איך לעשות באר בארץ: הליך קידוח באר "על החול" + ניתוח טעויות פופולריות

זמן אופטימלי לקידוח

לאחר שהוחלט על השאלה היכן עדיף לקדוח אקוויפר, יש צורך להחליט מתי לקדוח. מומחים מאמינים שלכל עונה יש את היתרונות והחסרונות שלה לקידוח. הם מסכימים על דבר אחד: לא יכול לקדוח באר בתקופת האביב.

יש לכך מספר סיבות:

• נוכחות של שיטפון מעלה את מפלס מי התהום;
• אי אפשר לקבוע בצורה מהימנה את מיקומו ועומקו של האקוויפר;
• הפשרה באביב תקשה על מעבר ציוד הקידוח.

ברוב אזורי רוסיה, קידוח בארות בלתי אפשרי ממרץ עד מאי, באזורים הצפוניים מאפריל עד אמצע יוני. באזורים צחיחים, גם לא מומלץ לבצע עבודות קידוח באביב, אפילו בהיעדר שיטפונות, במקרה זה, מי התהום עדיין לא יציבים, רמתם גדלה באופן ניכר.

קידוח באר באביב אפשרי אם קידוח מחקר בוצע בתקופת הקיץ-סתיו ועומק האקוויפר ידוע בדיוק

תקופת קיץ-סתיו

הזמן הטוב ביותר למכשיר באר הוא יולי-ספטמבר. בשלב זה, מפלס המים הניצבים במינימום, מה שאומר שניתן לקבוע במדויק את האופק האופטימלי לבאר עתידית.

כמו כן, היתרונות של קידוח בתקופת הקיץ-סתיו כוללים:

• יובש ויציבות של הקרקע;
• אפשרות גישה לציוד מיוחד;
• טמפרטורה נוחה לקידוח.

בעלי אתרים רבים מעדיפים להתחיל לעבוד על סידור בארות בסתיו לאחר הקטיף, כך שציוד מיוחד לא יפגע בנטיעות, ובעת שטיפת הבאר, היבולים אינם מוצפים בזיהום.

כאשר מתכננים הקמת באר לתקופה אוגוסט-תחילת ספטמבר, שימו לב שבשעה זו חברות הקידוח עסוקות, ולכן יש לקבוע מועד מראש.

קידוח בחורף

החורף הוא זמן אידיאלי לקידוח בארות ארטזיות וחול למי תהום. במקרה זה, הסיכון להגדרה שגויה של האקוויפר מצטמצם, מכיוון מי המוט אינם מפריעים לקביעת מפלס מי התהום.

הטכנולוגיה המודרנית מתמודדת בקלות עם אדמה קפואה, ובו בזמן פוגעת בהקלה באתר שלך למינימום.

שטיפת הבאר חייבת להיעשות, היא מתבצעת לא רק למען שאיבת מים בוציים. האדמה שהתמוטטה במהלך הקידוח עלולה לסתום את המשאבה ולהשבית אותה באופן מיידי. לכן, לשאיבה נבחרות יחידות רטט זולות כמו ברוק, שלא חבל להיפרד מהן מיד.

גורם חשוב: בחורף יורד מספר הלקוחות מחברות הקידוח, מה שאומר שעלות פעולות הקידוח יורדת.

בחורף, ציוד מיוחד אינו מקלקל את נוף האתר, אינו פוגע במדשאות ובשטחים הירוקים, האדמה שנותרה לאחר הקידוח תצטמצם והעבודה על הניקיון שלה באביב תצטמצם.

בחירת באר

לפני שתחליט איך לקדוח באר בבית, אתה צריך להבין שהמים שונים ובהתאם לכך בארות שונות. ככל שמפלס המים נמוך יותר, כך העלויות גבוהות יותר.
אך יחד עם זאת, ככל שהמים עמוקים יותר, כך הם איכותיים ומתאימים לשתייה. בואו נסתכל על סוגי הבארות ולאחר מכן תקבעו מה מתאים לכם ואיך לקדוח באר בעצמכם.

