איך לעשות ניקוז של יסוד הבית במו ידיך: הוראות שלב אחר שלב לסידור

עקרונות בסיסיים של מערכת הניקוז

משקעים, איסוף אביב של שלג מוביל לעתים קרובות להרטבה מוגזמת של שכבת האדמה העליונה בחלקה אישית. בתנאים רגילים, מתאדה מעל פני האדמה ומחלחל לשכבות התחתונות של הקרקע, הלחות נעלמת, לוקחת חלק במחזור האינסופי של מחזור המים בטבע.

אולם עם מבנה מסוים של הקרקע ניתן להפשיר מים טבעיים וכתוצאה מכך להטביע את השטח עד להיווצרות אגמים ובריכות קטנות. לרוב, ניתן לראות תמונה כזו באזורים עם אדמת חימר או כמות גדולה של טיט.

השכבה אטומה למים ממוקמת בעומק של חמישים סנטימטרים עד מספר מטרים, שומרת על מסות מים אדירות ואי אפשר לבצע כל עבודת בנייה מבלי לנקז תחילה את האתר.

מערכת ניקוז היא קומפלקס של מבני בנייה הנדסיים וטכניים, שמטרתם העיקרית היא להגן על מבנים ומבנים מפני

מי תהום ומי נמס, כשהם על שכבת החרסית, אינם עומדים עוד, אלא נאספים ומוזרמים מהאתר על ידי מערכת מורכבת ומחושבת בקפידה של מלכודות, צינורות, בארות אגירה ושאיבה.

המערכת האמינה והיעילה ביותר להגנה על בית שנבנה על אתר עם אדמת חרסית היא ניקוז הקירות. פרויקט פשוט ועלויות כספיות נמוכות יחסית הנדרשות למכשיר מסוג זה של הגנה תורמים לפופולריות שלו וליישום הרחב שלו.

מבחינה מבנית הוא מורכב מצינורות ניקוז המונחים בהיקף המבנה כולו - נקזים המשמשים לניקוז מים. הם ממוקמים בעומק של שלושים עד חמישים סנטימטר מתחת לגובה כרית היסוד. בפינות הבניין, בצומת הצינורות, מותקנות בורות ביוב. מערכת הצינורות והבארות סגורה עד האחרונה, הממוקמת במקום הנמוך ביותר של האתר, שואבת את הבאר. ממנו, מים נכנסים לביוב הסערה או למאגר הטבעי.

במקרה בו נקודת התפוקה היא מעל מפלס באר השאיבה, יש צורך להתקין ציוד שאיבה נוסף האחראי על שאיבת המים. בכל שאר המקרים, מים עוזבים את הבאר על ידי כוח הכבידה.

ניקוז טבעת עשה זאת בעצמך

מערכת כזו יכולה להיות מצוידת לאחר השלמת בניית הבניין.ההמלצות למרווח בין מבנים לניקוז נשארות זהות.

תחילה יש להעיר כמה הערות חשובות נוספות.

ראשית, לגבי עומק צינורות הניקוז. התלות פשוטה: הצינורות מונחים חצי מטר מתחת ליסוד הבניין.

ערכת הנחת צינורות של הניקוז הטבעתי

שנית, לגבי באר האחסון. במקרה של מערכת אספנים, כדאי יותר להשתמש במגוון שלה עם תחתית ריקה. הליך ההתקנה שונה מההוראות לבאר הסינון רק בהיעדר מילוי חצץ תחתון.

בארות תיקון מותקנות על פי אותו עיקרון כמו בארות אחסון. רק המאפיינים הכוללים של המוצרים משתנים (נבחרים בהתאם לתנאים של מצב מסוים) והמקום אליו נכנסים צינורות הניקוז.

עדכון טוב

ערכת התקנת באר

שלישית, לגבי גודל התעלה. כדי לקבוע את המחוון האופטימלי, הוסף 200-300 מ"מ לקוטר החיצוני של הצינור. השטח הפנוי הנותר יתמלא בחצץ. החתך של התעלה יכול להיות מלבני וטרפז - כפי שאתה מעדיף. מתחתית הבורות יש להסיר אבנים, לבנים ושאר אלמנטים העלולים להפר את שלמות הצינורות המונחים.

סדר העבודה מוצג בטבלה.

לנוחיותך, אתה יכול לעשות סימון תחילה. כדי לעשות זאת, צעד אחורה מקירות הבית 3 מ' (אידיאלי.בהיעדר מקום מספיק, מפתחים רבים מצמצמים נתון זה ל-1 מ', מונחים על ידי המצב), תוקעים יתד מתכת או עץ לתוך האדמה, צעדו ממנה אחורה הלאה לרוחב התעלה, נועצים את היתד השנייה. , ואז הגדר ציוני דרך דומים ממול, בפינה הנגדית של הבניין. מתחו את החבל בין היתדות.

שולחן. ניקוז טבעת עשה זאת בעצמך

שלב העבודה	תיאור
חֲפִירָה	חפור תעלות סביב היקף הקרן. אל תשכח את השיפוע של התחתית - שמור אותו בטווח של 1-3 ס"מ למטר. כתוצאה מכך, הנקודה הגבוהה ביותר של מערכת הניקוז צריכה להיות ממוקמת מתחת לנקודה הנמוכה ביותר של המבנה התומך.
המכשיר של שכבות המסנן	ממלאים את תחתית התעלה בשכבה של 10 ס"מ של חול נהר. טמקו בזהירות תוך שמירה על המדרון הנתון. הנח שכבת גיאוטקסטיל על גבי החול (אם האדמה חולית נקייה) ברוחב כזה שבעתיד ניתן יהיה לכסות את הצינורות, תוך התחשבות בעובי של מילוי האבן הכתוש. על גבי הגיאוטקסטיל, יוצקים שכבה של 10 סנטימטרים של חצץ, לא שוכחים לעמוד במדרון שצוין. הנח צינורות על הריסות. התמונה מציגה צינורות ביוב כתומים רגילים - כאן היזם עשה את החורים בעצמו. נוח יותר להשתמש בצינורות הגמישים המחוררים בהתחלה המומלצים על ידינו, אבל אם אין כאלה, אפשר ללכת בדרכו של היזם מהתמונה. שמרו על מדרגה של 5-6 ס"מ בין החורים. המלצות לחיבור צינורות ניתנו קודם לכן.
המשך מכשיר הבידוד	יוצקים על הצינור שכבת חצץ בגודל 15-20 ס"מ. חופפים את הגיאוטקסטיל.כתוצאה מכך, הצינורות יהיו מוקפים מכל צדדיו בחצץ, מופרדים מהאדמה והחול על ידי גיאוטקסטיל.

לסיכום, נותר להתקין בארות תיקון ואחסון, לחבר אליהם צינורות ולמלא את האדמה.

ובכן חיבור

איך עושים ניקוז עמוק?

להתקנה נכונה של ניקוז עמוק על חלקת קרקע אישית, קודם כל, נוצר פרויקט ברור של כל עבודה, ביסוס סוגי הקרקע הזמינים בשטח, תכונות ההקלה ורמת מי התהום.

סוג זה של מחקר מופקד בידי ארגונים הנדסיים-גיאולוגיים. הם יערכו מחקר מלא של השטח, ולאחר מכן יספקו ללקוח סקר טופוגרפי המתאר בפירוט את ההקלה, המאפיינים ההידרוגיאולוגיים והמבנה הגיאולוגי של האתר. עם מידע זה בהישג יד, התקנת מערכת ניקוז יעילה אינה קשה.

המערכת בנויה לפי הסדר הבא:

המרכיבים העיקריים של מערכת הניקוז העמוק הם ניקוזים (צינורות בעיצוב ספציפי). הם ממוקמים מתחת לכרית היסוד של הבניין שעליו הם מתכננים להגן, או לאורך כל היקף הבעלות על הקרקע בעומק של 80 סנטימטר עד מטר וחצי.

השיפוע הדרוש של הצינור נעשה לכיוון האספן, באר הניקוז או כל מאגר טבעי או מלאכותי אחר הנמצא מחוץ לאתר.

בדרך זו נאספת הלחות הנאספת כתוצאה מהמשקעים, והמפלס הכללי של מי התהום המתרחשים בקרבת מקום מצטמצם למצב לא קריטי. במרכז האתר ולאורך קצוות הנקזים ממוקמים במרחק של 10-20 מטר אחד מהשני.המבנים מעוצבים כמו עצם אדרה שבה תעלות הקצה מפנים את כל המים לתוך התעלה הראשית המובילה לכניסה הראשית.

כדי לשפר את היעילות של מערכת הניקוז העמוק, כדאי להשתמש בצינורות המצוידים במסנן גיאוטקסטיל דו-שכבתי ושכבה מחוררת עגולה. אפשרות תקשורת זו מתאימה לקרקעות מכל הסוגים ובעלת יכולת להסיט יותר מים.

באזורים שטוחים לחלוטין, השיפוע הנדרש מושג על ידי הנמכה בעת חפירת תחתית התעלה. עבור קרקעות חרסית וחימר, רמת המדרון האופטימלית היא 2 ס"מ למטר צינור, עבור קרקעות חוליות - 3 ס"מ. אם לאתר יש שטח גדול, על מנת להימנע מעבודות עפר עולמיות מדי, מותקנות מספר בורות ביוב.

צינורות תקשורת מצוידים בארות סיבוביות וצריכת מים. במידת הצורך, ואם אי אפשר להוציא עודפי מים מהאתר, מוסיפים לשאר האלמנטים באר ספיגה (סינון) המיועדת לניקוז עיקר המים.

מתחת לבסיס באר הספיגה, נוצרת בהכרח שכבה בתפזורת של אבן כתוש או לבנים שבורות. זה הכרחי כדי שהנוזל שנאסף יכנס באופן שווה לאדמה ולא ישחק את השכבות התחתונות, מה שמעורר שקיעה של האדמה.

מיד לפני הנחת הצינורות יוצקים לתעלות שכבה של 10 ס"מ של חול גס ואותה שכבת אבן כתוש.

כרית הריפוד המתקבלת אינה מאפשרת לתקשורת להישבר תחת משקל האדמה. כדי למנוע סחופת צינורות, התעלות מרופדות בגיאוטקסטיל.

רצוי לבצע הנחת ניקוז עמוק באתר לאחר כל עבודות בנייה כבדות, כדי שהתקשורת לא תשקע או תיסדק כתוצאה מעומס תפעולי עז.

על גבי הצינורות המונחים, נוצרת עוד שכבה אחת של חול והריסות, והחללים הנותרים מתמלאים באדמה, מה שיוצר תלוליות על פני השטח. כאשר המערכת סוף סוף "תשב" בתעלות, האדמה שנשפכה עצמה תשקע לרמתה הטבעית.

מערכת מותקנת בצורה נכונה ומדויקת מספקת הסרה בזמן ומהיר של רטיבות מהאתר ומגינה באופן אמין על מבנים מפני הצפות והרס שלאחר מכן.

בחירת מערכת הסרת הלחות הנכונה.

לפני תחילת העבודה, עליך להחליט על סוג הניקוז הדרוש במקרה הספציפי הזה. מתוך זה יהיה תלוי בכמות העבודה על ייצורו. בחירת מערכת ניקוז תלויה במספר גורמים: איזה חפץ צריך להיות מוגן ממים (בית, חלקה), איזה סוג מים צריך לנקז (משקעים, מי תהום), נוף האתר ואחרים.

מערכת ניקוז וביוב סערה.

ניקוז עילי של מים מהאתר.

בואו נדמיין מצב. חלקת הקרקע משופעת ומים זורמים על החלקה מחלקת השכן הממוקמת מעל. במצב זה, ניתן לפתור את הבעיה בשתי דרכים. אתה יכול לעשות ניקוז תת קרקעי של כל האתר, לבזבז הרבה זמן וכסף, או שאתה יכול לעשות קו פרשת מים פשוט בגבול החלקות, שיאלץ מים לזרום סביב האתר. כדי לעשות זאת, תצטרך לעשות סוללה קטנה, לקשט אותה בשיחים ועצים, או לשים מכשולים מלאכותיים בדרך של מים, למשל, לעשות גדר עם בסיס ריק.אתה יכול לעשות את זה אפילו יותר קל: לחפור תעלה רגילה בנתיב המים ולהביא אותה מחוץ לאתר שלך. התעלה יכולה להיות מכוסה בהריסות.

תעלת ניקוז.
תעלת ניקוז מלאה בהריסות.

ניקוז אתר תת קרקעי.

אם לא ניתן לארגן ניקוז עילי של מים בשל מאפייני הנוף או מכל סיבה אחרת, אז ניתן לנקז חלקת אדמה באמצעות ניקוז תת קרקעי. לשם כך חופרים תעלות, מונחים בהם צינור ניקוז מרכזי וצינורות ניקוז עם ענפים. המרחק בין הנקזים תלוי בסוג הקרקע. אם חימר, אז צריך להיות מרחק של כ 20 מ' בין צינורות הניקוז, אם חול, אז 50 מ'.

תוכנית ניקוז האתר.
ניקוז האתר.

הורדת ניקוז מי תהום.

אם אתם בונים בית ואתם רוצים שלבית יהיה מרתף, אך מפלס מי התהום במקום גבוה, אז יש לסדר את הניקוז מתחת למפלס היסוד של הבית. יש להניח את צינור הניקוז מתחת למפלס היסוד ב-0.5-1 מ' והרחק מהיסוד במרחק של 1.5-2 מ'. מדוע הצינור צריך להיות מתחת למפלס הבסיס? העובדה היא כי מפלס מי התהום לעולם לא ייפול לרמה של צינורות ניקוז. תמיד יהיו מים אחוריים, והמים בין צינורות הניקוז יעשו צורה של עדשה מעוקלת

לכן, חשוב שהחלק העליון של עדשת מים זו לא יגיע לבסיס הבית.

תכנית ניקוז מי תהום כלפי מטה.

כמו כן, צינור הניקוז לא צריך להיות באזור הלחץ מתחת לקרן. אם הצינור מונח באזור הלחץ הזה, אז האדמה מתחת לקרן תיסחף על ידי מים הזורמים דרך הניקוז, ואז הבסיס יכול להתיישב ולהיהרס.

יירוט ניקוז.

במידה ומופיעים מים במרתף הבית לאחר הפשרת גשם או שלג, אז יש צורך בניקוז יירוט שיירט את המים בדרך לבית. ניתן לסדר ניקוז מסוג זה קרוב ליסוד הבית או במרחק קצר מהבית. עומק ניקוז כזה לא צריך להיות נמוך מהסוליה של היסוד של הבית.

ערכת ניקוז.
ערכת ניקוז.

ביוב סערה.

אם אתה רוצה לארגן את הניקוז של מי סערה מהבית, אז אתה יכול לעשות ניקוז מים תת קרקעי עם כניסות מים נקודתיות או ניקוז עילי באמצעות מגשים מיוחדים עם סבכה. ניקוז ממגשים יכול להיות יקר יותר בגלל מחירי החומרים, אך הוא מאפשר ליירט מים לכל אורך המגשים.

לֹא
יש לבלבל בין ביוב סערה לבין ניקוז מים מהאתר או מהבית. זה
שני דברים שונים.

בעת ניקוז מי סערה מהבית, אין שימוש בצינורות ניקוז עם חורים. מים מוזרמים דרך ביוב קונבנציונלי או צינורות גליים מיוחדים. יש אנשים שעושים טעות גדולה מאוד כאשר ניקוז סערה מחוברים לצינורות ניקוז. במילים אחרות, מי סערה מוזרמים לצינורות עם חורים. לפי ההיגיון שלהם, המים שייאספו מגג הבית יוזרמו דרך צינורות אלו, ובנוסף, מים מהקרקע יחלחלו לתוך צינורות הניקוז ויצאו דרכם. למעשה, נפח גדול של מי סערה לא ייצא לגמרי דרך צינורות כאלה, אלא להיפך, הוא יחלחל מהם ויספוג את האדמה מסביב. ההשלכות של ניקוז לא תקין כזה יכולות להיות רעות מאוד, למשל, השריית יסוד הבית ושקיעתו.

התקנת ביוב סערה עם צינורות גליים.
התקנת ביוב סערה תת קרקעי.
התקנת ביוב סערה מעל קרקע עם מגשים.
סערה ביוב ממגשים.

עבודות עיקריות

אז בואו נתחיל.מלכתחילה נחפור תעלות להנחת המערכת שלנו תוך נסיגה במרחק של מטר אחד מהיסוד. בוא נאמוד את רוחב התעלה - היא צריכה להיות גדולה ב-20 ס"מ מקוטר הצינור.

בעת הנחת צינורות, אל תשכח כי הניקוז חייב לעבור חצי מטר מתחת למבנה התומך.

אנו דוחסים את התעלה עם כרית חול 10 ס"מ - אנו בודקים את המדרון, הוא צריך להישאר זהה.

שמנו רצועות רחבות של בד גיאוטקסטיל על החול כך שהקצוות שלו בולטים מעבר לגבולות התעלה. לאחר מכן, אנו נרדמים סביב הבסיס של חצץ גדול - הוא מוליך מים בצורה מושלמת.

רק לאחר כל זה, אנו מניחים את הצינורות, תוך הקפדה על נפילה בשיפוע עד לנקודה הנמוכה ביותר של המערכת. בעזרת אביזרי מחברים את הצינורות, למקרה שנעטוף אותם בסרט חשמל ונרדם 10 ס"מ עם חצץ. לאחר מכן אנו תופרים את הקצוות של הגיאוטקסטיל עם חוטים.

אנו מתקינים את הקולט במרחק של לפחות 5 מ' מהבית. זה צריך להיות ממוקם בין רמות הצינור ומי התהום. מהצינורות למטה כמטר. אנחנו גם מכסים את הבור עבור האספן בבד geotextile, ורק לאחר מכן אנו מתקינים את הבאר עצמה. כדי לחסל את השיפוע של הבאר בתחתית המיכל, אתה צריך לקדוח כמה חורים ולאבטח אותו בחוזקה. אחרי זה, אנחנו נרדמים עם חצץ ואז עם אדמה.

אגב, יש למלא תעלות בצורה כזו שתיווצר תל קטן, כי אם זה לא נעשה, האדמה תצנח ותצטרך לשפוך אותה שוב.

למרבה הצער, לא תמיד ניתן להישאר במסגרת התכנית המוצעת.במקרים חריגים, למשל, יש לרכוש ציוד נוסף.

לדוגמה, בואו נדמיין שמיכל צריכת המים שלכם נמצא מעל מפלס הצינורות, אז יהיה עליכם להתקין בין היתר משאבת ניקוז. זה יזקק בכוח את המוני המים.

אם עומק הצינורות גבוה מעומק ההקפאה של הקרקע, יש צורך להתקין מערכת חימום באמצעות כבל חימום. זה ימנע ממערכת הניקוז שלך לקפוא בחורף.

לפיכך, אם אתה רוצה לעשות את הניקוז של הקרן במו ידיך, זו לא המשימה הקלה ביותר, אבל די ניתנת לביצוע.

מי סערה כתוספת יעילה

ביוב סערה - סט צינורות ניקוז עם באר להצטברות לחות, דרכה הוא מועבר לכניסת המים. לפני כניסת המים לבאר ישנה מחיצת סיפון (גריל) מיוחדת שנועדה לנקות את הנוזל הנכנס מפסולת וכתוצאה מכך המערכת לא נסתמת, ואין בה ריח לא נעים.

מערכת ביוב סערה עם קולטי מים מסוג ליניארי היא סדרה של מגשים הממוקמים בשיפוע לעבר מקום איסוף הרטיבות. טנקים מותקנים בתעלות עם שכבת חצץ בתחתית. הטכנולוגיה משמשת כאשר שיפוע פני היום של האתר אינו עולה על 30 מעלות ביחס לאופק.

תעלות פתוחות של מערכת הניקוז, כמו גם ביוב סערה, ניתנות לכיסוי בסורג סערה מיוחד שאינו מאפשר מעבר פסולת.

ההבדל העיקרי בין מערכת נקודתית ללינארית הוא שמערכת הנקודות משתמשת במערכת צינורות הממוקמת מתחת לאדמה.מים נאספים דרך מה שנקרא "נקודות" - נקזי סערה מיוחדים המצוידים בסורג חדיר.

פתרון זה הופך את המבנה לכמעט בלתי נראה באתר.

קולטי נקודת ביוב סערה מותקנים מתחת למרזבים האוגרים מים אטמוספריים מגג הבניינים

לפעמים סוג אחד של מערכת אינו מספיק לאזור, ולכן ניתן לשלב אותם כדי לשמור על רמת לחות אופטימלית.

אתה צריך לבחור את סוג המערכת בנפרד, תוך התחשבות בנוף, תכונות גיאולוגיות. לדוגמה, אם הבית ממוקם הרחק מגוף מים, אז אתה יכול להגביל את עצמך לניקוז פתוח. אם האחוזה ממוקמת על מדרון מועד למפולות בעמק הנהר, אז עדיף ליישם כמה מערכות בו זמנית. עוד על סידור ביוב סערה תוכלו לקרוא כאן.

גלריית תמונות

תמונה מ

ביוב סערה ליניארי

מגש פלסטיק במתקן מי סערה

גרסה נקודתית של קולט המים

תעלה לפינוי מים שנאספים על ידי המערכת

מה זה ניקוז

למעשה מדובר במערכת שבאמצעותה מסירים מים מעל פני הקרקע או מעומק מסוים. זוהי אחת ממערכות הניקוז. זה משיג את הדברים הבאים:

מים ולחות מוסרים מהאזורים שבהם נמצאים מבני היסוד. העניין הוא שלחות יתר, במיוחד עבור קרקעות חרסית, גורמת לתנועות יסוד. כפי שאומרים הבונים, הוא "יצוף", כלומר יהפוך לבלתי יציב. אם נוסיף לזה תנועות כפור של האדמה, אז האדמה פשוט תדחוף את המבנה החוצה.

חוסר ניקוז במקום - מרתפים רטובים בבתים

• מרתפים ומרתפים עוברים ניקוז.רבים עשויים לציין כי חומרי איטום מודרניים מסוגלים לעמוד בכל חשיפה למים, בכל כמות. אף אחד לא הולך להתווכח עם זה. רק שלכל חומר יש משאב תפעולי משלו. בעוד כמה שנים, אפילו חומר האיטום האיכותי ביותר יתייבש. אז מתחילות הבעיות. בנוסף, תמיד קיימת אפשרות שיש פגם בחלק כלשהו בבידוד שדרכו תחדור רטיבות לתוך המרתף.
• אם נעשה שימוש במערכת ביוב אוטונומית עם בור ספיגה באזור פרברי, אז הניקוז יעזור לזה האחרון להישאר באדמה. אם לוקחים בחשבון, אם לדאצ'ה יש רמה מוגברת של מי תהום.
• ברור שמערכת הניקוז אינה מאפשרת ריבוי מים של הקרקע. אז, אנו יכולים לומר כי צמחים נטועים באדמה יגדלו כרגיל.
• אם קוטג' הקיץ הוא טריטוריה הממוקמת על מדרון, אז במהלך המשקעים, מי הגשמים ישטפו את השכבה הפורייה. ניתן להימנע מכך על ידי הסדרת ניקוז באזור משופע שאליו מנותבים את זרימת המים. כלומר, הם יוסרו על פי מערכת מאורגנת, מבלי להשפיע על הקרקע.

על המדרונות, אדמה פורייה נשטפת בגשם

עלינו לחלוק כבוד לעובדה שלא כל האזורים הפרבריים דורשים יצירת מערכת ניקוז. למשל, אם הוא ממוקם על גבעה. בעיקרון, תמיד יש בזה צורך. בואו נסתכל על מצבים שבהם הניקוז הוא הכרחי.

מתי יש לספק ניקוז?

כלומר, נציין את אותם מקרים בהם מערכת הניקוז נחוצה בכל מקרה.

• אם אזור הפרברים ממוקם בשפלה. כל המשקעים האטמוספריים יזרמו כאן במורד המדרון.חוקי הפיזיקה לא בוטלו.
• אם האתר ממוקם על שטח שטוח, האדמה חרסיתית, מפלס מי התהום גבוה (לא נמוך מ-1 מ').
• יש צורך גם בניקוז באתר עם שיפוע (חזק).
• אם אתה מתכנן לבנות מבנים עם בסיס עמוק.
• אם, על פי הפרויקט, החלק העיקרי של השטח של קוטג' הקיץ יהיה מכוסה בשכבה עמידה למים: שבילי בטון או אספלט ופלטפורמות.
• אם מדשאות, ערוגות פרחים מצוידות במערכת השקיה אוטומטית.

אם השקיה אוטומטית של מדשאות מאורגנת בדאצ'ה, אז יש לבנות ניקוז

היכן להתחיל את בניית הניקוז

יש להתחיל במחקרים של אזור פרברי לסוג הקרקע, מפלס מי התהום וסוג ההקלה. זה יכול להיעשות רק על ידי אנשי מקצוע על ידי ביצוע סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים. בדרך כלל הם עושים סקר טופוגרפי של האזור שבו נקבעים גבולות הקדסטרלי של הקוטג'. השטח נקבע (גלי או אפילו, עם שיפוע לאיזה כיוון), סוג הקרקע, ביצוע חקירה באמצעות קידוח, והתכונות הפיזיקליות והכימיות של הקרקע. הקפידו לציין את ה-UGV בדוחות.

על סמך הנתונים שנמסרו, נוצרות המלצות על עומק היסודות, סוג האיטום ומערכת הניקוז. לפעמים קורה שמומחים בדרך כלל לא ממליצים לבנות בתים גדולים עם מרתפים, כפי שהתכוונו בעלי השטח הפרברי. מה שמוביל את האחרון לתמיהה. אכזבות מופיעות, אבל אין מוצא.

ברור שכל מחקר מתמשך עולה כסף, לפעמים הרבה. אבל לא כדאי להימנע מהוצאות אלו, כי המידע שיתקבל יחסוך בהמשך השקעות הון גדולות בהרבה. לכן, כל המחקרים הללו, רק במבט ראשון, הם הליכים מיותרים.למעשה, הם שימושיים והכרחיים.

בדיקת מפלס התרחשות מי התהום באמצעות קידוח

התקנת ניקוז סביב בית פרטי סוהר

איך בוחרים קבלן

בבחירת קבלן יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות.

• שם ידוע. הארגון או החטיבה חייבים להיות בעלי מוניטין מסוים ביישוב/אזור נתון.
• משוב חיובי. יש צורך למצוא כמה שיותר חוות דעת ומידע על קבלן זה.
• רישום רשמי ברשויות המס וברשויות אחרות. לקבלנים רציניים יש מעמד של יזם יחיד או ישות משפטית. כל המידע עליהם שקוף.
• תיק עבודות. ללקוח הזכות לדרוש להציג דוגמאות לעבודות.
• הֶסכֵּם. החוזה הוא חובה. לפני החתימה יש לקרוא בעיון את המסמך. יש לברר מיד את כל הנקודות הלא ברורות. אם התנאים אינם מספקים, על הלקוח לדרוש שינוים, או לסרב לשירותי ארגון זה.
• קַבָּלָה. הקבלה מתבצעת לאחר בדיקה.

כמה עולה ניקוז סוהר איכותי?

עלות ניקוז סוהר תלויה בגורמים רבים. לפני תכנון הפרויקט, אף אחד לא יגיד את העלות המדויקת. המחיר המשוער של מערכת ליניארית משטח הוא מ 900 רובל למטר ליניארי. עמוק - מ 1500 רובל / מטר ליניארי. ניקוז עמוק של צורה טבעתית עולה מ 3000 רובל למטר ליניארי. ניקוז סערה - מ 1200 רובל / מטר ליניארי.

תכונות של הגרסה הסגורה

לאחר שהבנתם איך לנקז כראוי את הבית, ואחרי שסיימתם פרויקט, עליכם להתכונן לעבודה נוספת. כדאי להצטייד בחומרים, כמו גם בכלים הדרושים.

במהלך העבודה, ייתכן שתצטרך:

• חוט לסימון וסימון מיקום התקשורת;
• מפלס הבניין ואינסטלציה כדי לשלוט בשיפוע הצינורות;
• כידון ואת חפירה;
• כלי לחיזוק אדמה;
• דלי ו/או מריצה להובלת קרקע מיותרת;
• סרט מדידה;
• מסור פריצה וכו'.

תצטרך גם כמות מסוימת של צינורות ניקוז. אלה עיצובים מיוחדים עם נקבים, הם עשויים בדרך כלל מפלסטיק. במקום זאת, אתה יכול להשתמש בצינורות פלסטיק עבור ביוב חיצוני, לאחר שעשה בעבר חורים על פני השטח שלהם עם מקדחה קונבנציונלית.

בנוסף, יש צורך להכין: גיאוטקסטיל, חול, אבן כתוש או חומר דומה אחר, בורות ביוב לפי מספר הפניות וכו'.

בתהליך התקנת מערכת הניקוז מסביב לבית, נעשה שימוש בגיאוטקסטיל - חומר סינון לא ארוג, כמו גם אבן כתוש של שברים גדולים

יש צורך בגיאוטקסטיל כדי להגן על חומר המילוי המקיף את צינור הניקוז מפני חדירת חלקיקי חימר עדינים וסחף. לחסוך בחומר זה לא שווה את זה. זה צריך להיות מספיק כדי לכסות לחלוטין את הקירות ואת התחתית של התעלה שנחפרה, כמו גם כדי לכסות את הצינור עם מילוי חוזר בחפיפה מוצקה.

ראשית, מומלץ לסמן על הקרקע, ולאחר מכן להמשיך בעבודות עפר. בדרך כלל הם מתחילים לחפור מהנקודה הגבוהה ביותר של המערכת, ומעמיקים בהדרגה את התעלה.

בעת חישוב שיפוע צינור הניקוז, אתה יכול להתמקד בתקן של 1%. אם אורך התעלה הוא 20 מ', אז הפרש הגובה בין נקודות ההתחלה והסיום שלה צריך להיות 20 ס"מ. המדידות הדרושות נעשות באמצעות סרט מדידה קונבנציונלי.

לאחר שהתעלה מוכנה, יש לדחוס בזהירות את תחתיתה.לאחר מכן יוצקים שכבת חול של 10 ס"מ על הקרקעית, שגם היא נדחפת בזהירות. לאחר מכן, מומלץ לכסות את כל התעלה בשכבת גיאוטקסטיל כך שגם תחתית המבנה וגם קירות המבנה מכוסים, ושולי החומר עולים אל פני השטח ומונחים בחופשיות על הקרקע.

בהתקן של מערכת ניקוז סגורה משתמשים בצינורות ניקוז מחוררים, בגיאוטקסטיל ובחומרי מילוי חוזרים: חול, חצץ, אבן כתוש (+)

כעת, יש לשפוך על הקרקעית שכבת חצץ של כ-20 ס"מ, מוסתרת על ידי גיאוטקסטיל. כל חומר סינון יהיה מקובל: אבן כתוש, חימר מורחב, שברי לבנים וכו'. העיקר הוא שהחלק שלו גדול יותר מגודל החורים בצינורות הניקוז, אחרת לא ניתן להימנע מחסימות.

לאחר הנחת, יש ליישר את החצץ ולבדוק את שיפוע התקשורת, עליו להתאים לחישובים ולמדידות הקודמים.

אם הכל תקין, מונחים על החצץ צינורות ניקוז המחוברים לבארות בדיקה וניקוז. לאחר מכן המערכת מכוסה בשכבה נוספת של חצץ (אבן כתוש, חימר מורחב וכו'). גובה שכבה זו צריך להיות גם 20 ס"מ. קצוות הגיאוטקסטיל שנותרו חופשיים עוטפים על שכבת המילוי.

במקומות שבהם צינור הניקוז מסתובב, מותקנות בורות ביוב, הנחוצות למעקב אחר מצב המערכת. הם מכוסים במכסים מלמעלה.

השכבות הלא ארוגות צריכות להיות חופפות בכ-30 ס"מ. לפעמים מומלץ לאבטח את מיקום הגיאוטקסטיל בעזרת חוטים או מחזיקי פלסטיק.

כעת ניתן למלא את שאר התעלה בחול (צריך שכבה של 10 ס"מ) ואדמה. את החול צריך לדחוס שוב, במיוחד בחלל שבצידי צינור הניקוז.דשא חתוך בעבר מונח על גבי או מותקנים מסלולים.

אתה יכול גם להמציא גרסה משלך לקישוט המקום בו מונחים צינורות ניקוז. חייבת להיות גישה למכסי הביוב, כמו גם לנקודת הזריקה של הלחות המוזרקת.

בורות ביוב הם מיכלי פלסטיק אנכיים סגורים עם מכסים. הם משמשים לבדיקת מצב המערכת מעת לעת.

באר הניקוז היא מיכל רחב יותר ויכולה להיות בתצורה עגולה או מרובעת. לרוב, חבית פלסטיק ישנה משמשת לסידור שלה.

ניתן גם להשתמש בטבעות בטון בקוטר מתאים או לעשות קירות מבטון יצוק. במקרה האחרון, יש לבצע את חיזוק המבנה. יש לסגור את החלק העליון של באר הניקוז בכיסוי מוצק.

דרישות בסיסיות ל-LF לבית פרטי

אירועים עם "קלטת" מתבצעים תוך התחשבות בנורמות הקיימות של SNIP. ההוראות העיקריות לשלבי הבנייה של היווצרות הבסיס של לוחות בטון מזוין נקבעות ב-SNiP 2.02.01-83, תקנים נוספים ב- GOST 13580-85. חשובות גם הדרישות לבניית יסודות ב-SNiP 3.02.01-87 והמסמך על מבנים נושאי עומס וסגורים SNiP 3.03.01-87.

דרישות בסיסיות לבניית הקלטת:

1. בעקבות הטכנולוגיה (אל תשנה דבר בסדר העבודה ובכללי יישומם).
2. הרכב חומרי בניין (הם חייבים להיות באיכות גבוהה).
3. הליך חיזוק (מסגרת מתכת היא חלק בלתי נפרד מהבסיס, מה שנותן לו את החוזק העיקרי).
4. עמידה בפרופורציות של חומרים מהחלק המחושב (לא ניתן להשתמש בהיקפים בכמויות יותר או פחות) של פרויקט הקרן.

בסיס הרצועה לבית פרטי צריך להיות בעל שולי בטיחות גדולים, מכיוון שהעומסים העיקריים "ילכו" אליו.

סיכום

מערכת ניקוז ממוקמת היטב מגנה על לוח הבסיס המונוליטי מפני ההשפעות המזיקות של לחות. בונים מתאמנים ממליצים לא להיות מוגבלים לשיטה ובמקביל להשלים את הטכנולוגיה עם מכשיר איטום בין שכבות הבסיס.

למרות העובדה שהתקנת ניקוז מומלצת כמעט לכל סוגי הקרקע, לפני פיתוח התוכנית שלה, יש צורך לנתח את המאפיינים ההידרוגיאולוגיים של השטח הבנוי על מנת לבחור באופן סביר שיטת ניקוז מים בהתאם לסוג הקרקע. ותכולת הלחות שבה.