היכן ומתי עדיף לקדוח באר - בחירת המקום והזמן הנכון בשנה

נקודות חשובות בסידור הבאר

תהליך הקידוח מונוטוני למדי, אך דורש ניטור מתמיד. כאשר הטייס-טייס הגיע לאקוויפר, אנו יכולים להניח שהשלב העיקרי הראשון של העבודה הושלם! עכשיו אתה צריך לצייד את הבאר.

קודם כל, יש צורך להחליט על החומרים למעטפת. זה יכול להיות פלסטיק, פלדה (לא מצופה) או צינור מגולוון. יש צורך להבין את ההבדלים ביניהם, וגם להבין מה משפיע קוטר העמוד.

פלסטיק מול מתכת

הודות לפרסום המתמשך של יצרני מוצרי פולימרים, לצרכן יש סטריאוטיפ לגבי פלסטיק "נצחי".

ה-HDPE וה-PVC-U המשמשים לייצור צינורות מעטפת אינם באמת מתפרקים, סופגים או פולטים חומרים מזיקים. אבל מתכת מחתרתית מתנהגת בדיוק באותו אופן. בתנאים של חוסר חמצן, הפלדה מכוסה בשכבה צפופה של פטינה (תחמוצת ברזל), המגנה על המתכת מפני חמצון נוסף. עם תכונות בקטריוסטטיות (היכולת לעצור את גדילת החיידקים), גם שם הכל מסודר.

היתרון הבלתי מעורער של הפלסטיק טמון בזול שלו, אבל יש גם חיסרון רציני. לא HDPE ולא PVC-U יכולים לעמוד בפני סחיטה על ידי סלעים "לא יציבים" ובעלי גרגיר גס. כתוצאה מכך, מחרוזת המעטפת נסדקת, ומהברז זורמת תערובת של מי ארטזיות ומי תהום.

דבר נוסף הוא מיתרי מעטפת דו-צינורית: צינור מתכת מבחוץ, ופלסטיק מבפנים. הם עולים קצת יותר, אבל הם עדיפים באמינות על כל מערכות צינור אחד.

מגולוון או פלדה?

חלק מהקבלנים מציעים צינור מגולוון לסידור המעטפת. היתרון זהה - עלות נמוכה. אבל העובדה היא שצינורות מגולוונים נועדו במקור להתקנת מערכות השקיה, כלומר להובלת מי תהליך. ואנחנו רוצים לשתות!

לאחר זמן מה, ציפוי האבץ התת-קרקעי, במקום הגנה, הופך למקור להרס בטרם עת של קירות הצינור. פוטנציאלים שונים של ברזל ואבץ, בתוספת זרמים סטטיים תועים - ובמקום עמוד אטום, יש לנו "מסננת דולפת".

בנוסף, בתהליך של תגובות אלקטרוכימיות משתחררים גזים גלווניים כביכול, אשר מצטברים מעל פני השטח (מראה מים) ומתמוססים בו חלקית. בבאר נוצרים תנאים להתרבות של חיידקים.איכות המים מתדרדרת.

ובכן תהליך בנייה

אחרי הכל עבודה על הכנת ציוד וחומר לבניית באר הושלם, המשך לקידוח. ביצוע עבודה:

• לעבודה כזו יש הוראה. כל הכלים הזמינים משמשים: אתים, ברבים, דליים וכו'.
• בתחילה נחפר על פני השטח שקע בקוטר של לפחות 1 מ' ועומק של 50 ס"מ.
• לאחר מכן מוחדר מקדחה ידנית במרכז והם עובדים עד שמתקשה לשלוף את האדמה.
• לאחר מכן, אתה צריך להשתמש בעמודות התרגיל. רק אנשים בודדים יכולים לסובב את השסתום שלהם. אדם לא יכול לעשות עבודה מהסוג הזה.
• עקרון הפעולה של המקדחה הוא שהוא מסוגל לדחוף את האדמה אל פני השטח
• קדחו לעומק הרצוי עד להופעת מים.
• לאחר מכן הוא נשאב החוצה בעזרת ציוד שאיבה.
• לאחר מכן שוב אוספים את המים ובודקים את איכותם.
• לאחר מכן, ציוד סינון מותקן ומבוצע.

הסרטון במאמר זה מציג את תהליך קידוח באר. אתה צריך לקדוח באר ביום אחד.
אחרת, עלולות להיות קריסות מבניות, וכל העבודה תצטרך להיעשות שוב, אבל במקום אחר.

