מכשיר באר חבש עשה זאת בעצמך: איך להכין מחט באר באתר

מה עדיף - באר או באר חבשית

בארות רגילות עדיין משמשות לעתים קרובות בבקתות הקיץ. בניית מתקן זה היא האפשרות הזולה ביותר לאספקת מים. כל מכלול העבודות על חפירת מבנה כזה בעומק של 12 מ' יעלה בערך 65-70 אלף רובל. במקביל, חפירת טבעת אחת באדמת חימר כבדה עולה 15 אלף רובל.

היתרונות של בארות כוללים:

• זולות יחסית של בנייה;
• אספקת מים ללא הפרעה;
• קלות תפעול;
• משך השירות.

החיסרון הוא כמות המים המועטה המסופקת, אפשרות זיהום במטס, הצורך בניקוי וחיטוי שוטפים.

בניית המבנה החבשי תיקח פחות זמן.זה יכול להיות מסודר במרתף או סוג אחר של חדר. המים מבאר כזו נקיים יותר, מכיוון שאסור להיכנס אליהם חפצים זרים ומים מונחים. ניתן להשתמש בו ללא טיהור. לבאר החבשית יש פרודוקטיביות גבוהה למדי. חיי השירות של המבנה מגיעים לפעמים ל-30 שנה.

היכן שאפשר לבנות

יש צורך לסדר באר כזו באזורים שבהם האקוויפר נמצא בטווח של 4-8 מ' מעומק או במקומות שבהם יש לחץ מספיק באקוויפר עד 15 מטר, שיכול להעלות מים לעומק של 7-8 מטר. אם המים מהמאגר עולים קצת מתחת ל-8 מ', אתה יכול פשוט להתקין את המשאבה ולהעמיק אותה באדמה.

החלק העיקרי של הבאר החבשית הוא צינור מחורר עם ראש (קצה טריז) ומסנן. הקצה צריך להיות גדול יותר בקוטר של 20-30 מ"מ. רצוי לייצר את המסנן ממתכת, זהה לחומר שממנו עשוי הצינור: זה יפחית את רמת הקורוזיה האלקטרוכימית. בצינור קודחים חורים בקוטר 6-8 מ"מ בקוטר 0.6-0.8 מ' לאורכו של הצינור. בקטע זה של הצינור מלופף חוט ברווח של 1-2 מ"מ למעבר חופשי של מים. לאחר הליפוף, החוט מולחם לצינור במספר מקומות ובקצות החוט. לאחר מכן, בעזרת הלחמה, רשת של אריגה פשוטה עשויה מתכת לא ברזלית או נירוסטה קבועה.

להעמקת הצינורות נעשה שימוש במכשירים שונים, אך עדיף לחפור תחילה בור של 0.5-1.5 מ' ולאחר מכן לקדוח באר 1-1.5 מ' כך שהצינור לא יזוז כשהוא סתום.

לעתים קרובות משתמשים במתקן ערימה להעמקת צינורות, אך ניתן להשתמש במכשירים אחרים. העמקת צינור הבאר בעזרת מוט מתכת בקוטר 16-22 מ"מ המוכנס לצינור מורכבת מהגבהה של המוט לגובה 1 מ' והפעלת מכות חדות ואנכיות בקצה. כתוצאה מכך, כמעט כל העומס נופל על הקצה. אתה יכול להאריך את המוט ככל שהבאר מעמיקה, או שאתה יכול לתקן את הכבל הגמיש בחלק העליון של מוט המתכת. שיטה זו נקראת הלם-חבל.

הטכנולוגיה להעמקת צינורות לבאר חבשית היא כדלקמן: יש צורך להשתמש בעמוד ראש במשקל 25-30 ק"ג, התקן זה מורם על ידי הידיות ומוריד בחדות, עומס הפגיעה צריך ליפול על הזרבובית המחוברת למשנה. -צינור. כאשר מעמיקים את הבאר, מעבירים את הזרבובית במעלה הצינור ובמידת הצורך מברגי צינור נוסף.