בחירת באר

כך:

• ובכן על מסנן החול. תכנון זה מורכב מצינור בסדר גודל של 100 מ"מ וטבול באדמה עד לעומק של עד 30 מטר. מצד האדמה מוצמדת לצינור רשת מתכת המשמשת כמסנן. חיי השירות של הבאר מגיעים ל-15 שנים.
  רק בתכנון כזה אולי לא יהיו מים איכותיים, הם פשוט לא רחוקים ממפלס הקרקע וביוב לא מטופל יכול לחדור לשם;
• באר ארטזית ללא פילטר. עומקם יכול להגיע ל-100 מטר, והמים כאן יהיו איכותיים יותר. חיי השירות מגיעים עד 100 שנים.

כעת נעבור לשאלה כיצד לקדוח באר בבאר.

ייצור כלי קידוח

כפי שצוין קודם לכן, ניתן לייצר כלי קידוח לבד, לשאול מחברים או לרכוש באופן מסחרי.

לפעמים ניתן לשכור אסדת קידוח. עם זאת, המטרה של הקידוח העצמי היא בדרך כלל לשמור על עלויות נמוכות ככל האפשר. הדרך הקלה ביותר לקדוח בזול היא לייצר כלים מחומרי גרוטאות.

התרשים מציג את הסידור של כלי קידוח שונים. בעזרת אזמל, ניתן לשחרר אדמה קשה במיוחד, ולאחר מכן היא מוסרת עם מקדחה, ביילר או מכשיר אחר.

אפשרות מס' 1 - מקדחה ספירלה וכפית

קידוח ידני יכול להתבצע עם מקדחה ספירלה או כפית. לייצור דגם ספירלה נלקח מוט מחודד עבה, אליו מרותכים סכינים. ניתן להכין אותם מדיסק פלדה חתוך לשניים. קצה הדיסק מושחז, ולאחר מכן מרותכים את הסכינים לבסיס במרחק של כ-200 מ"מ מהקצה שלה.

מקדחה עשה זאת בעצמך לקידוח מקדחה יכולה להיות בעיצובים שונים. האלמנטים המחייבים שלו הם סכינים עם קצוות מחודדים ואזמל המותקן בתחתית.

סכינים צריכים להיות ממוקמים בזווית לאופקי. זווית של כ-20 מעלות נחשבת לאופטימלית. שני הסכינים מונחים זה מול זה. כמובן, קוטר המקדחה לא יעלה על קוטר המעטפת. בדרך כלל מתאים דיסק בקוטר של כ-100 מ"מ. יש להשחיז בחדות את הסכינים של המקדחה המוגמרת, זה יקל ויזרז את הקידוח.

גרסה נוספת של מקדחה הספירלה יכולה להיות עשויה ממוט ורצועה של פלדת כלי. רוחב הרצועה יכול לנוע בין 100-150 מ"מ.

יש לחמם פלדה ולגלגל לתוך ספירלה, להקשות, ולאחר מכן לרתך לבסיס. במקרה זה, המרחק בין סיבובי הספירלה צריך להיות שווה לרוחב הרצועה ממנה היא עשויה. קצה הספירלה מושחז בקפידה. ראוי לציין כי לא קל לעשות מקדחה כזו בבית.

ניתן לייצר מקדחה ספירלית לקידוח מצינור ופס פלדה, אולם לא תמיד קל לגלגל את הסרט לספירלה, לרתך ולהקשיח את הכלי בבית.

כדי להכין מקדחה בכפית, אתה צריך גליל מתכת. בתנאים של ייצור עצמי, הכי קל להשתמש בצינור בקוטר מתאים, למשל צינור פלדה 108 מ"מ.

אורך המוצר צריך להיות כ-70 ס"מ, יהיה קשה לעבוד עם מכשיר ארוך יותר. במקרה זה, יש ליצור חריץ ארוך וצר, אנכי או ספירלי.

מקדחה כף ביתית הכי קלה להכנה מחתיכת צינור בקוטר מתאים. הקצה התחתון מקופל ומשחיז, ולאורך הגוף נוצר חור לניקוי המקדחה

שני סכינים בצורת כפית מותקנים בחלק התחתון של הגוף, שקצה החיתוך שלהם מושחז. כתוצאה מכך, האדמה נהרסת על ידי קצוות אופקיים ואנכיים של המקדחה.

הסלע המשוחרר נכנס לחלל המקדחה. לאחר מכן מוציאים אותו ומנקים אותו דרך החריץ. בנוסף לסכינים, מקדחה מרותכת לאורך ציר המכשיר בחלק התחתון של המקדחה. קוטר החור שנעשה על ידי מקדחה כזו יהיה מעט יותר גדול מהמכשיר עצמו.

