טכנולוגיית קידוח באר מים בשיטת עשה זאת בעצמך

היכן לקדוח באר

באר קדח לא מועברת לשום מקום - זה לא בית, לא מוסך, לא אוהל, לא מנגל. ישנם שלושה כללים בלתי מעורערים לבחירת אתר קידוח באר.

ראשון. כדי שיהיה נוח למקדחים לעבוד. צריך להיות אזור שטוח או משופע מעט בצורת מלבנית של כ-4 על 8-10 מטרים, עליו מוצבת מכונה בעלת שלושה סרנים, שמעליו אין חוטים (התורן מתנשא 8 מטרים למעלה), שמתחתיו אין תקשורת ואשר היא ממבנים, יסודות מבנים, שורשי עצים, גדר שהוסרה ב-3 - 4 מטרים.

כלל שני. כדי שיהיה נוח להשתמש בבאר.יש לקדוח אותו קרוב ככל האפשר למקום צריכת המים (לחדר הדוודים, בית המרחץ, המטבח), כדי שלא תצטרכו לחפור מטרים רבים של תעלות מטופשות ברחבי האתר.

והכלל השלישי. כך שהבאר נקדח במקום המתאים להגעת ציוד עליה שוב לעבודות תיקון במסגרת תקופת האחריות. כל תיקון באר (להעמקה, כיסוי מחדש, שטיפה, איסוף חפצים שנפלו) מתבצע רק על ידי מכונת קידוח, אין מה לעשות עם הידיים שלך. אם כניסה כזו בלתי אפשרית, אף חברה לא תוכל למלא ערבויות. אם הבאר נמצאת בקאזון, על מנת שהמכונה תוריד את כלי הקידוח דרך הקאזון, מכסה הבאר והבארות חייבים להיות על אותו ציר.

פלטפורמת עבודה בעת קידוח עם מתקן URB 2A2

נוהל הפעלה

אלגוריתם כללי של פעולות. רשימה ספציפית של פעילויות נקבעת בנפרד, תוך התחשבות בפרטים המקומיים.

הכנת אתר הקידוח

זה מורכב מניקוי ויישור האדמה להמשך ההתקנה של ה-MBU והצבת מיכלים לנוזל הכביסה.

הרכבה ופילוס המפעל

האחרון מאוד משמעותי. אם הכלי נכנס לאדמה לפחות בזווית קלה, אז בתנאים כאלה, הקידוח לא יימשך זמן רב, וההתקנה של מרפקי מעטפת תהיה מסובכת באופן משמעותי.

הצבת טנקים טכנולוגיים

אם אפשר לחדש את אספקת המים (למשל, ממערכת אספקת המים), אז זה נלקח בחשבון בבחירת מקום. אורך שרוול החיבור "מאגר - חבית" נלקח גם בחשבון.

תכונה - אתה צריך לקחת בחשבון שהנוזל המגיע מהחבית חייב ללכת לאנשהו. כאשר הבאר נשאבת (אבל זה יהיה מאוחר יותר, לאחר קידוח והתקנה של צינורות מעטפת), היא פשוט מוסטת.במקרה זה, המים נכנסים לאותו מקום - לתוך המיכל ("בור"), כלומר, הם מסתובבים במעגל. לכן, הטנק הראשון לאחר ה-MBU מבצע את הפונקציה של מסנן, כלומר מנקה את נוזל התהליך משברים גדולים. במהלך תהליך הקידוח, הוא מנוקה מעת לעת.

משאבת מים

נקודת המיקום שלו נקבעת על ידי קלות השימוש וכל אותם פרמטרים ליניאריים של הצינורות. האחד - בטנק, השני - ל-MBU.

כל השאר די פשוט. המקדחה "נוגסת" באדמה, ומשאבת המנוע מספקת את הנוזל המוכן, המחזק את דפנות הבור ובמקביל מקרר את כלי העבודה.

אם טכנולוגיה זו מושווה לשיטת הקידוח ה"יבש", שבה עליך להסיר מעת לעת את הכלי מהבור (יחד עם האדמה), לנקות אותו ולהעמיס אותו בחזרה, אז היתרונות ברורים.

כדאי יותר לשאוב תמיסת חימר, שקל להכין עם מקדחה חשמלית וזרבובית פרפר (בערך 185 - 205 רובל; נמכר בכל חנות מתמחה). לפי עקביות, זה צריך להידמות לקפיר. הכנה כזו נותנת אפקט כפול - הקירות מתחזקים, וזרימת הנוזל מצטמצמת.

הקרקע הטרוגנית על פני כל העומק, ובתהליך השקיעה הכלי נתקל בשכבותיו השונות. על סמך הרכבם, יש להתאים את ה"מתכון" של הפתרון הטכנולוגי.