אם עומק האקוויפר אינו ידוע, אז כאשר הצינור סתום ב-4 - 5 מ', בדוק מעת לעת אם הופיעו מים. אם יש לך אקוויפר דק ולא ידוע עד כמה הוא עמוק, אז אתה יכול לסתום את הצינור למטה ולא לקבל מים.

אם הבאר החבשית מותקנת בקרקעות חרסית, אז רשת המסנן יכולה להתלכלך מאוד, וייתכן שלא תבינו שנפלתם לתוך האקוויפר. במקרה זה, עדיף לא למהר, וכאשר מופיעה אפילו כמות מינימלית של מים בבאר, אתה צריך לשאוב אותו, ואם אפשר, לשטוף את המסנן כל 0.5 מ' כדי לעשות זאת, השתמש במשאבה חשמלית, הכנס צינור לתוך הצינור ולשטוף את הרשת במים נקיים.

משאבה עצמית חשמלית משמשת להרמת המים. אתה יכול גם להשתמש במשאבת בוכנה.לאחר התקנת המשאבה ושאיבת הבאר, ערכת טירת חרס מסביב לצינור ואזור עיוור עשוי בטון. הזמן הנדרש לבניית באר צינור חבש הוא כ-5-10 שעות, וברוב המקרים תלוי באופי הקרקע ובעומק האקוויפר.

הבאר החבשית תשרת 10-30 שנים, התקופה תלויה באקוויפר, באיכות העבודה ובחומר המשמש. ניתן לשאוב מים ברציפות מהבאר במשך מספר שעות, התפוקה של הבאר היא בדרך כלל 1-3 מ"ק. מים לשעה.

טכנולוגיית יצירת באר

הבאר החבשית מצוידת בשתי דרכים: באמצעות הנעה או קידוח באר. כדי ליישם את השיטה הראשונה, נעשה שימוש באישה נוהגת, ובתהליך העבודה, מים נשפכים מעת לעת לתוך הצינור. ברגע שהמים נכנסים בפתאומיות לאדמה, הצינור נחפר עוד 50 ס"מ, ואז מרכיבים את המשאבה. שיטת הנהיגה טובה כאשר אתה יוצר באר בעצמך, אך שיטה זו אינה חפה מחסרונות. ראשית, אם סלע מפריע לצינור, המחט עלולה להידרדר לחלוטין. שנית, בעת סתימת הבאר, אתה יכול לדלג על האקוויפר.

השיטה השנייה, הכוללת קידוח באר, מצריכה סיוע של בעלי מלאכה ומעורבות של ציוד מיוחד, אך ביישום שיטה זו מובטח שתמצא מים בבאר.

ישנן מספר דרכים לסתום מחט היטב:

1. בעזרת עמוד ראש הזזה ו tailstock - חלק מיוחד המכסה היטב את הצינור ואינו מחליק מטה. בתהליך הנעת המחט, העובד מרים את ה-headstock ומוריד אותו בכוח למטה אל המשנה.החלק מועבר בהדרגה במעלה הצינור ועובד באותו אופן עד שנמצא אקוויפר.
2. השיטה השנייה ליצירת באר חבשית היא נהיגה עם עמוד ראש עם תקע. במקרה כזה, המכה נופלת על חלקו העליון של הצינור, בעוד הפקק מותקן בקצהו על מנת להגן על ההברגה מפני נזק. שיטה זו טובה מכיוון שהיא מאפשרת לך להשתמש בכוח ההשפעה המקסימלי.
3. אתה יכול גם לפטיש באר עם מוט. במקרה זה, אין סכנה לכיפוף הצינור, והתהליך עצמו קל ומהיר יותר. מוט ההנעה יכול להיות עשוי משושה או מוט עגול. חלקים נפרדים של הסורגים מסובבים יחד באמצעות חיבור הברגה. על מנת שהמוט יוסר מהקרקע לאחר סיום העבודה, על אורכו להיות גדול מעומק האקוויפר.