אפשרות מס' 2 - ביילר וזכוכית

כדי לעשות bailer, זה גם הכי קל לקחת צינור מתכת בקוטר מתאים.עובי הדופן של הצינור יכול להגיע ל-10 מ"מ, והאורך הוא בדרך כלל 2-3 מטרים. זה הופך את הכלי לכבד מספיק כך שכאשר הוא פוגע בקרקע, הוא משוחרר ביעילות.

נעל עם שסתום עלי כותרת מחוברת לתחתית הביילר. השסתום נראה כמו צלחת עגולה שסוגרת בחוזקה את החלק התחתון של הצינור ולחוץ על ידי קפיץ חזק מספיק.

עם זאת, אין צורך באביב הדוק מדי כאן, אחרת האדמה פשוט לא תיפול לתוך הביילר. כאשר הביילר נשלף החוצה, השסתום יילחץ לא רק על ידי הקפיץ, אלא גם על ידי האדמה שנאספה בפנים.

הקצה התחתון של הביילר מושחז פנימה. לפעמים חתיכות חדות של חיזוק או חתיכות מושחזות של מתכת משולשת מרותכות בקצה.

רשת מגן עשויה מחוט עבה מלמעלה וידית מרותכת אליה מחובר כבל מתכת. גם זכוכית מיוצרת בצורה דומה, כאן אין צורך רק בשסתום, ויש לעשות חריץ בגוף לניקוי המכשיר.

קידוח צעד אחר צעד

סוגי הבארות הנ"ל, בנוסף למודלים ארטזיניים וסיד, כוללים קידוח בטכנולוגיות שונות. זה יכול להיות:

• קידוח מקדחה באמצעות מקדחה מתאימה;
• קידוח ליבה עם מקדחה טבעתית;
• קידוח כלי הקשה. במקרה זה, נעשה שימוש במקדחים שננעצים לתוך האדמה מבלי להסיר את האדמה. כדור הארץ נדחס בכיוונים שונים מציר הביט. הכלי נקרש עם חצובה עם כננת;
• קידוח כלי הקשה סיבוביים. במהלך הפעולה, האדמה נשטפת במים. השיטה כרוכה בעמל רב;
• קידוח סיבובי. נעשה שימוש באסדות קידוח ניידות. הם יכולים להיות קטנים ובעלי מסתובב הידראולי נייד.

בואו נתחיל לקדוח

אם אנחנו מדברים על הוראות שלב אחר שלב לקידוח באר מים במו ידיכם מא' עד ת', זה נראה כך:

1. בור חופר באורך מטר וחצי ובאותו רוחב. עומק - מ 100 עד 200 ס"מ. זה הכרחי כדי למנוע את קריסת השכבות העליונות של האדמה. הקירות מצופים ביריעות דיקט באופן הטפסות. החלק התחתון מכוסה בלוחות. על גבי הבור מותקן מגן עץ עליו ניתן ללכת בבטחה ללא חשש שקירות הבור יקרסו.
2. בתחתית ובכיסוי נעשים חורים טכנולוגיים לייצור עבודה. מוט קידוח המחובר למתקן הקידוח מושחל דרכם.
3. המקדחה מונעת על ידי מנוע מיוחד עם תיבת הילוכים או באופן ידני. אם אנחנו מדברים על פנצ'ר, סיכה מותקנת על הסיכה, שנפגעת בפטיש.
4. אם הטכנולוגיה כוללת התקנה מקבילה של צינורות מעטפת, העבודה מתבצעת גם דרך חורים טכנולוגיים במגני עץ.
5. האדמה שהוסרה מהבאר נבחרת באופן ידני. אם מדובר בשפשוף, אתה צריך להתקין משאבת בוץ שתשאוב אותו ישירות מהמארז.
6. לאחר השלמת הקידוח והתקנת המעטפת, יש צורך לעלות את הציוד החשמלי ולהתחיל את המשאבה, שאמורה לעבוד עד שהמים מהבאר הופכים נקיים לחלוטין.

לאחר השלמת כל השלבים, מותקן קייסון במקום קופסת מגן. מותקן מכסה, ציוד שאיבה וסינון, צינור מחובר. המערכת נמצאת בבדיקה. הציוד תלוי בסוג הבאר.

חבשי

שכבות המים העליונות מתאימות להשקיה, אך אינן משמשות לשימוש ביתי. הסיבה לכך היא זיהום שחודר לקרקע בשיטפונות.לבאר כזו יש עומק של פחות מ-10 מטרים. המים חייבים לעבור דרך מערכת סינון רב-שלבית. רק במקרה זה, הנוזל הופך מטכני לשתייה.

משאבה ידנית יכולה לשמש כציוד שאיבה. מותר להשתמש בכל סוג של ציוד חשמלי (צולל, משטח). תחנת השאיבה לא חייבת להיות בעלת קיבולת גדולה, וזה הופך את הבאר לזולה ביותר. רצוי להצטייד במיכל אגירה אליו נשאבת אספקת המים היומית.

טוב על החול

בעומק של 10-40 מטר ישנן שכבות בהן המים עוברים סינון טבעי. עובר בחול, הוא מתנקה מחלק מהטומאות. הוא אינו מכיל תכלילים גדולים, חימר ומספר תרכובות כימיות. למטרות ביתיות ולהשקיית גידולים ניתן להשתמש במים כאלה, אך נדרש סינון נוסף כדי להתאים אותם לשימוש במזון.

האפשרות הטובה ביותר עבור ציוד חשמלי היא משאבה. נעשה שימוש גם בתחנות שאיבה עיליות. אם העומק הוא יותר מ-10 מטרים, מותר להשתמש במפלט, אשר יגדיל את ביצועי המשאבה, ויאיץ את זרימת המים המופקים בצנרת.

ארטזית

אלו בארות עם מים טהורים לחלוטין, המועשרים על ידי הטבע בלוחות טחונים חתוכים באבן גיר. העומק עשוי להשתנות מ-100 עד 350 מטר בהתאם למיקום האתר, למאפיינים הגיאולוגיים של הקרקע והשטח. מים אינם דורשים סינון. האיום הוא מזהמים שעלולים להיכנס למעטפת מבחוץ. המינרלים הכלולים בתמיסה מועילים לבני אדם.

יש צורך להתקין משאבת טבולה לבאר.זה יכול להיות מכשיר צנטריפוגלי או סוג רטט. האחרון עדיף, מכיוון שהוא נשבר בתדירות נמוכה יותר, והביצועים שלו גדולים יותר. העיקר שלמשאבה יש משאבה גסה שמונעת מחלקיקים מוצקים להיכנס לתא העבודה.

שיטות לקידוח עצמי

כדי לקדוח באר למים בבית כפרי, חלקה אישית, חצר כפרית, יש לקחת בחשבון שיש שלושה טווחי עומקים שבהם מתרחשים אקוויפרים:

1. באר חבש. לפני המים יצטרכו לקדוח מאחד וחצי עד 10 מטרים.
2. על החול. כדי ליצור באר מסוג זה, אתה צריך לנקב את האדמה לסימן בטווח שבין 12 ל -50 מ'.
3. מקור ארטזי. 100-350 מטר. הבאר העמוקה ביותר, אבל עם מי השתייה הטהורים ביותר.

במקרה זה, בכל פעם נעשה שימוש בסוג נפרד של אסדת קידוח. הגורם הקובע הוא השיטה הנבחרת לפעולות הקידוח.

חבל הלם

עם קידוח כזה של בארות למים, הטכנולוגיה של התהליך כרוכה בהעלאת הצינור עם שלושה חותכים לגובה. לאחר מכן, בהיותו משוקל בעומס, הוא יורד, ומרסק את הסלע תחת משקלו. מכשיר נוסף הדרוש להפקת אדמה כתושה הוא חילוץ. כל האמור לעיל ניתן לקנות או לעשות במו ידיך.

אבל לפני הקידוח עשה זאת בעצמך היטב תצטרך להשתמש במקדחה לגינה או לדיג כדי לעשות את השקע הראשוני. תצטרך גם חצובה בפרופיל מתכת, כבל ומערכת בלוקים. ניתן להרים את המתופף באמצעות כננת ידנית או אוטומטית. השימוש במנוע חשמלי יאיץ את התהליך.

מַקדֵחַ

טכנולוגיה זו של קידוח בארות מתחת למים כרוכה בשימוש במקדחה, שהיא מוט עם להב סליל. צינור בקוטר 10 ס"מ משמש כאלמנט הראשון. עליו מרותך להב, שהקצוות החיצוניים שלו יוצרים קוטר של 20 ס"מ. כדי לבצע סיבוב אחד, משתמשים במעגל מתכת.

חתך נעשה מהמרכז לאורך הרדיוס, וחור השווה לקוטר הצינור נחתך לאורך הציר. העיצוב "גרוש" כך שנוצר בורג שצריך לרתך. כדי לקדוח באר בארץ במו ידיך באמצעות מקדחה, אתה צריך מכשיר שישמש כונן.

זה יכול להיות ידית מתכת. העיקר שאפשר לנתק אותו. ככל שהמקדחה מעמיקה באדמה, היא מוגברת על ידי הוספת קטע נוסף. ההידוק מרותך, אמין, כך שהאלמנטים לא יתפרקו במהלך העבודה. לאחר השלמת ההליך, המבנה כולו מוסר, וצינורות מעטפת מורידים לתוך הפיר.

מַחזוֹרִי

קידוח כזה של באר בארץ הוא לא האפשרות הזולה ביותר, אלא היעילה ביותר. מהות השיטה היא שילוב של שתי טכנולוגיות (הלם ובורג). האלמנט העיקרי שמקבל את העומס הוא הכתר, אשר קבוע על הצינור. כשהוא שוקע באדמה, מתווספים קטעים.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לטפל באספקת המים בתוך המקדחה. זה ירכך את הקרקע, מה שיאריך את חיי הכתר. שיטה זו תאיץ את תהליך הקידוח. תצטרך גם התקנה מיוחדת שתסובב, תעלה ותנמיך את המקדחה עם כתר.

נֶקֶר

זוהי טכנולוגיה נפרדת המאפשרת לחדור לקרקע בצורה אופקית.זה הכרחי להנחת צינורות, כבלים ומערכות תקשורת אחרות מתחת לכבישים, בניינים, במקומות שבהם אי אפשר לחפור תעלה. בבסיסה, זוהי שיטת מקדחה, אך היא משמשת לקידוח אופקי.

הבור נחפר, המתקן מותקן, תהליך הקידוח מתחיל בדגימה תקופתית של סלע מהבור. אם ניתן להשיג מים בארץ מבאר המופרדת על ידי מכשול, מבצעים פנצ'ר, מניחים צינור מעטפת אופקי ומשכים צינור. הכל יכול להיעשות במו ידיך.

כיצד לקדוח באר על חול: הוראות

כיצד לקדוח באר למי שתייה אם שוכב חול נושא מים לעומק של 40 מ'? ניתן לנקב חורים בחול ביד, אבל זה ידרוש יותר מדי זמן ועבודה פיזית קשה. הדרך הטובה ביותר היא להשתמש בציוד קטן ולבחור מקדחה בהתאם לסוג וצפיפות הקרקע.

בניגוד לבארות שניתן לקדוח ביד, מעיינות חול דורשים הכנה קפדנית. קשה למצוא מקום לשחיטה לבד. למומחים העוסקים בסידור צריכת מים יש בדרך כלל מידע מדויק על העומק והרוויה של חולות נושאי מים ומשתמשים במפות מיוחדות.

באתר הנבחר מרכיבים את המתקן. לפני ההרכבה באדמה, נחפרים באתר שלושה חורים:

בור, אשר חייב להיות נדן מבפנים עם לוחות מחוספסים, או להדק את התחתית והקירות עם סרט פלסטיק חזק.

שתי בארות תמיסה המחוברות באמצעות תעלה להצפת נוזלים. המיכל הראשון הוא מסנן שבו מתנחלת תמיסת החימר. מהשנייה, מים מוזנים בלחץ לתוך החבית במהלך הקידוח.

מכינים צינורות: אחד לאספקת מים, השני לשקע. לאחר ההרכבה של המתקן, הם מתחילים לסתום את הבאר.

אתה יכול לקדוח באר כזו מתחת למים במו ידיך בדרכים שונות: בסלעים רכים, מקדחה ספירלה, זכוכית מחוברת להתקנה. בקרקעות אבנים קשות משתמשים בשיטה סיבובית: קודחים אותם עם אזמל והמכרה שוטף בתמיסת חימר.

במהלך העבודה, האנכיות של הכניסה והעומק של הקליע מנוטרים כל הזמן. ככל שאתה מעמיק, האריך את המוט. MDR מצוידים במוטות מתקפלים באורך מספיק לעבודה בעומק של עד 80 מ'. סימנים של חול נושא מים:

• שטיפה מתוך תא המטען של כמות גדולה של חול.
• כניסה קלה של המקדחה לסלע.

המעטפת מתחילה לאחר השלמת הקידוח.

ללא קשר אם הבאר נקדח מים ביד, או שביצע שחיטה בעזרת MBU, יש צורך לצייד את המקור. כדאי גם לצייד בארות משטח במשאבה.

טכנולוגיית סידור:

קיסון (בור) מצויד בבור לצנרת הבאר. הקירות אטומים.

הרכיבו והתקינו את קבוצת המשאבות. מכשירים צוללים מורידים לתוך הקנה, כבל בטיחות קבוע על הראש. משטח מותקן על הגבהה, מחבר את צינור הכניסה לאספקה צינור או צינור.

בצע צנרת, חבר צינורות השקיה.

קידוח בארות באופן ידני הוא קשה, ארוך וללא ערבויות. מחיר הטעות הוא זמן אבוד, כסף שהושקע ברכישת ציוד והשכרתו. הסרטון מראה דוגמה עד כמה מהר יותר ומדויק יותר העבודה מתבצעת על ידי מומחים.

חשוב לקבל עזרה מוסמכת ממומחים עוד לפני הסדרת המקור: שיטות החיפוש המסורתיות אינן מבטיחות שיהיו מים בעומק המתוכנן ושהם יספיקו לספק את האתר בקיץ. מאסטרים יכולים לחזות במדויק הן את העומק והן את קצב הזרימה של הבאר. צריכת מים מצוידת על ידי אנשי מקצוע מובטחת לשרת במשך עשרות שנים

צריכת מים מצוידת על ידי אנשי מקצוע מובטחת לשרת במשך עשרות שנים.

מהי באר חול

בתשובה לשאלה לגבי התכונות של מקור אוטונומי לאספקת מים על קרקעות חוליות, יש לציין את הנקודות הייחודיות הבאות:

• העבודה מתבצעת עד לגובה האקוויפר הנמצא מתחת לחימר בשכבת החול;
• עומק הטבילה המרבי של כלי הקידוח אינו עולה על 50 מ';
• ניתן לבצע עבודת קידוח באופן עצמאי באמצעות כלי ידני או ממוכן.

באר חול, בניגוד לבאר גיר (ארטזית), שונה:

• עומק הרבה יותר רדוד, שיכול להגיע אפילו ל-10 מ';
• נפח מופחת של מים מופקים, עד 1 m3/h;
• באמצעות צינורות מעטפת זולים יותר בקוטר קטן יותר (127 מ"מ).

באר היא מכרה שנקדח באופן מלאכותי

האפשרויות הבאות למיקום האקוויפר אפשריות:

• בחלל שנוצר על ידי נחל תת קרקעי. ככלל, באפשרות זו, קצב הזרימה גדל והמים נקיים יותר;
• בחול דק. במקרה זה, סחף וירידה בחיי השירות אפשריים.

קידוח חול מתבצע באמצעות הציוד הבא:

• יאמאבור גינה ידנית. זה הפחית את הפרודוקטיביות ודורש עלויות פיזיות מוגברות;
• מקדחה מכנית.מאפשר להגיע אל האקוויפר בשכבת החול תוך יום;
• מקדחה ידנית בנזין. מאפשר לך להאיץ ולמכן את התהליך, כמו גם להפחית עלויות;
• התקנת בורג על הכביש. יחידה בעלת ביצועים גבוהים, מאפשרת להגיע למבנה תוך מספר שעות.

כדי להבטיח את טוהר המים המופקים ולהביא את איכותם לתקני מזון, יש צורך להשתמש במסננים מיוחדים.

הבאר יכולה להיות מכמה סוגים.

ציוד למקור מים אוטונומי

עבור ציוד באר תצטרך:

• צינור מעטפת (מתכת, פלסטיק);
• לְסַנֵן;
• לִשְׁאוֹב;
• חבל בטיחות;
• כבל אטום למים;
• צינור או צינור להרמת מים;
• שסתום;
• קיסון.

הבאר מצוידת בעמוד סינון, המורכב ממסנן וצינור מעטפת. הפילטר עשוי מצינור מעטפת על ידי פיתול הניקוב עם רשת מסנן. מים נשאבים דרך צינור המעטפת והפילטר נשטף.

המשאבה נבחרת מראש. אחרי הכל, מידותיו חייבות להתאים לקוטר המעטפת

כמו כן, בבחירת משאבה, חשוב לקחת בחשבון את חיוב הבאר, עומק המים, העומס על המשאבה, התלוי בעומק הבאר עצמה ובמרחק שלה מהבית. אם עומק הבאר הוא יותר מ-9 מ', אזי משתמשים במשאבה למטה, אם היא פחותה, אזי ניקוי עצמי של פני השטח

המשאבה הטבולה מורידה לתוך הבאר הקבועה על כבל בטיחות או צינור. למשאבה מחובר כבל שעליו להיות עמיד למים וצינור מים (או צינור). הקוטר של צינור כזה יכול להיות 25, 40, 50 מ"מ, תלוי בקצב הזרימה של הבאר.הצינור מובא לראש הבאר ומרותך הרמטית לראש הקאזון. אספקת המים מווסתת על ידי שסתום המותקן על הצינור. הקאזון מכוסה באדמה מהצדדים. כעת ניתן להגיע לבאר רק דרך מכסה הביוב על פני האדמה. מהקיסון לאורך התעלה מים זורמים לתוך הבית.

שיוף היטב למים

עיצוב עמוק ויעיל יותר - באר חול - מיועד לשימוש בציוד מיוחד ומספק הרמת מים מעומק של 14 ... 40 מ'. קוטר החור הוא 12 ... 16 ס"מ (קוטר מעטפת), בעוד גודל צינורות המעטפת זהה לכל אורכו. העיצוב "מונח" על קרקע עמידה למים (עמיד למים) ומבטיח אספקה ​​עקב חדירת מים בלחץ דרך החלק התחתון והמחורר של המוצר. סינון נוסף מתבצע על ידי מסנן דק, הלחץ מסופק על ידי משאבת רטט טבולה.

קצב הזרימה של מכשיר כזה הוא כ-1.5 מ"ק לשעה, בעוד שאיכות המים עלולה להיפגע עקב חלחול לשכבה החולית של המוט, שפכים מזיקים. לעתים קרובות מסנן מותקן בסט עם ציוד שאיבה. בשימוש מתמיד, הבאר יכולה "לעבוד" עד 15 שנים (בחולות גרגירים גסים), בשימוש תקופתי היא נסחפת במהירות.

חשוב: בתקופות יבשות, מים עוזבים לעתים קרובות את שכבות החול או מפלס האקוויפר יורד באופן משמעותי.

קידוח בארות ידני

לרוב, תושבי הקיץ מתעניינים כיצד לקדוח באר במו ידיהם, ולא רק באר. תזדקק לציוד כזה לקידוח בארות כמו מקדחה, אסדת קידוח, כננת, מוטות וצינורות מעטפת.מגדל הקידוח נחוץ לחפירת באר עמוקה, בעזרתו טובלים ומרים את המקדחה עם מוטות.

שיטה סיבובית

השיטה הפשוטה ביותר לסידור באר למים היא סיבובית, המתבצעת על ידי סיבוב המקדחה.

קידוח הידרו של בארות רדודות למים יכול להתבצע ללא מגדל, וניתן לשלוף את מחרוזת הקידוח החוצה באופן ידני. מוטות מקדחה עשויים מצינורות, המחברים אותם יחד עם דיבלים או חוטים.

הבר, שיהיה מתחת לכל, מצויד בנוסף במקדחה. פיות החיתוך עשויות מפלדה 3 מ"מ. בעת חידוד קצוות החיתוך של הזרבובית, יש לקחת בחשבון שברגע סיבוב מנגנון המקדחה, עליהם לחתוך לתוך האדמה בכיוון השעון.

המגדל מותקן מעל אתר הקידוח, עליו להיות גבוה ממוט הקידוח על מנת להקל על חילוץ המוט בזמן ההרמה. לאחר מכן, חופרים חור מנחה עבור המקדחה, בעומק של כשני כידוני כף.

סיבובי הסיבוב הראשונים של המקדחה יכולים להיעשות באופן עצמאי, אך עם טבילה גדולה יותר של הצינור, יידרשו כוחות נוספים. אם לא ניתן לשלוף את המקדחה בפעם הראשונה, עליך לסובב אותו נגד כיוון השעון ולנסות לשלוף אותו שוב.