בארות ארטזיות

ההבדל בין מכשיר כזה לבאר "חולית" הוא שהקידוח מתבצע לשכבות גיר (40 ... 200 מ' עומק), ולא לשכבות חוליות. מי תהום אינם מחלחלים לשכבות כאלה, כתוצאה מכך המים נקיים יותר. בנוסף, באבן גיר לחץ הנוזל גבוה יותר, מה שמבטיח את עלייתו המהירה לגובה הרצוי (עד ליצירת מזרקה טבעית).

הסדרת באר מסוג ארטזי מתבצעת בשלבים, שכן צינור המעטפת נדרש רק על שכבות אדמה רופפות ואינו יכול להיות ארוך מדי. קוטר החור מצטמצם פעמיים: לאחר קצה צינור המעטפת ובאמצע (על שקע מסוים) של שכבת הסיד. זה קשור לטכנולוגיית קידוח.

שימו לב: השימוש במים ארטזיניים מוסדר ונשלט על ידי המדינה, כך שבניית מבנה כזה בשטח פרטי היא אירוע נדיר. עלות הוצאת היתרים, קידוחים, הקמת "אזור סניטרי" היא 8 ... 12 אלף

דולרים.

בנוסף, הקידוח דורש פלטפורמה של 12X9 מ' ללא קווי מתח הממוקמים בקרבת מקום, כמו גם ציוד כבד בגודל גדול. לכן, בניית בארות כאלה בבעלות פרטית מוגבלת מאוד.

לגבי השיטה

שיטה זו מתאימה לסוגי אדמה שונים:

• חוֹלִי;
• חצץ חולי;
• חרסית;
• קלייי.

שיטה זו אינה מתאימה לקרקע סלעית, שכן העיקרון שלה הוא ריכוך הסלע במים הנשאבים לאזור הקידוח באמצעות משאבה, מה שמקל מאוד על התהליך. מי שפכים נכנסים לבור הסמוך למתקן, ומשם הם חוזרים לבאר באמצעות צינורות. לפיכך, לג'קוזי מערכת סגורה ואין צורך בהרבה נוזלים.

קידוח הידרו של בארות מתבצע על ידי אסדת קידוח בגודל קטן (MBU), שהוא מבנה נייד מתקפל בגודל קומפקטי ומשקל קל. הוא מורכב ממיטה המצוידת ב:

• מנוע הפיך עם תיבת הילוכים (2.2 קילוואט) היוצר מומנט ומעביר אותו לכלי הקידוח.
• מוטות מקדחים ומקדחים.
• כננת ידנית שמעלה ומנמיכה את הציוד בעת בניית מיתר העבודה עם מוטות.
• משאבת מנוע (לא כלול).
• מסתובב - אחד ממרכיבי המתאר עם סוג הידוק הזזה.
• צינורות לאספקת מים.
• מקדחה על כותרת או חיפוש בצורת חרוט, המשמשת לחדירת קרקעות דחוסות ולמרכז את הציוד.
• יחידת בקרה עם ממיר תדרים.

נוכחותם של מוטות ומקדחות בקטרים ​​שונים מאפשרת קידוח בארות בעומק ובקטרים ​​שונים. העומק המרבי שניתן לעבור עם ה-MBU הוא 50 מטר.

טכנולוגיית קידוח באר מים מורכבת ממספר שלבים. במקום מותקנת מסגרת, אליה מחוברים מנוע, מסתובב וכננת. ואז המרפק הראשון של המוט מורכב עם ראש בקצה התחתון, נמשך עד לסיבוב עם כננת ומתקבע בקשר הזה. האלמנטים של מוט המקדחה מותקנים על מנעול חרוטי או טרפז. קצה קידוח - עלי כותרת או אזמל.

עכשיו אנחנו צריכים להכין את נוזל הקידוח. ליד המתקן יוצר בור למים או נוזל קידוח בצורת תרחיף עבה, שעבורו מוסיפים חימר למים. פתרון כזה נספג בצורה גרועה באדמה.

גם כאן מורד צינור היניקה של משאבת המנוע, וצינור הלחץ מחובר לסיבוב. לפיכך, מובטחת זרימה קבועה של מים לתוך הפיר, אשר מקררת את ראש הקידוח, טוחנת את קירות הבאר ומרככת את הסלע באזור הקידוח. לפעמים מוסיפים לתמיסה חומר שוחק (כגון חול קוורץ) ליעילות רבה יותר.

המומנט של מוט המקדחה מועבר על ידי מנוע, שמתחתיו ממוקם הסיבוב. נוזל קידוח מסופק אליו ונשפך לתוך המוט. הסלע המשוחרר נשטף אל פני השטח.מי שפכים נעשה שימוש חוזר פעמים רבות כשהם זורמים חזרה לבור. הנוזל הטכני גם ימנע שחרור מים מאופק הלחץ, שכן יווצר לחץ גב בבאר.