הִתעַמְלוּת

לרוב משתמשים בשיטה זו כדי להעביר את האדמה אל החול הטובעני, כפי שמכונה השכבה החולית רווית המים, אשר בשל שבירותה עלולה להתפורר מיד לאחר התקדמות המקדחה בה. כדי להימנע מכך, קידוח באר משולב עם טבילת מעטפת.

בורים לייצור מחט באר אבאסינית ניתן לרתך בסדנה הביתית. עדיף להשתמש בשני שינויים:

• מקדחה מסגרת, שהיא מבנה בצורת U, ומשמשת למעבר דרך שכבת חימר צפופה,
• מקדחה מסגרת עם צילינדר, אשר מותקן בתוך המסגרת ומשמשת לאיסוף ופינוי לאחר מכן של אדמה מהערוץ.

טכנולוגיית הקידוח פשוטה למדי - מעבר שכבות הקרקע מתבצע ברצף, עם הצטברות הדרגתית של החלק העובד עם מוטות. בשלב הקידוח עם מקדחה עם צילינדר, עדיף להשתמש בכננת (נרכשת או מורכבת באופן עצמאי ממתנע וכבל, מצוידת במדסקיות מגבילות ומותקנת על מעמד). מכשיר כזה יקל על הוצאת המקדחה, המוטות והאדמה שהצטברו בגליל מהתעלה, שיחד נותנים משקל לא מבוטל.

חסימה עם ראש עם תת-סטוק

תת-ראש הוא אלמנט בצורת חרוט קבוע למוט עם מכונת כביסה. עיצוב פשוט מאפשר לך להשיג יעילות מקסימלית.

ה-headstock המחליק לאורך המוט, נופל לאחר ההרמה, נותן אנרגיה ל-subheadstock, עקב כך המוט נכנס לקרקע. על מנת להימנע מנזק, חרוט ה-tailstock חייב להיות עשוי מחומר חזק יותר מה-headstock. מכונת הכביסה מונעת מהחרוט לעוף מהמוט, אפילו עם פגיעות חזקות מאוד. להיפך, בזמן הזה הוא "מתיישב" ביתר תקיפות.

עמוד ראש עם תקע

כדי ליישם שיטה זו, הם משתמשים לא בפס הזזה, אלא ב-headstock. כדי להגן על החוט של המוט, מותקן תקע בחלק העליון. מומלץ להשתמש בסבתות מ-30 ק"ג ומעלה.

נהיגה במשקולת

ציוד להנעת מוט - מוטות משושה שקוטרם מאפשר להציבם בעמוד. כל אחד מהם מסופק עם חוט להגדלת האורך (פנימי מצד אחד וחיצוני מצד שני). עבור הידוק אמין, אורך קטעי הברגה חייב להיות לפחות 2 ס"מ. תהליך הנעת צינור מעטפת שקוע בבאר קדוח מורכב מזריקת מוט לתוך חלל המוט.

פיתוח עצמאי של הבאר החבשית

אתה יכול לעשות באר חבש במו ידיך באמצעות התקנה ביתית פשוטה. כדי לבצע את העבודה, יש צורך להכין את הכלים והחומרים הבאים:

• מקדחה חשמלית;
• מַלתָעָה;
• התקנת ריתוך;
• פטיש ופטיש;
• סט מפתחות גז;
• צינור מים בקטעים של 150 ס"מ כל אחד;
• מצמדים מברזל יצוק - להנעת צינורות, פלדה - לחיבור;
• חוט פלדה בעובי 0.3 מ"מ ורשת (אריגה בגלון) לפילטר;
• איטום למפרקים;
• שסתום חד כיווני;
• ציוד משאבה.

עיצוב מסנן

קצה עם פילטר עשוי מחתיכת צינור קטנה (אורך עד 85 ס"מ), אליה מרותך קצה בצורת חרוט. חורים קטנים עשויים על פני הקצה לאספקת מים. חוט ורשת נירוסטה מלופפים על הצינור עם קיבוע נוסף על מהדקי מתכת במרווחים של 9 ס"מ.

