כיצד לחבר מתג LED: כללים לחיבור מתג עם תאורה אחורית

שלב ההכנה

אם לא נתקלתם בעבר בהחלפה או בהתקנה של מתגים מוארים, אז תצטרכו להתכונן מעט ולחשוב על פעולותיכם. באופן כללי, ניתן לחלק את האמצעים להסרת נורת ניאון או LED לשני שלבים:

• הסרת מתח מחוטים נושאי זרם;
• הכנת הכלי הדרוש.

הנקודה הראשונה היא לנטרל את האנרגיה בחדר שבו ממוקם מתג התאורה האחורית. לשם כך, יש לסובב את ידית המפסק למצב "כבוי".בחלק מהבתים מותקנים במקום נתיכים (תקעים), אותם יהיה צורך לשחרר. אם חוטי הפאזה והנייטרליים מחוברים למכונות שונות, אז שתי המכונות כבויות למען בטיחות מוחלטת (שני התקעים מוסרים).

מהות השלב השני היא למנוע התעסקות מיותרת בחיפוש אחר הכלי החסר במהלך העבודה. כדי להסיר את המתג המואר ולכבות את התאורה האחורית, תזדקק ל: מברג מחוון, מברג חזק עם ראש שטוח, חותכי חוטים וסכין.

חיבור לד לפי מעגל פשוט עם נגד ודיודה - אפשרות 2

מעגל פשוט נוסף המראה כיצד לחבר נוריות ל-220V AC אינו מסובך הרבה יותר וניתן לסווג אותו גם כמעגלים פשוטים.

שקול את עקרון הפעולה. עם חצי גל חיובי, זרם זורם דרך נגדים 1 ו-2, כמו גם הנורית עצמה. במקרה זה, כדאי לזכור כי ירידת המתח על פני ה-LED תתהפך עבור דיודה קונבנציונלית - VD1. ברגע שחצי הגל השלילי של 220V "נכנס" למעגל, הזרם יעבור דרך דיודה ונגדים קונבנציונליים. במקרה זה, ירידת המתח הישיר על פני VD1 תתהפך ביחס לנורית ה-LED. הכל פשוט.

עם חצי גל חיובי של מתח הרשת, הזרם זורם דרך הנגדים R1, R2 ונורית LED1 (במקרה זה, ירידת המתח קדימה על LED LED1 היא המתח ההפוך עבור דיודה VD1). עם חצי גל שלילי של מתח הרשת, הזרם זורם דרך הדיודה VD1 והנגדים R1, R2 (במקרה זה, ירידת המתח קדימה על פני דיודה VD1 היא המתח ההפוך עבור LED1 LED).

חישוב חלק מהתכנית

מתח רשת מדורג:

U_S.NOM = 220 וולט

מתח הרשת המינימלי והמקסימלי מתקבל (נתונים ניסויים):

U_S.MIN = 170 וולט
U_S.MAX = 250 וולט

LED1 LED מקובל להתקנה, עם הזרם המרבי המותר:

אני_{LED1.אופציה} = 20 mA

זרם שיא מדורג מקסימלי של LED1:

אני_{LED1.AMPL.MAX} = 0.7*I_{LED1.אופציה} \u003d 0.7 * 20 \u003d 14 mA

נפילת מתח על פני LED1 (נתונים ניסויים):

U_LED1 = 2 V

מתח הפעלה מינימלי ומקסימלי על פני נגדים R1, R2:

U_{R.ACT MIN} = U_S.MIN = 170 וולט
U_{R.ACT MAX} = U_S.MAX = 250 וולט

התנגדות שווה ערך משוערת של נגדים R1, R2:

ר_EQ.CALC = U_R.AMPL.MAX/אני_{LED1.AMPL.MAX} = 350/14 = 25 קילו אוהם

הספק כולל מרבי של נגדים R1, R2:

פ_R.MAX = U_{R.ACT MAX}2/R_EQ.CALC = 2502/25 = 2500mW = 2.5W

הספק כולל משוער של נגדים R1, R2:

פ_R.CALC =P_R.MAX/0.7 = 2.5/0.7 = 3.6 ואט

מקובל חיבור מקביל של שני נגדים מסוג MLT-2, בעל הספק מקסימלי מותר הכולל:

פ_R.DOP = 2 2 = 4 W

התנגדות משוערת של כל נגד:

ר_CALC = 2*R_EQ.CALC \u003d 2 * 25 \u003d 50 קילו אוהם

ההתנגדות הסטנדרטית הגדולה הקרובה ביותר של כל נגד נלקחת:

R1 = R2 = 51 kΩ

התנגדות שווה של נגדים R1, R2:

ר_ECV = R1/2 = 51/2 = 26 kΩ

הספק כולל מרבי של נגדים R1, R2:

פ_R.MAX = U_{R.ACT MAX}2/R_ECV = 2502/26 = 2400 mW = 2.4 W

זרם משרעת מינימלי ומקסימלי של דיודת HL1 LED ו-VD1:

אני_{LED1.AMPL.MIN} = אני_VD1.AMPL.MIN = U_R.AMPL.MIN/ר_ECV = 240/26 = 9.2 mA
אני_{LED1.AMPL.MAX} = אני_VD1.AMPL.MAX = U_R.AMPL.MAX/ר_ECV = 350/26 = 13 mA

זרם ממוצע מינימלי ומקסימלי של HL1 LED ודיודת VD1:

אני_LED1.WED.MIN = אני_VD1.SR.MIN = אני_LED1.ACT.MIN/ל_ו = 3.3/1.1 = 3.0 mA
אני_LED1.MED.MAX = אני_VD1.MED.MAX = אני_{LED1.מקסימום בפועל}/ל_ו = 4.8/1.1 = 4.4 mA

דיודת מתח הפוך VD1:

U_VD1.OBR = U_LED1.OL = 2 V

פרמטרי עיצוב של הדיודה VD1:

U_VD1.CALC = U_VD1.OBR/0.7 = 2/0.7 = 2.9 V
אני_VD1.CALC = U_VD1.AMPL.MAX/0.7 = 13/0.7 = 19 mA

דיודה VD1 מסוג D9V מאומצת, בעלת הפרמטרים העיקריים הבאים:

U_VD1.DOP = 30 וולט
אני_VD1.DOP = 20 mA
אני_0.MAX = 250 uA

חסרונות של שימוש בתוכנית לחיבור נוריות ל-220 וולט לפי אפשרות 2

החסרונות העיקריים של חיבור נוריות על פי תכנית זו הם הבהירות הנמוכה של הנוריות, בשל הזרם הנמוך. אני_LED1.SR = (3.0-4.4) mA והספק גבוה על נגדים: R1, R2: P_R.MAX = 2.4 וואט.

חיבור

לאחר לימוד עיצוב המפסק, ניתן לחבר ישירות את המפסק. למי שנתקל לראשונה במשימה כזו, מומלץ לערוך מראש תרשים, לפיו יונחו חוטים למתג וגופי התאורה.

תרשים החיווט הסטנדרטי כולל חוט פאזה המופעל. זה מסומן באות L והוא מחובר למנורה דרך המתג. בנוסף לו, יש חוט נייטרלי או ניטרלי N, המחובר ישירות לשקע המנורה. אם יש חוט הארקה, הוא גם מחובר ישירות לגוף התאורה.

ניתן להניח חוטים בצורה סגורה או פתוחה, אם זה מסופק על ידי דיאגרמת החיווט. במקרה הראשון, יידרש מכשיר strobe בקירות, במקרה השני - צינורות גליים או ערוצי כבלים. עם חיווט נסתר מתחת למתג, נקדח חור בקיר.

על מנת להבטיח חיבור אמין ומגע איכותי עם המסופים, קצהו של כל מוליך מופשט בכ-1-1.5 ס"מ. בעת שימוש בחוטים תקולים, מומלץ לקמץ את קצוותיהם. שלושה חוטים מחוברים למתג הדו-כנופיות. הראשון הוא פאזה ומוזן לקלט, והשני והשלישי הולכים לפלט ומובאים ישירות אל המנורה. מוליכים אפס והארקה מחוברים למגעים של מקורות האור. מקום הקלט של חוט הפאזה מצוין על ידי חץ בתוך המתג. השלב עצמו נקבע על ידי הבוחן.

לאחר שכל החוטים מותקנים במקומם וחיבור המתג המואר הכפול, יש צורך לבודד מקומות שעלולים להיות מסוכנים. לאחר מכן, כל המבנה, יחד עם החוטים, מותקן בקופסת ההרכבה ומקובעים בפלטה באמצעות ברגים. עם השלמת העבודה העיקרית, עליך להתקין את הפאנל הדקורטיבי ואת שני המפתחות במקום.

אם יש תאורה אחורית, כדי לחבר מתג כפול, עליך להשתמש בחיווט נוסף המחובר למיני מחוונים המורכבים על המקשים. אחד מהם מחובר לפאזה בכניסה בחלק העליון, והשני מחובר לאחד החוטים העוברים אל המתקנים. כאשר האור כבוי, המחוונים הצבעוניים ימשיכו להאיר בכל מקש.

הרכבה עצמית

אם אתם יודעים להתמודד עם מלחם, מבינים באלקטרוניקה ועומדים לרשותכם את כל פרטי העיצוב, אז תוכלו להרכיב במו ידיכם מתג מגע לחיבור לפס לד, המופעל על ידי רשת 220 וולט. כל הקושי כאן טמון בהלחמה נכונה של המעגל. להלן התוכנית הפשוטה ביותר שמתחיל יכול להתמודד.

הערה! ניתן להשמיט את הקבל C3 מהמעגל.

להרכבה תזדקק לחלקים הבאים:

תכנית להרכבת המוצר

• שני טרנזיסטורים KT315;
• התנגדות (ב-30 אוהם);
• מוליך למחצה D226;
• קבל פשוט (ב-0.22 מיקרופארד);
• ספק כוח או סוללה חזקה עם מתח מוצא של 9 וולט;
• קבל אלקטרוליטי (ב-100 מיקרופארד, 16 V).

יש להלחים את כל הרכיבים הללו בהתאם לתכנית לעיל, ולהניח אותם בתיק מתאים.

מכשיר מתג מואר

אם תסיר את מקשי המתג, אז בתחתית אתה יכול לראות מנורת ניאון קטנה - זו התאורה האחורית.

כדי להבין איך זה עובד, שקול את העיצוב של מתג עם תאורה אחורית. וראשית, בואו נזכור איך פועל המתג הכפול.

הפאזה שמגיעה למתג מחוברת למגע ל, ומאנשי קשר L1 ו L2 הולך להדלקת מנורות, למשל, נברשת.

זָחִיחַ החלף מגעים לסגור ביניהם אנשי קשר ל, L1 ו L2:

1. ל ו L1 -> המקש הראשון נלחץ; 2. ל ו L2 -> המקש השני נלחץ; 3. ל — L1 ו L2 -> שני המקשים נלחצים.

עכשיו ברור מדוע אי אפשר לחבר בו זמנית "פאזה" ו"אפס" למתג - יהיה קצר חשמלי.

כאן, מותקן מעגל תאורה אחורית על המתג, המורכב מנגד מגביל זרם ונורת ניאון. הנורה והנגד מולחמים למגעים ל ו L1.

מעגל התאורה האחורית פועל כך:

כשהאור כבוי, המתג מתחבר ל ו L1 פתוח, כלומר נורת הניאון תישרף, מכיוון שמגיע אליה מתח דרך חוט הנימה של המנורה.

כאשר האור נדלק, המגע הנייד של המתג נסגר זה לזה ל ו L1, ובכך לא לכלול את מעגל התאורה האחורית מהמעגל. מנורת התאורה נדלקת והתאורה האחורית כבה.

נשאלת השאלה. ולמה הנורה לא נדלקת דרך התאורה האחורית? הכל פשוט כאן.

כדי להדליק מנורת ניאון, מספיק מתח קטן וזרם. במעגל התאורה האחורית אחראי על כך נגד מגביל זרם, אשר מפחית מתח עודף. אבל עבור מנורת תאורה, מתח וכוח זרם זה אינם מספיקים, ולכן היא לא נדלקת.

כאשר המתג מופעל, ואז דרך אנשי הקשר שלו ל ו L1 השלב מגיע ישירות אל המנורה, עוקף את שרשרת התאורה האחורית.

סוגי מתגים מוארים

חסרון נפוץ של מכשירים כאלה הוא חוסר היכולת לחבר אותם לכל מנורות פלורסנט המצוידות במתחילים. במקרה זה, הקבל דרך הנורית ייטען בהדרגה, וכאשר יגיע לטעינה מלאה, הוא ישלח את כל החשמל המצטבר אל המנורה. יש הבזק קצר, שחוזר על עצמו מעת לעת ומרגיז מאוד אחרים.

הקריטריון העיקרי לבחירת מתגים הוא אופן הפעלתם. הנפוצים ביותר הם התקני מקלדת סטנדרטיים המיועדים להתקנה פנימית וחיצונית.העיצוב שלהם פשוט ביותר, והם אמינים ונוחים בתפעול. סגירה ופתיחה של המעגל מתבצעת באמצעות מתג מכני דו-מצבי.

דגמים שונים משתמשים ב-LED כתאורה אחורית. או נורות ניאון. למרות הדמיון החיצוני, הם שונים באופן משמעותי במאפיינים טכניים. לדוגמה, מנורות ניאון בעלות צריכת חשמל נמוכה, אך הן גם תורמות לירידת מתח גבוהה. כלומר, עם זרם זוהר מינימלי של 0.1 mA, ירידת המתח היא 70 V. עבור נוריות, מחוונים אלה יהיו 2 mA ו- 2 V, בהתאמה.

ניתן להתקין את התאורה האחורית לא רק במתגים כפולים, אלא גם במכשירים עם שלושה ואפילו ארבעה מפתחות, כמו גם בדגמי מעבר. נקודה זוהרת ממוקמת בדרך כלל על המארז או על המקשים - בחלק העליון, במרכז או בחלק התחתון.

מתכוננים לחיבור

מתג התאורה האחורית מחובר לרשת באותו אופן כמו מתג רגיל. המעגל הנוסף אינו משפיע על הפונקציות הבסיסיות של המתג הדו-כנופי. חוט פאזה מחובר למכשיר עצמו. כך נמנע הופעת מתח על שקע המנורה כאשר המכשיר כבוי. אפס חוטים, להיפך, מחוברים ישירות לגוף התאורה. לפני תחילת העבודה, יש לנתק את רשת החשמל על ידי כיבוי המכונה או שחרור תקעי הבטיחות.

ראשית, כדאי לפרק את המתג כדי להכיר את העיצוב שלו. הפירוק מתחיל עם מפתחות מאובטחים עם סיכות או תפסי פלסטיק. בדרך כלל, הם נשלפים החוצה עם מעט מאמץ, לסירוגין - תחילה אחד, ולאחר מכן השני.

לאחר המפתחות, המארז משתחרר מהמסגרת הדקורטיבית. ההידוק שלו מתבצע באמצעות שני ברגים הנשלפים בקלות. כאשר כל חלקי הפלסטיק מוסרים, החלק החשמלי של המכשיר הופך פתוח לחלוטין לצפייה. מיד אתה צריך לקבוע את המיקום של המסופים שבהם החוטים יחוברו. המסופים עצמם מצוידים בצורה של רפידות נחושת קטנות עם ברגים הידוק. מנקים את החוט מבידוד, מוחדר למקומו ולוחץ בעזרת בורג.

אם יש תאורה אחורית, יש צורך להפשיט את החוט ולהכניס אותו למחבר הקפיץ הרצוי. הקפיץ הפנימי מספק במקביל קיבוע אמין ומגע איכותי.

שיטות חיבור

חיבור פס הלד לאספקת החשמל בסדרה

לכן, אנו שמים לב לקוטביות: אנו מחברים "+" רק לאותו קוטב, ו-"-" למינוס

בקצה הקלטת, שמגיעה על סליל, מולחמים מוליכים. אם הזוהר הוא מונוכרום, ישנם שני מוליכים - "+" ו- "-", עבור רב צבעים 4, - אחד "חיובי" נפוץ (+ V) ושלושה צבעוניים (R - אדום, G - ירוק, B - כָּחוֹל).

סליל בצורתם הטהורה ביותר

אבל לא תמיד צריך חתיכה של 5 מטר. לרוב נדרשים אורכים קצרים יותר. חותכים את הסרט לאורך הקווים המסומנים.

חיתוך קווים על פסי לד

בתמונה ניתן לראות משטחי מגע משני צידי קו החיתוך. הם חתומים על כל קלטת, כך שדי קשה להתבלבל בעת חיבור. כדי להקל עוד יותר, השתמש במנצחים בצבעים שונים. אז זה יהיה ברור יותר ובהחלט לא תתבלבלו.

מחברים

ניתן לחבר את פס הלד ללא הלחמה. ישנם מחברים מיוחדים לכך.מדובר במכשירים מעוצבים במיוחד - נרתיקים מפלסטיק המספקים מגע נכון. יש מחברים:

• לחיבור לרצועת המוליך;
• חיבור של שתי קלטות. סוגים שונים של מחברים

הכל מאוד פשוט: הכיסוי נפתח, קלטת או מוליכים עם קצוות חשופים מוכנסים. המכסה נסגר. החיבור מוכן.

השיטה פשוטה מאוד, אבל לא מאוד אמינה. מגע מסופק רק בלחץ, ואם הכיסוי מתרופף מעט, מתחילות בעיות.

הַלחָמָה

אם יש לך לפחות כמה כישורי הלחמה, עדיף להשתמש בשיטה זו. כדי לעבוד, תצטרך מלחם בעוצמה בינונית, עם קצה דק או מושחז. אתה צריך רוזין או שטף, כמו גם בדיל או הלחמה.

אנו מנקים את קצוות המוליכים מהבידוד, מסובבים אותם לצרור הדוק. אנחנו לוקחים מלחם מחומם, מניחים את המוליך על הרוזין, מחממים אותו. אנחנו לוקחים הלחמה קטנה על קצה המלחם, אנחנו מחממים את החוטים שוב. יש להדק את הוורידים בעזרת פח - שימורים. בצורה זו קל להלחים את המוליכים.

כיצד לחבר קלטת דיודה

באופן דומה, רצוי לשמן את רפידות המגע: טובלים את המלחם ברוזין, מחממים את הרפידה. וודאו שהפח לא ידלוף מהפלטפורמות. קח את המנצח המוכן, הנח אותו על הפלטפורמה, חממו אותו עם מלחם. הפח צריך להימס ולהדק את המוליך. החזיקו את המוליך במקומו למשך 10-20 שניות (לפעמים קל יותר להחזיק אותו עם פלייר דק או פינצטה - המוליך מתחמם), מושכים. הוא חייב להחזיק חזק. אנו מלחמים את כל המוליכים הדרושים באותו אופן.

על פסי RGB עם 4 חוטים, יש להיזהר לא לחבר את הרפידות במהלך ההלחמה. המרחק בין המגעים קטן מאוד, הפסים הקטנים ביותר יכולים להרוס את כל העניין.פעל בזהירות.

צפו בתהליך הלחמת קלטת הדיודה בסרטון. תצטרך לחזור על הכל.

מתג מואר עשה זאת בעצמך

במהלך הפעלת ציוד חשמלי, לפעמים מתברר שבחלק מהחדרים יהיה נחמד לקבל תאורה אחורית מתג. כדי לעשות זאת, אין צורך לקנות מכשיר - אתה יכול לשפר באופן עצמאי את הישן.

מה צריך בשביל זה:

• מתג קונבנציונלי;
• LED עם כל מאפיינים;
• נגד 470 kΩ;
• דיודה 0.25 W;
• הכבל;
• מלחם;
• תרגיל.

באמצעות מלחם, התחל להרכיב את המעגל. הקתודה של הדיודה (מסומנת בפס שחור) מחוברת לאנודה של הנורית (לאנודה יש ​​רגל ארוכה יותר). הנגד מולחם למסוף החיובי של הנורית ולחוט שישמש כחיבור למתג. החוט השני מחובר לקתודה של הנורית.

אם אין בהישג יד נגד עם הספק מתאים או שאין מספיק מקום למיקום, אז ניתן להחליפו בשני נגדים בעלי הספק נמוך יותר על ידי חיבורם בסדרה (+)

לאחר מכן, חבר הכל למנגנון ההדלקה והכיבוי. מוליך הפאזה המוביל אל המנורה מחובר למסוף יחד עם אחד החוטים המובילים ל-LED. החוט השני מחובר למסוף הכניסה יחד עם חוט הפאזה, המספק זרם מהרשת.

יש צורך לבודד בזהירות את החלקים החשופים של החוט ולמנוע מהמנצחים לגעת בתיק, זה חשוב במיוחד לעשות אם זה מתכת. הם בודקים את תרשים החיבור של המתג עם תאורה אחורית לתפעול באופן הבא: המפתח, סגירת המגע, גורם לנברשת או המנורה להידלק, במצב כבוי מנורת LED נדלקת

אם המעגל פועל כהלכה, אתה יכול להתקין את המתקן במארז

תרשים החיבור של המתג עם תאורה אחורית נבדק לתפעול באופן הבא: המפתח, סגירת המגע, גורם להדלקת הנברשת או המנורה, ונורת ה-LED נדלקת כשהיא כבויה. אם המעגל פועל כהלכה, אתה יכול להתקין את המתקן במארז.

על מנת לראות את התאורה, מנורת ה-LED מובלת החוצה לתוך החור הקדח בראש המארז. אין צורך לעשות זאת אם המארז קל - האור יפרוץ דרכו.

ניתן להאיר את המתג באמצעות מנורת ניאון. המעגל משתמש במנורת פריקת גז HG1 ובכל סוג של התנגדות עם ערך נומינלי של 0.5-1.0 MΩ עם הספק של יותר מ-0.25 W (+)

"סיפורי אימה" ומיתוסים על מתג האור

כדי להבין את מה שנקרא "בעיה", שקול את סוגי האינדיקציה השונים. זה מגיע בניאון ו-LED. אין הבדל מהותי בצריכת החשמל, שני המעגלים צורכים לא יותר מ-1 W של חשמל. ניאון מגיעים בשני צבעים: כתום (אדום) או ירוק, תלוי בגז בבקבוק. ה-LED יכול להיות בכל צבע, אפילו גוון משתנה דינמית (RGB).

עכשיו למיתוסים:

1. צריכת חשמל נוספת. במידה מסוימת, אמירה זו נכונה. מעגל התאורה האחורית LED צורך כ-1W של חשמל. במשך חודש הוא צובר 0.5-0.7 קילוואט לשעה. כלומר, תצטרך לשלם כמה רובל עבור נוחות (מכל מתג). עלויות דומות עבור מנורת ניאון. שם, אנרגיה מושקעת בעיקר על נגד מגביל.
2. "התקנו את התאורה האחורית - עכשיו המנורות הכבויות בוערות בחושך!" וזה נכון. מנורות בסגנון ישן (ליבון והלוגן) נכבות באופן קבוע כשהן כבויות.אבל אף אחד כבר לא משתמש בהם. הבעיה נוגעת למנורות פריקת פלורסנט חסכוניות (הן מהבהבות לסירוגין), ולמנורות LED עם מעגל בקרה זול (זוהר נמוך).