כאשר הבאר חולפת, מוטות נוספים נקבעים עד לפתיחת האקוויפר. לאחר סיום הקידוח מוחדר לבאר מסנן עם צינורות מעטפת, אשר מושחלים ומורחבים עד שהמסנן נכנס לאקוויפר. לאחר מכן מורידים כבל עם משאבת טבולה עם צינור והנעה חשמלית. מים נשאבים עד שקיפות. המתאם מחבר את המקור לאספקת המים.

זה מעניין: טיהור מים מבאר - אנחנו לומדים מכל הצדדים

תכונות של התקנת צינורות מעטפת

לאחר שטיפת הבאר, מוסרים בזהירות את מוטות הקידוח. יש לזכור שאם קשה להרים את החלקים, השטיפה לא הייתה מספקת. עכשיו אתה יכול להתקין את צינורות המעטפת. הם יכולים להיות מתכת, אסבסט צמנט או פלסטיק. האפשרות האחרונה היא הנפוצה ביותר, שכן היא עמידה מאוד, אינה משחית ומעוותת. לרוב, מותקנים צינורות בקוטר של 125 מ"מ; עבור בארות רדודות, אפשרות 116 מ"מ מתאימה. עובי דופן מספק של חלקים - 5-7 מ"מ.

לאיכות הטובה ביותר של המים המסופקים וטיהור נוסף שלהם מלכלוך, נעשה שימוש במסננים: מרוסס, מחורר או תוצרת בית. במקרה האחרון, ניתן לשקול את האפשרות הפשוטה ביותר כדלקמן: בעזרת מטחנה נוצרים סדקים על פני כל המעטפת.כדי ליצור מסנן של טיהור גבוה יותר, קודחים חורים רבים בצינור, ואז החלק עטוף ברשת או גיאופבריק מיוחד עבור סינון טוב יותר, הכל קבוע עם מלחציים. צינור מעטפת עם מסנן בקצה מוריד לתוך הבאר.

מסנן באר מסוג זה יכול להיעשות בקלות באופן עצמאי. לשם כך, קודחים חורים במעטפת, אשר מכוסים בצורה הטובה ביותר בשכבה של geotextile או רשת מיוחדת על גבי.

אם ההתקנה קשה בגלל נוכחות של מוביל מים חזק, אשר במהירות "שוטף" את הבארות, אתה יכול לנסות את הדברים הבאים. חותכים חריצים או קודחים חורים בקצה המוברג על המסנן. על הצינור מניחים ראש שאליו מחובר צינור הלחץ מהמשאבה. לאחר מכן מופעל לחץ המים החזק ביותר. לאחר מניפולציות אלו, המעטפת צריכה להיכנס בקלות למוביל המים. לאחר התקנת המעטפת, ניתן לשפוך חצי דלי חצץ לתוך העמוד כמסנן נוסף.

השלב הבא הוא שטיפה נוספת של הבאר. זה הכרחי כדי לשטוף את נושא המים, שהיה רווי בנוזל קידוח במהלך הקידוח. הפעולה מתבצעת באופן הבא. ראש מונח על הצינור, צינור ממשאבת המנוע מקובע ומים נקיים מסופקים לבאר. לאחר הכביסה, העמוד מכוסה באופן שווה וצפיפות בחצץ. עכשיו אתה יכול להוריד את המשאבה על הכבל ולהשתמש בבאר. ניואנס קטן: לא ניתן להוריד את המנגנון לתחתית, אחרת הוא ייכשל מהר מאוד. העומק האופטימלי הוא ממש מתחת לעמוד המים.

תהליך קידוח הידרו למים הוא די פשוט ובמחיר סביר למדי ליישום עצמאי.עם זאת, לפני תחילת העבודה, אתה צריך ללמוד היטב את ההוראות, והכי טוב, לקחת חלק בקידוח בהדרכת מומחים. למרות הפשטות לכאורה, ישנם ניואנסים רבים הידועים רק לאנשי מקצוע. אם אין ניסיון או רצון, אתה יכול להזמין מומחים שינקבו באר במהירות ובעלות משתלמת ויציידו אותה. הבעלים יצטרך רק לשמוח על הופעתה של מערכת אספקת מים אוטונומית בביתו.

איך אתה יכול לקדוח באר בעצמך?

ישנן מספר דרכים המאפשרות לך לקדוח בעצמך:

קידוח וסידור באר יכולים לפתור את בעיית אספקת המים למספר עשורים מראש.

• השיטה הסיבובית (aka rotary) היא הנפוצה ביותר בשימוש. בשיטה זו, מוברג כלי הקידוח לתוך הסלע;
• כלי הקשה - בשיטה זו הם פוגעים בחוזקה במוט המקדחה ובכך מעמיקים את הקליע עד כמה שניתן. בפרט, שיטת ההשפעה היא זו שמכשירה מחט היטב;
• השיטה היא הלם-סיבובי - בכך מועלים ומורידים בכוח מוט עם סט מקדחים המצויד בקצהו ובכך משחרר את האדמה. ואז הם מייצרים תנועות סיבוביות, לוקחים את הסלע בתוך הקליע;
• שיטת פגיעת חבל - בשיטה זו מעלים או מורידים פגזי קידוח על חבל מיוחד תוך הקפדה על כניסת סלע.

השיטות לעיל מכונות מה שנקרא קידוח יבש. אתה יכול לארגן אותם בעצמך. אבל עם קידוח רטוב (קידוח הידרו), תחילה יש צורך לספק נוזל קידוח מיוחד בשכבת המים, שעלול לרכך את הסלע הקשה. סוג זה של קידוח הוא מאוד ספציפי ויצריך ציוד תעשייתי.במקרה זה, חלקיקי סלע כתושים מובאים אל פני השטח על ידי התמיסה המושקעת.

סוגי פעולות צריכת מים וקרקעות

לפני תחילת הקידוח, כדאי ללמוד את הרכב הקרקע באתר כדי לפחות לדמיין בצורה גסה את עתידכם היטב.

בהתאם למאפייני האקוויפר, ישנם שלושה סוגים של בארות:

• באר חבש;
• לסנן היטב;
• בְּאֵר אַרְטֶזִית.

את הבאר החבשית (או מחט הבאר) אפשר לסדר כמעט בכל מקום. הם נוקבים בו במקום שבו האקוויפר שוכן קרוב יחסית לפני השטח ומוגבל בחולות.

עבור הקידוח שלה, נעשה שימוש בטכנולוגיית הנעה, שאינה מתאימה לבניית בארות מסוגים אחרים. בדרך כלל ניתן להשלים את כל העבודה תוך יום עסקים אחד.

תוכנית זו מאפשרת לך ללמוד את תכונות המכשיר של בארות שונות כדי להבין טוב יותר את הטכנולוגיה של הקידוח שלהם ולבחור את השיטה המתאימה (לחץ להגדלה)

אבל קצב הזרימה של בארות כאלה קטן. כדי לספק לבית ולמגרש מספיק מים, לפעמים זה הגיוני ליצור שתי בארות כאלה באתר. הממדים הקומפקטיים של הציוד מאפשרים לארגן באר שכזו ממש במרתף ללא בעיות.

בארות סינון, הנקראות גם בארות "חול", נוצרות על קרקעות שבהן האקוויפר רדוד יחסית - עד 35 מטר.

בדרך כלל מדובר בקרקעות חוליות שמתאימות היטב לקידוח. עומק באר המסנן משתנה בדרך כלל בין 20-30 מטר.

דיאגרמה זו מציגה היטב את המכשיר של המסנן. יש להתקין בתחתיתו מסנן למניעת כניסת חול וסחף למים.

עבודה בתרחיש טוב תארך יומיים עד שלושה.באר המסנן זקוקה לתחזוקה טובה, שכן נוכחות מתמדת של חלקיקי חול וסחף במים עלולה לגרום לסחף או שיוף.

החיים הטיפוסיים של באר כזו יכולים להיות 10-20 שנים. התקופה עשויה להיות ארוכה יותר או קצרה יותר, בהתאם לאיכות קידוח הבאר ותחזוקה נוספת שלה.

בארות ארטזיות, הן בארות "לאבן גיר", הן האמינות ביותר, מכיוון שמוביל המים מוגבל למרבצי הסלע. מים מכילים סדקים רבים בסלע.

הסחתה של באר כזו בדרך כלל אינה מאיימת, וקצב הזרימה יכול להגיע לכ-100 מ"ק לשעה. אבל העומק שאליו יש לבצע קידוח בדרך כלל מתברר כיותר ממוצק - מ-20 עד 120 מטרים.

כמובן, קידוח בארות כאלה קשה יותר, וזה ייקח הרבה יותר זמן וחומרים כדי להשלים את העבודה. צוות מקצועי יכול להתמודד עם העבודה תוך 5-10 ימים. אבל אם נקדח באר באתר במו ידינו, זה עלול לקחת מספר שבועות, ואפילו חודש או חודשיים.

אבל המאמץ שווה את זה, כי בארות ארטזיות יכולות להימשך חצי מאה, או אפילו יותר, ללא בעיות. כן, וקצב הזרימה של באר כזו מאפשר לך לספק מים לא רק לבית אחד, אלא גם לכפר קטן. רק שיטות קידוח ידניות אינן מתאימות למכשיר של פיתוח כזה.

גם לתכונות הפיזיקליות והמכניות של קרקעות יש חשיבות רבה בבחירת שיטת הקידוח.