ובכן טכנולוגיית בנייה

תהליך הנעת צינור לתוך אדמה חולית הוא די פשוט, אך דורש מעט מיומנות. מומחים ממליצים לבצע עבודה על סידור באר מסוג זה בסדר הבא:

1. מקדחה לגינה מקדחת פיר בעומק ובקוטר הנדרשים. העומק האופטימלי של המבנה נקבע בשיטת הסאונד - מעבר קרקעות חרסית אינו יוצר רעש, רעשן חזק מורגש בקרקעות חוליות של חלק גדול, ורשרוש קל בקרקעות חוליות של חלק עדין.
2. מותקן צינור צריכת מים עם חיבור מדורג של המקטעים עם זיווגי מתכת. העבודה מתבצעת עד להופעת שכבה חולית רטובה. לאחר מכן, מתבצעת בדיקת עומק - נפח קטן של נוזל מוזן לתוך המעטפת.אם הנוזל מחלחל במהירות - העומק מתאים, אם עם עיכובים - יש צורך להעמיק את הצינור ב-50 ס"מ.
3. התקנת מסנן. קטע צינור עם מסנן תוצרת בית מותקן באמצעות צימודים מושחלים. המבנה המוגמר טובל לתחתית לשכבה החולית, ובחלק העליון מוברג צימוד מברזל יצוק.
4. לאחר מכן, מותקנים שסתום הסימון וציוד השאיבה. כל האלמנטים חייבים ליצור מבנה אטום יחיד, אחרת מערכת אספקת המים המוגמרת לא תתפקד ביעילות. כדי לאטום חיבורים ולהגביר את חוזק האלמנטים המחברים, ניתן להשתמש בנוסף בקנבוס זרעי פשתן או צבע על בסיס שמן.
5. בסיום העבודה נשאב המבנה ההידראולי לקבלת מי שתייה נקיים. ראשית, פקק אוויר עובר, אחר כך נוזל עכור, שלאחריו מופיעים מים מטוהרים.
6. כדי להגן על נקודת צריכת המים מפני חדירת זיהום ונגר למכרה, מומלץ לבטון בשטח קטן מסביב למבנה. זה צריך לעלות מעל המפלס העליון של האדמה ב 5-8 ס"מ.

סרטון על הטכנולוגיה של סידור מחט טוב תוצרת בית.

היתרון העיקרי של בארות הוא האמינות של מבנים ובטיחות ההסדר. בנוסף, הם עמידים, פרקטיים וקלים לשימוש.

באר חבש מאובזרת בשיטת עשה זאת בעצמך יכולה להיות ממוקמת בקוטג' קיץ, במוסך או במרתף. בניית מבנה הידראולי כזה אינה דורשת ציוד יקר, וכל העבודה יכולה להתבצע באופן עצמאי ללא מעורבות קבלנים.

יכולת טכנית

מגבלות העומק של הבאר החבשית נובעות משימוש במשאבת ואקום.משאבת עילי לא תוכל להרים מים מעומק של יותר מ-8 מטרים.

בחלק ניכר משטחה של רוסיה, האקוויפר רדוד. לרוב זה רק 5-8 מטרים, מה שהופך את המכשיר של בארות חבש למתאים למדי.

תכנית הצבת באר אבסינסקי על הקרקע

בעיות מתעוררות עקב נוכחות של שכבות עבות של חימר, אשר לא ניתן לפרוץ דרך. אפשר לעבור לקידוח יקר יותר שמאפשר להתגבר על מכשולים כאלה, אבל אפשר לנסות לנקב באר במקום אחר.

עקרון הפעולה

שיטת פירסינג באדמה
אל האקוויפר הומצא לפני מאות שנים בצפון אפריקה.

הפירים הרחבים של בארות בנווה המדבר היו מכוסים בחול, קרסו עקב שחיקת קרקע.

יצירה וניקוי של פירי באר
דרשו הרבה זמן ומשאבי אנוש.

הגרסה החבשית של הבאר אפשרה להשיג מים בכל מקום בעלות מינימלית.

