איך לעשות היטב ניקוז במו ידיך ולהביא אליו צינורות

התקנת באר ספיגה פלסטית

יצירת באר מסוג פילטר לניקוז עם שימוש במיכלי פלסטיק מתבצעת באמצעות מוצרים ללא תחתית. ההתקנה שלהם מתבצעת באותו אופן המתואר לעיל, למעט יציקת בסיס הבטון.

בתחתית הבאר, במקום זאת, נוצרת מערכת סינון שיכולה לטהר את הנוזל הנכנס בצורה טבעית. חצץ, אבן כתוש או חומר דומה אחר בעובי של 20 עד 30 סנטימטרים יוצקים על הקרקעית בשכבה אחת.

צינורות מונחים לחלק העליון של המבנה ומכוסים בחצץ או הריסות מכל עבר, מכוסים בגיאופברי ולבסוף מכוסים בצוהר. כדי שהמסנן יעבוד בצורה פרודוקטיבית במשך תקופה ארוכה, עליך להתקין אותו כראוי.

ניקוז עשה זאת בעצמך - טכנולוגיה צעד אחר צעד

היום נסתכל כיצד לבצע כראוי ניקוז סביב בית בבנייה במו ידינו.

כבר בשלב הראשון, יש צורך לקבוע איזה סוג של אדמה שורר באתר, לשם כך יש צורך לערוך סקרים גיאולוגיים. לאחר המחקר יתברר אילו קרקעות שוררות ובהתאם יתברר מיד באיזה עומק צריך לעבור צינור הניקוז. אם מניחים ניקוז כדי פשוט לנקז מים מהאתר, אז אין צורך לעשות סקרים, אבל אם אנחנו מדברים על בניית בית פרטי והתקנת ניקוז יסוד, אז עדיף להשתמש בשירותים של מומחים כדי למנוע בעיות עם בסיס "צף" בעתיד והיווצרות אפשרית של פיצוח טכנולוגי:

התמונה למעלה מציגה ערכת ניקוז עשה זאת בעצמך מסביב לבית.

במקרה שלנו, יש צורך לבצע את הניקוז של האתר על קרקעות חימר במו ידיך. בנוסף, התברר שמי תהום מתקרבים לפני השטח. נחפור תעלה מסביב לבית להנחת צינור ניקוז בעומק 50 ס"מ.

לאחר שהתעלה מוכנה, אנו ממלאים את התחתית בחול ודואגים אותה עם מכבש תוצרת בית. החול בתחתית התעלה משמש כשבר גס:

לאחר העבודה מניחים גיאוטקסטיל על גבי החול, הוא אינו מאפשר לערבב את השכבות, כלומר החול אינו מתאחד עם החצץ שיונח לאחר מכן.גיאוטקסטיל הוא בד לא ארוג סינתטי הפועל כמסנן, מים עוברים דרכו, אך חלקיקים גדולים אינם יכולים לעבור דרכו. בתהליך הסדרת הניקוז במו ידינו באתר, אנו מניחים את הגיאופבריק כך שיש שוליים בצדדים להמשך "עטיפה" של הצינור, מרופד בהריסות מכל הצדדים:

כפי שהוזכר קודם לכן, שכבת חצץ מונחת על הגיאוטקסטיל. עדיף להשתמש בחצץ עדין. השכבה צריכה להיות גדולה מספיק לסינון מי תהום טוב יותר. קבענו את המדרון הנדרש עם חצץ בתחתית התעלה. צינור ניקוז מונח ישירות על שכבת החצץ. צינור זה עשוי מפוליאתילן, הוא גלי, עם חורים מיוחדים שדרכם נכנסים מי תהום. הצינור מונח בדרך כלל בשיפוע של לפחות 3%, אם אפשר יותר, כך שהמים זורמים טוב יותר לבאר (עדכון):

יתר על כן, על מנת שהניקוז של הקרן, שנעשה על ידי עצמך, יהיה באיכות גבוהה, אנו מפזרים את הצינור עם אבן כתוש מאותו חלק כמו מתחת לצינור. בצדדים, העליון והתחתון של הצינור, שכבת האבן הכתוש צריכה להיות זהה. אם צינור אחד אינו מספיק, אתה יכול לעשות ניקוז מקטעים קטנים על ידי חיבורם עם צימוד מיוחד:

המשמעות של כל העבודה היא לוודא שמי התהום שנפלו לתוך הצינורות יופנו למקום. זה ימנע מהקרן להישטף במים, מה שעלול לגרום לו פשוט להתמוטט. לכן, במהלך הניקוז עשה זאת בעצמך ברחבי הבית באמצעות צינורות מחוררים, נוצרת מערכת ניקוז אמיתית הכוללת צינורות ובורות לאיסוף מים המשמשים כתיקון. בארות מתוכננות כך שיהיו תמיד גישה לצינור, ובמידת הצורך ניתן לנקות אותו.

במקרה שלנו, הבארות היו ממוקמות בעיקולי צינור. לאחר שפריץ עליו אבן כתוש נסגור את שכבת הגיאופברי בחפיפה, כפי שצוין קודם לכן, "עוטף" את הצינור בשכבת אבן כתוש. לאחר סגירת הגיאוטקסטיל, אנו שוב מבצעים שיוף, ושוב אנו דוחים. לאחר השלמת העבודה על מכשיר הניקוז מסביב לבית במו ידינו, אנו ממלאים את התעלה באדמה שנבחרה קודם לכן. אם תרצה, ניתן לבודד בנוסף את מערכת הניקוז על ידי הנחת שכבת חומר בידוד תרמי על כרית החול העליונה. אתה כבר יכול לעשות שביל לאורך שכבת האדמה. אז זה תמיד יהיה גלוי היכן עוברים הצינורות של מערכת הניקוז.

איך להכין בארות ניקוז במו ידיך

• איך להכין בארות ניקוז במו ידיך
• ניקוז אתר עשה זאת בעצמך
• איך לעשות היטב ניקוז במו ידיך ולהביא אליו צינורות

בארות ניקוז הן עוזרות אמינות במאבק נגד הלחות הגבוהה באזור. המכשיר שלהם עוזר להסיר לחות עודפת, ועומק מי התהום עולה. עם לחות מוגברת של הקרקע, האתר הופך לעתים קרובות לביצתי, לחות מצטברת עליו כל הזמן. אם מערכת הניקוז מוזנחת, בהשפעת לחות מוגזמת, הבסיס מתחיל לצנוח לאחר זמן מה, בעונת החורף האדמה קופאת ומתעוותת.

מהן בארות ניקוז?

בארות יכולות להיות ספיגה, אחסון או צפייה. לזן האחרון יש מטרה ספציפית - הוא מסודר לא כך שיצטברו בו מים, אלא כדי שניתן יהיה לבדוק ולנקות את המערכת. ניתן להתקין אותם בפינות המערכות או במקומות שבהם מספר ענפים מתכנסים בבת אחת - יש סבירות גדולה יותר לסתימת צינורות.עבור באר כזו, הגודל נבחר בהתאם אם אדם יירד לשם לנקות אותה.

על מנת לנקז את הקרקע מותקנות בארות ספיגה, כלומר בארות סינון. בעומק, הם מבוצעים תוך שני מטרים. מסנן העשוי מחצץ, חצץ, לבנים שבורות או חומרים דומים אחרים מסודר בתחתית הבאר. אם לא ניתן לארגן באר כזו, הם עושים אגירה, כלומר צריכת מים. כדי להתקין אותו, אתה צריך לבחור את הנקודה הנמוכה ביותר באתר - כך שיהיה נוח יותר למים להתנקז. מותקנת משאבה חשמלית לשאיבת מים.

טבעות פלסטיק או בטון יכולות לשמש כחומר לבאר. למוצרי בטון יש חיי שירות ארוכים יותר, אך בשל המסיביות שלהם, השימוש בהם יהיה קשה יותר. בהתאם למטרה של הבאר, הממדים שלה יכולים להיות שונים, ולפני רכישת צינורות, תחילה עליך להחליט איזה סוג של קוטר אתה צריך.

איך לעשות ניקוז היטב

כדי ליצור באר ניקוז, בנוסף לצינור הראשי, תצטרך אטמי גומי, צוהר פלסטיק ותחתית. פריטים אלו נרכשים לפעמים ממפיצים שונים - זה מאפשר לך לחסוך מעט.

עשה חורים לצינורות בגוף הבאר, התקן אזיקי גומי. לחזק את התחתית, יש לאטום את החיבורים באמצעות מסטיק צינור על בסיס ביטומן. יש צורך גם לעשות תעלת ניקוז - למלא את הקרקעית שלה בתערובת של אבן כתוש וחול, לדחוס אותה היטב. הכל נשפך עם פתרון מלט, geotextile מונח על גבי.עכשיו אתה יכול להוריד את צינור הפלסטיק לתוך התעלה, לחבר ערוצים נוספים בכמות הנכונה. בחוץ, הבאר יכולה להיות מכוסה בחצץ או חצץ קטן. לבסוף, התקן את הצוהר.

עבודה כזו קלה לעשות בעצמך, ללא מעורבות של עוזרים. יהיה צורך לנקות בארות מעת לעת - על מנת למנוע סתימה של מערכת הניקוז. המבנה לא ידרוש טיפול מיוחד - אם הכל נעשה נכון, המבנה יכול להחזיק מעמד שנים רבות.

איך להכין בארות ניקוז במו ידיך &#128077, כדי לשמור על הבסיס של בית כפרי במצב טוב, יש צורך לספק לו הגנה מפני השפעות המשקעים.

שלב שלישי. בנייה באר

בנייה באר

אנחנו נבצע הזמנה מיד שזה לא יסתדר לבד - אתה צריך לפחות עוד אדם אחד.

אחד העובדים (בואו נקרא לו "חותך") מתחיל לחפור את האדמה במקום נבחר בקוטר הטבעת

כדי להרוס אדמה כבדה הוא משתמש ברזול, גם אבנים שנתקלות בדרך מוסרות.

האדם השני בזמן זה נמצא ליד פתח המכרה ומעלה את האבנים והאדמה הנבחרים אל פני השטח בעזרת חצובה, כננת ודלי.

מומלץ לקבל עוזר שלישי שיחליף את ה"חותך", נניח, כל חצי שעה.
חשוב שה"חותך" יסופק עם סביבת העבודה הנוחה ביותר. לשם כך יש לאוורר את המכרה - עם מכשיר שאיבה ממוכן או עם מטריה רגילה.

אנו מבצעים את כל הפעולות ברצף זה.

שלב 1. אנו מניחים את טבעת הבטון הראשונה במקום המכרה העתידי. ה"חותך" חופר את קירות הטבעת, ככל שהיא מעמיקה, היא שוקעת יותר ויותר.רצוי להשתמש במוצר עם סיכות או נקודות בצורת חרוט לטבעת הראשונה על מנת להקל על התנועה כלפי מטה.

התקנת טבעות בטון

שלב 2. לאחר שהקצה העליון של הטבעת מגיע לאותה רמה עם הקרקע, הניחו עוד אחד מעל והמשיכו לעבוד. משקל כל טבעת הוא כ-600-700 ק"ג.

שלב 3. מספיקים שני אנשים כדי לגלגל את הטבעת למקום העבודה. אבל אם אפשר להשתמש במנוף, אז עדיף לא להזניח אותו, כי בעזרת ציוד מיוחד כזה, אתה יכול להוריד את הטבעת בצורה מדויקת יותר למושב.

אם האדמה יבשה וחזקה, אז אתה יכול לרדת לעומק של 2-3 מטרים, ולאחר מכן, באמצעות מנוף, להתקין כמה טבעות ברציפות.

חפירת באר חפירת באר חופרת באר

שלב 4. באותו אופן, אנו ממשיכים בהליך עד שמגיעים לאקוויפר. כפי שמראה בפועל, עבור משמרת עבודה רגילה (8 שעות), ניתן להניח 3 טבעות בטון.

לאחר הופעת הפונטנלים, אנו מעמיקים עוד כמה מטרים, ולאחר מכן אנו מכסים את התחתית ב"כרית" של הריסות (היא תשמש כמסנן מים).

שלב 5. המכרה נשאב במשאבת טבולה לניקוז. ככל שנשאבו יותר מים מהבאר, כך החיוב שלו יהיה גדול יותר.

משאבת ניקוז לבאר משאבת ניקוז לבאר

הכנת מיכל מצינורות פלסטיק

אם הוחלט לעשות באר ממיכל פלסטיק, אבל הוא חסר, אתה יכול לעשות את זה בעצמך. לשם כך כדאי לקנות צינור פלסטיק בקוטר של 35-45 ס"מ, אם אתם מתכננים לבנות חפצי צפייה והפיכה, ומוצר בחתך של 63-95 ס"מ למבני ספיגה וקולטים.

בנוסף, תזדקקו לתחתית עגולה ולפתח פלסטיק שמידותיו חייבות להתאים לצינורות. תצטרך גם אטמי גומי.

רצף ייצור מיכל פלסטיק:

1. חותכים חתיכת צינור פלסטיק בגודל הרצוי, אשר נקבע תוך התחשבות בעומק הבאר.
2. במרחק של 40-50 ס"מ מהתחתית, נוצר חור לחיבור צינורות ומצויד באטמים.
3. התחתית מחוברת למיכל הפלסטיק והתפרים המתקבלים נאטמים עם איטום או מסטיק ביטומני. תהליך ההתקנה של מיכל ניקוז עשה זאת בעצמך מתבצע כמתואר לעיל.

איך לעשות באר ניקוז מטבעות בטון לבד?

תהליך התקנת עשה זאת בעצמך

קודם כל, ראוי לציין כי הגדלים של הטבעות עבור סוגים שונים של מבנים שונים זה מזה. לדוגמה, למבנה מסנן משתמשים בטבעות מחוזקות (ניתן להשתמש בתערובת בטון רגילה / בטון מזוין) בצורת מוט (שקוטרו הוא בטווח של כשנים עשר מילימטרים). ככלל, במקרה זה, מספיק שלוש טבעות, אשר מונחות בהרחבה.

לפני התקנת טבעות בטון, יש צורך לחפור בור מתחת לבאר הניקוז עצמה בעומק של 1.5 מ'. ראוי לציין כי החורים צריכים להיות ממוקמים בשפלה מאוד.

אם אתה בונה מבנה ספיגה, אז במקרה זה יש צורך ליצור כרית של אבן כתוש / חצץ, 1.5 מ' עומק.

לגבי בניית צריכת המים, במקרה זה נבנית תחתית / מגהץ. לאחר מכן הנחת מתבצעת (טבעת אחת מותקנת על השנייה).בחוליה הקרובה ביותר לפני השטח נוצר חור קטן מתחת לצינור. בעזרת מלט, מכסים את כל הסדקים מסביב לצינורות. אתה יכול גם למרוח מסטיק.

באשר ל"צפייה", הם יכולים להיות ממוקמים הן בפינות החיבור, והן בקטעים אחידים שנמצאים בשיפוע קל.

תפעול המתקן

ברוב המקרים, קידוחי ניקוז פועלים באופן אוטונומי, באופן טבעי וללא מאמץ נוסף, ומעבירות זרימות לנקודות ההסתגרות הסופית. יחד עם זאת, בדרגות שונות של סדירות, ייתכן שיהיה צורך לנקות את המבנה או לשאוב מיד כמויות גדולות של מים (עם גשמים כבדים). במצבים כאלה, ציוד שאיבה מיוחד מעורב. בעזרתו, מים נשאבים מבאר ניקוז לתוך בור ספיגה, בריכה או מכשיר אחסון אחר. בדרך כלל המשאבה מחוברת לזמן מסוים עד לניקוז הבאר. אבל במקרים מסוימים, הציוד מוגדר לפעולה רציפה עם הפרעות קצרות.

מטרת צינורות ניקוז

לחות מוגברת בקרקע משפיעה לרעה על מבני בניין, במיוחד על יסודות המבנים. בהשפעת תנודות מים וטמפרטורה, הבסיס קורס במהירות, סדקים מופיעים במרתף ובקירות. הצפה של חלקת הגן עלולה לגרום למוות של צמחים, נזק למבנים ביתיים.

כדי להפחית את ההשפעה של שיטפונות, משקעים או מי תהום, בעלים אתרים מניחים צינורות ניקוז במו ידיך. ניקוז בזמן מבטל את הגורם להתניידות הכפור בחורף, וכתוצאה מכך נהרסים יסודות, אזורים עיוורים ושבילים.במרתפים או במרתפים, לחות האוויר יורדת, כתמי עובש נעלמים. הקירות של מבנים תת-קרקעיים אינם קופאים בתקופה הקרה.

ניקוז אדמה ביצתית בחלקה אישית מוביל להתחממות מוקדם יותר שלה. זה משפיע לטובה על הצמיחה של צמחים, התשואה עולה. גננים שמו לב שמזיקי יבול ויתושים הולכים ומצטמצמים. אתרים, שבילים ואלמנטים אחרים של עיצוב נוף על קרקע יבשה ויציבה מחזיקים מעמד זמן רב יותר.

צינורות ניקוז נמצאים בשימוש נרחב בבנייה תעשייתית ואזרחית לניקוז בורות, הנחת כבישים וטיוב קרקע.

שלב רביעי. אנו מגנים על המבנה מפני מים עיליים

כדי לשמור על הבאר נקייה, יש להגן עליה כראוי. מים צריכים להיכנס לפיר רק מלמטה, ולכן יש לבודד את הקירות בצורה מהימנה. לשם כך, אנו מחברים בחוזקה את הטבעות זו לזו, תוך שימוש באחת משתי שיטות אפשריות.

נו

1. אנו קודחים את קירות הטבעות ומקבעים אותם בסוגריים מתכת המותקנות על ברגים.
2. אנחנו מסובבים את הטבעות עם חוט פלדה, תופסים אותו על עיני הטעינה. כדי לסובב את החוט, אנו משתמשים במוט מתכת, למשל, ברזל.

איטום חיצוני ופנימי של טבעות בטון בחומרים ביטומניים מסורתיים

אנו מחזקים את התפרים בהתאם לתכנית הבאה.

שלב 1. שמנו חתיכות של חבל פשתן בחללים שבין הטבעות (חומר מצוין - טבעי וידידותי לסביבה).

שלב 2. אנו מכסים את החבלים בתמיסה של חול, מלט וזכוכית נוזלית. כך נשיג איטום אמין, אשר יתר על כן, יהיה ניטרלי לחלוטין במגע עם מים.

שלב 3. על גבי הטבעות העליונות, אנו חופרים בור בעומק מטר.

שלב 4אנו אטומים למים את פני השטח החיצוניים של הטבעות באמצעות מסטיק ביטומני נוזלי.

שלב 5. אנו מניחים שכבת בידוד תרמי סביב הטבעות העליונות (אנו יכולים להשתמש בכל פולימר מוקצף, למשל, קצף).

שלב 6. אנו ממלאים את הבור סביב הבאר עם חימר. זה נקרא "טירת חימר".

טירת חימר של באר טירת חימר של באר

זנים של בארות ניקוז

בתיאום מראש, המכרה לניקוז יכול להיות:

1. תזהר.
2. אַסְפָן.
3. קְלִיטָה.

לבור הביוב לניקוז יש עוד כמה שמות עבודה. זה יכול להיקרא עדכון או בדיקה. נועד לפקח על המצב הטכני של מערכת הניקוז, ניקוי, תחזוקה ותיקון בזמן שלה.

בור ביוב מותקן לניקוז במקומות שבהם צינורות מסתובבים או משנים את כיוונם. בצינורות ישרים מותקנים פירים כל 30 מטר בקוטר צנרת של 15 ס"מ או כל 50 מטר בקוטר צנרת של 20 ס"מ. בנוסף, ניתן להתקין ביובית לניקוז בנקודות ההצטלבות של ניקוז.

אם מתוכנן שתהיה ירידה לצורך תחזוקה, אזי פיר הביוב מפלסטיק חייב להיות בקוטר של לפחות 1.0 מטר. אם הפיר מנוקה בלחץ מים מצינור חיצוני, אזי הקוטר של 35-45 ס"מ יהיה אופטימלי עבור הפיר.

בארות איסוף מי סערה מפלסטיק אופייניות לבתים כפריים פרטיים. אם באתר יש מדרון, התקנת הפיר מתבצעת בנקודה הנמוכה ביותר של האתר.

אם האתר שטוח, אז התקנת צינורות ניקוז מתבצעת מתחת לשיפוע ביוב קל, ובארות סערה מותקנות מעט מתחת למפלס הצינורות. זה יבטיח יציאה שרירותית של מים מהצינורות לתוך הפיר.

נוזל עלול להצטבר או להתנקז באופן טבעי לתעלת ניקוז מרכזית, גוף המים הקרוב ביותר. אם אין שקע, אז שאיבת המים מתבצעת על ידי משאבה, שלעתים קרובות מגיעה עם המיכל.

כונן האספן יכול לשמש כמרכיב של מערכת הביוב. באר הניקוז לביוב מצוידת במערכת לניקוי מוצקים. לאחר מעבר בבור הספיגה בכמה רמות של ניקוי, מצטבר נוזל במכרה, שנשאב לאחר מכן. מידות הכונן אינן מוסדרות, הכל תלוי ברצונות הבעלים.

מצבר הספיגה או הסינון מיועד לנקז שטח קטן מסוים של שטח, שאליו אי אפשר או לא הכרחי להביא מבנה ניקוז משותף. לניקוז, האדמה נבחרת, שבה נפח הנוזל העובר דרך הבאר אינו עולה על 1 מטר מעוקב. M.

הבדל אופייני בין הבאר הוא היעדר תחתית, הצורה ושיטת ההתקנה. יש לו צורה של קונוס קטום, המותקן בקוטר קטן יותר למעלה. אם תרצה, אתה יכול להתקין פיר של צורה אחרת.

להתקנה מצויד בור בעומק של כ-2.0 מטר. בתחתית הבור מונחת כרית אבן כתוש בעובי 2-3 ס"מ. אבל על הכרית מותקן קונוס עטוף בגיאוטקסטיל. בתוך הפיר, בטנה עשויה אבן קטנה, אבן כתוש או סיגים, המכוסה בגיאוטקסטיל. בעת מילוי המכרה, הנוזל נשאב החוצה, והגיאוטקסטיל מוחלף.

לפי סוג, בארות מחולקות ל:

1. חֲרִיטָה.
2. טי.
3. לַחֲצוֹת.
4. מחסום.
5. מבוי סתום.
6. ללא חורים.

פלסטיק באר ניקוז סיבובית הוקם במקומות של סיבוב של צינורות.לעתים קרובות אלו הן הפינות החיצוניות והפנימיות של מבנים. מקומות אלה הם הפגיעים ביותר לסתימה. צינורות ענפים בבאר הסיבובית ממוקמים בזווית של 90 מעלות.

במקום פירים סיבוביים, שאליהם מחוברים קווי ניקוז נוספים. הצלב והטי יכולים לשמש כנקודות צפייה באזורים נפרדים שבהם מספר קווי ניקוז מחוברים לנקודה אחת.

צינורות ענפים במכרות כאלה ממוקמים בזווית של 90 מעלות זה ביחס לזה. סוג המכרה ללא מוצא ישים לבאר האספן, יש לו צינור כניסה אחד. מיכל אגירה ללא חורים משמש כפיר ספיגה.

חומרי בנייה

הבארות המשמשות ליצירת מערכת ניקוז עשה זאת בעצמך במגרש אישי מורכבות בדרך כלל מטבעות בטון או מכלי פלסטיק קנויים בגדלים מסוימים.

איך לעשות ניקוז היטב, ובאילו חומרים להשתמש, כל בעל בית כפרי מחליט בעצמו. אבל יש לזכור כי העלות של האפשרות הראשונה היא זולה יותר, אך דורשת יותר עבודה, והשנייה הרבה יותר קלה לייצור, אבל המחיר שלה גבוה יותר.

הרכבה של בארות מטבעות בטון נבדלת בצורך לפתור מספר בעיות. בשל המשקל המשמעותי של הטבעות, יש להזמין ציוד מיוחד ולשלם עבור עבודת העוזרים. בבארות בטון, אתה צריך ליצור חורים להנחת צינורות, ועבודה כזו קשה.

כתוצאה מכך, העמל של התקנת מבנה בטון משתלם עם העמידות, החוזק, האמינות והעלות המשתלמת שלו. באר ניקוז מתוצרת עצמית כזו הגבירה את ההתנגדות להשפעות שליליות.ניתן למקם אותו בכל מקום, כמו גם באזורים הממוקמים על קרקעות נתונות להתפרקות כשהן קופאות או במקרה של שינויים הידרותרמיים.

באותם תנאי הפעלה, מוצרי באר מפלסטיק יכולים להיות מעוותים, למרות העובדה שהם קלים להתקנה, אמינים ונוחים. על גופם יש כבר חורים בקוטר הנדרש, המיועדים להנחת וחיבור צינורות.

DIY ניקוז היטב

לא סביר שמישהו יחשוב לבנות בית על שטח חולי. לבנייה, מקומות עם מי תהום נבחרים כך שבעתיד לא יהיו בעיות עם מי שתייה. אבל הפלוס הזה של השטח יכול להפוך לריבוי מים של הקרקע, ולהרס של יסוד הבניין. כדי להגן על עצמך מפני בעיה זו, אתה צריך לבנות באר ניקוז. עיצוב זה משמש להסטת מי תהום מהאתר.

חומרים ועיקרון עבודה

עבודת הבאר פשוטה. במקום נשלפת תעלה לאיסוף וניקוז מים - ניקוז. מחוברים אליו ניקוז אחד או יותר, המנקזים את הנוזל למאגר הנמצא בסמוך לאתר או למאגר מיוחד.

סוגי מערכות ניקוז

בארות ניקוז מחולקות לארבעה סוגים לפי סוג הקרקע ותנועת מי התהום. עקרון הפעולה של כל אחד מהם שונה, ולפני שאתה עושה באר ניקוז, החליט איזו מערכת אתה צריך.

אספן טוב

גרסה זו של מערכת הניקוז מסוגלת לאסוף ולצבור לחות, שניתן להשליך מאוחר יותר לתעלה או להשתמש בה להשקות צמחים. בנייתו מתאימה בחלק הנמוך ביותר של השטח.

בארות רוטריות

הם רכובים על עיקולי ניקוז או במקומות שבהם מספר ביוב מחובר. במקומות כאלה, יש סבירות גבוהה לזיהום של החללים הפנימיים.

ספיגה היטב

באר כזו חייבת להיות מצוידת באותם מקומות שבהם אי אפשר להניח צינורות לניקוז נוזלים, בגלל היעדר מאגר להזרמה או ביוב. זהו הסוג העמוק ביותר של מערכת הניקוז, והעומק המינימלי חייב להיות לפחות 3 מ' הקרקעית בבאר עשויה אבן כתוש או חול, זה יאפשר את הזרמת הנוזל למי התהום.

כַּוִית

אפשרות זו משמשת לגישה למערכת הניקוז ולתיקונים אפשריים. מטעמי נוחות, רוחבו צריך להיות לפחות 1 מ'. באופן עקרוני, בארות כאלה ניתן לעשות במערכות אחרות, כי תיקונים וניקוי מונע לא יהיו מיותרים.

צו בנייה

בעת בחירת גודל הבאר העתידית, נלקח בחשבון השטח של האתר, כלומר החלק שצריך לנקז.

כאשר כל החומרים מוכנים, העבודה יכולה להתחיל. אנו חופרים בור בעומק של לפחות 2 מטרים, תלוי בסוג מערכת הניקוז. בתחתית אתה צריך לצייד כרית מיוחדת. חול גס הוא המתאים ביותר לכך. עובי המצעים צריך להיות בין 30 ל-40 ס"מ; בתהליך סידורם יש לדחוס היטב.

על המילוי, אתה צריך לעשות טפסות מרובע לסידור הבסיס, אשר ישמש תחתית הבאר. זה צריך להיות מונח רשת חיזוק, רצוי בסדר. מבנה זה ממולא בטיט בטון.

לאחר התייצבות הבטון, מותקנת הטפסות הפנימית והחיצונית על הבסיס. הקירות מלמעלה חייבים להיות מחוברים עם לוחות עץ. בטון של קירות הבאר מתבצע בהתאם למפלס.לאחר 2 - 3 שבועות, כאשר הבטון יבש לחלוטין, אנו מסירים את הטפסות וממלאים את הבסיס. עדיף להשתמש בחצץ דק או חימר מורחב בשביל זה.

חופרים תעלה

כדי לנקז נוזל מהבאר, משתמשים בצינורות פוליאתילן או אסבסט. רק חפירת תעלה והנחת צינורות לכיוון אתר המזבלה לא יספיקו. על מנת שהאיפוס יתרחש כהלכה, עליך לבצע את השלבים הבאים.

1. מלאו את תחתית התעלה בחול.
2. מניחים עליו שכבה של חצץ עדין.
3. על כרית כזו מונח צינור ניקוז, המכוסה גם בחול וחצץ.

יחד, שכבת החול והחצץ צריכה להיות חצי מעומק התעלה. את העומק הנותר מכוסה חרס, ושכבת אדמה פורייה מונחת מעל.

כאשר מסדרים ניקוז באתר שכבר בנוי, העבודה צריכה להתבצע בקטעים קטנים של 15-20 מטר כל אחד. במהלך הפעולה, האדמה שהוצאה מהחלק החפור נשפכת לחלק הקודם של התעלה. עדיף להתחיל לעבוד בסוף יולי - תחילת אוגוסט. בשלב זה, מפלס מי התהום הוא הנמוך ביותר.