במהלך העבודה, ייתכן שיהיה צורך לעבור מגוון רבדים, למשל:

• חול רטוב, שניתן לקדוח כמעט בכל שיטה בקלות יחסית;
• חול רווי במים, שניתן להסירו מתא המטען רק בעזרת עזר;
• סלעים גסים-קלסטיים (מרבצי חצץ וחלוקי נחל עם אגרגטים חוליים וחרסיים), אותם קדחים בעזרת חבל או זכוכית, בהתאם לצבירה;
• חול טובעני, שהוא חול דק, רווי-על במים, ניתן לגרוף אותו רק בעזרת עזר;
• חצץ, כלומר. חול עם תכלילים בשפע של חימר, פלסטיק, מתאים היטב לקידוח עם מקדחה או חבית ליבה;
• חימר, סלע פלסטיק שניתן לקדוח בעזרת מקדחה או זכוכית.

כיצד לגלות אילו קרקעות שוכנות מתחת לפני השטח, ובאיזה עומק נמצא האקוויפר? כמובן, אתה יכול להזמין מחקרים גיאולוגיים של הקרקע, אבל הליך זה אינו בחינם.

כמעט כל אחד בוחר באופציה פשוטה וזולה יותר - סקר שכנים שכבר קדחו באר או בנו באר. מפלס המים במקור המים העתידי שלך יהיה בערך באותו עומק.

קידוח באר חדשה במרחק קצר ממתקן קיים אולי לא יפעל בדיוק על אותו תרחיש, אבל סביר להניח שהוא יהיה דומה מאוד.

MGBU תוצרת בית

דיאגרמה זו מציגה את יחידות העבודה העיקריות של ה-MGBU, אותן תוכל ליצור על פי השרטוטים שלנו.

ציור אסדת קידוח

ההרכבה של אסדת הקידוח מתחילה עם המסגרת. מתלים למסגרת על מתקן הקידוח עשויים מצינור DN40, עובי דופן 4 מ"מ. "כנפיים" לסליידר - מ-DU50, עובי 4 מ"מ. אם לא עם קיר של 4 מ"מ, קח 3.5 מ"מ.

אתה יכול להוריד שרטוטים עבור אסדת קידוח בגודל קטן מהקישורים למטה:

1. מסגרת עליונה: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. מסגרת תחתונה: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. מחוון מקדחה: chertyozh_3_polzun
4. שרוול סליידר: chertyozh_4_gilza_polzun
5. מכלול מסגרת: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. מנוע ומחוון: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. צומת A MGBU: chertyozh_7_uzel_a

מקדח מסתובב, מוטות ומנעולים

קידוח מסתובב ומוטות קידוח בהתחלה, אנו ממליצים לרכוש מוכנים. בייצור של חלקים אלה, דיוק העיבוד חשוב מאוד, שכן העומס על צמתים אלה הוא גדול.

אנחנו לא ממליצים לעשות מסתובב מאמצעים מאולתרים. אי דיוק אחד הכי קטן - והוא ייכשל.

אם תחליטו להזמין מסתובב, תצטרכו למצוא טרנר עם מכונת CNC.

עבור המסתובב והמנעולים תצטרך פלדה:

• מנעולים - פלדה 45.
• מסתובב - 40X.

ניתן להוריד שרטוט של מסתובב קידוח ביתי כאן: מסתובב עשה זאת בעצמך עבור MGBU

אתה יכול לחסוך ברכישת צמתים מוכנים, אבל זה ייקח הרבה זמן למצוא מאסטר. אבל זה שווה את זה - חלקים תוצרת בית הרבה יותר זולים מאלה שנרכשו. כדי להתחיל, רכשו חלקים לדוגמאות. טרנרים עובדים טוב יותר כאשר יש להם ציורים ותבניות בהישג יד.

אם יש לך דוגמאות מפעל, זה יהיה הרבה יותר קל לבדוק את איכות העבודה. לדוגמה, אם טרנר עשה מוטות מקדחה ומנעולים, אז אתה לוקח חלקים מפעל ובבית ומברג אותם יחד כדי לבדוק את איכות ההברגה. ההתאמה חייבת להיות 100%!

אל תקנו חלקי משלוח. זה הכרחי כדי לא לקנות נישואים - זה, למרבה הצער, קורה. והכי חשוב - אם תזמינו משלוח מרחוק, תוכלו לחכות יותר מחודש.

ציורי עשה זאת בעצמך של מנעולים על MGBU

אנו ממליצים לך לעשות חוט על מוטות מקדחה בטרפז - זה לא יותר גרוע מחרוט. אבל אם אז אתה מזמין סיבובים, אז זה יותר קשה לעשות חוט חרוטי.
אם אתה מייצר או קונה מנעולים למוטות מקדחה בנפרד, קח צינורות תפר פשוטים למוטות אם אתה קודחת לא יותר מ-30 מטר (עובי 3.5 מ"מ).ובקוטר פנימי של 40 מ"מ לפחות). אבל הרתך חייב לרתך את המנעולים לצינורות! בקידוח אנכי, העומסים גדולים.

לקידוח עמוק יותר מ-30 מטר יש לקחת רק צינורות עבי דופן עם דופן של 5-6 מ"מ. מוטות דקים אינם מתאימים לעומקים גדולים - הם ייקרעו.

