, לרוב, בעלי בתים פרטיים מזמינים אפשרות זו לבניית באר לצריכת מים.

לא סביר שתכין באר ארטזי בעצמך, קידוח כזה מתבצע באמצעות מכונות קידוח על ידי חברות מתמחות

איך להכין מקדחה תוצרת בית עם מנוע

אם אתה מעוניין במקדחה שפועלת אוטומטית במינימום מאמץ אנושי, אז יש כמה רעיונות, למשל, ממסור חשמלי. במקרה זה, עליך לעשות הכל נכון כדי לא לפגוע בעצמך.

קודם כל, הספק המנוע מחושב. למנוע על המסור החשמלי יש מספר רב של סיבובים. אם המקדחה מסתובבת במהירות כזו, אז קשה מאוד לשלוט במכונה כזו. יתר על כן, יש עומס רציני על המנוע.

אתה יכול ללמוד על כל הפרטים של פיתוח זה על ידי צפייה בסרטון המוכן. הוא מספר בפירוט על איך לעשות מקדחה מנוע מבוססת מסור שרשרת:

בנוסף, ישנם בעלי מלאכה המשתמשים במנוע הפטיש הסיבובי בעת קידוח בארות קטנות.

במקרה זה, חשוב לעשות את הזרבובית הנכונה ולחשב את גודל אסדת הקידוח. כאן תוכלו גם לראות את הפרטים של הנס הזה: