איך לנקב באר למים במו ידיך

נדנדת מים

כדי להשיג את כמות המים הנדרשת, עליך לפתוח את האקוויפר, או להניף אותו. בעת פתיחת המאגר, מי השתייה זורמים במהלך היום הראשון, אך תהליך כזה דורש ציוד קידוח קטן.

הפתיחה יכולה להיות ישירה והפוכה. בשיטה הישירה נשאבים מים לתוך המעטפת ונוזל הקידוח נשאב מהטבעת.כשהם הופכים, המים זורמים בכוח הכבידה, והתמיסה נשאבת החוצה מהחבית.

ההצטברות נמשכת יומיים-שלושה עם משאבה צנטריפוגלית טבולה, שכן הרטט נסתם במהירות בסחף.

מים נשאבים החוצה בכל פעם שהמשאבה מכוסה. לפני ההפעלה, המשאבה מורמת ומורידה על גבי כבל להעלאת הבוצה. מתנדנד, הוסף מילוי חצץ, כפי שהוא ישקע.

כאשר שקיפות המים עולה לחצי מטר, ההצטברות נחשבת כגמרה. טבלו צלחת אמייל או מכסה לבן במים - הקצוות שלה צריכים להיות גלויים עם התבוננות אנכית לחלוטין.

זה משלים את הבאר. יתר על כן, הוא מצויד במסנן, משאבה אוטומטית והתקנים אחרים לאספקת וטיהור מים.

סרטון קשור: הגענו למים

מבחר שאלות

• מיכאיל, ליפטסק - באילו דיסקים לחיתוך מתכת יש להשתמש?
• איוון, מוסקבה - מהו ה-GOST של פלדה מגולגלת מתכת?
• Maksim, Tver — מהם המתלים הטובים ביותר לאחסון מוצרי מתכת מגולגלים?
• ולדימיר, נובוסיבירסק - מה המשמעות של עיבוד קולי של מתכות ללא שימוש בחומרים שוחקים?
• ולרי, מוסקבה - איך לזייף סכין ממיסב במו ידיך?
• סטניסלב, וורונז' - איזה ציוד משמש לייצור תעלות אוויר מפלדה מגולוונת?

סוגי פעולות צריכת מים וקרקעות

לפני תחילת הקידוח, כדאי ללמוד את הרכב הקרקע באתר כדי לפחות לדמיין בצורה גסה את עתידכם היטב.

בהתאם למאפייני האקוויפר, ישנם שלושה סוגים של בארות:

• באר חבש;
• לסנן היטב;
• בְּאֵר אַרְטֶזִית.

את הבאר החבשית (או מחט הבאר) אפשר לסדר כמעט בכל מקום.הם נוקבים בו במקום שבו האקוויפר שוכן קרוב יחסית לפני השטח ומוגבל בחולות.

עבור הקידוח שלה, נעשה שימוש בטכנולוגיית הנעה, שאינה מתאימה לבניית בארות מסוגים אחרים. בדרך כלל ניתן להשלים את כל העבודה תוך יום עסקים אחד.

תוכנית זו מאפשרת לך ללמוד את תכונות המכשיר של בארות שונות כדי להבין טוב יותר את הטכנולוגיה של הקידוח שלהם ולבחור את השיטה המתאימה (לחץ להגדלה)

אבל קצב הזרימה של בארות כאלה קטן. כדי לספק לבית ולחלקה מספיק מים, לפעמים זה הגיוני לעשות שניים כאלה בארות באתר. הממדים הקומפקטיים של הציוד מאפשרים לארגן באר שכזו ממש במרתף ללא בעיות.

בארות סינון, הנקראות גם בארות "חול", נוצרות על קרקעות שבהן האקוויפר רדוד יחסית - עד 35 מטר.

בדרך כלל מדובר בקרקעות חוליות שמתאימות היטב לקידוח. עומק באר המסנן משתנה בדרך כלל בין 20-30 מטר.

דיאגרמה זו מציגה היטב את המכשיר של המסנן. יש להתקין בתחתיתו מסנן למניעת כניסת חול וסחף למים.

עבודה בתרחיש טוב תארך יומיים עד שלושה. באר המסנן זקוקה לתחזוקה טובה, שכן נוכחות מתמדת של חלקיקי חול וסחף במים עלולה לגרום לסחף או שיוף.

החיים הטיפוסיים של באר כזו יכולים להיות 10-20 שנים. התקופה עשויה להיות ארוכה יותר או קצרה יותר, בהתאם לאיכות קידוח הבאר ותחזוקה נוספת שלה.

בארות ארטזיות, הן בארות "לאבן גיר", הן האמינות ביותר, מכיוון שמוביל המים מוגבל למרבצי הסלע.מים מכילים סדקים רבים בסלע.

הסחתה של באר כזו בדרך כלל אינה מאיימת, וקצב הזרימה יכול להגיע לכ-100 מ"ק לשעה. אבל העומק שאליו יש לבצע קידוח בדרך כלל מתברר כיותר ממוצק - מ-20 עד 120 מטרים.

כמובן, קידוח בארות כאלה קשה יותר, וזה ייקח הרבה יותר זמן וחומרים כדי להשלים את העבודה. צוות מקצועי יכול להתמודד עם העבודה תוך 5-10 ימים. אבל אם נקדח באר באתר במו ידינו, זה עלול לקחת מספר שבועות, ואפילו חודש או חודשיים.

אבל המאמץ שווה את זה, כי בארות ארטזיות יכולות להימשך חצי מאה, או אפילו יותר, ללא בעיות. כן, וקצב הזרימה של באר כזו מאפשר לך לספק מים לא רק לבית אחד, אלא גם לכפר קטן. רק שיטות קידוח ידניות אינן מתאימות למכשיר של פיתוח כזה.

גם לתכונות הפיזיקליות והמכניות של קרקעות יש חשיבות רבה בבחירת שיטת הקידוח.

במהלך העבודה, ייתכן שיהיה צורך לעבור מגוון רבדים, למשל:

• חול רטוב, שניתן לקדוח כמעט בכל שיטה בקלות יחסית;
• חול רווי במים, שניתן להסירו מתא המטען רק בעזרת עזר;
• סלעים גסים-קלסטיים (מרבצי חצץ וחלוקי נחל עם אגרגטים חוליים וחרסיים), אותם קדחים בעזרת חבל או זכוכית, בהתאם לצבירה;
• חול טובעני, שהוא חול דק, רווי-על במים, ניתן לגרוף אותו רק בעזרת עזר;
• חצץ, כלומר. חול עם תכלילים בשפע של חימר, פלסטיק, מתאים היטב לקידוח עם מקדחה או חבית ליבה;
• חימר, סלע פלסטיק שניתן לקדוח בעזרת מקדחה או זכוכית.

כיצד לגלות אילו קרקעות שוכנות מתחת לפני השטח, ובאיזה עומק נמצא האקוויפר? כמובן, אתה יכול להזמין מחקרים גיאולוגיים של הקרקע, אבל הליך זה אינו בחינם.

כמעט כל אחד בוחר באופציה פשוטה וזולה יותר - סקר שכנים שכבר קדחו באר או בנו באר. מפלס המים במקור המים העתידי שלך יהיה בערך באותו עומק.

קידוח באר חדשה במרחק קצר ממתקן קיים אולי לא יפעל בדיוק על אותו תרחיש, אבל סביר להניח שהוא יהיה דומה מאוד.

שיטות לקידוח עצמי

כדי לקדוח באר למים בבית כפרי, חלקה אישית, חצר כפרית, יש לקחת בחשבון שיש שלושה טווחי עומקים שבהם מתרחשים אקוויפרים:

1. באר חבש. לפני המים יצטרכו לקדוח מאחד וחצי עד 10 מטרים.
2. על החול. כדי ליצור באר מסוג זה, אתה צריך לנקב את האדמה לסימן בטווח שבין 12 ל -50 מ'.
3. מקור ארטזי. 100-350 מטר. הבאר העמוקה ביותר, אבל עם מי השתייה הטהורים ביותר.

במקרה זה, בכל פעם נעשה שימוש בסוג נפרד של אסדת קידוח. הגורם הקובע הוא השיטה הנבחרת לפעולות הקידוח.

חבל הלם

עם קידוח כזה של בארות למים, הטכנולוגיה של התהליך כרוכה בהעלאת הצינור עם שלושה חותכים לגובה. לאחר מכן, בהיותו משוקל בעומס, הוא יורד, ומרסק את הסלע תחת משקלו. מכשיר נוסף הדרוש להפקת אדמה כתושה הוא חילוץ. כל האמור לעיל ניתן לקנות או לעשות במו ידיך.

אבל לפני שתקדחו באר במו ידיכם, תצטרכו להשתמש במקדחה לגינה או לדייג כדי לבצע את השקע הראשוני. תצטרך גם חצובה בפרופיל מתכת, כבל ומערכת בלוקים. ניתן להרים את המתופף באמצעות כננת ידנית או אוטומטית. השימוש במנוע חשמלי יאיץ את התהליך.

מַקדֵחַ

טכנולוגיה זו של קידוח בארות מתחת למים כרוכה בשימוש במקדחה, שהיא מוט עם להב סליל. צינור בקוטר 10 ס"מ משמש כאלמנט הראשון. עליו מרותך להב, שהקצוות החיצוניים שלו יוצרים קוטר של 20 ס"מ. כדי לבצע סיבוב אחד, משתמשים במעגל מתכת.

חתך נעשה מהמרכז לאורך הרדיוס, וחור השווה לקוטר הצינור נחתך לאורך הציר. העיצוב "גרוש" כך שנוצר בורג שצריך לרתך. כדי לקדוח באר בארץ במו ידיך באמצעות מקדחה, אתה צריך מכשיר שישמש כונן.

זה יכול להיות ידית מתכת. העיקר שאפשר לנתק אותו. ככל שהמקדחה מעמיקה באדמה, היא מוגברת על ידי הוספת קטע נוסף. ההידוק מרותך, אמין, כך שהאלמנטים לא יתפרקו במהלך העבודה. לאחר השלמת ההליך, המבנה כולו מוסר, וצינורות מעטפת מורידים לתוך הפיר.

מַחזוֹרִי

קידוח כזה של באר בארץ הוא לא האפשרות הזולה ביותר, אלא היעילה ביותר. מהות השיטה היא שילוב של שתי טכנולוגיות (הלם ובורג). האלמנט העיקרי שמקבל את העומס הוא הכתר, אשר קבוע על הצינור. כשהוא שוקע באדמה, מתווספים קטעים.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לטפל באספקת המים בתוך המקדחה. זה ירכך את הקרקע, מה שיאריך את חיי הכתר. שיטה זו תאיץ את תהליך הקידוח. תצטרך גם התקנה מיוחדת שתסובב, תעלה ותנמיך את המקדחה עם כתר.

נֶקֶר

זוהי טכנולוגיה נפרדת המאפשרת לחדור לקרקע בצורה אופקית. זה הכרחי להנחת צינורות, כבלים ומערכות תקשורת אחרות מתחת לכבישים, בניינים, במקומות שבהם אי אפשר לחפור תעלה. בבסיסה, זוהי שיטת מקדחה, אך היא משמשת לקידוח אופקי.

הבור נחפר, המתקן מותקן, תהליך הקידוח מתחיל בדגימה תקופתית של סלע מהבור. אם ניתן להשיג מים בארץ מבאר המופרדת על ידי מכשול, מבצעים פנצ'ר, מניחים צינור מעטפת אופקי ומשכים צינור. הכל יכול להיעשות במו ידיך.

שיטות קידוח באר עשה זאת בעצמך בארץ

טכניקת הקידוח עשויה להשתנות. הכל תלוי בסוג אסדת הקידוח. בסך הכל ישנן 3 שיטות קידוח.

שיטות קידוח באר:

• הלם-חבל;
• לִדפּוֹק;
• מַחזוֹרִי.

אנו קודחים באר בשיטת חבל הקשה דרך עומס מיוחד, אשר תלוי בכבל מהמסגרת. העומס מרותך בשיניים משולשות. בעזרת הרמה והורדה של המערכת קודחים את הבאר.

התקנת המקדחה דומה למקדחה רגילה לגינה, אך היא חזקה יותר. מספר סיבובים של הבורג מרותכים על הצינור והכלי מוכן. הסיבוב נעשה ביד הודות לידית הארוכה. כל חצי מטר של טבילה יש להסיר ולנקות את המקדחה.

המערכת הסיבובית נחשבת ליעילה ביותר ומתאימה לכל באר. עמוד מקדחה מחובר למוט מקדחה או לעמוד. קידוח סיבובי משלב את סיבוב המקדחה והשפעה על הקרקע. יחד עם זאת, עיצוב המערכת מאפשר שאיבת נוזל לבאר, שטיפתו.

ובכן בנייה ובנייה

לאחר הגעה לעומק הרצוי מתחיל השלב הבא - סידור. עמודת סינון מורידה לתוך הבאר המוגמרת, המורכבת מצינור, בור ומסנן. אתה יכול להכין אותו בעצמך מרשת סינון, ניקוב ומעטפת, או להשתמש במסנן חול מוכן, קנוי בחנות, למשאבה טבולה.

ובכן תהליך בנייה

לחיזוק הצינור, החלל שמאחוריו מכוסה באבן כתוש של שבריר 5 מ"מ או חול גס. המילוי חייב להיות מעל גובה המסנן. המסנן הוא המרכיב החשוב ביותר בכל באר. תפקידו העיקרי של המסנן הוא להגן מפני חול וזיהומים גדולים. במקביל למילוי חוזר מים נשאבים לצינור בעל קצה עליון אטום. מניפולציה זו עוזרת לשטוף את הטבעת ואת המסנן. לאחר הכביסה נוצר מחסום טבעי לזיהומים גדולים. ג'ל באר באמצעות משאבת עזר או בורג פירושו שאיבת מים מבאר טריה עד שהמים נקיים וצלולים. שלב זה נקרא הצטברות. עבורה משתמשים לרוב במשאבה צנטריפוגלית חשמלית. היתרון של מנגנון זה הוא בכך שהוא יכול לשאוב מדיה נוזלית בצפיפות גבוהה. משאבה ביתית רגילה מקובלת גם היא, אך היא תדרוש יותר מאמץ וזמן. במקרה של בעיות באספקת החשמל, ניתן להשתמש במשאבה ידנית.

ובכן צינור

לאחר שאיבה על כבל בטיחות, המשאבה מורידה לעומק (ראה תמונה למעלה). צינור מים או צינור בקוטר של 25 או 50 מ"מ מחובר אליו. בחירת הקוטר תלויה ביכולות הבאר – כמות המים שניתן לשאוב מהבאר בפרק זמן מסוים.

אם נעשה שימוש בצינור מתכת, המשאבה אינה קבועה. במקום זאת, כבל עמיד למים מהמשאבה מחובר לצינור.

מדגם משאבה ובכן

איך מסודר טוב טיפוסי?

אם אתה לא מתמקד בניואנסים, המהות של סידור באר מים לבית כפרי זהה: זהו פיר אנכי צר וארוך שמגיע לעומק המים. קירות החפירה מחוזקים בצינורות מעטפת

בארות נבדלות זו מזו ברוחב, בעומק ובמכשירים נוספים המגבירים את הפרודוקטיביות והאמינות שלהן.

בנוסף לצינור המעטפת, בארות מצוידות בציוד להרמה מאולצת של נוזל והפצתו. כדי לבחור את ציוד השאיבה ואת קיבולת האחסון הנכונים, צריך להכיר את מאפייני הבאר, שהחשוב שבהם הוא העומק וקצב הזרימה שלה.

קצב הזרימה של באר הוא אינדיקטור לפרודוקטיביות שלה: נפח הנוזל המרבי המתקבל ליחידת זמן. זה מחושב במטר מעוקב או ליטר לשעה או ליום.

פונקציות מארז

צינורות מעטפת הם המרכיב העיקרי של הבאר. מעטפת מתבצעת באמצעות מקטעים נפרדים, מולחמים, מרותכים או מוברגים יחד

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקוטר השווה שלהם: המבנה כולו צריך ליצור עמוד ישר ואחיד

אם לצינורות המעטפת יש חוט חיצוני, הקישורים מחוברים על ידי צימודים, שבגללם קוטר החדירה גדל.

יש צורך בצינורות מעטפת כדי:

• בעת קידוח הבאר, לא הייתה שפיכה של המכרה;
• החבית אינה סתומה במהלך פעולתה;
• האקוויפרים העליונים לא חדרו למבנה.

צינורות מעטפת העשויים מסגסוגות פלדה ופולימרים (PVC, PVC-U, HDPE) נמצאים בשימוש נרחב. ברזל יצוק ומוצרי אסבסט-צמנט מיושנים פחות בשימוש. המרווח בין הצינור לאדמה סביב הפה יוצקים בבטון אם העבודה נקדחה בקרקעות רופפות או שהאקוויפר נמצא בעומק ניכר.

רק לאחר השלמת עבודה זו, מותקן כל שאר הציוד. לפעמים במהלך פעולת הבאר עלולה להתרחש "סחיטה" קלה של הצינור אל פני השטח. זהו תהליך טבעי שאינו מצריך אמצעים נוספים.

צינורות מתכת ופלסטיק עם הברגה נחשבים לפופולריים ביותר. התמונה מציגה התקנה של מעטפת פלסטיק כחולה

צינור פנימי עם פילטר

צינור עם מסנן מורידים לתוך צינור הבאר, עשוי על פי ערכת המעטפת הכפולה. דרך החוליה הראשונה המחוררת שלו, מים מסוננים יזרמו לגב, ולאחר מכן יישאבו אל פני השטח.

לאחר התקנת הצינור בעומק הרצוי, רצוי לתקן את פיו. לשם כך, מהדק משמש למניעת שקיעה ספונטנית של הצינור.

מכשיר קידוח

החלק העליון של צינור המעטפת מצויד בראש. העיצוב הבסיסי של מכשיר זה זהה לראשים מכל סוג שהוא. הוא מורכב מאוגן, כיסוי וטבעת גומי.

סוגים שונים של ראשים נבדלים זה מזה בסוג החומר ממנו הם עשויים ובאפשרויות נוספות.

הראשים עשויים מברזל יצוק ופלסטיק. זהו מכשיר אטום. הוא משמש להדק את כבל המשאבה ואת השקע של צינור המים.

בשל הלחץ הנמוך שנוצר מהראש בצינורות, זרימת המים וכתוצאה מכך קצב הזרימה של הבאר עולה.

קיסון, מתאם, אורז

כדי שלחות גבוהה לא תשפיע על פעולתם של מכשירים הקשורים לבאר, מסופק עבורם מאגר מיוחד - קיסון. זה עשוי ממתכת או פלסטיק.

ניתן לתקן קיסונים ממתכת, בניגוד לפלסטיק, הם מותאמים טוב יותר לאקלים עם הבדלי טמפרטורות משמעותיים. בנוסף, ניתן להרכיב מוצר מתכת באופן עצמאי מחלקים הנמכרים בנפרד. אבל דגמי פלסטיק זולים יותר והם לא מחלידים.

מי שרוצה לארגן קייסון לבאר במו ידיו ימצא באתר האינטרנט שלנו הנחיות מפורטות לבנייתו.

כדי לחבר הרמטית את אספקת מי הקרקע ואת הבאר, תזדקק למתאם למטה. מכשיר זה ממוקם בדרך כלל במקום בו מורכב כל הציוד שצריך להגן מפני מים. לרוב זהו חדר טכני. חלק אחד של המתאם מחובר למעטפת, והצינור מהמשאבה מוברג לחלק השני.

קייסון מתכת הוא דבר יקר: המחיר שלו מגיע ל-40 אלף רובל, אז אתה יכול לקנות אותו בחלקים ולהרכיב אותו בעצמך, מה שיזול את הרכישה

לפעמים יש צורך להקצות קטע מקומי של באר ארטזית עמוקה, שם, למשל, יתבצעו עבודות תיקון. לשם כך משתמשים בארזי בארים.

האלמנטים המפורטים הם חלק ממכשיר הבאר, ומשפיעים רבות על הפונקציונליות שלו.

אופקים וסוגי בארות: נגישים ולא מאוד

לפני שתתחיל להתכונן לעבודה בקנה מידה כה גדול, אתה צריך לברר היכן לקדוח, אבל בלי לערוך מחקר גיאולוגי, לא תוכל למצוא את התשובה המדויקת.

לאופק יש גבולות

מים ממוקמים באופקים שונים, מקורות אלה אינם מתקשרים זה עם זה. זה מסופק על ידי שכבות של סלעים אטומים - חימר, אבן גיר, טיט צפוף.

1. המקור הרדוד ביותר הוא מים ממוקמים, המסופקים על ידי משקעים ומאגרים. זה יכול להתחיל בעומק של 0.4 מ' ולהסתיים ב-20 מ' מפני השטח. זהו סוג המים המלוכלך ביותר, תמיד יש בו הרבה זיהומים מזיקים.
2. לאחר שקדחת באר בעומק של עד 30 מ', אתה יכול "למעוד" במי תהום נקיים יותר, הניזונים גם ממשקעים. הגבול העליון של אופק זה יכול להיות ממוקם במרחק של 5 עד 8 מ' מפני השטח. גם את הנוזל הזה מומלץ לסנן.
3. מקור המים התת קרקעי, הממוקם בשכבה החולית, כבר מסונן באיכות גבוהה, ולכן הוא אופטימלי לאספקת מים. אל האופק הזה חייבים להגיע מי שרוצה לקדוח באר משלהם.
4. עומק בין 80 ל-100 מ' הוא אידיאל בלתי מושג עם מים צלולים. שיטות קידוח מלאכותיות לא מאפשרות לך להגיע כל כך עמוק.

מאחר והתרחשות אופקים מושפעת מהקלה ומגורמים נוספים, הגבולות של המים הממוקמים ומי התהום מותנים.

כל מגוון הבארות

קידוח בארות מים באופן ידני תלוי בסוג הבאר העתידית. לא ניתן לקרוא לסוגי המבנים רבים, מכיוון שיש רק שלושה מהם:

• חבשי;
• על החול;
• ארטזי.

באר חבש

אפשרות זו אופטימלית כאשר המים באזור נמצאים במרחק של 10-15 מ' מפני השטח. היא אינה דורשת הרבה מקום פנוי. יתרון נוסף הוא הפשטות היחסית של העבודה, המאפשרת אפילו למתחילים שרק לומד את מדע הקידוח להתמודד עם המשימה. זוהי מחט באר, שהיא עמוד הבנוי מצינורות עבי דופן. מסנן מיוחד מסודר בתחתיתו, קודח חורים בקצה הצינור. הבאר החבשית אינה דורשת קידוח ככזה, מכיוון שהאזמל פשוט נקרש באדמה. אבל הדרך הנפוצה ביותר ליצור באר כזו עדיין נקראת קידוח השפעה.

טוב על החול

אם האקוויפר שוכן בעומק של 30 עד 40 מ', אז אפשר לבנות באר חול בעזרתה שואבים מים מחולות רווי מים. גם מרחק של 50 מטר מפני השטח אינו מבטיח את טוהר מי השתייה, ולכן יש לתת אותם לניתוח מעבדה. מכיוון שבמקרה זה לא יהיו מכשולים בלתי עבירים בדרך - סלעים קשים (סלעי למחצה, סלעיים), קידוח ידני של בארות מים אינו מרמז על קשיים מיוחדים.

בְּאֵר אַרְטֶזִית

אקוויפר זה יכול להיות ממוקם בעומק של 40 עד 200 מ', ויש להפיק מים מסדקים בסלעים וסלעים למחצה, ולכן הוא אינו נגיש לבני תמותה בלבד. ללא ידע וציוד רציני לקידוח, המשימה של בניית באר לאבן גיר היא משימה בלתי אפשרית.עם זאת, הוא יכול לשרת מספר אתרים בו-זמנית, כך ששירותי קידוח המוזמנים יחד מבטיחים חיסכון משמעותי.

מהן התכונות של פעולת באר

ישנם מספר כללים לשימוש בבארות, שבעקבותיהם מופחת מחיר פעולתו:

• ללא קשר לסוג הבנייה, יש לבצע ניקיון באופן קבוע.
• סימני זיהום של המערכת הם: נוכחות של כיסי אוויר בעת פתיחת המים; נוכחות של זיהומים אחרים במים.
• אם הניקוי לא מתבצע בזמן, זיהום כזה עלול לגרום לתקלות שלא ניתן לתקן, מה שאומר שיהיה צורך בהחלפה מלאה.
• כדי לשחזר את הפונקציונליות של המערכת, זה מספיק כדי לבצע טיהור.
• שיטת ניקוי רדיקלית היא שימוש בחומצה או בחשמל. אבל זה צריך להתבצע רק על ידי מומחים מוסמכים.

היתרונות של קידוחי הידרו

הטכנולוגיה של קידוח הידרו למים בקרב האנשים צברה פופולריות יחסית לאחרונה, ולכן יש לה פרשנויות שגויות רבות. ראשית, זוהי תפיסה מוטעית שהשיטה מתאימה רק לבארות קטנות. זה לא נכון.

אם רוצים, ובתמיכה טכנית מתאימה, ניתן לפגוע בבארות בגובה של יותר מ-250 מטר באמצעות קידוח הידראולי. אבל העומק הנפוץ ביותר של בארות ביתיות הוא 15-35 מטרים.

גם הדעה לגבי העלות הגבוהה של השיטה אינה נתמכת בחישובים. מהירות עבודה טובה מפחיתה עלויות כספיות.

היתרונות הברורים של השיטה כוללים גם:

• קומפקטיות של הציוד;
• אפשרות לקדוח בשטח מצומצם ביותר;
• מינימום פעולות טכנולוגיות;
• מהירות עבודה גבוהה, עד 10 מ' ליום;
• בטיחות לאיזון נופי ואקולוגי;
• אפשרות לקידוח עצמי;
• עלות מינימום.

אולי היתרון המשמעותי ביותר של הידרוקידוח הוא עדיין היכולת לקדוח באזורים מעוצבים ללא צרות אסתטיות משמעותיות.

הטכנולוגיה של קידוח הידראולי על מכונת MBU מאפשרת לך לבצע מחזור עבודה באתר קטן ואינה מפרה את הגינון של האתר

היתרונות של הידרו-קידוח ברורים מאוד גם בהשוואה לטכנולוגיית קידוח יבש, שבה יש צורך להסיר כל הזמן את כלי העבודה מהחור לניקוי ולטעון אותו שוב.

יותר מכל, טכנולוגיה זו מותאמת לעבודה עם קרקעות משקע קלסטיות עדינות, המוסרות בצורה הכי קלה מהבאר באמצעות עזר. ונוזל הקידוח מאפשר לך לעשות בלי ג'ל.

כמובן, עבור תוצאה טובה של המיזם, יש צורך לרכוש את אמצעי המיכון המתאימים, כי מקדחה אחת תוצרת בית, אפילו בעומקים רדודים, לא מספיקה.

מדריך להרכבת אסדת מקדחה עשה זאת בעצמך

להרכבה עצמית של אסדת קידוח, די בניסיון מינימלי ביחידת ריתוך, מקדחה חשמלית ומטחנה.

הכינו את הציוד הנדרש מראש. אתה תצטרך:

• כלי ליצירת חוט אינץ' חיצוני;
• בולגרית;
• מפתח ברגים;
• צינור מגולוון בגודל חצי אינץ', וכן מגב בגודל דומה;
• צלב אינסטלציה.

הכינו את כל מה שצריך והמשיכו לבצע את העבודה בהתאם למדריך שלב אחר שלב.

צעד ראשון

אסדת קידוח לבד ידיים

הכן קטעי צינור לייצור החלק העיקרי של מתקן הקידוח. יהיה צורך לתקן צינורות בדורבן ובצלב.לשם כך, הכינו חוט של שני סנטימטר על קצות הקטעים.

לרתך לוחות מתכת מחודדים לקצוות של מספר מקטעים. הם ישמשו כטיפים.

התקנה כזו כרוכה בקידוח עם אספקה ​​קבועה של מים, שבזכותה הסידור הישיר של השקע ופינוי האדמה יהיה קל יותר.

מתקן קידוח עשה זאת בעצמך

כדי לספק מים, חבר צינור מים או משאבה לכל פתח של ריק הצלב. חבר באמצעות מתאם מתאים.

צעד שני

המשך לחבר את החלקים המבניים לחיבורי ההברגה. חבר חתיכת חומר עבודה עם קצה מצויד לקצה התחתון של צינור העבודה שלך. בצע את החיבור באמצעות מגב.

קידוח ישיר יתבצע על ידי העמקת הקצה המחודד עם סיבוב מתקן העבודה. חלקי קצה צריכים להיות באורכים שונים. ראשית אתה משתמש במתקן הקצר ביותר. לאחר שעומק של כמטר מוכן, החליפו את הקצה הקצר בקצה מעט ארוך יותר.

מתקן קידוח עשה זאת בעצמך

צעד שלישי

הרכיבו את בסיס מבנה הקידוח מפרופיל חתך מרובע. במקרה זה, הבסיס יהיה מתלה עם רכיבים תומכים של המבנה. התומכים מחוברים למתלה הראשי באמצעות פלטפורמת מעבר באמצעות ריתוך.

חבר את הפלטפורמה והמנוע לפרופיל המרובע. קבע את הפרופיל עצמו למתלה כך שהוא יוכל לנוע לאורך המתלה.מידות הפרופיל המשמשות צריכות לחרוג מעט ממידות המתלה.

מתקן קידוח עשה זאת בעצמך

בעת בחירת מנוע חשמלי, הקפד לשים לב לדירוג ההספק שלו. כדי להבטיח תנאי קידוח אופטימליים, מנוע של 0.5 כוחות סוס יספיק

מתקן קידוח עשה זאת בעצמך

מתקן קידוח עשה זאת בעצמך

מתקן קידוח עשה זאת בעצמך

מתקן קידוח עשה זאת בעצמך

ויסות הכוח מתבצע באמצעות תיבת הילוכים. יש לחבר אוגן לציר תיבת ההילוכים. חבר אוגן נוסף לאוגן באמצעות ברגים. צריכה להיות מכונת שטיפה גומי בין שני האוגנים הללו. הודות לאטם הגומי, עומסי הלם המופיעים במעבר דרך סוגים שונים של אדמה יוחלקו.

שלב רביעי

חבר מים. יש לספק נוזל ברציפות לכלי העבודה הראשי באמצעות מקדחה. ללא אספקת מים מאורגנת כהלכה, איכות הציוד תרד.

ניתן לפתור את הבעיה שהוזכרה לעיל על ידי התקנת מכשיר מיוחד העשוי מצינור פלדה מתחת לאוגנים. הכן 2 חורים בקטע הצינור עם שינוי מסוים ביחס זה לזה.

לאחר מכן, אתה צריך לעשות חריץ בשני הצדדים של הצינור לסידור מיסבים כדוריים. עליך להכין גם חוט אינץ'. בקצה אחד, הצינור מחובר לאוגן, ובקצהו השני יותקנו אלמנטים עבודה.

על מנת ליצור בידוד לחות נוסף של המכשיר שנוצר, הניחו אותו בטי פוליפרופילן מיוחד. חבר מתאם לאמצע טי זה כדי לחבר את צינור אספקת המים.

קידוח באר ביד

לביצוע העבודה נדרשים המקדחה עצמה, דרי הקידוח, הכננת, מוטות וצינורות מעטפת. מגדל הקידוח נחוץ בעת חפירת באר עמוקה, בעזרת עיצוב זה, המקדחה עם מוטות טבולה ומורמת.

הדרך הקלה ביותר לקדוח באר למים היא סיבובית, המתבצעת על ידי סיבוב המקדחה

בעת קידוח בארות רדודות, ניתן להסיר את מחרוזת הקידוח באופן ידני, ללא שימוש בדריק כלל. מוטות מקדחה יכולים להיות עשויים מצינורות, מוצרים מחוברים עם דיבלים או חוטים. המוט התחתון ביותר מצויד בנוסף במקדחה.

אביזרי החיתוך עשויים מפלדה 3 מ"מ. בעת חידוד הקצוות של החרירים, יש לשים לב שכאשר מנגנון המקדחה מסובב, הם חייבים לחתוך לתוך האדמה עם כיוון השעון.

טכנולוגיית הקידוח, המוכרת לרוב בעלי המגרשים הביתיים, מתאימה גם לסידור באר מתחת למים

המגדל מותקן מעל אתר הקידוח, גובהו חייב לעלות על גובה מוט הקידוח על מנת להקל על הסרת המוט בעת ההרמה. לאחר מכן, שקע מדריך עבור המקדחה נחפר על שני כידונים של האת. הסיבובים הראשונים של המקדחה יכולים להתבצע על ידי אדם אחד, אך כאשר הצינור שוקע, תידרש עזרה נוספת. אם המקדחה לא יוצאת בפעם הראשונה, סובב אותה נגד כיוון השעון ונסה שוב.

ככל שהמקדחה מעמיקה, סיבוב הצינור הופך לקשה יותר. ריכוך האדמה במים יעזור להקל על העבודה. במהלך הזזת המקדחה מטה כל חצי מטר, יש להעלות את מבנה הקידוח אל פני השטח ולשחרר אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו שוב.בשלב שבו ידית הכלי מיושרת עם הקרקע, המבנה בנוי עם ברך נוספת.

מכיוון שלוקח חלק נכבד מהזמן להרים ולנקות את המקדחה, כדאי להפיק את המרב מהתכנון, ללכוד ולחלץ את המקסימום האפשרי של שכבת האדמה אל פני השטח.

כאשר עובדים על קרקעות רופפות, יש להתקין בנוסף צינורות מעטפת בבאר, המונעים נשירת אדמה מדפנות הבור ולחסום את הבאר.

הקידוח נמשך עד כניסתו לאקוויפר, הנקבע בקלות על פי מצב הקרקע שנחפרה. במעבר האקוויפר צולל המקדחה עוד יותר עמוק עד שהוא מגיע לאקוויפר הבא - השכבה האטומה. טבילה לגובה השכבה העמידה במים תבטיח זרימת מים מקסימלית לבאר

חשוב לציין כי קידוח ידני ישים רק לצלילה אל האקוויפר הראשון, שעומקו אינו עולה על 10-20 מטר.

לשאיבת מים מלוכלכים ניתן להשתמש במשאבה ידנית או במשאבה טבולה. לאחר שניים או שלושה דליים של מים מלוכלכים, האקוויפר נשטף החוצה ובדרך כלל מופיעים מים נקיים. אם זה לא קורה, יש להעמיק את הבאר בעוד 1-2 מטרים.

ניתן גם להשתמש בשיטת קידוח ידנית המבוססת על שימוש במקדחה קונבנציונלית ובמשאבה הידראולית:

כניסות חדשות
כיצד עלי ליבנה יכולים להיות שימושיים לגינה 6 סיבות לא ברורות לשתול הידראנגאה בגינה מדוע סודה נחשבת לתרופה רב-תכליתית ויעילה לגינה ולגן הירק

לבנות

באר שנקדחה עדיין לא תיתן מים בכמות ובאיכות הנדרשות. כדי לעשות זאת, יש צורך לפתוח את האקוויפר, או לנער את הבאר.פתיחת המאגר מאפשרת לקבל מי שתייה במהלך היום. זה דורש כמות גדולה של מים נקיים, ציוד מורכב ויקר. לידיעתך: הפתיחה מתבצעת בשיטות ישירות והפוכות. במקרה הישיר, מים נשאבים בלחץ לתוך המעטפת ונוזל הקידוח נשאב החוצה מהטבעת. הפוך, מים מוזנים על ידי כוח הכבידה "על ידי הצינור" והתמיסה נשאבת החוצה מהחבית. פתיחה ישירה מהירה יותר, אבל היא משבשת יותר את מבנה המאגר והבאר משרתת פחות. ההיפך הוא ההיפך. זכור בעת משא ומתן עם קודחים אם אתה מזמין באר.

הצטברות הבאר נמשכת מספר ימים, אך ניתן לעשות זאת באמצעות משאבה צנטריפוגלית טבולה ביתית קונבנציונלית; רטט אינו מתאים מהסיבות שצוינו לעיל. לצורך הצטברות, ראשית, הסחף מוסר מהבאר בעזרת מגן; איך לעבוד עם מגן, אתה יכול לראות בסרטון למטה:

סרטון: ניקוי (בנייה) של הבאר עם מגן ביתי

השאר קל: המים נשאבים לגמרי בכל פעם שמספיק לכסות את המשאבה. כדאי להעלות ולהוריד אותו מספר פעמים על הכבל לפני הפעלתו כדי לעורר את שאריות הבוצה. את ההצטברות אפשר לעשות בצורה, אבל אפשר לגרוף, וזה ייקח בערך שבועיים.

הצטברות הבאר נחשבת להשלמת כאשר שקיפות המים עולה ל-70 ס"מ. חבית נקייה. כאשר קצוות הדיסק מתחילים לטשטש בזמן הטבילה - עצור, כבר אטימות. אתה צריך להסתכל על הדיסק אנכית בהחלט.עם הגעה לשקיפות, דגימת המים נמסרת לניתוח ואם הכל תקין, החלל הטבעתי בטון או סגירה בחימר, ומותקן מסנן.

5 טכנולוגיית אימפקט - התקנת באר חבש

אנו מייצרים את הבסיס מצינורות מתכת איכותיים בגודל 1.0 או 1.5 אינץ'. חתכנו אותם לחתיכות של שני מטרים. אנו מרתכים את הדורבנים עם חוט או חותכים אותו. אנו מבצעים את הארכת הצינורות כאשר הם שקועים באדמה, מחברים אותם עם זיווגים. אנו אוטמים את המפרקים עם גרר, פשתן סניטרי עם צבע שמן. כדי להכניס את המבנה לאדמה, משתמשים באישה נוהגת במשקל 30 קילוגרם.

במבט ראשון, הכל נראה פשוט מאוד, אבל יש כמה ניואנסים שיש לקחת בחשבון. אנו מבצעים את ההתקנה, החל מבחירת המקום בו אנו חופרים בור בגודל 1 × 1 × 1 מטר. בעזרת מקדחה לגינה אנו עוברים את החלק העליון של הסלע ליצירת חור. אנחנו מתחילים לסתום את הצינור, באמצעות כל חפץ עגול עם חור באמצע בתור אישה. אנחנו מעלים את האישה על חבל שנזרק על הבלוקים. נופלת, היא פוגעת בפודבקה, מקובעת עם מלחציים על הצינור. ככל שאנו מעמיקים, אנו בונים את הצינורות ומסדרים מחדש את הצנרות.

בדוק מעת לעת: אולי הופיעו מים. לשם כך, אנו מורידים צינור קטן, אשר במגע עם מים משמיע קול גרגור. אנו מעמיקים את הבאר עד שהמים עולים 0.5-1 מ' מעל המסנן. אנו מספקים מים בלחץ כדי לשטוף את המסנן מחימר. שאבו את המים הבוציים עד שיזרמו מים נקיים. אנחנו מכסים את השטח סביב הבאר עם חימר שמנוני, מכסים. אנחנו בטון מלמעלה כדי שהמים בבאר לא יזדהמו.