1. הורד את המנעול על הבר מס' 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1
2. מנעול בר 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

ראש קידוח

זה לא קשה לעשות מקדחה פשוטה בעצמך. מקדחה עשויה מפלדה רגילה. אם תחליט לעשות את זה מסגסוגת, אז זכור - זה קשה לרתך! אנחנו צריכים רתך.

ציור ראש מקדחה להורדה: chertyozh_bur

אם יש הרבה אבנים באתר הקידוח, אז קנו מקדחים מחברות המותאמות לקרקעות מוצקות. ככל שהמחיר גבוה יותר, הסגסוגות על המקדחים קשות יותר והמקדחים עצמם חזקים יותר.

כננת ומנוע תוצרת בית - תיבת הילוכים

בייצור של אסדת קידוח מיני, נעשה שימוש בכננת RA-1000. אפשר לקחת אחר, אבל רצוי עם כושר נשיאה של לפחות 1 טון (ורצוי יותר). כמה מקדחים שמים שתי כננות, אחת חשמלית והשנייה מכנית. במקרה של טריז של מחרוזת המקדחה, זה עוזר מאוד.

כדי להקל על העבודה, עדיף לקנות ולחבר שני שלטים רחוקים: אחד לאחור ולתנועת מנוע, השני לכננת. זה יחסוך הרבה אנרגיה.

מנוע - תיבת הילוכים לקידוח בארות לאסדת קידוח מיני תוצרת בית תידרש ב-60-70 סל"ד בהספק של 2.2 קילוואט. חלש יותר לא יתאים.

אם אתה משתמש חזק יותר, תצטרך גנרטור, שכן לא ניתן יהיה להתחבר למתח של 220 וולט. אם אתה מכין מקדחה הידנית במו ידיך, קח את דגמי מפחיתי המנוע: 3MP 31.5 / 3MP 40 / 3MP 50.

תכונות של הידרו-קידוח

השיטה מורכבת מהפקת פסולת הסלע במים המוזרקים לחלל המכרה בלחץ. כלי הקידוח להסרת השכבות ההרוסות אינו בשימוש.

הטכנולוגיה מורכבת משילוב של 2 תהליכים:

• היווצרות של באר אנכית באדמה באמצעות הרס חלופי של שכבות אדמה;
• חילוץ של שברי אדמה כתושים מבור הבאר תחת פעולת נוזל עבודה.

תהליך ערבוב התמיסה לקידוח.

יצירת הכוח הדרוש כדי לצלול את כלי החיתוך לתוך הסלע מקלה על ידי המשקל העצמי של הציוד, המורכב ממחרוזת של מוטות קידוח וציוד לשאיבת נוזל לבאר.

כדי להכין תמיסת כביסה בבור נפרד, מערבבים כמות קטנה של תרחיף חימר במים, מערבבים אותו עם מערבל בנייה לעקביות של קפיר. לאחר מכן, נוזל הקידוח מופנה לתוך הקידוח על ידי משאבת מנוע בלחץ.

במהלך קידוח הידראולי, המדיום הנוזלי מבצע את הפונקציות הבאות:

• סילוק שברי סלע הרוס מגוף מכרה המים;
• קירור כלי חיתוך;
• טחינת החלל הפנימי של הבור;
• חיזוק קירות המכרה, המאפשר להפחית את הסבירות להתמוטטות העובד ולהירדם עם המזבלה של פיר הקידוח.

מקטעי צינור באורך 1.5 מ', המחוברים באמצעות מחברים מושחלים, נוצר עמוד שמתארך עקב צמיחת שברים עם העמקת הבאר.

טכנולוגיית קידוח הידרו אופטימלית לסלעים בעלי ריכוז גבוה של חול וחימר. לא כדאי להשתמש בטכניקה זו להסדרת מקור אוטונומי על קרקעות סלעיות וביצות: שכבות אדמה מסיביות וצמיגות נשטפות בכבדות במים.

קצת על תיקון באר

או למה אתה לא יכול לעשות את התיקון בעצמך, אלא להפקיד אותו בידי אנשי מקצוע?

כך:

• הסיבה העיקרית ליציאה מפעילות באר היא לרוב סתימת מסנן, או דחיסות חול בצנרת עקב שימוש לא סדיר במים.
• אתה יכול להשיג מסנן מלוכלך בעצמך ולנקות אותו, אבל אם הסיבה היא בצינור, אז יש צורך בשיטות יעילות של מומחים.
• הם שוטפים את הבאר בלחץ המים. מדוע מים נשאבים לתוך הצינור בלחץ גבוה, והלכלוך מתבצע. יכול להיווצר התזה בלתי מבוקרת של נוזל מלוכלך, אשר אינו משמח את האנשים המכוסים בו, וזה נחשב לחסרון של שיטה זו.
• הצינור מנוקה עם זרימת אוויר, עם אותו עקרון פעולה, אבל שיטה זו עלולה לפגוע במסנן, וזה גם לא רצוי.
• נותרה הדרך המקובלת והבטוחה ביותר - שאיבת הנוזל המלוכלך באמצעות משאבה. המסנן אינו פגום, אין לכלוך מסביב.
• אפשר לשפוך לבאר חומצות מזון מיוחדות שיש להן יכולת לשקם במהירות את הבאר. התהליך פשוט, החומצה נמזגת, הבאר נשארת איתה זמן מה, ואז הנוזל המלוכלך נשאב החוצה.
• יעילות ניקוי גבוהה - פיצוץ בשקע הבאר. אבל זה יכול לקרות, כמו הרוקח ב"הנוקמים החמקמקים", כשהעביר את חומרי הנפץ, אז כאן, אתה יכול לפגוע לא רק בפילטר, אלא גם בצינור.

ניתן לראות בבירור בסרטון כיצד להכין בארות קידוח הידרו עם משאבה טבולה. מאמר זה מציע להכיר את ההוראות הכלליות על קידוח הידרו.

סוגי בארות

לפני שתתחיל לעבוד, עליך לבחור את סוג הבאר המתאים. בהתאם לעומקה של שכבת המים, ישנם שלושה סוגים עיקריים של חדירות:

• באר חבש.
• מסננים היטב.
• בְּאֵר אַרְטֶזִית.

עכשיו בואו נסתכל על התכונות של כל פיתוח. הבאר החבשית היא גרסה פשוטה של ​​חדירה, אותה ניתן לקדוח כמעט בכל מקום. חסרון משמעותי של באר כזו הוא איכות המים הנמוכה יחסית. לרוב הוא משמש להשקיה או לצרכים דומים אחרים. מים כאלה אינם מתאימים לצריכה או שניתן להשתמש בהם רק לאחר טיהור רב-שכבתי. זאת בשל העובדה שמים השוכנים בעומקים רדודים ניזונים ממשקעים ומכילים זיהומים מזיקים.

ללא קשר לסוג הבאר, משאבה היא חובה

כדי להכין את הבאר החבשית, המכונה לעתים קרובות מחט באר, נעשה שימוש לעתים קרובות יותר בטכנולוגיית ההנעה, שלא ניתן להשתמש בה לעבודה על סוגים אחרים של חדירה. אם יש לך את הציוד והעוזרים הדרושים, אתה יכול להשלים את העבודה על ייצור באר כזו בתוך יום אחד.

לפני שאתה קודח באר במו ידיך, מומלץ לחשב מראש איזה סוג של אספקת מים יש צורך. לדוגמה, אם אתה צריך לספק בית, בית מרחץ או מבנים אחרים, עדיף לבחור באר סינון - קצב הזרימה שלו מספיק, וקידוח חדירה כזו הוא פשוט יחסית. עומק שכבות המים במקרה זה הוא בין 20 ל-30 מטרים.

מעיינות ארטזיאניים נקראים האפשרות הטובה ביותר - הם אינם נסחפים, מכיוון שהמים מצויים בנקיקי סלע, ​​אינם מכילים זיהומים מזיקים, אין צורך לסנן וניתנים לשתייה לחלוטין. החיסרון היחיד שלו הוא עומק המים, שיכול לנוע בין 30 ל-100 מטרים או יותר. כנראה, כמעט כולם חושבים עכשיו על איך לקדוח באר מתחת למים במו ידיהם, בהתחשב בעומק כה משמעותי. למרבה הצער, בשום אופן, סוג זה של באר מובא כאן רק כדוגמה; אי אפשר להגיע למים הארטיזיים בשיטות אומנותיות.

בְּאֵר אַרְטֶזִית

שיטות קידוח הידרו

קידוח קצה

קצה חד

קצה מחודד ומחורץ מרותך על ראש המוט. זה הורס את השכבה הצפופה של כדור הארץ. כאשר המוט המובנה ב-MBU עם מקדחה מסובב, הוא מעמיק בעקביות לתוך האדמה. סלעים שנהרסו נשטפים עם טיט בנטוניט.

במהלך הכביסה, חלקיקי חימר נצמדים לקירות המכרה ובכך מחזקים אותם. לכלוך שיוצא אל פני השטח מצטבר במיכל אגירת הביוב. החלקיקים המוצקים נשארים בתחתית, בעוד הנוזל המסונן זורם לבור אחר. יתר על כן, מסת המים שוטפת את עודפי האדמה מהמכרה. המחזור חוזר על עצמו.

עשה זאת בעצמך הידרוקדיחה של בארות עם קצה מאפשר לך לעשות באר עד 30 מ' עומק.