עומק הבאר נחשב לפרמטר חשוב. במובנים רבים, הוא זה שקובע את עלות עבודת הקידוח המבוצעת ואת איכות הנוזל שנוצר. לרוב, הרצון לקבוע נכון את סכום התשלום עבור הקידוח מאלץ את הלקוחות לחשב אינדיקטור זה. עבור כל מטר נוסף הם צריכים לפרוס כמויות די אמיתיות.

עם עבודה עצמאית, המרחק בין פני המים לפני השטח של הבאר יידרש לבחירה נכונה והתקנה של ציוד שאיבה.

כיצד לבדוק עומק בארות לאחר קידוח ? אנשי מקצוע יודעים לרוב את רמת המעבר המשוערת של אקוויפרים עוד לפני ביצוע העבודה. הם קובעים זאת על בסיס המפה הגיאולוגית של השטח. במקרים אחרים, גודל זה מתגלה לאחר השלמת הקידוח של האובייקט. לשם כך, משתמשים במספר שיטות. ההבדל ביניהם טמון במידת המורכבות, הנגישות ורמת הדיוק.

הדרך הפשוטה והמשתלמת ביותר היא מכנית. זה ידרוש רק כבל, משקולת מתכת וסרט מדידה. העומס נקשר לחוט ומוריד בעדינות מטה עד שהמתח מופג. לאחר מכן, המכשיר הביתי מוסר וגודל השטח הרטוב שלו נקבע באמצעות סרט מדידה. ערך זה הוא עומק הבאר. כדי למדוד בצורה זו, מומלץ להשתמש בסרט מדידה הידרוגיאולוגי מיוחד. זהו סרגל גמיש עם משקל צמוד בקצהו.

החסרונות של שיטה זו כוללים את חוסר היכולת למדוד את מפלס המים הדינמי. בשיטה זו מותר למדוד מבנים בעומק של לא יותר מ-10 מ'.

השיטה המגנטית נחשבת לפופולרית ביותר בעת קביעת עומק הבאר. הוא מספק מידע מדויק על מיקומם של אקוויפרים עמוקים.

השיטה היא להשתמש בסליל של כבל רישום עם סימנים מגנטיים. עקרון פעולתו עולה בקנה אחד עם זה המכני, אך משתפר על ידי נוכחות של קורא. סימנים מגנטיים מוחלים על הקלטת במרחקים מסוימים. הם מעובדים על ידי המכשיר המקבל. כתוצאה מכך מתקבל מידע מדויק על מיקום המטען.במרווחים בין הסימנים, העומק נקבע באמצעות רולר מיוחד הממוקם על הסליל.

איך אני יודע אם אני יכול להקים באר?

אם לשכנים שלך יש את זה, גם לך. אתה יכול למצוא אקוויפר כמעט בכל מקום בעולם (וכמובן באזור מוסקבה). שאלה נוספת היא כמה עמוק צריך לקדוח, ורק מומחה יכול לענות עליה.

אם אתה רציני לגבי קידוח באר, פנה לחברת קידוחים. אולי אפילו לא אחד. חברות המכבדות את עצמן ואת הלקוח בודקות את האתר בחינם. במקביל, תהיה לכם הזדמנות לקבל הבנה ראשונית של הקבלן.

הם שונים: חלקם מגיעים עם מכשירים אלקטרוניים, אחרים - עם טמבורין של שמאן. מה שעובד טוב יותר עדיין לא התברר, אבל בכל מקרה צריך להסתכל על אנשים. ישנם מומחים אשר ממרחק של 100 מטר קובעים את עומק האקוויפר ללא כל מכשירים.

כיצד לקבוע את מיקום האקוויפר?

הדבר החשוב ביותר בבחירת מקום לקידוח הוא מיקום הבאר מעל האקוויפר. אחרת, אתה יכול לעשות ניסיון לאחר ניסיון, ולא תוכל להגיע למים. בנוסף, יש צורך למקם את הבאר באופן שיהיה נוח להשתמש בה ולבצע תיקונים במידת הצורך. אגב, אל תשכח שמכונות קידוח צריכות לנסוע עד לאתר הקידוח.

מציאת אקוויפר אינה כל כך קלה - התרשים מציג עיצובים אפשריים של באר בהתאם לעומק שלהם (לחץ להגדלה)

על מנת להיות בטוח שבמקום זה הגיוני לקדוח את כדור הארץ, יש צורך ללמוד מספר גורמים. נוכחות אקוויפר מסומנת על ידי:

• מים עיליים;
• סוגים מסוימים של צמחייה;
• מאפיינים גיאולוגיים של האזור.