ככל שהמקדחה מעמיקה יותר, תנועת הצינורות קשה יותר. כדי להקל על משימה זו, יש לרכך את האדמה על ידי השקיה. בהזזת המקדחה מטה כל 50 ס"מ יש להוציא את מבנה הקידוח אל פני השטח ולנקות אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו מחדש. ברגע שבו ידית הכלי מגיעה לגובה פני הקרקע, המבנה מוגדל עם ברך נוספת.

ככל שהמקדחה מעמיקה, סיבוב הצינור הופך לקשה יותר.ריכוך האדמה במים יעזור להקל על העבודה. במהלך הזזת המקדחה מטה כל חצי מטר, יש להעלות את מבנה הקידוח אל פני השטח ולשחרר אותו מהאדמה. מחזור הקידוח חוזר על עצמו שוב. בשלב שבו ידית הכלי מיושרת עם הקרקע, המבנה בנוי עם ברך נוספת.

היות והרמה וניקוי של המקדחה לוקחת את רוב הזמן, עליך להפיק את המרב מהתכנון, ללכוד ולהרים כמה שיותר מהאדמה. זהו עקרון הפעולה של התקנה זו.

הקידוח נמשך עד שמגיעים לאקוויפר, הנקבע בקלות לפי מצב הקרקע שנחפרה. לאחר שעברו את האקוויפר, יש לטבול את המקדחה קצת יותר עמוק עד שיגיע לשכבה שנמצאת מתחת לאקוויפר, עמידה למים. הגעה לשכבה זו תאפשר להבטיח זרימת מים מקסימלית לבאר.

ראוי לציין כי ניתן להשתמש בקידוח ידני רק כדי לצלול אל האקוויפר הקרוב, בדרך כלל הוא שוכן בעומק שאינו עולה על 10-20 מטרים.

על מנת לשאוב נוזל מלוכלך ניתן להשתמש במשאבה ידנית או במשאבה טבולה. לאחר שאיבת שניים או שלושה דליים של מים מלוכלכים, האקוויפר בדרך כלל מנוקה ומופיעים מים נקיים. אם זה לא קורה, יש להעמיק את הבאר בכ-1-2 מטרים נוספים.

שיטת בורג

עבור קידוח, אסדת מקדחה משמשת לעתים קרובות. חלק העבודה של התקנה זו דומה מאוד למקדחה לגינה, רק הרבה יותר חזק. הוא עשוי מצינור של 100 מ"מ עם זוג סיבובי ברגים מרותכים עליו בקוטר של 200 מ"מ.כדי לבצע סיבוב אחד כזה, אתה צריך דף עגול עם חור חתוך במרכזו, שקוטרו מעט יותר מ-100 מ"מ.

לאחר מכן, מתבצע חיתוך בחומר העבודה לאורך הרדיוס, ולאחר מכן, במקום החתך, הקצוות נפרדים לשני כיוונים שונים, הניצבים למישור חומר העבודה. ככל שהמקדחה שוקעת עמוק יותר, המוט עליו הוא מחובר גדל. הכלי מסובב ביד עם ידית ארוכה עשויה מצינור.

יש להסיר את המקדחה בערך כל 50-70 ס"מ, ובשל העובדה שככל שהוא יעמיק הוא יהפוך לכבד יותר ולכן תצטרכו להתקין חצובה עם כננת. לפיכך, ניתן לקדוח באר למים בבית פרטי קצת יותר עמוק מהשיטות לעיל.

ניתן גם להשתמש בשיטת הקידוח הידני, המבוססת על שימוש במקדחה קונבנציונלית ובמשאבה הידראולית:

הניואנסים של העמקה בבסיסים צפים

בעת קידוח או העמקת בארות בקרקעות צפות, יש לנקוט באמצעים מיוחדים. העניין הוא שלא יעבוד לחפור באר עם חפירה ודלי בכלי צף. זה ידרוש מנגנוני תמיכה יעילים.

אפשר להתגבר על קטע אדמה כזה רק בעזרת חדירה מואצת. לשם כך, 3-4 חלקים מורכבים בכל פעם, ותידרש עוד טבעת אחת כמטען נוסף. תהליך ביצוע העבודה הוא בערך כמו במקרה של שקיעה באדמה רגילה:

• כדי לחפור באר במצב זה, נעשה שימוש בציוד מיוחד המאפשר להעלות כמות גדולה של חול אל פני השטח. זה תורם לעלייה במהירות של הפרעה של טבעות התיקון.
• הקפד לחבר את התיקון ואת תא המטען הראשי.