פילינג ושטיפת אדמה על ידי לחץ מים

חשוב לעשות כראוי שקע באדמה, להכין תמיסה מיוחדת (מים וחומצה הידרוכלורית ביחס של 1: 20,000). יש להזרים צינורות מעטפת למכרה ברגע שנמצא אקוויפר. יש למלט את הפער בין דופן הפיר לצינור

זה ימנע חדירת מי תהום מותכים וזורמים לתא המטען

יש למלט את הפער בין דופן הפיר לצינור. זה ימנע חדירת מי תהום מותכים וזורמים לתא המטען.

מקלטי הסלג חייבים להיות עמוקים. במקרה זה, חלקיקי האדמה יישארו בתחתית ולא יצופו למעלה במהלך צריכת המים הבאה.

בעת יישום שיטה זו, חשוב לדעת כי ניתן יהיה לקדוח באר באדמה רופפת. קידוח הידרו לא יעבוד באדמה שבה יש שכבות מוצקות של חימר יורה - מים פשוט לא יכולים לעבור אותן. העומק המרבי של הבאר יהיה 15 מ'

העומק המרבי של הבאר יהיה 15 מ'.

קידוח רוטרי

שכבות תת קרקעיות נהרסות באמצעות ביט חרוט המותקן ב-MBU, אשר מועמס באופן משמעותי לשקלול. הוא מסתובב, מקבל אנרגיה ממנוע הבעירה הפנימית. אי אפשר ליצור את התנאים האלה לבד. לכן, קידוח הידרו סיבובי צריך להיות מופקד בידי אנשי מקצוע.

קידוח רוטרי

במהלך קידוח הידראולי סיבובי, האדמה נשטפת בשתי דרכים: ישירה והפוכה.

עם שטיפה ישירה, נוזל קידוח מוזג לתוך מוטות הקידוח, אשר, זורם מטה, מקרר את הקצה ומתערבב עם האדמה המעוותת. דרך הטבעת, התערובת הכימית עם האדמה זורמת החוצה מהבאר וזורמת לתוך מקלט הסיגים. חומר הקידוח מוזן לתוך צינור המעטפת על ידי משאבת מנוע. החתך הצר שלו תורם לקצב הזרימה הגבוה של נוזל הקידוח. שממנו האדמה נהרסת מהר מאוד. עם זאת, נוזל קידוח חימר אינו מאפשר פתיחה מלאה של האקוויפר. לכן, עדיף להשתמש במים מטוהרים לכביסה.
במהלך שטיפה לאחור, מים נכנסים לבאר על ידי כוח הכבידה דרך הטבעת, ונדחפים למעלה עם בוץ מהחלק הפנימי של צינורות הקידוח. במקביל נשמרת קצב הזרימה המקסימלי והאקוויפר נפתח לחלוטין. נוזל, בלחץ, עוזב את הפנים, מסיר סיגים גדולים

חשוב לאטום את ראש הבאר ולספק לצינור הקידוח קופסת סתימה.

שטיפה לאחור

קצב הזרימה, משך תקופת ההפעלה ואיכות המים תלויים בשיטת הקידוח הידרו שנבחר. לכן, לפני הקידוח, כדאי להתייעץ עם מומחים בשאלה איזו שיטת קידוח תהיה היעילה ביותר.

השלמת עבודות

דוגמה לתפס מקדחה המשמש בעת חילוץ ציוד

המטרה הושגה, נותר רק לפרק את הציוד ולהתחיל להשתמש בבאר המאובזרת. אבל יש כמה נקודות חשובות שלא תמיד נלקחות בחשבון בפעם הראשונה.

בצפייה בסרטון, משתמשים לעתים קרובות שמים לב לעובדה שהמקדחה הופכת להיות פשוטה וקלה. למעשה, לפעמים קל יותר לקנות חדש מאשר לקנות מקדחה ישנה.

כדי למנוע את זה, השתמש בטיפים הבאים:

1. כאשר שולפים את המקדחה לאחר הגעה לאקוויפרים, יש צורך לתקן את החלק של הציוד שנותר בבאר החדשה עם מהדק מיוחד. זה נעשה כדי שהמקדחה לא תסתובב במפתח הצינור ולא יתמוטט.
2. אין מהדק, קח את הכבל החזק ביותר, עשה לולאה על השבר העליון של המקדחה, קושר את הקצה השני לעץ, ועכשיו אתה יכול להתיר את החלק העליון של המקדחה.

אין עץ, זה יהיה בול עץ, שעליו ניתן לתקן את הכבל באמצע.כעת, לאחר שהוצא המקדחה, נותר מעט מאוד - לשטוף את הבאר במים נקיים, שעבורם משאבה מועילה ומתנדנדת.

כפי שאתה יכול לראות, עשה זאת בעצמך הידרו קידוח של בארות אינו הטכנולוגיה המסובכת ביותר. ניתן להשתמש בהתקנה שוב ושוב, העיקר שהמשאבה או משאבת המנוע לא נכשלים. ובאמצעות העצות והצפייה בסרטון של אנשי מקצוע, כל משתמש יוכל לרכוש במהירות ובחסכוניות מקור משלו למים טעימים ונקיים.