לדוגמה, כאשר לומדים באתר משלך היכן עדיף לקדוח באר, אתה צריך לשים לב למקומות שבהם גדלים ערבה וחמציץ, רוזמרין פראי ולבנה, דובדבן ציפורים ולינגונברי. אם חרקים קטנים מרחפים מעל פני האדמה בצמחייה צפופה, אז גם האנשים רואים בכך סימן למי תהום.

כדי להיות בטוח בוודאות, יש צורך לבצע קידוחי מחקר. איך לעשות את זה בעצמך מתואר בווידאו קליפ זה:

בנוסף, אתה יכול לאמת את נוכחותו של אקוויפר על ידי פנייה לעזרתם של מה שנקרא דווזרים. הם חוקרים את שטח האתר במסגרות מיוחדות, שלאחריהן הם מציינים מקומות ספציפיים ואף לפעמים את עובי האדמה המפרידה בין המים לפני השטח של האדמה.

כניסות חדשות
כיצד עלי ליבנה יכולים להיות שימושיים לגינה 6 סיבות לא ברורות לשתול הידראנגאה בגינה מדוע סודה נחשבת לתרופה רב-תכליתית ויעילה לגינה ולגן הירק

כיצד לקבוע את המקום שבו לקדוח באר באתר?

חשוב מאוד, בעת בחירת טריטוריה למקדחה, לקבוע את מיקומה של הבאר מעל האקוויפר. אם המקום נקבע באופן שגוי, אזי לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים לא ניתן יהיה להגיע למקור. בנוסף, הבאר חייבת להיות ממוקמת במקום כזה שבהמשך ניתן יהיה להשתמש בה ביעילות ולבצע תיקונים בזמן ללא בעיות.

אסור לשכוח כי יש להבטיח גישה ללא הפרעה של מכונת הקידוח לאתר בו מתוכננת קידוח הבאר. כדי לתת ביטחון כי יש לבצע קידוח במקום שנמצא, כמה גורמים יאפשרו. נוכחותן של שכבות מים מעידה על כך שיש:

בנוסף, הבאר חייבת להיות ממוקמת במקום כזה שבהמשך ניתן יהיה להשתמש בה ביעילות ולבצע תיקונים בזמן ללא בעיות. אסור לשכוח כי יש להבטיח גישה ללא הפרעה של מכונת הקידוח לאתר בו מתוכננת קידוח הבאר. כדי לתת ביטחון כי יש לבצע קידוח במקום שנמצא, כמה גורמים יאפשרו. נוכחותן של שכבות מים מעידה על כך שיש:

מיקום האקוויפר.

• מים עיליים;
• עשבי תיבול, עצים, שיחים;
• מאפיינים גיאולוגיים של המקום.

למשל, כאשר לומדים באתר שלכם את הנושא בו הכי משתלם לקדוח באר, מומלץ לשים לב לשטח שעליו גדלים עצים כמו ערבה, אפר הרים וצמחים כמו רוזמרין בר, חומצה, cowberry. אם נמצא מקום שבו חרקים קטנים עפים מעל האדמה, אז אתה יכול גם לקדוח כאן. זה מצביע על מי תהום באזור זה.

תהליך החקר, מה שנקרא קידוח חיפוש, יוודא שיש מי תהום.

זה מצביע על מי תהום במקום הזה. תהליך החקר, מה שנקרא קידוח חיפוש, יוודא שיש מי תהום.

אם נמצא מקום שבו חרקים קטנים עפים מעל האדמה, אז אתה יכול גם לקדוח כאן. זה מצביע על מי תהום במקום הזה. תהליך החקר, מה שנקרא קידוח חיפוש, יוודא שיש מי תהום.

שיטות לאיתור באר באתר

האקוויפר יכול להתייבש אם מחברים אליו כמה בארות

האפשרות הראשונה מתבצעת עוד לפני בניית הקוטג'. כאן הם פועלים יותר על פי העיקרון של "איפה מצאתי, קדחתי שם". ואז הם מתחילים לתכנן את הבניין, כבר על סמך מה שיש להם. היתרונות של קידוח כזה הם כדלקמן:

• נוכחות של באר במרתף כמעט מחומם, מה שאומר שהמערכת לא קופאת בחורף;
• מרחקים מינימליים להובלת מים, הדורשים ציוד שאיבה פחות חזק.