האפשרות הראשונה הופכת בהדרגה ללא רלוונטית.

מנורות LED זולות כל הזמן, היתרון היחיד של עוזרות הבית (מחיר) הולך לאיבוד. לגבי מנורות LED, אתה יכול לקנות יקר יותר עם ספק כוח ניתן לעמעום. מנורות כאלה יכולות לשנות את בהירות הזוהר כשהן מחוברות דרך רגולטור: מה שנקרא "דימר". יחד עם זאת, נושא הזוהר הטפילי באספקת החשמל נפתר אם נעשה שימוש במתג עם תאורה אחורית.

מידע על כך נמצא בהוראות המנורה.

אם יש להשלים עם המיתוס הראשון (צריכת אנרגיה נוספת): אתה פשוט משלם סכום קטן בשביל הנוחות, אז ל"בעיה" השנייה יש כמה פתרונות. אתה תלמד על זה מהחומר שלנו.

כללי חיבור

ללא קשר לסוג, ההתקנה של מתג עם תאורה אחורית זהה. ההבדלים הם רק בכמה ניואנסים.

התקנה של מתג בודד

הדרך הקלה ביותר היא לחבר מתג עם תאורה אחורית יחידה (יחיד). קודם כל, אתה צריך לכבות את החשמל ולהסיר את המתג הישן.

לזה:

הסר את המפתח באמצעות מברג שטוח.
הסר בזהירות את הקישוט הדקורטיבי.
הברג את הברגים המחברים את המכשיר לשקע. תוציא את זה.
שחררו את המחברים, נתק את החוטים.. בתום המניפולציות, החלק הפנימי של המתג המפורק נשאר על הידיים

הוא נזרק או משמש כחלק חילוף.

בתום המניפולציות, החלק הפנימי של המתג המפורק נשאר על הידיים. הוא נזרק או משמש כחלקי חילוף.

כדי להתקין מתג תאורה חדש עם חיווי / תאורה אחורית, עליך לחזור על השלבים לעיל, רק בסדר הפוך:

1. הכנס את ה"פנים" לשקע, לא שוכח לחבר את החוטים למגעי המתג.
2. הברג את הברגים.
3. התקן מסגרת דקורטיבית.
4. הכנס מפתח.
5. הפעל את החשמל כדי לבדוק את ההתקנה והחיבור הנכונים. אם העבודה מתבצעת כהלכה, הדיודה בתאורה האחורית תידלק.

התקנה וחיבור של מתגים עם מספר מפתחות

חיבור מתג מואר כפול או משולש מתבצע באותו אופן. כדי להתקין עיצוב עם שני מפתחות, תזדקק למברג, חותכי צד, טיפים ומחוון שבאמצעותו ניתן לקבוע את השלב.

העבודה מתבצעת כך:

כמו במקרה הקודם, קודם כל, יש צורך לבטל את האנרגיה של הדירה / הבית. לאחר מכן, מתחיל פירוק המכשיר הישן.
הסר את המפתחות והברג את הברגים. יהיו שלושה חוטים בשקע. האחד הוא הכוח הנכנס, שניים נוספים הם הכוח שהולך לגוף התאורה.
עכשיו, באמצעות מברג מחוון, אתה צריך למצוא את חוט הפאזה, לסמן אותו או פשוט לזכור

אתה צריך לפעול בזהירות רבה, כי שלב זה דורש נוכחות של מתח ברשת.
שחרר את האנרגיה ברשת.
הסר חוטים מבידוד.
קבל מכשיר חדש. יש לו שלוש קבוצות מגע וזוג חוטים המגיעים מהתאורה האחורית.
באמצעות מכשיר מדידה, קבע את המיקום "כבוי".