לבניית בארות מסוג זה, נעשה שימוש בצינורות פלדה בקוטר של סנטימטר וחצי (ראה את הסרטון כיצד לקדוח באר למים כראוי).

קצה חד מחובר לקצה הצינור הראשון
, אשר חודר את האדמה, מאפשר לצינורות לרדת, ולאחר מכן משחק תפקיד של מסנן.

למקטע האחרון של הצינור מחוברת משאבת ואקום בעזרתה עולים מים מהאקוויפר.

העיצוב הזה, למעשה, הוא באר. כאשר יש מחסור במים בבאר אחת, נוצרת עוד אחת במרחק מסוים.

למרות העלות הקטנה, ייתכן שיצירת באר לא תעבוד.הטכנולוגיה הפשוטה, לעומת זאת, דורשת רמה מסוימת של מים בצנרת לאחר ניקוב האקוויפר.

המפלס המינימלי חייב להיות לפחות 8 מטרים
. אחרת, המים ייפלטו מהר יותר ממה שהם מגיעים ממאגר המים.

עומק ממוצע של בארות חבש
הוא 10 עד 15 מטרים. אבל הכל תלוי באדמה הספציפית ובעומק ורידי המים.

עצם העיקרון של המכשיר נועד להשתמש בשכבת המים הנקייה הראשונה (). תריסר וחצי מטרים של חול וחרה מסננים היטב מי קרקע ומי משקעים.

קבע את רמת התרחשות המים
יכול להיות מהשכנים או בעזרת קידוח מדידה. במקרים מסוימים, בארות חבש מורידות לעומק של 20-30 מטרים.

שכבות עבות של חצץ, אבן חול דחוסה וסלעים גדולים לא יאפשרו לך לנקב את האדמה. במקרים אלו הם מחפשים מקום אחר באתר.

עובדה מעניינת
. האדמה מורכבת משכבות של סלעים שונים המסודרים זה מעל זה.

בהתאם למאפיינים הגיאולוגיים של האזור, אלה יכולים להיות:

• חָצָץ,
• דולומיט,
• אֶבֶן גִיר,
• חוֹל.

פיצולים ממוצא שונה
, חללים, סדקים מלאים במי תהום. שכבת המים מוגבלת על ידי שתי שכבות של חימר.

טכנולוגיית ייצור חבית

אין בארות חבש בייצור תעשייתי. ייצור המתקן מוזמן בסדנה או נעשה במו ידיך.

כדי להקל על הטבילה באדמה, הקצה התחתון של המוט הראשון מצויד בקצה בצורת חנית, קוטרו בחלק הרחב גדול ב-3-5 ס"מ מקוטר הצינור הראשי, האורך הוא כ-10-15 ס"מ. ס"מ

על מנת ליצור באר, מחט תצטרך:

1. צינורות עבי דופן VGP, בסימון אשר מצוין "מחוזק".הגודל האופטימלי של הקוטר החיצוני של הצינור המגולגל הוא בין 25 ל 40 מ"מ. יש לזכור שככל שתא המטען עבה יותר, כך קשה יותר להכניס אותו לאדמה, ועובי הצינור לא ישפיע על קצב הזרימה של הבאר.
2. קצה פלדה מעובד על מחרטה. אורך החלק 10-12 ס"מ, Ø הוא 1-2 ס"מ יותר מ-Ø של הצינור, כך שחיכוך האדמה נגד תא המטען אינו מאט את תהליך הנהיגה. הקצה עשוי להיות חרוטי או פירמידלי, אך לא מרותך מחיתוכים בצורת טריז.
3. רשת פלדה של אריגת גלונים צפופה, הכרחית להתקנת מסנן נוסף. זה ימנע חדירת גרגירי חול עדינים ואפילו תרחיף חימר.

לייצור החבית עדיף לרכוש צינור ללא תפרים, שבהחלט לא ייסדק כאשר מונעים אותו. יש לחתוך את הצינור למקטעים של כ 1.2 - 1.5 מ' בעסקי הקידוח הם נקראים מוטות.

המידות המצוינות מומלצות בהתבסס על נוחות השימוש הגדולה ביותר. האורך הספציפי של המקטעים במרווח המצוין תלוי בעומק הצפוי של העבודה. רצוי שאחד מהם יהיה 1 מ' לחדירה הסופית למוביל המים.

שסתום סימון בצורת כדור או צלחת מונע את יציאת המים המופקים על ידי המשאבה אל מחט הבאר לאחר עצירת המשאבה האלקטרו-מכאנית או הידנית

הארכת הקנה מתבצעת עם העמקת הקליע, היא מתבצעת על ידי פיתול רצוף של קטעי צינור ה-VGP.

כדי ליצור חיבורים לאורך קצוות המקטעים, נחתכים 7 סיבובים של חוטי אינסטלציה ומשתמשים בצמדי פלדה. החיבורים אטומים הרמטית, גרר אינסטלציה מונח בהברגה.

זה לא קשה לייצר ולהתקין באר חבש במו ידיך, אבל אם מתוכננת פעולה זמנית, עדיף לשכור עורך כלונסאות

קצה מרותך למקטע הראשון של העמודה העתידית ומצויד במסנן פרימיטיבי - זהו חלק צריכת המים. חורים Ø 8 - 10 מ"מ קדחו בקטע ההתחלה של הצינור כך שהאלמנטים של הניקוב המצוין מסודרים בתבנית דמקה מסוימת.

קידוח חורים מתחיל, צעד אחורה מהקצה התחתון של כ-15 ס"מ במטרה דומה של שמירה על מחווני חוזק. בצומת הקישור הראשון של העמוד עם המוט הבא, מותקן שסתום סימון של מערכת השאיבה.

לרוב מדובר בכדור שמעביר מים רק לכיוון המשאבה.

שלב 1: לפני קדיחת חור במחט, עליך להצטייד בכלי. המדה הכוללת של מחרוזת צינור הקידוח צריכה להיות 2-3 מ' יותר מהעומק המשוער של האקוויפר. כדי להקל על תהליך הקידוח ולארגן בור מתחת לפתח המכרה, רצוי לחפור בור

שלב 2: אם ישנם בולדרים וחלוקי נחל גדולים בקטע הגיאולוגי של אתר הקידוח, רצוי להצטייד במקדחים עם פונקציית אזמל

שלב 3: לפני תחילת הקידוח, יש צורך לבדוק את הברגה של צימודים עם צינורות מקדחה וכמותם. אם הקטע מורכב ממרבצי חול וחצץ, ניתן להתחיל את הבאר החבשית עם צינור המצויד במסננת וקצה בצורת חרוט.אם לא מתוכנן להתקין ציוד שאיבה בבור, עדיף להגן על החוליה העליונה של מחרוזת הקידוח באמצעות צינור מעטפת, שחללו חייב להיות מלא בחול או ASG

התקנת משאבה ידנית בראש הבאר של המחט תוזיל את עלות הסדרת המקור עד הקצה

איך לבנות באר חבשית

כדי לבנות מבנה, אתה יכול להשתמש באחת משתי שיטות:

זביבני. להנעת מבנים לתוך הקרקע, הם משתמשים בדרך כלל ב"אישה נוהגת". במקרה זה, אתה צריך כל הזמן לשפוך מים לתוך הצינור. לאחר יציאה חדה של מים לתוך האדמה, המבנה מעמיק עוד חצי מטר, ואז אתה יכול להתחיל בהתקנה של משאבת מים.

בניית הבאר החבשית

שיטת הנהיגה ליצירת באר חבשית היא מצוינת, אך ישנן מספר סכנות. העיקרי שבהם הוא ההסתברות לעבור ליד האקוויפר.
בנוסף, במפגש עם אבן בעומק רב, המבנה עלול להינזק לחלוטין.

קידוח בקוטר קטן. שיטה זו מבטיחה נוכחות של מים בבאר, אך השימוש בה דורש ציוד מיוחד.