יש פה עוד חסרונות:

• לחות מתמדת במרתף;
• רעש של הפעלת ציוד שאיבה;
• קשיים עם סיכום ציוד מיוחד אם יש צורך לבצע תיקונים, שטיפת המקור.

לפיכך, קידוח "פנימי" של באר אינה האפשרות הטובה ביותר. בנוסף, זה מאוד לא מסכים עם דרישות סניטריות.

באשר למיקום המבנה ההידראולי מחוץ לבניין, ישנם יתרונות נוספים:

• קלות גישה לציוד מיוחד אם נדרשת תחזוקה;
• פחות רעש ממשאבה פועלת;
• האפשרות להשקות חינם את הגינה, גינת הירק ללא צורך למשוך צינור ארוך מהמרתף;
• סידור של קיסון או ראש באפשרויות עיצוב נוף מעניינות.

מהחסרונות הוא הצורך בהתקנת פלטפורמת הגנה ובידוד החלק העליון של מיתר המעטפת על מנת למנוע הקפאת המערכת בחורף.

כדי לבחור מקום טוב לקידוח, חשוב לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים:

עומק האקוויפר

יתרה מכך, אם כבר נבנו עליו כמה מבנים סמוכים, חשוב להסיר את החדש ככל האפשר כדי שלא יוזנו כולם מקטע אחד של האופק. אחרת, התפוקה של כל הבארות תיפול.
נוכחות נטיעות במיקום המוצע של מכשיר המקור

כאן עדיף לבחור אזורים פחות מעוצבים (מעובדים).
הקלה באתר. הבאר אינה עשויה בחלקה התחתון על המדרונות, שכן בעונת הגשמים תזרום לכאן כמות גדולה של משקעים, והקיסון יוצף.

עומק באר אופטימלי למי שתייה

אדם שאין לו שום קשר לקידוח חושב משהו כזה: מים מתחילים מ-10 מטר וככל שהם מעמיקים הם נעשים נקיים יותר ויותר, והחל מ-40 מטר (יחסית) הם נקיים ככל האפשר. המים האלה ניתנים לשתייה, ובאר למים כאלה נקראת ארטזית. כאן עולה השאלה הקלאסית: "באיזה עומק מים שותים?" לאחר שלמדו עומק כזה ממישהו, אנשים רוצים לקדוח באר קבועה של 70 מטר, או 30 או 100 מטר.

לעתים קרובות אנו גם שומעים מילים דומות: "אני לא צריך הרבה מים, אני רק משקה את העלילה." יש אנשים המאמינים שאם קודחים באר בקוטג' קיץ והמים ילכו בעיקר להשקיה, אז אפשר לקדוח רדוד. זה מיתוס ובואו נגלה למה זה לא נכון.

בחירת נקודה לקידוח מקור מים

בעת בחירת מיקום לקידוח באר, נוכחות של אקוויפרים היא קריטית. עומק התרחשותם יהיה תלוי בגורמים רבים: צילומי המכרה, שיטת הקידוח, הצורך בליטוש וסינון וכו'.

הבה נבחן ביתר פירוט אילו סוגי מי תהום יכולים לשמש מקור מים לצרכים ביתיים וכיצד לקבוע את עומקם.

שקול ארבעה סוגים של מי תהום שיכולים להפוך למקור אספקת מים לאתר שלך:

1. Verkhovodka הוא האקוויפר העליון, השוכן בעומק של עד 3-4 מ' הוא מלא במי נמס ומי גשמים, ולכן הוא מאופיין בדרגה גבוהה של זיהום. אסור להשתמש במים כאלה לשתייה והשקיה של חיות בית; מים אלה יכולים לשמש להשקיית צמחים. בתקופת הבצורת והחורף, המים הממוקמים יכולים פשוט להיעלם, כך שקידוח באר לעולם לא מתבצע לפניהם.
2. מי תהום בעומק של לא יותר מ 10 מ' אקוויפר כזה נוצר בשל העובדה שמתחתיו יש קרקעות עמידות להידרו שאינן מאפשרות למים לחלחל למטה. מי תהום אינם מתייבשים גם בזמן בצורת. איכותם של מים כאלה גבוהה למדי, בנוכחות מערכות סינון ועמידה בתקנים סניטריים, ברוב המקרים ניתן להשתמש בהם לשתייה.
3. מים בין-שכבתיים ללא לחץ. הם שוכבים בעומק של 10 עד 110 מ' בין שתי שכבות עמידות במים. התצורות יכולות להיות בעלות מבנה שונה וחדירות מים, למשל, יכולה להיות טרה חולית מלמעלה, וחרה בתחתית. איכות המים בדרך כלל גבוהה, בהתאם למאפיינים הספציפיים של האתר. בארות הפותחות מים בין-שכבתיים נמצאות לרוב בחוות פרטיות.
4. מים ארטזיים. הם ממוקמים בעומק מתחת ל-40-110 מ' למרות העובדה שהמים מבאר ארטזית נקיים וניתנים לשתייה, לא כל בעל אתר מחליט לקדוח באר שכזו. כדי לפתוח את האקוויפר צריך לעבור עובי ניכר של סלע, ​​וזה תהליך מאוד מפרך.