בדרך כלל, לחוטים המגיעים מה-LED יש לוחות מגע מיוחדים עבור הברגים.יש לשחרר את הבורג, לחבר לצלחת ולהבריג בחזרה. חזור על הפעולה עבור אנשי קשר אחרים.
חבר את חוט הפאזה לצלחת, הממוקם בנפרד מהאחרים, בעזרת בורג.
חבר את החוט העובר אל הנברשת למגע ותקן אותו.
הדק את החוט האחרון מתחת למגע שאין עליו צלחות.
בדוק אם החיבור תקין.
הכנס את החלק הפנימי של המתג לתוך תיבת החיבורים.
הדק את הברגים.
התקן מחדש את המפתחות.

בסיום ההתקנה, חבר את ספק הכוח ובדוק את פעולת המכשיר.

אם יש צורך לשלוט על מקור האור ממקומות שונים, יש להתקין מתג מעבר / מתג. ההבדל העיקרי שלו ממודלים קלאסיים הוא נוכחות של מגע נייד. אם תלחץ על מקש ההפעלה / כיבוי, הוא יועבר ממגע אחד למשנהו, מתחיל את העבודה של המעגל השני.

חיבור מתג עם תאורה אחורית

תרשים החיבור של מתג המעבר הוא פשוט ביותר. שני התקנים נפרדים מותקנים משני צידי השרשרת.

כדי לעשות זאת, תצטרך להניח כבל שלוש ליבות לאחד ולשני. כאשר המתג הראשון מופעל, המעגל ייסגר והמנורה תדלק. כאשר אתה מדליק האור השני יכבה.

איך לשלב מנורות ומתג

אם מנורת הפלורסנט מהבהבת או מאירה חלשה לאחר כיבויה, ניתן לפתור את הבעיה על ידי חיבור התנגדות נוספת (נגד או קבל) במקביל לנקודת התאורה.

כדי לעשות זאת, אתה צריך נגד עם ערך נומינלי של 50 קילו אוהם והספק של 2 וואט. הוא יספוג זרם עודף כאשר התאורה האחורית דולקת ולא יאפשר לקבל המנורה להיטען.

הנגד ממוקם בקופסת צומת במנורת תקרה או מחסנית נברשת, לאחר שחיבר אותו בעבר לשני חוטים ובידוד את האזורים החשופים. ניתן להשתמש בצינורות לכווץ חום לבידוד (+)

שיטה זו לביטול הגורם להבהוב מנורות חיסכון באנרגיה נחשבת למסוכנת למדי וחשמלאים מנוסים אינם ממליצים להשתמש בה ללא כישורים מספקים בעבודת חשמל.

עדיף להשתמש ביחידת הגנה מוכנה עבור מנורות פלורסנט ו-LED, המבטלת הבהוב, מגנה מפני נחשולי מתח ומבטלת הפרעות מנורות. החיבור שלו הוא חובה אם נעשה שימוש במתג מואר.

עוצמת המנורה המקסימלית בעת שימוש בבלוק GRANITE BZ-300-L הוא 300 וואט. ההגנה מופעלת כאשר מתח הרשת הוא 275-300 W

יחידת המגן מחוברת במקביל למנורות שאינן פועלות כהלכה - מהבהבות או זוהרות עמומות כאשר הן כבויות. התקן אותו בגוף המנורה או בזכוכית של הנברשת.

בשימוש בגופי תאורה עם שתי קבוצות תאורה או יותר, מותקן בלוק נפרד (+) על כל אחת מהקבוצות

פתרונות לבעיות ותקלות פופולריות של מנורות LED מפורטים במאמרים הבאים:

1. מדוע מנורות LED דולקות כשהמתג כבוי: סיבות ופתרונות
2. מדוע נורות LED מהבהבות: פתרון בעיות + כיצד לתקן
3. תיקון מנורות לד עשה זאת בעצמך: גורמים לתקלות, מתי וכיצד ניתן לתקן זאת בעצמך