כדי לבנות באר, עליך לרכוש:

• מקדחה ומטחנה.
• פטיש ופטיש.
• כמה מפתחות גז.
• פנקייק מהמוט מ 20 עד 40 ק"ג, לסתימת הצינור.
• מכונת ריתוך.
• מקדחה לגינה בקוטר 15 ס"מ.
• צינורות: מ-3 עד 10 מטר - ½ אינץ', 1 מטר - ¾ אינץ'.
• צינור באר בגודל 1 אינץ', בחתיכות של 1-1.5 מ' עם חוטים קצרים בכל צד.
• ברגים ואומים עבור 10.
• רשת עשויה מפלדת אל חלד אריגת גלונים P48 באורך 1 מ' ורוחב 16 ס"מ.
• קולרים לרכב ב-32 גדלים סטנדרטיים.
• צימודים: פלדה, לחיבור צינורות וברזל יצוק 3 - 4 חלקים, לסתימת צינורות.
• חוטים שני מטרים בקוטר של 0.2 - 0.3 מ"מ.
• תחנת שאיבה, צינורות HDPE, שסתום סימון ומצמדים.

איך לעשות פילטר

לייצור המסנן יש צורך בצינור אינץ' שאורכו כ-110 ס"מ, מרותך אליו קצה בצורת חרוט - מחט לבאר חבשית. בהיעדרו, אתה יכול פשוט לשטח את קצה הצינור עם פטיש. לאחר מכן, אתה צריך לעשות:

• עם מטחנה, חריצים נחתכים משני צידי הצינור באורך של 80 ס"מ עד 1.5 - 2 ס"מ, גודל החריץ הוא מ 2 עד 2.5 ס"מ. במקרה זה, החוזק הכולל של הצינור לא צריך להיות נפגע.
• חוט מלופף על הצינור.
• לאחר מכן, מורחים עליו רשת ומתקבעים עם מלחציים לאחר 8 - 10 ס"מ. התמונה מציגה מסננים מוכנים לבאר החבשית.

הוכן היטב מסננים

באמריקה, בניגוד לפדרציה הרוסית, למשל, לסנן לבאר כזו מיוצר עם רשת פנימית וחוט מעל ומתחת לרשת.

טכנולוגיית קידוח

ההוראה מציינת שתהליך הקידוח הוא כדלקמן:

• בעזרת מקדחה לגינה קודחים את האדמה.
• המבנה בנוי מצינורות: צינורות בגודל ½ אינץ' מחוברים זה לזה עם חיבורי צינורות של ¾ אינץ' ו-10 ברגים. יש לקדוח מראש חורים בנקודות הקיבוע.
• תהליך קידוח באר נמשך עד להופעת חול רטוב הזורם משטח המקדחה. קידוח נוסף אינו הגיוני - חול רטוב יחזור לבאר.
• הצינור עם המסנן סתום.
• חלקי צינור מחוברים למסנן באמצעות צימודים. סרט FUM מוברג על החוט.
• ואז עיצוב כזה עם מסנן מצינורות מורידים לחול, צימוד ברזל יצוק מוברג על גביו.
• פנקייקים מונחים על צימוד זה מהמוט. במרכזם עובר ציר שלאורכו יחליקו פנקייק ויסתום את הצינור. הציר עשוי מחתיכת צינור באורך 1.5 מטר ובקוטר ½ אינץ' עם בורג בקצהו.

ערכת התקנה של הבאר החבשית

• מכל מכה בפנקייק, הצינור שוקע כמה סנטימטרים.
• לאחר שעובר ממפלס החול בחצי מטר, אתה צריך לשפוך קצת מים לתוך הצינור. אם היא נעלמת, החול קיבל אותה.

"סידור המכשיר"

העיצוב, שהומצא לפני זמן רב, לא השתנה מאוד מאז אותה תקופה. אולי בגלל שבמשך זמן מה נשכחו בארות החבש. יש 2 דרכים להשיג את המטרה - שיטת נהיגה וקידוח. לא, יש עוד, אבל אלה הפופולריים ביותר.

