אנחנו עושים ניקוז קיר בבית

כיצד להתקין ניקוז פנימי בעצמך

אנו מזהירים אותך, אם אתה לא בטוח לחלוטין, אז עדיף להפקיד את העניין הזה בידי אנשי מקצוע. אם מתעוררות בעיות, הם יכולים בקלות למצוא את הסיבות, לתקן את החסרונות שלהם.

ראשית, יש צורך לנתח את הקרקע של שטח הבניין, לבנות פריסה של צינורות, תוך התחשבות במיקום של מבנים, עצים ומאגרים. תזדקק לחומרים הבאים:

• סוגים שונים של אתים, לנשיאת עפר או חפירה
• מפלס בנייה, קו אינסטלציה לשליטה בנטיית הצינור
• רולטה, חוט (או חוט)
• מריצה, אלונקה ידנית לנשיאת אדמה או דליים
• גיאוטקסטיל
• אבן כתוש או חצץ
• חוֹל
• צינורות מחוררים (גודל, כמות תלוי בנפח הלחות, שטח האתר) או צינורות מחוררים על ידי מקדחה עבור ביוב חיצוני
• משאבת ניקוז
• בארות ניקוז מיוחדות לאיסוף לחות בקוטר גדול יותר מצינורות
• טבעות לחיבור צינורות
• כלי המתאים לדחיסת אדמה
• מרצע, מסור

הדרכה שלב אחר שלב:

1. אנחנו עושים סימונים, מתחילים לחפור מהנקודה הגבוהה ביותר, מעמיקים בהדרגה. לדוגמה, אם אתה צריך תעלה באורך 15 מטר, אז עומק ההתחלה והסוף של התעלה חייב להיות שונה מ-15 סנטימטר. זכרו שהעומק המינימלי של מערכת ניקוז סגורה הוא 50 סנטימטר.
2. אנו חובטים את התעלה עם כלי שהוכן במיוחד (אתה יכול בחוזקה עם הרגליים).
3. מפזרים את התחתית בחול בגובה של כ-7-13 סנטימטרים, מהדקים אותו.
4. אנו מניחים גיאוטקסטילים כך שהתחתית, הקירות, קצוות האדמה מכוסים (הם חייבים לשכב בחופשיות באורך של לפחות 40 סנטימטרים בכל צד של התעלה).
5. אנו יוצקים חצץ, חצץ לכל האורך (או כל חומר סינון: אבנים, גרניט, שברי לבנים) בגובה של כ-20 סנטימטר, בדיוק לאורך כל התעלה, תוך שמירה על הפרשי העומק. הכלל הבסיסי של החומר המשמש הוא הגודל, הוא חייב להיות גדול יותר מהחורים של צינור מחורר או צינור ביוב עם חורים. אחרת, 100% יהיו סתימות בצנרת.
6. אנחנו מניחים את הצינורות המחוררים שלנו, מחברים אותם לבארות ניקוז, מתקנים טבעות בצומת של שני צינורות או יותר.
7. אנו בודקים את שיפוע הצינורות על ידי השקיית הצינורות במים רגילים.
8. אם הכל עובד, אנחנו נרדמים עוד 20 סנטימטרים של חצץ, חופפים זה על זה עם שאריות של גיאוטקסטיל.
9. אנחנו ממלאים את התעלות בחול, אדמה, טמפ, שמים את הדשא.
10. צריכה להיות גישה לבארות לאיסוף לחות הקרקע.

בניית מערכת ניקוז

שקול כיצד לבצע את הניקוז של הקרן בשלבים.

כלים נדרשים

כדי לבצע את העבודה, תזדקק לסט קטן של כלים, כלומר:

• אתים - חפירה וכידון.
• לִבחוֹר.
• מקדחה פטיש עם הנעה פניאומטית או חשמלית.
• מריצה לפינוי אדמה והובלת הריסות.

אלגוריתם עבודה

• תעלות להנחת צינורות ניקוז נחפרות, צעד אחורה מהיסוד לצד של 1 מטר.
• רוחב התעלה צריך להיות גדול ב-20 ס"מ מקוטר הצינורות. אז, אם אתה מתכנן להשתמש בצינור בקוטר של 100 מ"מ, אז רוחב התעלה צריך להיות 30 ס"מ. התעלות צריכות להתבצע בשיפוע של 1 ס"מ למטר.
• עומק התעלה תלוי בעומק הבסיס. צינורות צריכים להיות ממוקמים חצי מטר נמוך מהנקודה הנמוכה ביותר שלו. רק במקרה זה, הניקוז של המרתף יהיה יעיל.
• תחתית התעלה נדחסת ויוצקים כרית חול בגובה 10 ס"מ. יש לדחוס היטב את שכבת החול. עכשיו אתה צריך לבדוק את המדרון שוב, זה צריך להישאר ללא שינוי.

• רצועות רחבות של בד גיאוטקסטיל מונחות על שכבת חול כך שקטעי הצד של החומר בולטים מעבר לדפנות התעלה.
• אנו ממשיכים לבנות ניקוז סביב הקרן על ידי מילוי חוזר של שכבת הריסות, שכן חומר זה הוא מוליך מים מצוין. עדיף להשתמש באבן כתוש של חלק גדול למדי.
• כעת אנו ממשיכים לבניית הצינור, מוודאים שהצינורות שוכבים בשיפוע לנקודה הנמוכה ביותר של המערכת.
• צינורות מחוברים באמצעות אביזרי בשיטת התאמה לחיצה. כדי לצמצם את התגובה במפרקים, מבצעים סלילה עם סרט בידוד.
• מלמעלה מכוסים הצינורות בשכבת אבן כתוש כך שישנה שכבה בגובה 10 ס"מ מעל הצינור.
• קצוות הגיאוטקסטיל עטופים ומהודקים בחוטים (תפורים).
• מכיוון שהניקוז של לוח היסוד בנוי להפניית מים, יש לספק מקום בו יאספו מים אלו. לשם כך, במרחק של לפחות חמישה מטרים מהבית, מסודרת צריכת מים. זה צריך להיות ממוקם כמטר מתחת לצינור, אבל באותו זמן להיות גבוה יותר ממפלס מי התהום.
• תחתית הבור מתחת לצריכת המים מכוסה בבד גיאוטקסטיל, ואז מותקן שם מיכל פלסטיק.
• כמה חורים קודחים בתחתית המיכל והוא קבוע במקרה של שינוי אדמה. מילוי חוזר מתבצע תחילה עם חצץ, ולאחר מכן עם אדמה.
• התעלות ממולאות באדמה באופן שמעליהן נוצר תל בולט. העובדה היא שהאדמה עדיין תצנח, ואם המילוי שטף עם מפלס האדמה, בקרוב תצטרך למלא.

כללים למיקום בורות ביוב

בעת ביצוע ניקוז מעגלי של יסוד הבניין, יש צורך לספק עבור התקנת בורות ביוב. הם ממוקמים על פי הכללים הבאים:

• התקנת בארות מתוכננת בפינות המבנה.
• ככלל, התוכנית הסטנדרטית לבניית ניקוז המרתף מספקת התקנה של ארבע בארות צפייה ושתי קבלה. יתר על כן, אחד מהם ישמש עבור ביוב סערה, והשני - עבור מערכת הניקוז.

ציוד אפשרי

לא בכל המקרים ניתן לאסוף ניקוז מתחת לבסיס באמצעות תוכנית סטנדרטית. במקרים מסוימים, יש צורך לספק עבור התקנת ציוד נוסף.

לכן, אם נקודת צריכת המים גבוהה ממיקום הצינורות, יש לכלול משאבת ניקוז במעגל.הגדרה זו תשמש כדי לאלץ את המים שנאספו לנוע.

אם עומק הצינור אינו מספיק (מעל עומק ההקפאה), זה רציונלי להתקין חימום צינור באמצעות כבל חימום. השימוש באלמנט זה יאפשר לך להגן ב-100% על מערכת הניקוז במהלך עונת החוץ מפני הקפאה.

אז, אם יש רצון וזמן פנוי, ניקוז קרן עשה זאת בעצמך בהחלט עשוי להתגשם. למתחילים בעסקי הבנייה ניתן להמליץ ​​ללמוד היטב את התיאוריה ולצפות בסרטון הדרכה המציג את כל תהליכי העבודה.

סוגי מערכת ניקוז

על מנת להגן על המבנה מפני רטיבות, מניחים ניקוז קיר המסייע במניעת היווצרות עובש על הקירות. ישנם שלושה סוגים של ניקוז קיר כזה.

לִפְתוֹחַ. במקרה זה, מסביב לבניין נחפרת תעלה, אליה זורמים מים. עומק ורוחב התעלות הוא חצי מטר. אבל למערכת ניקוז קיר כזו יש חסרונות. קודם כל, זה שניקוז קיר כזה מקלקל את הנוף של האתר כולו. אבל זה לא כל כך מפחיד. עם הזמן, תעלות מאבדות את יכולתן לתפקד. זה נובע מהשלכת כדור הארץ. במקרה זה, הם צריכים להתחזק.

זאסיפנוי. במקרה זה, התעלות החפורות מכוסות בלבנים גדולות, הריסות או הריסות. ואז הכל מכוסה בחתיכות דשא. היתרון של ניקוז קיר זה הוא שהוא משרת לאורך זמן. והחיסרון הוא מוליכות ירודה של מים וחוסר יכולת לשמור.

סָגוּר. במקרה זה, צינורות משמשים לניקוז הקיר. בניגוד לאפשרויות הקודמות, לניקוז הקיר הזה יש הרבה יותר יתרונות.אבל מצד שני, מערכת זו הרבה יותר קשה להתקנה. ובכל זאת, המטרה מקדשת את האמצעים. ולכן, ניקוז קיר זה נחשב הטוב ביותר.

בנוסף, המערכת היא:

• קִיר;
• טַבַּעַת.

מסביב למבנה נבנה ניקוז קיר. ובמקרה שמתוכנן לבנות מרתף או מרתף בבניין אז יש לבצע ניקוז קיר. המלצה מיוחדת היא לעשות זאת במקביל לבניית הקרן. במקרה זה, תחסוך את הזמן שאתה צריך להשקיע בעבודה על יצירת ניקוז הקיר.

ניקוז הקירות מונח במקביל לקירות ובמקביל מובילים את קצותיהם החוצה לבארות מאובזרות במיוחד, הנקראות בארות בדיקה. ובנקודה שהיא מתחת לכל, מסדרים באר אחרת. זה נקרא הפלט. באר זו משמשת לאיסוף כל המים, אשר נשאבים לאחר מכן מתוך ניקוז הקיר.

מערכת הטבעות פרושה כדלקמן. מערכת זו מונחת במרחק של כשלושה מטרים מהיסוד. יחד עם זאת, אסור שיהיו בבניין מרתפים וחצרים דומים אחרים.

מערכת מסוג זה יעילה כאשר האדמה שמסביב מורכבת מסלע חרסיתי. כמו כן, יש צורך להתקין מנעול חימר בין המערכת למבנה. בנוסף, מונחים צינורות על אבן כתוש, או חומר אחר המאפשר מעבר מים.

מה זה ניקוז

למעשה מדובר במערכת שבאמצעותה מסירים מים מעל פני הקרקע או מעומק מסוים. זוהי אחת ממערכות הניקוז. זה משיג את הדברים הבאים:

מים ולחות מוסרים מהאזורים שבהם נמצאים מבני היסוד. העניין הוא שלחות יתר, במיוחד עבור קרקעות חרסית, גורמת לתנועות יסוד. כפי שאומרים הבונים, הוא "יצוף", כלומר יהפוך לבלתי יציב. אם נוסיף לזה תנועות כפור של האדמה, אז האדמה פשוט תדחוף את המבנה החוצה.

חוסר ניקוז במקום - מרתפים רטובים בבתים

• מרתפים ומרתפים עוברים ניקוז. רבים עשויים לציין כי חומרי איטום מודרניים מסוגלים לעמוד בכל חשיפה למים, בכל כמות. אף אחד לא הולך להתווכח עם זה. רק שלכל חומר יש משאב תפעולי משלו. בעוד כמה שנים, אפילו חומר האיטום האיכותי ביותר יתייבש. אז מתחילות הבעיות. בנוסף, תמיד קיימת אפשרות שיש פגם בחלק כלשהו בבידוד שדרכו תחדור רטיבות לתוך המרתף.
• אם נעשה שימוש במערכת ביוב אוטונומית עם בור ספיגה באזור פרברי, אז הניקוז יעזור לזה האחרון להישאר באדמה. אם לוקחים בחשבון, אם לדאצ'ה יש רמה מוגברת של מי תהום.
• ברור שמערכת הניקוז אינה מאפשרת ריבוי מים של הקרקע. אז, אנו יכולים לומר כי צמחים נטועים באדמה יגדלו כרגיל.
• אם קוטג' הקיץ הוא טריטוריה הממוקמת על מדרון, אז במהלך המשקעים, מי הגשמים ישטפו את השכבה הפורייה. ניתן להימנע מכך על ידי הסדרת ניקוז באזור משופע שאליו מנותבים את זרימת המים. כלומר, הם יוסרו על פי מערכת מאורגנת, מבלי להשפיע על הקרקע.

על המדרונות, אדמה פורייה נשטפת בגשם

עלינו לחלוק כבוד לעובדה שלא כל האזורים הפרבריים דורשים יצירת מערכת ניקוז. למשל, אם הוא ממוקם על גבעה. בעיקרון, תמיד יש בזה צורך. בואו נסתכל על מצבים שבהם הניקוז הוא הכרחי.

מתי יש לספק ניקוז?

כלומר, נציין את אותם מקרים בהם מערכת הניקוז נחוצה בכל מקרה.

• אם אזור הפרברים ממוקם בשפלה. כל המשקעים האטמוספריים יזרמו כאן במורד המדרון. חוקי הפיזיקה לא בוטלו.
• אם האתר ממוקם על שטח שטוח, האדמה חרסיתית, מפלס מי התהום גבוה (לא נמוך מ-1 מ').
• יש צורך גם בניקוז באתר עם שיפוע (חזק).
• אם אתה מתכנן לבנות מבנים עם בסיס עמוק.
• אם, על פי הפרויקט, החלק העיקרי של השטח של קוטג' הקיץ יהיה מכוסה בשכבה עמידה למים: שבילי בטון או אספלט ופלטפורמות.
• אם מדשאות, ערוגות פרחים מצוידות במערכת השקיה אוטומטית.

אם השקיה אוטומטית של מדשאות מאורגנת בדאצ'ה, אז יש לבנות ניקוז

היכן להתחיל את בניית הניקוז

יש צורך להתחיל במחקרים של אזור פרברי לסוג הקרקע, מפלס מי התהום וסוג ההקלה. זה יכול להיעשות רק על ידי אנשי מקצוע על ידי ביצוע סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים. בדרך כלל הם עושים סקר טופוגרפי של האזור שבו נקבעים גבולות הקדסטרלי של הקוטג'. השטח נקבע (גלי או אפילו, עם שיפוע לאיזה כיוון), סוג הקרקע, ביצוע חקירה באמצעות קידוח, והתכונות הפיזיקליות והכימיות של הקרקע. הקפידו לציין את ה-UGV בדוחות.

על סמך הנתונים שנמסרו, נוצרות המלצות על עומק היסודות, סוג האיטום ומערכת הניקוז.לפעמים קורה שמומחים בדרך כלל לא ממליצים לבנות בתים גדולים עם מרתפים, כפי שהתכוונו בעלי השטח הפרברי. מה שמוביל את האחרון לתמיהה. אכזבות מופיעות, אבל אין מוצא.

ברור שכל מחקר מתמשך עולה כסף, לפעמים הרבה. אבל לא כדאי להימנע מהוצאות אלו, כי המידע שיתקבל יחסוך בהמשך השקעות הון גדולות בהרבה. לכן, כל המחקרים הללו, רק במבט ראשון, הם הליכים מיותרים. למעשה, הם שימושיים והכרחיים.

בדיקת מפלס התרחשות מי התהום באמצעות קידוח

מתי מתבצע ניקוז יסוד?

יש להקפיד על ניקוז קיר של התשתית באופן מיידי אם מנסיונם של שכנים ידוע לכם שקיימת בעיית הצטברות המים במרתף. אם אינך בטוח שיש צורך בכך, תוכל להגביל את עצמך לאזור העיוור. ולפתור את הבעיה כשהיא מתעוררת.

לאחר שהייה באתר זמן מה, יהיה לך זמן לחקור אותו. אתה תלמד,

• היכן נמצאים האקוויפרים
• כמה עמוק (אם זה באמת נחוץ) לחפור תעלת ניקוז,
• אילו צינורות עדיף לקנות למערכת הניקוז.

יש לספק ניקוז קיר של התשתית מיד בשלב בניית הקיר

נכון, כאשר מבצעים ניקוז של התשתית, וליתר דיוק, ניקוז קיר סביב התשתית, אז, לאחר זמן מה לאחר סיום הבנייה, יהיה צורך לשבור את ציפוי הבטון או האספלט מסביב לבית, להפר את הנוף עיצוב, השתלת שיחים ועצים מבוססים.

מערכות ניקוז

מסקירה זו תלמדו:

למרבה הצער, כאשר מתחילים בבניית בית, לא כולם חושבים על נושא כה חשוב כמו ניקוז.הימצאות מערכת ניקוז לא רק מאריכה את חיי הבית, אלא גם משפרת את איכות הטיפול בצמחים ובשטחים ירוקים שונים באתר. ניקוז מותקן ומתוחזק כהלכה יבטיח יובש ולחות מקובלת במרתף או במרתף לאורך שנים רבות, וכן יפחית את הסיכון לעובש וטחב.

ניקוז מותקן ומתוחזק כהלכה יבטיח יובש ולחות מקובלת במרתף או במרתף לאורך שנים רבות, וכן יפחית את הסיכון לעובש וטחב.

מערכת ניקוז האתר.

מהי מערכת ניקוז: מכשיר ומטרה

בקיצור, מערכת הניקוז היא מרכז הנדסי של ממש, שכל חלק ממנו מפנה מים משקעים, קרקעיים, נמסים ואחרים למרחק בטוח לתפעול ביתי.

לביצוע "משימה" זו משתמשים במגשים, מיכלים ובארות מיוחדים.

לאחר מכן, הקולחים עצמם מוזרמים, כבר מנוקים, למערכת ביוב מרכזית או בשימוש במשקי בית. מטרות.

המרכיבים העיקריים של ניקוז כוללים:

• אספנים של עודפי מים;
• בארות ניקוז ומיכלים;
• פחי אשפה;
• צינורות מחוררים;
• ערוצים.

הסכנה הגדולה ביותר לתפעול הבית, עודפי מים היא העובדה שהם מתחילים להרוס את היסוד, וגם מעלים את רמת הלחות באזורים כמו המרתף או המרתף.

התקנת מערכת ניקוז באתר. הודות לתכנית זו, ניתן לבצע תקשורת ביד.

ראשית, עודפי מים מרווים לחלוטין את האדמה שמסביב, ואז הלחות מתחילה לחדור עמוק לתוך בסיס הבית, ולפגוע בבסיס לאורך הדרך. לאחר שהמים נכנסו לקרן, הם מתחילים ממש להרוס אותו מבפנים.

זה קורה מסיבה אחת פשוטה: כשהמים קופאים, הם מתרחבים.

לכן, כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת במבנה, מופיעים סדקים, שבעתיד עלולים להוביל גם לעיוות של המבנה כולו וגם להרס מוחלט שלו.

שלא לדבר על העובדה שלעודף מים יש השפעה שלילית ביותר על מצב ופוריות הצמחים הגדלים בגינה ובגן הירק.

ניקוז היסודות הוא מרכיב הכרחי בבניית מבנים על קרקעות עם אחוז גדול של מי תהום.

לכן נוכחותם של עודפי מים באדמה היא לא רק שלוליות באזור לאחר הגשם. יש להתייחס לנושא זה ברצינות רבה.

אם יש צורך בבניית ניקוז קל לקבוע לפי כמה מהר שלוליות נעלמות לאחר גשם. אם השלוליות נעלמות לזמן רב, אז זהו אות אזעקה שיש כמות גדולה של חימר או מי תהום באדמה. בתרחיש זה, בניית ניקוז היא חובה.

סוגי מערכות ניקוז

לכל אתר בנפרד יש לבנות מערכת ניקוז מיוחדת וייחודית, הנבחרת תוך התחשבות במאפיינים כמו: ריבוי מי התהום, כמות המשקעים, מאפייני הקלה, אחוז החרסית בקרקע וכדומה.

בהתאם לעקרון המכשיר, הניקוז הוא:

1. עמוק - בעזרתו להיפטר מעודפי מי תהום, שרמתם גבוהה כל הזמן, או שהוא עולה בחדות לאחר משקעים או הפשרת שלג;
2. ניקוז עילי (לעיתים פתוח וסגור), בעזרתו נאספים מים מפני השטח של אתר מרוצף בחומר המונע את יציאתם באופן טבעי.עוזר להיפטר מעודפי מים מהאתר. מערכת זו כוללת גם ניקוז נקודות וקו.

עבודת ניקוז עשה זאת בעצמך

עבודת ניקוז פשוטה, אתה יכול לעשות את זה לבד, עם עוזר. העיקר הוא התוכנית. אתה יכול להזמין מהמאסטר, לפתח את זה בעצמך. המאסטר יערוך מחקר ראשוני של הקרקע, משטר המים באתר. כאשר הם מסתמכים רק על הידע שלהם, טעויות חמורות ושגוי חישובים אפשריים.

לעבודות ניקוז יידרשו כלים וחומרים פשוטים. כלים:

1. האמר פנאומטי חשמלי - נוח לשחרר את כדור הארץ בתעלה, תכלילים מוצקים מפוצלים (אבנים, שברי פסולת בניין)
2. ניתן להשתמש ב-1-2 מרים גדולים ללא חשמל, אוויר דחוס.
3. 2-3 כידון, אתים - לחפירת תעלות, איסוף אדמה במריצה
4. ברזל גדול - יעזור לשבור תכלילים, לשחרר שכבות אדמה קשות שבהן לא ניתן להשתמש בפטיש, מכוש
5. מריצה לבנייה - לפינוי אדמה שנחפרה, אספקת חומרי בניין (אבן כתוש, חול)
6. מערבל בטון - יעזור לקבל פתרון איכותי לבניית אזור עיוור, באר טרומי
7. מקדחה חשמלית אימפקט (ללא חוט) עם סט מקדחות לפלסטיק, בטון - נוח לקדוח חורים חסרים בפלסטיק, לזרז חיתוך (קודח שרשרת חורים לאורך קו החיתוך, מבצע חיתוך. מגן על קירות עבים צינורות פלסטיק, אסבסט-צמנט מפיצוח בלתי מבוקר, נזק)
8. סכין בנייה, מספריים גדולות - לחיתוך צינורות ניקוז מפלסטיק דק דופן, פוליאתילן, גיאוטקסטיל
9. מפלסים גדולים, קווי אינסטלציה, סרט מדידה (10-15 מטר) - לשמירה על זווית הנטייה הנדרשת של צינורות במערכת.
10. פאזל חשמלי אלחוטי עם להבים לפלסטיק - שימושי לחיתוך מהיר של צינורות ניקוז

השלב הראשוני של בניית ניקוז הקיר

איך לעשות ניקוז פנימי ברחבי הבית במו ידיך

מכשיר כזה להגנה על הבית מפני מים יכול להיעשות באופן עצמאי גם לאחר השלמת בניית הבניין. קודם כל, אתה צריך להכין כלי עבודה ואת כל החומרים הדרושים:

• אתים משני סוגים (כידון ואתים);
• פלס לבדיקת המדרון;
• סוג ידני stamper;
• מכשיר להסרת עודפי אדמה מהאתר (אלונקה או מריצה);
• רוּלֶטָה;
• גיאוטקסטיל;
• מילוי חוזר לשכבת איסוף הלחות (אבן גרניט כתוש מתאימה ביותר);
• חוֹל;
• בארות בדיקה וניקוז;
• משאבת ניקוז;
• נקזים ואביזרים לחיבורם זה עם זה ועם בארות.

צינורות חייבים להיות מחוררים. ניתן לרכוש ניקוזים מוכנים, או להכין אותם בעצמכם מצינור ביוב כתום קיים. מוצרים גמישים אינם מומלצים. קוטר הצינור יכול להיות 70-150 מ"מ.

החומר הוא עדיף פלסטיק עם חוזק גבוה ועמידות קיר ללחץ. יתרה מכך, ככל שהניקוז עמוק יותר, נתון זה צריך להיות גבוה יותר. אתה יכול לקחת אסבסט ומוצרי קרמיקה.

כמה צינורות ניקוז טרומיים מוקפים בחומר סינון נוסף, כגון סיבי קוקוס.

באר בדיקה וניקוז פלסטיק קונים מוכן או עשוי באופן עצמאי מצינור פלסטיק עבה דופן בקוטר גדול. הם יצטרכו לקנות פתחים.

לאחר רכישת כל מה שאתה צריך, הם מתחילים למדוד, ומאפשרים לך לסמן את המקום שבו הניקוז ועוד אלמנטים של מערכת הניקוז. האתר פונה מפסולת ומתחילות עבודות החפירה וההתקנה. בואו נסתכל כיצד להניח כראוי את צינור הניקוז סביב הבית:

הם חופרים תעלות בעומק הנדרש, ובמקומות הנכונים בורות לבארות. רוחבם חייב להיות לפחות 20 ס"מ גדול יותר מקוטר הצינור. במהלך החפירה יש צורך לשלוט על שמירת המדרון בעזרת פלס.
הכן תעלות ובורות לבארות. כדי לעשות זאת, חול הוא שפך לתחתית ובזהירות נגח. אל תשכח לבדוק תאימות לשיפועים. כרית החול צריכה להיות בגובה 0.10 - 0.15 ס"מ. עם מפלס מי תהום גבוה לבארות פלסטיק, על מנת להימנע מעלייתן, מומלץ לעשות בסיס בטון בעובי 10 ס"מ אליו מחובר המיכל במהלך ההתקנה.
גיאוטקסטיל מונח בתעלה כך שקצוות החומר משתרעים מעבר לגבולות העליונים של התעלה.
הנחת בתחתית צינור הניקוז. נקזים מחוברים זה לזה. במקרה זה, ניתן להשתמש בשקעים או באביזרים מיוחדים. צינורות מוכנסים לתוך פתחי הבארות, באמצעות טבעות איטום גומי.

על הניקוז יוצקים שכבה של עשרים סנטימטר של אבן כתוש או חומר אחר. אל תשכח את המדרון.

ניקוז סגור מוקף הריסות, גיאוטקסטיל.

תעלות ניקוז מכוסות בשכבת חול בעובי 10-20 ס"מ

הוא נגח בזהירות, ומלא באדמה מלמעלה. אם האזור מאופיין בכמות גדולה של משקעים, אז מגשי מערכת סערה מותקנים מעל הניקוז על החול.

בארות ממולאות ומכוסות בבורות ביוב.

מערכת הניקוז מוכנה.

סרטון כיצד ליצור מערכת ניקוז בבית במו ידיך:

כמה מילים על באר ניקוז הפלסטיק

בצורתו הפשוטה ביותר, זה יכול להיות מיכל לאיסוף מים. במפגש עם צינור הכניסה, יש להתקין שסתום כדי למנוע זרימה הפוכה של מים. זה טוב אם למיכל יש קוטר גדול, למשל, 80-100 ס"מ.

מבאר הניקוז ניתן להניח צינור יציאה לא מחורר לגיא, באר סינון או מאגר. ניקוז מהקולט יכול להתבצע על ידי כוח הכבידה או על ידי משאבת ניקוז. מים מהבאר יכולים לשמש לצרכים טכניים והשקיה.

לְעַצֵב

בחירת אפשרויות ניקוז באתר, כדלקמן מכל האמור לעיל, אינה קלה. אבל בכל זאת, בין אם בארץ ובין אם בבית כפרי מן המניין, הפרויקט יצטרך להיערך. השיטה הפשוטה ביותר - ניקוז פתוח - מקובלת אם היא נדרשת לשחרר את השכבה שנוצרת על ידי אדמה וצמחים ממים. פעולתם של תעלות שאינן סגורות מלמעלה מובטחת על ידי נסיגה של מים תת קרקעיים למקומות שבהם האדמה מוסרת חלקית. משם הוא כבר נע על ידי כוח המשיכה לתוך הבאר.

חשוב: הם מתכננים את מהלך תעלות היציאה בזווית קלה, ומחליטים מיד אם הנוזל יוזרם למחצבות, לבריכות אש, או שהוא יצטבר להשקיה לאחר מכן. הפרויקט תמיד נותן מענה לשאלה האם יש צורך לחזק את קירות התעלות, לרפד אותם באבן (אריחים)

הם נקבעים מראש לא רק עם נקודת הפריקה הסופית, אלא גם עם סוג ומיקום רשת המגן.

למרבה הצער, מאפיין בלתי נמנע של ניקוז פתוח הוא ספיגת שטח פנוי.באזורים קטנים זה יכול להיות קריטי. שיטת הגאות הסגורה נטולת חסרונות כאלה, אבל כאן כבר צריכים מהנדסים מוסמכים להכין את הפרויקט. אנשי מקצוע ממליצים לעולם לא לסטות מהנורמות המעוגנות ב-SNiP 2.06.15-85.

הפרויקט המוגמר תמיד כולל:

• ציור של מעגלי ניקוז;
• רישומים פרטיים של אלמנטים פונקציונליים בודדים;
• אומדן המתאר את כל העלויות הנובעות מכך;
• השתקפות של תכונות קרקע ומי תהום;

• הצבת מבנים באתר עצמו ובנכסים סמוכים;
• מסלולי כבישים, שבילים קבועים;
• מיקום ומאפיינים של מאגרים טבעיים ומלאכותיים;
• מאפיינים הידרוגיאולוגיים של האזור;
• מידע על משטר האקלים;
• נתונים על שטחים ירוקים קיימים ומתוכננים, על בנייה מתוכננת.

אי אפשר לגשת באותה מידה לתכנון הניקוז בחול ובחימר. כמובן שגם לשחרור שטחים סלעיים מהמים יש מאפיינים משלו. בתים הניצבים על גבעה ומוקפים בשטח יורד נבנים לרוב ללא ניקוז חומות.

ניקוז עמוק

עדיף להתקין מערכת כזו בשלב הראשוני של השיפור, במקביל לבניית בית. במקרה זה, עדיף להתחיל את הניקוז של חלקת הקרקע על ידי קביעת כיוון זרימת המים במהלך גשמים עזים. לאחר שפתרו בעיה זו, רכשו צינורות ניקוז וגיאוטקסטיל.

מערכת ניקוז

בעבר, צינורות ניקוז (נקזים) היו עשויים אסבסט צמנט וקרמיקה, אך בזמננו הם פינו את מקומם לפלסטיק: HDPE (פוליאתילן בלחץ נמוך), PVD (פוליאתילן בלחץ גבוה) ו-PVC (פוליויניל כלוריד).הם חד-שכבתיים ודו-שכבתיים, בקוטר של 100-190 מ"מ. חורים חדירים למים עד 3-5 מ"מ נעשים על פני כל המשטח. כדי למנוע סתימה וסתימה של ניקוב, צינורות נמכרים לרוב כשהם עטופים כבר בגיאוטקסטיל, המבצע את תפקיד הסינון. על חרסיות וחרסיות, עדיף שיהיו 2-3 שכבות בד כאלה לאמינות, שכן החלקיקים באדמה כזו קטנים יותר וסותמים את המערכת מהר יותר מאשר בקרקעות חוליות. ניקוזים מונחים לתוך האדמה לעומק של 1.5-6 מ', בהתאם לדרישות. עומק הניקוז מחושב תוך התחשבות ברמת מי התהום.

במקומות של פניות חדות או חיבורים של מספר צינורות, ממוקמים בארות. הם נחוצים לניקוי נוח של המערכת במקרה של סתימה בלתי צפויה ולבדיקת מצב צינורות הניקוז. בסופו של דבר, כל שרשרת הביוב והצינורות חייבת להוביל לבאר קולט משותפת (בנקודה הנמוכה ביותר בנכס), ממנה נשלחים המים בכוח הכבידה אל הניקוז מחוץ לשטח או נשאבים בכוח באופן ידני.

נו

על מנת שהמים עצמם יזרום לכיוון הדרוש, יש צורך להניח צינורות בשיפוע מסוים. באופן אידיאלי, אתה צריך לעשות את הזווית קטנה ככל האפשר, שכן עם זרימה מהירה של מים, סחופת מתרחשת מוקדם יותר.

ניתן להגדיר זווית כזו באמצעות מפלס, מפלס מים או מחומרים מאולתרים - לוח רגיל ומפלס בניין. במקרה האחרון, הלוח מונח על החלק התחתון של התעלה, ומפלס מונח על גבי ונמדד, במידת הצורך, מתוקן.

עכשיו בואו להבין איך להתקין כראוי תעלת ניקוז.מלכתחילה, אנו חופרים תעלות (תעלות ניקוז) בעומק הדרוש, חוצים את הקרקעית, צופים בשיפוע הנכון (בשלב זה ניתן להשתמש במדרון משוער). לאחר מכן, אנו יוצקים שכבה של חול נהר גס גרגר 10 ס"מ, נשפך וטמץ. אנחנו עושים יישור, מתבוננים בשיפוע המדויק. לאחר מכן אנו מניחים שכבת גיאוטקסטיל מעל, עם צפיפות שאינה עולה על 200 גרם למ"ר. מ 'קצוות הבד צריכים ללכת לאורך צידי התעלה כך שניתן יהיה לעטוף אותם בפנים. אנו יוצקים אבן כתוש שטופה על הגיאוטקסטיל: עבור קרקעות חימר אנו לוקחים חלק גדול יותר (150-250), עבור טיט חולי זה יכול להיות קטן יותר (עד 150).

אנחנו מניחים את צינור הניקוז וממלאים אותו בהדרגה בהריסות בשכבות ובזהירות מהדקים. על גבי הניקוז צריכה להיות שכבה של אבן כתוש 10-30 ס"מ. אנו עוטפים את הגיאוטקסטיל פנימה כך שחפיפת הקצוות תהיה לפחות 15 ס"מ. לאחר מכן, אנו יוצקים חול נהר, ובסוף - פורה קרקע. תעלת הניקוז מוכנה.

פריסת צינור ניקוז

בניית תעלת ניקוז דורשת כמות מסוימת של זמן וכסף, אך עבודה זו נעשית אחת ולתמיד, ולכן הגיוני לעשות אותה באיכות הגבוהה ביותר.

אנו ממליצים לשמור את תוכנית הניקוז. אם בעתיד תצטרך לחפור את האדמה מסיבה כלשהי, תדע בדיוק היכן טמונים צינורות הניקוז.

מערכת ניקוז קיר של הקרן

העבודה על התקנת ניקוז הקיר מתחילה בחפירת תעלות סביב כל היקף הבית.

מערכת ניקוז קיר

במרחק של כמטר מקירות הבית פורצת תעלה בעומק העולה על עומק היסוד. רוחב התעלה אמור לאפשר הנחת צינור ניקוז בקוטר 110 מ"מ בתוכו.לאורך שולי הצינור צריך להיות עוד 10 ס"מ של מקום פנוי למילוי מסביב לצינור האבן הכתוש.

צינור הניקוז חייב להיות מחורר, כלומר חייבים להיות חורים בחלקו העליון למעבר מים.

אין צורך להשתמש בצינורות מוכנים. אפשר להסתדר עם צינורות פלסטיק רגילים המיועדים להנחת ביוב. הם צריכים לקדוח חורים בקוטר של 5 מ"מ כל 10 ס"מ.

תחתית התעלה ממולאת בחול ב-5-10 ס"מ. זה מבטיח ששיפוע התעלה לכיוון קולט המים הוא לפחות 1 ס"מ למטר ליניארי. שיפוע כזה נחוץ כדי להבטיח את זרימת הכבידה הרגילה של מים.

גיאוטקסטיל מונח על שכבת חול בצורה כזו שהם יכולים לעטוף את הצינור כמה פעמים. גיאוטקסטיל מעביר מים היטב דרך עצמם, ובו זמנית מגן על הצינור מפני סתימה עם חלקיקי אדמה. קצוות הגיאוטקסטיל קבועים על קירות התעלה החפורה. הצינור מכוסה בחצץ בשכבה של כ-10 ס"מ.

לאחר מכן מניחים את הצינור עצמו, שגם הוא מכוסה בחצץ מכל הצדדים. עובי המילוי עשוי להשתנות, אך בדרך כלל הוא 30-50 ס"מ. הצינור עם מילוי חצץ עטוף בגיאוטקסטיל, שקצוותיו מהודקים עם מלחציים. החלל שנותר בתעלה מכוסה בחול או חצץ.

צינורות מחוברים זה לזה על ידי אביזרים או מחברים גמישים

יש לשים לב לחלקות חיבור הצינור.

זה מאוד לא רצוי לחבר צינורות בזווית של 90 מעלות, שכן זה יכול להוביל לסחף מהיר של הצינור בצומת. עדיף להשתמש בשני מחברים, שכל אחד מהם יסתובב בזווית של 45 מעלות.

כל מערכות ניקוז היסודות מספקות בארות תיקון הממוקמות בחלק הנמוך ביותר של מערכת הניקוז. באר כזו יכולה להיעשות בקלות מצינור אסבסט צמנט או פלסטיק.

לנקז היטב

מטרתה של באר ניקוז היא לאסוף מים במיכל כלשהו.

סמוך לתחתית הצינור נחפר בור, שאליו מונח מיכל ניקוז. זה יכול להיות חבית פלסטיק עם כמה חורים לניקוז לחות לתוך האדמה. בעבר, בור כזה מרופד בגיאוטקסטיל, ולאחר מכן מניחים בו חבית. גיאוטקסטיל מגן על הפתחים בחבית מפני אבנים ואדמה.

כך, מים ממערכת הניקוז מתנקזים לכניסת מים מפלסטיק, משם הם מתאדים דרך צינור העולה ונספגים באדמה דרך חורי הניקוז בחבית.

ניתן גם לארגן את ניקוז המים מבאר הניקוז באמצעות צינור מוצק. שיטה זו רלוונטית במיוחד אם האדמה באתר היא חרסית, לא מסוגלת לספוג מים היטב.

אנשי מקצוע מייעצים ליצור רק מערכות ניקוז באיכות גבוהה - התקנת בארות עדכון במערכות כאלה מתבצעת בכל עיקול צינור שני. לשם כך, מעמיקים את המקומות הללו 50 ס"מ מתחת לרמת הנחת הצינור. הערך של בארות תיקון טמון בעובדה שבמקרה של סתימה של המערכת, ניתן לנקות אותה דרך באר התיקון בלחץ מים.