בנוסף, המכשיר ידרוש חבילת אישורים. העובדה היא עבור התקן של באר ארטזית יש צורך לתאם עם הנהלת היישוב ולציית לחקיקה הנוכחית, כולל החוק הפדרלי "על תת קרקע".

בארות קודחים "על חול" ועל "אבן גיר", כפי שזה נקרא בסלנג הגיאולוגי. האופק המימי והיציב ביותר נחשב לתחום בסדקים באבן גיר.

קידוח בארות ידני

לרוב, תושבי הקיץ מתעניינים כיצד לקדוח באר במו ידיהם, ולא רק באר. תזדקק לציוד כזה לקידוח בארות כמו מקדחה, אסדת קידוח, כננת, מוטות וצינורות מעטפת. מגדל הקידוח נחוץ לחפירת באר עמוקה, בעזרתו טובלים ומרים את המקדחה עם מוטות.

שיטה סיבובית

השיטה הפשוטה ביותר לסידור באר למים היא סיבובית, המתבצעת על ידי סיבוב המקדחה.

קידוח הידרו של בארות רדודות למים יכול להתבצע ללא מגדל, וניתן לשלוף את מחרוזת הקידוח החוצה באופן ידני. מוטות מקדחה עשויים מצינורות, המחברים אותם יחד עם דיבלים או חוטים.

הבר, שיהיה מתחת לכל, מצויד בנוסף במקדחה. פיות החיתוך עשויות מפלדה 3 מ"מ. בעת חידוד קצוות החיתוך של הזרבובית, יש לקחת בחשבון שברגע סיבוב מנגנון המקדחה, עליהם לחתוך לתוך האדמה בכיוון השעון.

המגדל מותקן מעל אתר הקידוח, עליו להיות גבוה ממוט הקידוח על מנת להקל על חילוץ המוט בזמן ההרמה.לאחר מכן, חופרים חור מנחה עבור המקדחה, בעומק של כשני כידוני כף.

סיבובי הסיבוב הראשונים של המקדחה יכולים להיעשות באופן עצמאי, אך עם טבילה גדולה יותר של הצינור, יידרשו כוחות נוספים. אם לא ניתן לשלוף את המקדחה בפעם הראשונה, עליך לסובב אותו נגד כיוון השעון ולנסות לשלוף אותו שוב.

ככל שהמקדחה מעמיקה יותר, תנועת הצינורות קשה יותר. כדי להקל על משימה זו, יש לרכך את האדמה על ידי השקיה. בהזזת המקדחה מטה כל 50 ס"מ יש להוציא את מבנה הקידוח אל פני השטח ולנקות אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו מחדש. ברגע שבו ידית הכלי מגיעה לגובה פני הקרקע, המבנה מוגדל עם ברך נוספת.

ככל שהמקדחה מעמיקה, סיבוב הצינור הופך לקשה יותר. ריכוך האדמה במים יעזור להקל על העבודה. במהלך הזזת המקדחה מטה כל חצי מטר, יש להעלות את מבנה הקידוח אל פני השטח ולשחרר אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו שוב. בשלב שבו ידית הכלי מיושרת עם הקרקע, המבנה בנוי עם ברך נוספת.

היות והרמה וניקוי של המקדחה לוקחת את רוב הזמן, עליך להפיק את המרב מהתכנון, ללכוד ולהרים כמה שיותר מהאדמה. זהו עקרון הפעולה של התקנה זו.

הקידוח נמשך עד שמגיעים לאקוויפר, הנקבע בקלות לפי מצב הקרקע שנחפרה. לאחר שעברו את האקוויפר, יש לטבול את המקדחה קצת יותר עמוק עד שיגיע לשכבה שנמצאת מתחת לאקוויפר, עמידה למים.הגעה לשכבה זו תאפשר להבטיח זרימת מים מקסימלית לבאר.

ראוי לציין כי ניתן להשתמש בקידוח ידני רק כדי לצלול אל האקוויפר הקרוב, בדרך כלל הוא שוכן בעומק שאינו עולה על 10-20 מטרים.

על מנת לשאוב נוזל מלוכלך ניתן להשתמש במשאבה ידנית או במשאבה טבולה. לאחר שאיבת שניים או שלושה דליים של מים מלוכלכים, האקוויפר בדרך כלל מנוקה ומופיעים מים נקיים. אם זה לא קורה, יש להעמיק את הבאר בכ-1-2 מטרים נוספים.

שיטת בורג

עבור קידוח, אסדת מקדחה משמשת לעתים קרובות. חלק העבודה של התקנה זו דומה מאוד למקדחה לגינה, רק הרבה יותר חזק. הוא עשוי מצינור של 100 מ"מ עם זוג סיבובי ברגים מרותכים עליו בקוטר של 200 מ"מ. כדי לבצע סיבוב אחד כזה, אתה צריך דף עגול עם חור חתוך במרכזו, שקוטרו מעט יותר מ-100 מ"מ.

לאחר מכן, מתבצע חיתוך בחומר העבודה לאורך הרדיוס, ולאחר מכן, במקום החתך, הקצוות נפרדים לשני כיוונים שונים, הניצבים למישור חומר העבודה. ככל שהמקדחה שוקעת עמוק יותר, המוט עליו הוא מחובר גדל. הכלי מסובב ביד עם ידית ארוכה עשויה מצינור.

יש להסיר את המקדחה בערך כל 50-70 ס"מ, ובשל העובדה שככל שהוא יעמיק הוא יהפוך לכבד יותר ולכן תצטרכו להתקין חצובה עם כננת. לפיכך, ניתן לקדוח באר למים בבית פרטי קצת יותר עמוק מהשיטות לעיל.

ניתן גם להשתמש בשיטת הקידוח הידני, המבוססת על שימוש במקדחה קונבנציונלית ובמשאבה הידראולית:

כיצד לבדוק את עומק הבאר לאחר הקידוח, כדי לא להיות שולל

ובסוף נעבור לנקודה החשובה ביותר, כיצד לאמת את דברי הקודחים ולברר כמה מטרים הם קדחו בפועל. הרי מקובל שמראש רוצים לרמות אותך.
לאחר השלמת הקידוח, צוות הקידוח מוסר לך את הבאר ומבצע מדידת עומק. אתה חייב להיות נוכח בתהליך הזה, כי אתה זה שחותם על מעשה העבודה שבוצע ואם משהו לא בסדר אז לא יהיה מי שיציג טענות.
המדידות נעשות על ידי קודחים עם כלי הקידוח שלהם, כלומר מוטות מקדחה, בעלי אותו אורך (בתמונה)

הסורגים מורידים לסירוגין לתחתית, מסמנים על המוט האחרון, ואז הם נשלפים ומונחים. לאחר מכן קחו סרט מדידה ומדדו את אורך המוט והכפילו במספרם + חלק מהאחרון. הכל פשוט. יש לך את הזכות למדוד לפחות כל משקולת.
כפי שניתן לראות בתמונה, המוט הוא מתכת קשיחה וגם אם רוצים אי אפשר להוריד יותר מהנדרש לתוך הבאר שלהם, זוהי השיטה הפשוטה והמדויקת ביותר למדידת עומק הבאר.

אתה חייב להיות נוכח בתהליך הזה, כי אתה זה שחותם על מעשה העבודה שבוצע ואם משהו לא בסדר אז לא יהיה מי שיציג טענות.
המדידות נעשות על ידי קודחים עם כלי הקידוח שלהם, כלומר מוטות מקדחה, בעלי אותו אורך (בתמונה). הסורגים מורידים לסירוגין לתחתית, מסמנים על המוט האחרון, ואז הם נשלפים ומונחים. לאחר מכן קחו סרט מדידה ומדדו את אורך המוט והכפילו במספרם + חלק מהאחרון. הכל פשוט.יש לך את הזכות למדוד לפחות כל משקולת.
כפי שניתן לראות בתמונה, המוט הוא מתכת קשיחה וגם אם רוצים אי אפשר להוריד יותר מהנדרש לתוך הבאר שלהם, זוהי השיטה הפשוטה והמדויקת למדידת עומק הבאר.

לכן, כאשר נמסרת באר, בואו לבדוק את העומק כדי לא לעשות את מה שנכתוב עליו בהמשך.

התרגול מראה שרבים לא סומכים על זה או לא היו שם כשהבאר הופעלה ופשוט בטוחים שהם הולכו שולל. לכן, לאחר שקיבלו באר עובדת, הם מתחילים בניסויים, לפעמים ממש ביום שבו הקודחים עוזבים.

• מארז קלאסי מס' 1.
  לאחר קריאת מאמרים על מדידת עומק (של תיאורטיקנים), אתה מחליט להוריד פטיש, גרזן או אלמנט כבד אחר לתוך הבאר. הכל יהיה בסדר, אבל מי שמייעץ לשיטה זו כנראה שכח שבעומק מסוים (מצוין בדרכון), לבאר יש מעבר לקוטר קטן יותר. הפטיש שלך ינוח על הקוטר הקטן יותר הזה ולא יגיע רחוק יותר, אתה תחליט שזה התחתית ותחשוב שהולכת שולל.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• מארז קלאסי מס' 2.
  הפטיש שלך בכל זאת נכנס לקוטר הקטן יותר הזה, צולל עמוק יותר ויותר לתוך המים, החבל נעשה כבד, וגם אם החפץ שלך שקע לתחתית, החבל עצמו נמתח עוד יותר תחת משקלו שלו.
  וזה טוב אם אתה יכול למשוך את הפטיש שלך לאחור. לעתים קרובות קורה שאו שהחבל פשוט נשבר, או שהפטיש נתפס על משהו, אתה מושך בו ונשבר בחבל, או שאתה פשוט לא יכול להחזיר את הפטיש שלך.
  כתוצאה מכך, אתה מאבד את האחריות, מאבד את ההזדמנות להתקין את המשאבה ולקבל באר חדשה שצריך לתקן.הם ינסו לתקן את זה בשבילך, אבל תמורת קצת כסף.

לעיתים שירות מדידת העומק מסופק על ידי עובדים צד שלישי אליהם הזמנתם להתקנת המשאבה. השיטה שלהם זהה בערך - עומס על חבל. התוצאה זהה לזו של מדידה עצמית.
אתה יכול ללמוד עוד על רמאות על ידי חברות קידוח.

זמן לקדוח

השאלה השנייה היא מתי עדיף לקדוח באר? לכל עונה יתרונות וקשיים משלה, לכן כדאי לשקול את העונות בפירוט:

בחורף, אתה יכול לקדוח באר למים, אם אתה לא מפחד לפתוח את שכבת האדמה הקפואה. יתרונות הקידוח בחורף: אין מי תהום במכרה, יכולת שימוש בציוד כבד ללא סיכון לפגיעה בקרקע, ייצוב מוחלט של אופקי מי התהום, סיכון מינימלי לקריסה של קירות המכרה.

• בקיץ, אתה יכול לקדוח כל באר למים. אדמה יבשה, אדמה מיוצבת, זה מספיק כדי פשוט לקבוע את המיקום של האקוויפר. יש רק חיסרון אחד - במקרה של עבודת תכנון של אנשי מקצוע, יהיה קשה למצוא צוות שיודע הרבה על עסקים. לכן, אתה צריך לסמוך על הכוח שלך או להחליט על סדר ומבצעים באביב.
• עבודת סתיו אינה גרועה בהרבה מעבודת קיץ, במיוחד בחודשים החמים הראשונים. אבל אפילו מוקשים קטנים עד 25 מ' ניתן לחפור לפני הכפור. לכן, גם בלי להספיק לקדוח את הבאר עד הסוף ולהשלים את מחזור הבנייה המלא, אין צורך למהר, השלב הראשוני של העמקה באדמה יתאים באופן אידיאלי בעונה החמה, וניתן להשלים את העבודה הסופית. בחורף.

טוב במרתף

בעלי בתים רבים רואים בהצבת באר במרתף ביתם אפשרות אידיאלית.

אם מתוכנן התקן צריכת מים בתוך בית פרטי, אז עדיף לקדוח באר לאחר הקמת הקרן

למרות העובדה שעומק הבאר מבטל את האפשרות לערער את הבסיס, אין למקם את הפיתוח בקרבתו. יש צורך לצפות את האפשרות של תאונות

זה סביר לשלב את המכשיר של בסיס ערימה משועמם עם ארגון של מקור אספקת מים

קידוח באר מחט יכול להתבצע בכל עת בחדר מאובזר. טכנולוגיה זו אינה דורשת מקום פנוי נרחב

ואכן, אם האקוויפר עובר רק באזור בו נמצא הבית או ייבנה, אזי לאפשרות זו יהיו יתרונות רבים:

• פישוט משמעותי והפחתה בעלות תהליך הסדרת מערכת אספקת מים מבאר;
• המסלול הקצר ביותר של אספקת המים;
• אין צורך בבידוד ובניית קיסון.

אם אתה רוצה לארגן צריכת מים בתוך הבית, יש צורך לקדוח באר באתר הבנייה עוד לפני הקמת הקרן. זה אופטימלי לשקף בפרויקט של הבית את נוכחותו של אקוויפר במרתף.

הבאר לא יכולה להיות ממוקמת מתחת לחדרי המגורים, המטבח וחדרי האמבטיה, המקום הטוב ביותר יהיה מרתף מתחת למרפסת סגורה, מזווה, חדר דוודים

חסרונות של מיקום אקוויפר במרתף:

• נדרש מקום מספיק;
• קשיים בהתקנת ציוד שאיבה עקב חוסר נגישות הבאר;
• בעיות בתהליך הכביסה עם פינוי שפכים;
• אפשרות של שחיקת קרקע סביב מקור המים ואיום שקיעה של יסוד הבית.

בין סיום הקידוח לתחילת בניית הקרן, חייב לעבור חודש לפחות.תקופה זו נחוצה כדי לזהות ולחסל את כל הבעיות הקשורות בהפעלת הבאר.

זכור כי צריך להיות מספיק מקום סביב הבאר לתחזוקה או תיקון שלה. מִינִימוּם גודל פלטפורמה עבור תחזוקה 3X4 מטר.

איך למצוא קבלן בניית בארים מכובד?

איך לבחור מבין מספר רב של חברות את זו שתעשה הכל בצורה הנכונה?

לשם כך, בעת הערכת קבלן פוטנציאלי, כדאי לברר האם יש לו ציוד משלו או שהוא ישכור אותו. או אולי הוא יעביר את העבודה למשרד אחר?

כדאי לפנות רק לאותן חברות שעושות את כל מחזור העבודה בכוחות עצמן, כלומר על בסיס סוהר. לאחר מכן הם עובדים בתחילה על פרויקט בודד, מבינים את הניואנסים של כל שלב ונושאים באחריות לכל אחת מהעבודות שבוצעו.

ההיפך שלהם הוא שולחים שמקבלים פקודות ומעבירים אותן למבצעים אחרים. במקרה של ירידה באיכות המים, שבירת באר או בעיות אחרות, יהיה קשה למצוא את האחרונה. אף אחד לא רוצה לקחת אחריות ויתחיל "בעיטה" בנאלית.

לא קשה לבדוק את הקבלן "לכינים": בחוזה לקידוח, פיתוח, התקנת ציוד לטיפול במים, הקבלן צריך להיות חברה אחת, ובדיוק זו שהתקשרת אליה.

קנה משאבת באר

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

רולר מס' 1. בחירת מקום לקידוח אקוויפר באתר:

רולר מס' 2. יישום מעשי של שיטת הדיוור בחיפוש אחר מים:

רולר מס' 3. סרטון על חקירה עצמית בשיטת קידוח פרימיטיבית:

p> בחירת המקום הנכון עבור מכשיר באר היא אירוע חשוב שבו תלויה המשך הפעולה של מערכת אספקת המים של האתר והבית שלך. זה הכרחי לקחת בחשבון תקנים סניטריים, את המיקום של הקרן

רצוי, במידת האפשר, לצמצם את התוואי החיצוני של אספקת המים, אם צפויה אוטומציה של המערכת.

זה הכרחי לקחת בחשבון תקנים סניטריים, את המיקום של הקרן. רצוי, במידת האפשר, לקצר את המסלול החיצוני של אספקת המים, אם צפויה אוטומציה של המערכת.

מי שרוצה לחלוק מניסיונו בקביעת המיקום האופטימלי למכשיר צריכת מים באזור פרברי מוזמן להשאיר הערות. אם יש נקודות מחלוקת במידע הנמסר, נא לשאול שאלות. נא להגיב בבלוק למטה.