לא יכול בלי אישה

מכשיר פשוט למדי זה מורכב משני חלקים עיקריים.

1. קליע מקדחה. זהו קצה חרוט חד שחותך את הקרקע, והגזע הוא צינור, שנבנה במהלך העבודה תוך כדי העמקתו באדמה.
2. מתקן כלונסאות הוא חלק הכולל חצובת מתכת וקלון כבד (בטון). החלק העליון של האלמנט הראשון מצויד בשני בלוקים שדרכם נמשכים חבלים חזקים (כבלים). קשור אליהם מטען, הנקרא "אשת בנייה".

על ידי משיכת החבלים, הקליע בעל המשקל הכבד מורם לחלק העליון של החצובה. ואז הם משתחררים, כתוצאה מכך, האישה נופלת על הפודבאבוק - מעין סדן, אשר מקובע היטב על פיסת צינור. זהו מהדק בן 2 חלקים. שטח הפנים שלו גדול מזה של תחתית הקליע.

כתוצאה מפעולות כאלה, תא המטען נכנס בהדרגה לאדמה.כאשר חלק אחד של הצינור טובל באדמה, הבולארד מוסר, אחד חדש מוברג לתא המטען, ואז המהדק מתקבע עליו שוב. עבודה כזו מתבצעת עד שהצינור הניתן לערום מגיע אל האקוויפר. הוא לא רק נפתח, אלא גם מעמיק לתוך השכבה במטר לפחות. מומחים ממליצים לחצות אותו ב-2/3, אך לא סביר שקודח חובב יידע את הממדים המדויקים של האקוויפר.

כדי לבדוק מעת לעת את המראה של מים בתא המטען, נעשה שימוש בהמצאה עממית פשוטה למדי - אגוז גדול קבוע אופקית על החוט. כאשר הוא בא במגע עם מים, כל בנאי בהחלט ישמע סטירה חזקה למדי. אפשרות בדיקה נוספת היא שפיכת מים לחבית. אם היא נעלמה פתאום בפתאומיות, אז המטרה הושגה.

חשוב גם לקבוע מתי להפסיק את הקידוח. זה נעשה לפי מהירות החדירה. כשהם מגיעים לאקוויפר הוא גדל

ושוב נופל כשהחנית צוללת לתוך החימר

כשהם מגיעים לאקוויפר הוא גדל. ושוב נופל כשהחנית צוללת לתוך החימר.

היתרון בשיטה הוא שהעבודה מתבצעת במהירות ומתקבלת הבאר החבשית הרצויה. יש גם מינוס, זה עומס מוגבר על חיבורי הברגה. אם הם ניזוקו, אובדן האטימות הוא בלתי נמנע, ולכן המים יהפכו לבלתי מתאימים לשימוש ביתי.

שיטת קידוח עדינה

עבודה מסוג זה קשה יותר ולכן עדיף להשתמש באסדות קידוח קומפקטיות אך יש עיצוב ביתי שמקל מאוד על העבודה. זה מורכב מ:

• חצובה עם צווארון;
• בלוק בחלק העליון.

מוציאים את קליע הקידוח מהאדמה בעזרת בלוק, כבל וכננת. במקרה זה, הצינור אינו מאוים מאובדן השלמות.הבאר החבשית נעשית באמצעות מקדחה מיוחדת - מקדחה - צינור פלדה עם להבים מרותכים בספירלה. מסתובב, הקליע מעמיק לתוך האדמה. לאחר שהוא יורד לעומק מלא, מסירים אותו, מסירים את האדמה בין הלהבים וממשיכים בפעולה. ניתן להשחיל צינורות או להדק אותם בעזרת חתיכים.

מכיוון שהשיטה האחרונה הרבה יותר אינטנסיבית, והתהליך ייקח הרבה זמן, רוב האנשים מעדיפים את השיטה הראשונה. מבנים מתוצרת עצמית מומלץ להשתמש רק אם יש מאה אחוז ביטחון בקרבת המים.